Op verschillende momenten heb ik meerdere Nikon D90-camera's gebruikt. Onder welke omstandigheden dan ook niet: ik sleepte constant camera's mee naar hiking, lenzen een miljoen keer opnieuw geplaatst, in de regen, bij vorst en op warme dagen - maar de camera's werkten als een uurwerk. Natuurlijk begrijp ik dat er goede exemplaren van de Nikon D90 zijn tegengekomen, maar toch, vele jaren probleemloze werking en een kilometerstand van ruim 130.000 (honderddertigduizend) van één exemplaar en ruim 250.000 (een kwart van een miljoen) van het tweede exemplaar geven alleen maar positieve recensies.
Nikon D90 test. Zicht op de camera zelf.
Om de camera volledig te begrijpen en te begrijpen, hoeft u alleen maar: lees de instructies,,Het is lang en saai, maar ik zie geen andere uitweg. De kwaliteit van de foto's hangt sterk af van de lens en de manier van fotograferen, en ook van beeldbesturingsmodus:Daarom is het blasfemie om te zeggen dat de camera beter of slechter schiet, je kunt alleen praten over de ergonomie, technische kenmerken en directe werkervaring. Onthoud dat altijd het is belangrijk hoe je foto's maakten op geen enkele manier.
Voorbeeldfoto's op Nikon D90
En dus behoort de camera tot de klasse van digitale SLR middenklasse camera's. Er wordt vaak gezegd dat de Nikon D90 een geavanceerde amateurcamera is. Houd er daarom rekening mee dat dit geen professionele camera is, omdat ze vaak op internet schrijven (vooral in online winkels), professionele camera's - is D300(S), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) - daarom moet u begrijpen dat het apparaat meer gericht is op amateurs dan op professionals. Het belangrijkste kenmerk van de camera is dat je door de reeks functies zowel de Nikon D90 als professionele apparatuur kunt gebruiken, maar met enkele beperkingen.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
De belangrijkste parameters van de Nikon D90, die de moeite waard zijn om op te letten
1. Liveweergave
2. HD-video 1280*720 24fps
3. 12MP CMOS-sensor
4. Aluminium-magnesium behuizing met een heleboel knoppen
5. Ingebouwde autofocusaandrijving
6. Extra scherm
7. 4.5 fps
8. Flash werkt in Command-modus en FP-modus
9. Li-ionbatterij
10. Matrix-reinigingssysteem
11. Bracketing expositie
Voorbeeldfoto op Nikon D90
Laten we nu elk item vanuit een praktisch oogpunt bekijken.
1. Live-weergave. Onder Live View "Live View" wordt geïmpliceerd, en in de Nikon D90 is het best een sterk punt.
Ten eerste: gemaakt voor D90 zeer groot scherm (920.000 punten - hetzelfde als professioneel D3, D700) waarvan het onmogelijk is om los te komen. Hij weet zelfs hoe hij diavoorstellingen met muziek moet laten zien!
Ten tweede: erg handige knop om over te schakelen naar Live View - gewoon geklikt en de onbegrijpelijke digitale spiegelreflex veranderde in een gewone zeepkist (handig voor mensen die net zijn overgestapt op spiegelreflexcamera's en niet kunnen begrijpen wat er door de zoeker moet worden waargenomen).
Ten derde staat deze modus toe: controleer duidelijk de focus op elk punt in uw frame. Laten we eens nader kijken - tijdens het zoomen kunt u elk gebied in het frame selecteren met de joystick en inzoomen op een schaal van 1 tot 1 - dat wil zeggen, selecteer een willekeurig punt om scherp te stellen. Deze stand is onmisbaar bij het werken met handmatige (non-autofocus lenzen) en een statief.
Toegegeven, het kost tijd om te wennen aan de werking van de spiegel, wat tijdens het gebruik onnodige geluiden en gekletter toevoegt. Wanneer u Live View inschakelt, maken de spiegel en sluiter een klik en tijdens het fotograferen twee klikken. Het lijkt misschien alsof de camera extra frames maakt. Een enorm minpunt van deze modus is dat autofocus heel, heel langzaam werkt en in de videomodus helemaal niet.
Fotografie op Nikon D90
2. HD-video 1280*720 24fps zonder autofocus is absoluut niet nodig voor een fotograaf
Waarom niet nodig - maar want wie zal de video bekijken zonder autofocus? Oké, er kunnen op de een of andere manier nog steeds foto's worden gemaakt in de handmatige scherpstelmodus, maar video met handmatige scherpstelling, wanneer de scène verandert met de snelheid van het licht, is een zeer moeilijke taak. Ik raad aan om alleen video's te maken met een statief. Ik heb een paar keer een video met mijn handen gemaakt - je kunt schieten, maar ik herhaal, het is heel, heel moeilijk. Video zonder autofocus heeft een andere camera - Nikon D5000.
De video zelf is behoorlijk solide, in Motion JPEG-formaat, wat betekent dat hij veel "weegt". Ik raad je aan om het na het fotograferen onmiddellijk over te zetten naar een van de populaire formaten - bespaar veel schijfruimte. Ook raad ik je aan om de belichting te vergrendelen wanneer je een video opneemt, zodat er geen toonverschillen zijn wanneer de compositie in het frame verandert. Een ander ernstig videoprobleem is de beperking van de videoduur in de modus. 1280*720 tot 5 minuten. Aan de ene kant is 5 minuten genoeg om korte videocompilaties te maken, maar ik moest een keer de toespraak van mijn vriend opnemen, en de limiet van 5 minuten maakte het proces erg moeilijk. Na verschillende video's van 5 minuten begint de camera ook video's op te nemen van maximaal 30 seconden en schakelt automatisch uit, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van oververhitting van de matrix. Nikon D90 is de eerste camera van Nikon met de mogelijkheid om video op te nemen, meer moet je er dan ook niet van verwachten. Als je een camera van Nikon nodig hebt die goed video schiet en autofocus heeft, dan raad ik je aan om naar de modellen te kijken Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Foto op Nikon D90. Bij hoge ISO.
3. 12MP CMOS - precies goed
Waarom meer? Hoe meer pixels - hoe groter de dichtheid en er kan meer ruis zijn, doordat de matrixcel steeds kleiner wordt - waardoor hij minder licht kan opvangen. Ik raad je aan om mijn artikel te lezen Battle of Megapixels.
De matrix is geweldig. Natuurlijk zie ik al ruis bij ISO 400, maar bij ISO 1600 zijn ze nog redelijk acceptabel.
Ik merkte een heel belangrijk punt bij het werken met hoge ISO's dat de ruis sterk toeneemt na 2500 ISO, dat wil zeggen, bij 2500 ISO kun je er nog iets uitknijpen, maar dan daalt de fotokwaliteit dramatisch. Ik raad aan te fotograferen met beproefde ISO 200 en ISO niet boven 1600 te verhogen. ISO LO-1 (100) mag alleen worden ingeschakeld op een heldere dag, wanneer je een soort portret met een open diafragma moet maken om de sluiter te ontmoeten snelheid van 1/4000s. De ISO-waarden Hi1, Hi0.3, Hi0.7 zijn een soort ISO-software cheat, het is bijna onmogelijk om bij dergelijke waarden een ruisarm beeld te krijgen.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
4. Aluminium-magnesium behuizing (een deel)
In de inleiding schreef ik dat ik deze camera constant gebruik, draag en rijd met deze camera en het voelt behoorlijk adequaat. Een aluminium-magnesiumlegering (hoewel ik dergelijke informatie niet op de website van de fabrikant heb gevonden, maar qua gewicht is het geen plastic) en een rubberen inzetstuk maken de camera zeer praktisch, goed gebreid en bieden een uitstekende gewichtsbalans met verschillende lenzen. Voor kleine handjes zal het misschien wat anders zijn, maar voor een serieuze fotograaf is het gewoon heerlijk.
Er zitten een hele hoop knoppen op de behuizing. Met een camera, hoe meer hoe beter. U krijgt snel toegang tot alle hoofdfuncties en hoeft niet door het enorme menu te scrollen. Ik heb de programmeerbare knop geconfigureerd om het type focus te wijzigen.
Natuurfotografie op Nikon D90
5. Ingebouwde autofocusaandrijving
Een wondermiddel om geld te besparen en een wondermiddel voor professionals. De Nikon D90 camera heeft een ingebouwde autofocus motor (schroevendraaier) om te werken met AF gemarkeerde lenzen. Dit maakt het gebruik van optica mogelijk zonder een ingebouwd scherpstelsysteem (wat betekent dat elke autofocuslens kan worden gebruikt). Meestal zijn dergelijke optica goedkoper, u kunt ze bijvoorbeeld kopen Nikon 50 mm F1.8D AF voor slechts 150 USD en voel je als een echte professional. Een groot deel van de professionele optica wordt ook gewoon geleverd zonder een autofocusmotor. Zo is er simpelweg geen analoog voor de Nikkor 135 DC met ingebouwde autofocusmotor. Meer details over de compatibiliteit van Nikon-lenzen in mijn artikel - Lens verschil.
Foto op Nikon D90
6. Extra monochroom scherm.
Ik las onlangs op internet dat het kleine monochrome display op de D90 archaïsch is, ik was hier zeer verbaasd over. In feite is dit niet zo, het extra display is erg goed ergonomisch en bespaart tijd, batterijvermogen, onnodige bewegingen. Laat het me uitleggen - het scherm zit altijd bovenaan en je hoeft de camera niet met de lens naar beneden te draaien om naar het hoofdscherm te kijken, ten tweede heeft het een zeer hoog contrast in de zon (alles is zichtbaar), ten derde is het vreet de batterij niet op (zelfs de achtergrondverlichtingsmodus van het extra scherm verbruikt veel minder batterij dan het hoofdscherm). Over het algemeen ziet de camera er nog indrukwekkender uit. Overigens wordt de achtergrondverlichtingsmodus ingeschakeld door de cameraschakelaar naar rechts te draaien. Daarna keert hij terug naar zijn oorspronkelijke positie. Hieronder vindt u een van de ernstigste nadelen van deze hendel.
Foto op Nikon D90
7 - 4.5 fps
Iemand kan zeggen, ze zeggen, Marks from Kenon schieten met 10 frames per seconde, hetzelfde D3 schiet 8 frames per seconde, wat kan ik zeggen, D300 met een batterijpakket perst 8 frames per seconde. Nu is de vraag waarom heb je het nodig? Continu-opnamen worden zeer zelden gebruikt. 3 frames per seconde is al voldoende, de rest is alleen voor specifieke taken. Daarom is bijna 5 frames per seconde best een sterk punt. Doe een experiment - hoe snel kun je de cameraknop indrukken in frame-by-frame modus? Het zal 5 keer plus of min hetzelfde uitkomen. Nikon D90 heeft in ieder geval een hogere vuursnelheid dan de nieuwe, zeer dure professional Nikon D800, die kan fotograferen met maximaal 4 fps.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
8. Flash werkt in Command-modus en FP-ondersteuning
Een klassieker van Nikon. U hoeft geen dure flitsers of synchronisatoren te kopen - ga gewoon naar het menu, bracketing \ flits en selecteer flitsregelingsmodus C. Stel een kanaal in en groepeer en bedien externe flitsers zoals SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Vergeet ook niet dat je de ingebouwde flitser zo kunt instellen dat deze alleen commando's geeft en niet meedoet aan het fotograferen zelf.
Het volgende is het meest interessante - snelle synchronisatiemodus. Met externe flitsers kun je elke sluitertijd instellen, tot 1/4000. Degenen die zo'n probleem niet zijn tegengekomen, zullen het niet begrijpen, wie weet zal hij gelukkig zijn. Er zijn maar weinig camera's die deze modus ondersteunen. Waarom dit nodig is, vind je bijvoorbeeld in mijn artikel - 'Flits in de middag'.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
9. Li-ion batterij EN-EL3e
Uitstekende pantserdoorborende batterij. Ook geschikt voor D700, D200, D300(en) enz. weerstaat meer dan 2000 frames zonder flits. De instructies zeggen dat het werk kan leveren voor 1200 opnamen, een derde van degenen die met een flitser zijn gemaakt - ergens is het. Het aantal opnamen wordt sterk beïnvloed door het type lens (bijvoorbeeld VR-modus), vertragingsmodi van het hoofddisplay, enz.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
10. Matrix-reinigingssysteem
Een heel handig ding. Ik raad aan om de reiniging in te stellen wanneer je de camera uitschakelt, aangezien wanneer je hem aanzet, je vaak onmiddellijk moet fotograferen, en wanneer je hem uitzet, laat hem dan schoonmaken voor je gezondheid. Ik adviseer over het schoonmaken van de matrix lees hier.
Voorbeeldfoto op Nikon D90
11. Bracketing expositie
Bracketing stelt u in staat om zonder angst te fotograferen voor de juiste belichting. Toegegeven, dit vereist extra tijd, batterijslijtage en snel vullen van de geheugenkaart. precies onder bracketing nuttig 4.5 frames per seconde. Ik raad aan niet veel nut bracketing, is het beter om de camera correct af te stellen (vooral de correctie expositie) en neem één frame in RAW, en bereik het dan, als er iets is, programmatisch, in plaats van de sluiter dicht te doen tentoonstellingsvork.
Natuurfotografie op Nikon D90
Ik wil graag een aantal enorme voordelen opmerken:Een breed scala aan functies waarmee u het beeld kunt verbeteren - ruisonderdrukkingsfuncties, D-verlichting etc.
Nikon D90 foto
Nadelen van Nikon D90:
Het sterkste nadeel wanneer ik met de camera werk, overweeg ik een sterke terugkeer van de uit-hendel - dat wil zeggen, wanneer u de achtergrondverlichting van het extra scherm inschakelt, gaat de hendel terug naar de "AAN" -positie, maar de traagheid is erg sterk en het gaat verder en zet de camera uit (in de "UIT"-positie), daarom moet u uw vinger soepel verwijderen nadat u de achtergrondverlichting van het extra scherm hebt ingeschakeld. Zeer onaangename verhalen worden geassocieerd met deze glitch, wanneer 's nachts op belangrijke momenten de camera gewoon vastloopt na het instellen van de instellingen op het externe display. Ook zit deze schakelaar vrij los, maar hij werkt nog steeds stabiel.
Ook viel na een jaar actief werken de rubberen band, die zich rechts van het scherm bevindt, eraf, deze zette een beetje uit en pelde af. Ik heb gemerkt dat de rubberen band de activiteitsindicator van de geheugenkaart bedekt, dat wil zeggen dat men bang is om de indicator in de diepte van de camera te duwen en deze te beschadigen. Deze ziekte werd genezen door overtollig rubber en secondelijm af te snijden. Deze ziekte kreeg D90 van D200 en van D80. Maar ik gebruik mijn D90 natuurlijk veel.
excerpt in 1/4000 van een seconde - als je het nog niet hebt begrepen, dan heb je bij het fotograferen met snelle lenzen vanaf diafragma F / 1.8 en lager niet genoeg sluitertijd, zelfs niet bij de laagste ISO.
Belichtingsmeting (belichtingsmeter) werkt niet met lenzen zonder chip. Het zou niets zijn, maar dit is gewoon de camera en inferieur aan professionele, zoals op D200 en ouder, je kunt er bijna elke lens aan bevestigen en de camera werkt in de semi-automatische modus voor diafragmaprioriteit of in de goede oude handmatige modus. Dit beperkt echt de bediening van de camera met volledig handmatige (zonder processorcontacten) lenzen, bijvoorbeeld Sovjet-lenzen - en je moet alle instellingen volledig "met het oog" instellen. Persoonlijk zou ik deze functie erg leuk vinden, aangezien ik een fan ben van het maken van foto's met Sovjet- (en post-Sovjet-)optiek.
Foto op Nikon D90
Er zijn niet genoeg punten (focusgebieden) voor 3D-trackingfocus, en inderdaad, niet genoeg focuspunten voor zo'n degelijke camera.
Niemand wil scherptediepte voorbeeldknop afgebeelde ruimte. Ik gebruik het zeer zelden, bijvoorbeeld bij macrofotografie, maar meestal is het in 99% niet nodig. Een grappig ding dat ik je aanraad om te controleren - zet de flitser omhoog en druk op de scherptediepteknop (deze bevindt zich trouwens onder de houder) en je zult zien dat de flitser een paar seconden werkt als een zaklamp ( met behulp van een stroboscopisch effect)
Nog een onnodige knop \ eigenschap denk ik scherpstelpunt vergrendelknop. Het was slechts een paar keer nuttig voor mij toen ik de camera heel dicht bij mijn gezicht bracht en per ongeluk op de joystick drukte, waardoor het focuspunt veranderde, in andere gevallen behoudt het punt zijn positie. Het zou beter zijn om een hendel te installeren voor het wijzigen van de belichtingsmeting in plaats van deze (zoals bij oudere modellen), anders moet je op de bovenste knop bij het externe beeldscherm drukken en aan een van de selectors draaien.
Fotografie op Nikon D90
Korte vergelijking met Nikon D80:
D90 is een afstammeling Nikon D80, die een verhoogde vuursnelheid heeft, een ander type sensor (CMOS VS CCD), een centrale multi-selectorknop is toegevoegd, er is een Live View-functie en de mogelijkheid om video op te nemen, en ook het display is vergroot. De batterij, menunavigatie, ergonomie en andere belangrijke functies blijven hetzelfde. Als je hebt Nikon D80 Upgraden naar de Nikon D90 raad ik af, aangezien de belangrijkste functies van de camera's hetzelfde zijn.
Korte vergelijking van Nikon 90 met D300, D300s:
D300, D300s - dit zijn professionele camera's van Nikon en daar kan de amateur D90 niet tegenop. IN D300, D300s sterker lichaam, uittreksel tot 1/8000, professionele camerabedieningsinterface, hoge vuursnelheid en de mogelijkheid om met handmatige lenzen te werken, daar houden de belangrijkste verschillen op. Ik raad niet aan om te veel te betalen voor D300, D300s tenzij je elke dag 1000 opnamen moet maken.
Korte vergelijking van Nikon 90 met D7000:
D7000 overtreft zelfs Nikon D300 in een aantal parameters, D300s, en nog meer Nikon D90, want als upgrade raad ik alleen aan Nikon D7000 of al FF Nikon D700, D600, D800.
Fotografie op Nikon D90
fit in de Nikon D90 Camera beschouw ik controle met behulp van infrarood afstandsbediening NikonML-L3,,Het kost een cent, maar het geeft veel kansen.
Opmerking: Het uiteindelijke resultaat van het beeld op de foto hangt sterk af van een groot aantal factoren, en de camera speelt verre van de eerste rol in deze hoeveelheid, dus onthoud bij het fotograferen - het is belangrijk hoe je foto's maakt, en probeer niet te hard om de beste camera te vinden.
Voorbeeldfoto's
De foto's in de onderstaande galerij zijn gemaakt met een budgetlens Yongnuo 35 mm f/2 (model JN35mm F2N voor Nikon camera's) en getoond zonder verwerking. Sommige van de foto's zijn de conversie van de originele RAW-bestanden met het originele Nikon ViewNX-i-hulpprogramma zonder aanvullende aanpassingen, het andere deel is het origineel op de camera JPEG.
Bronbestanden downloaden in formaat JPEG men kan Op deze pagina (114 '.JPG'-bestanden, 735 MB).
Meer voorbeelden van foto's, evenals bronbestanden, zijn te vinden in de recensies:
- YONGNUO-LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1: 3.5-5.6GII ED SWM Asferisch
- Nikon N AF-S Nikkor 58 mm 1: 1.4G Nano Crystal Coat SWM asferisch
- YONGNUO 50 mm 1:1.8 (YN50 mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1: 2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1: 2.8D
- Tamron PZD Di 28-300 mm F/3.5-6.3 Piezo-aandrijving VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1: 4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105 mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1: 3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Asferisch
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1: 2.8 (MKI)
- Tamron 16-300 mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC-model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X interne focus
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- LOMO RO501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1: 2.8 (MKI)
- LOMO RO500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1: 2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Serie E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70 mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASFERISCH
- SIGMA ZOOM 55-200 mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1: 4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-SC Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50 mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Asferisch 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO voor Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC asferisch
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO voor Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40 mm 1:2.8 (YN40 mm F2.8N)
- Sigma 70-300 mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300 mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray voor Nikon AF 28-300mm 1: 3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300 mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO-LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- I-26m-U 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200 mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8N
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- SIGMA ZOOM 18-50 mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1: 4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, voor Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Asferisch LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8VC
- MC HELIOS-44M-4 58 mm 1:2
- YONGNUO 35 mm 1:2 (YN35 mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300 mm 1:4D IF Silent Wave-motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Prijzen voor moderne Nikon-camera's in populaire winkels kunnen zie deze link.
Videoreview, retrospectief
Reacties op dit bericht vereisen geen registratie. Iedereen kan een reactie achterlaten. Veel verschillende fotoapparatuur is te vinden op AliExpress.
Conclusies:
Over het algemeen is de Nikon D90 camera gewoon heerlijk, een breed scala aan functies laat zowel professionals als amateurs aan het werk. De snelheid van het werk en de kwaliteit van de foto zijn zeer aangenaam.
Materiaal voorbereid Arkadi Shapoval. Trainingen/consulten | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Goede dag! Vertel me alsjeblieft wat voor soort camera je moet kiezen met een budget van 200 forever green?
Handig voor degenen die graag schilderen, landschappen fotograferen, branden (als een deel van de gast in de bergen) en ook andere objecten))).
Ik zal voldoende zijn d90 of misschien D40 en een soort objectieflens.
Dyakuyu-garno)
Even een korte foto (zonder video) van hetzelfde landschap, burn - de nog belangrijker factor KLEUR
dan korter met een CCD-matrix - D 40, en nog korter D50, D70s D80 - meer stank
elke autofocuslens "" lens voor Nikon " aller tijden "
En welke lens zou je aanraden voor een landschap met een schroevendraaier? Op het gewas lijkt het niet relevant. Maar de extra gewichtsmaat voor degenen die naar de plein air gaan, zal merkbaar zijn. Dus ik zou uit de jongere serie nemen. Volgens SSD-kleuren: 6 en zelfs 10 MP SSD-matrices, natuurlijk enigszins "fantaseren" in kleuren, in de regel is het interessant en mooi, vanaf de min - een kleine DD, de lucht wordt gemakkelijker uitgeschakeld, de schaduwen zijn in het zwart, maar niet kritisch. Aangezien Yuri niet genoeg heeft voor de d5200, en zelfs voor de d5100, kun je stoppen bij de d40 en d3000 (alles is in goede staat), en de lens is geschikt voor 18-55, ik heb 18-55 ED II (niet VR), is naar mijn mening de beste van de walvissen die ik heb geprobeerd.
Hallo allemaal! Wat denken jullie, is het de moeite waard om voor 15t.r. D90, met walvis 18-105, kilometerstand 24000? Qua uiterlijk in de advertentie, een geheel, netjes
Als alles in orde is, is het het waard.
Ik gebruik mijn d90 al 3 jaar, hij voldoet aan alles. Ik raad je aan om te nemen als je nog aan het nadenken bent. De laatste der Mohikanen, zoals ze zeggen.
Wat veranderen de tijden! Nu is het opnemen van video een verplichte functie voor camera's. En ze fotograferen meestal met handmatige scherpstelling.
Bedankt! Zeer behulpzaam en begrijpelijk
Hallo, als de camera uit Duitsland komt, zal deze dan Russisch bevatten? Of in ieder geval Engels?
Goedemiddag. In het menu kunt u een van de hoofdtalen selecteren.
Dank
uitstekende camera, ik had tot voor kort, idealiter verkocht voor 25k frames, 600k genomen. De camera verscheen voor al dit gedoe over skinton. Ik ben het eens met al het bovenstaande, behalve de video. Het zou juister zijn geweest om te schrijven: "Wie is er nu geïnteresseerd in het bekijken van video's met luidruchtige, onnauwkeurige en langzame autofocus"
De kilometerstand is erg laag, is het de moeite waard om te wisselen? Ik ben het niet eens met de video: het autofocusprobleem is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Erger nog, de videokwaliteit zelf van de D90 is naar mijn mening middelmatig, gewoon slecht. Zonder autofocus zal ik veel dingen opnemen, maar ik wil niet zo'n video opnemen als met de D90. Maar samen met de video kreeg de camera een behoorlijk behoorlijke LiveView-modus met contrastfocus, en dit is al goed voor fotografie (vergeleken met eerdere modellen).
Voor 600 lucifers is een goede optiek nodig.
Nu is de d7000 het meest op Avito. Gewoon beste koop.
Voor 20-25 duizend kun je goede exemplaren vinden. d7100 ergens beginnen slechts 35 goede.
Vaak is dit weggegooid geld. Beginners die de D7000 kopen, kunnen zijn potentieel niet volledig benutten; een eenvoudiger en goedkoper apparaat zou beter voor hen zijn. En meer geavanceerde hebben vaak al modellen +/- dicht bij functionaliteit. Over het algemeen kan meer dan een verandering van camera worden geperst uit goede optica, licht en ontwikkeling van vaardigheden.
D90 is een zeer goed apparaat, in het begin zal het genoeg zijn voor een beginner (zoals elke andere camera).
Ik ben het niet met je eens Valentijn! Waarom zingt iedereen dat 600k goede optica nodig heeft? Als je de matrix 2.25 keer bijsnijdt, zoals DX, dan krijg je 10.6 megapixels. Vertel me - stelt de D80 veel eisen aan optica? Ik kocht de D90 met de eerste DSLR in 2009, ik wist heel goed wat de functionaliteit ervan was en waarom ik hem nodig had, toen ik wat goodies begon te missen, overwoog ik de camera te veranderen. Maar als iemand net heeft besloten om een spiegelreflexcamera te kopen om zich uit te leven, dan ja - en de D40 houdt op met spelen.
Paulus,
Ik steun je volledig.
Als je sinds 90 een D2009 hebt, dan denk ik dat je goed op de hoogte bent van de mogelijkheden en nadelen ervan.
Ik heb ook een D90, alleen uit 2010. En voor mij persoonlijk was het kopen van FF na de D90 een geweldige stimulans voor verdere ontwikkeling.
Ik ben me er terdege van bewust dat de vaardigheden van de fotograaf, het vermogen om met licht te werken, veel belangrijker is (voor de meeste onderwerpen) op de een of andere manier zijn er goodies van de camera of de grootte van de sensor.
Niettemin kan een camera-upgrade motiveren tot verdere ontwikkeling (of misschien niet, alles is individueel), en dit is wat waardevoller (naar mijn mening) dan de aanwezigheid van bepaalde lotions in een nieuwe camera.
Voor sommigen is er voldoende motivatie om decennialang hun vaardigheden met een oude camera aan te scherpen, terwijl iemand blindelings gelooft dat voor meesterwerken alleen een nieuwe superdupercamera nodig is. Voor mij is het belangrijker om te houden van wat je doet en te proberen je regelmatig in je favoriete richting te ontwikkelen.
Als je twee keer D600 strooit, dan is het - kortom - geen D600 meer. Goede optica kan bij geen enkele camera kwaad: de bijdrage ervan is moeilijk te overschatten. High-end camera's hebben des te meer goede optica nodig, anders heeft het gewoon geen zin om geld uit te geven aan een dure camera. Pluspunten in de foto die met een coole camera kunnen worden gemaakt, worden eenvoudigweg gedood door primitieve optica.
Deze keer ben ik het absoluut met je eens. Geen wonder dat ze zeggen: koop een lens en verander de camera. Ik deed het verkeerde - integendeel)). Nu verkoop ik de bijgesneden Nikkor 18-200 die over is van de D90, en ik neem tenminste een 24-85 kit, anders met een vakwerk 1.4D en 35-80 voor 1.5k roebel, mijn camera, zoals je zegt, werd gedood door primitieve optica)) Hoewel in bekwame handen .... En ja, 600ku wordt niet beschouwd als een high-end camera ((
Valentijn:
Niet altijd zo.
Koop je figuurlijk een d610, en voor afwisseling bijvoorbeeld de oude niet-gemotoriseerde Sigma EX DG 24-70/2.8, dan is dit voor een amateur meer dan genoeg. Het prijsverschil met de nieuwe Nikkor 24-70/2.8G zal heel sterk zijn, maar het verschil op de foto is dat soms niet.
Hetzelfde geldt voor de D7000 - deze camera's zijn nu een cent waard.
En sparen en zoeken naar een D90 of D5100 in goede staat heeft geen zin.
En over het kopen van een dure bril en een karkas voor kleingeld .... nou, het is alsof je door files leert rijden op dode Zhiguli - koop er een d3400 en 24-70 / 2.8G + 70-200 / 2.8G op. En dan zijn ze bang om de straat op te gaan. een bril kost meerdere maandsalarissen.
Het lijkt mij dat het beter is om in alles een middenweg te zoeken en het kopen van ultra-dure nieuwe Nikkors is waarschijnlijk niet slecht voor de toekomst, maar je moet nu schieten en niet bang zijn om naar buiten te gaan of de ramen nat te maken.
Dit is precies wat ik doe, ik spaar voor een lens, verkoop oude crop-lenzen en ga voor nikkor 35-80 4-5.6. Verdomme, zijn scherpte gaat van de schaal af, zoals reparaties, het staat alle 24mp toe (ik hou zelfs van bokeh) Ik zal het niet verkopen, laat het als reserve blijven.
Goedenavond) Ik heb dit wonder gekocht met een kilometerstand van 14000 frames, alles is als nieuw, maar er is een probleem, als ik fotografeer terwijl ik naar het scherm kijk, stelt het op de een of andere manier vreemd scherp, het duurt erg lang en langzaam (lens 50 1.8 ) en als ik op de knop druk om een foto te maken, klikt de sluiter twee keer. Is dit normaal of is het een storing, d90-bezitters, vertel het me alsjeblieft. Als ik fotografeer terwijl ik door het kijkgaatje kijk, werkt alles prima, snel en met focus, alle regels op de foto.
Mevrouw! Scherpstellen in Live View is waardeloos. In deze modus wordt contrastgericht gericht en in de normale modus worden fasesensoren gebruikt. Dit is geen zeepbakje, als u alstublieft één oog samenknijpt en in de JVI kijkt. Anders heb je daar een soort Olympus nodig, daar is alles goed mee.
Mevrouw kan zonder problemen één oog turen, en dat doet ze! Ik controleerde alle camerafuncties op bruikbaarheid en begreep niet wat het probleem was, of het een storing was of de norm. Ik was Life View en ging het niet gebruiken, maar ik zou niet willen weten dat ik een camera met pech heb gekocht, daarom vraag ik het.
Daar is het niet de sluiter die in de liveweergave klikt, maar de spiegel - eerst gaat hij omlaag, dan gaat hij weer omhoog, nadat het bestand is geschreven. Want twee aparte klikken. In de normale modus gaat het snel op en neer - hoorbaar als één klik. Wat je beschrijft is normaal.
Heel erg bedankt voor het antwoord, anders was ik al boos dat er iets mis was met hem, ze stelden me gerust.
Anna, aangezien de camera nieuw voor je is, kun je zelf niet precies weten hoe hij werkt. Maar er wordt veel beschreven in de instructies, die niet zo ingewikkeld zijn. Er staat: "Autofocus is langzamer in de livebeeldmodus." En dan “In de volgende situaties kan de camera mogelijk niet scherpstellen”, zie pagina 47.
Wees niet boosLive view
Wees niet ontmoedigd dat Live View traag is. Hij heeft zijn eigen voordelen. Voor nauwkeurig scherpstellen met handmatige lenzen, met autofocus-optica met snel diafragma (bij F1.4), als je twijfelt over de scherpstelnauwkeurigheid van de lens, is Live View soms erg handig.
Je camera werkt zoals de fabrikant het bedoeld heeft. Uitstekende foto. Onlangs vroeg mijn vriend me om met een DSLR te spelen, belt een uur later en vraagt - "hoe maak je foto's?", legde ik hem uit - je kijkt door het kijkgaatje en schiet, hij zegt dat het niet handig is om door de scherm, het is beter. Nou, ik vertelde hem hoe hij lifeview moest gebruiken, hij spuugde en zei dat het een onhandige rem was, autofocus was buggy, en in het algemeen wilde hij meteen filters toepassen op de gemaakte afbeelding, zoals op een telefoon, uiteindelijk kocht ik een compact Ik dacht dat het dezelfde situatie was.
Een beetje fenomenaal snobisme.
Rodion, ik wilde het al heel lang vragen, er is een 35KP-1.8 / 75 lens, er is niets zinnigers geschreven, zoals een projector, maar hoe ik het ook niet op de bajonet zette, er komt niets uit behalve macro. Wat voor lens is dit en kan er iets mee voor gebruik op een DSLR?
De gehele 35KP serie is geschikt voor DSLR's. Het kan zijn dat je in jouw geval de extra millimeters van het achterste deel moet verwijderen - daar zit immers vaak veel overtollig metaal.
Dit is de realiteit
Hallo Arkadi. In de D90 review geef je een flinke lijst lenzen die je hebt getest met testopnames op de opgegeven D90. Kun je me vertellen welke van de zoomlenzen je het leukst vond in combinatie met de D90, ik herhaal het nog een keer - nou, ik vond het erg leuk. Noem indien mogelijk 2-3 beste foto's qua detail en kleurweergave. Alleen uw schat aan ervaring met de D90 zal mij, en vele anderen, helpen beslissen over de keuze van de beste optiek voor de D90. Ik schrijf dit vanwege het feit dat deze camera ook vandaag de dag nog steeds relevant is voor fotografen van alle rangen. U kunt uw favoriete zoomlens een naam geven in combinatie met de D90. Nou, het gaat natuurlijk niet om dure lenzen, maar om gebruikte lenzen in het prijssegment van 200-250 USD. De taak is waarschijnlijk niet eenvoudig, maar uw recensie van de nikon d40 heeft me bijvoorbeeld geholpen bij het kiezen van de nikon 18-70 dx, een uitstekende groep en niet duur.
Goedemiddag.
Werkpaarden (deze lenzen zijn op zichzelf al opzichtig, maar ze zijn zeer comfortabel om mee te werken): Nikon 17-55 / 2.8, Tamron 17-50 VC, Sigma 17-50 OS
Anders zal elke hoogwaardige optica voor creativiteit op de D90 precies goed zijn. Ik heb niet per se een "vind ik leuk" of "niet leuk". Voor elke fototaak zal iets werken, iets zal niet werken.
Ik waardeer de "saaie" 70-200/2.8 en 80-200/2.8 en alle 85's, maar dat is slechts mijn persoonlijke smaak en past misschien op geen enkele manier bij uw voorkeuren. Nu heb ik een Yongnuo 100/2 op test en tot nu toe ben ik zo onder de indruk dat ik het de beste budgetlens beschouw ($ 170 voor de Yaga 100/2 versus $ 1300 voor de Nikon 105/2 DC).
In je antwoord glipt er een professionele ader door, je houdt vooral van snelle lenzen, die nu helaas duur zijn. En van donkere, goedkope zoomlenzen, maar van hoge kwaliteit en met een goede kleurweergave, wat raden jullie aan?
Kijk eens naar gebruikte lenzen zoals Nikkor 28-105 / 3.5-4.5d of Sigma 24-135 / 2.8-4.5d.
Als optie gebruikte Sigma 28-70 / 2.8 ex of 24-70 / 2.8 ex dg.
Geef de taken van de lens en het budget voor de aanschaf aan, anders heeft het geen zin om te filosoferen
Ik heb het budget aangegeven tot 250 USD. voor gebruikt. De lens is universeel, dat wil zeggen landschap, portret en verre objecten.
Dan zit Sigma 17-50 / 2.8 OS, Tamron 17-50 / 2.8 VC precies goed, voor dit geld ga je niets beters vinden, ik heb in het vorige bericht dezelfde modellen aangegeven. Je kunt nog steeds naar langere kijken, maar vanuit een full frame, zoals Tamron 28-75/2.8, is het makkelijker om er een portret mee te schieten. Maar het is beter om niet te rotzooien met lenzen 3.5-4.5 als je het met 2.8 aankan.
Maar aangezien je al een 18-70 stationwagen hebt, zou ik daar iets creatiefs aan aanraden, de riem aanspannen en als optie 85 1.8d nemen.
Met dank aan Arkady en iedereen die heeft geantwoord. Nu is er iets om over na te denken qua zoom. Ik dacht dat jij, Arkady, een donkere, maar goed gemaakte nikon 18-200 vr ii zou adviseren, maar nee, dat deden ze niet, dus adviseerden ze het beste. Maar donker is allemaal relatief, als je bijvoorbeeld belichtingscompensatie plus 1-2 stops maakt, of begrijp ik dit nog steeds verkeerd? En ik heb een nikon 35 1.8 dx fix, dus ik ben op zoek naar een zoomlens. ps. Het leven is sterk in prijs gestegen, vooral voor nieuwe lenzen, waardoor je op een verantwoorde manier omgaat met het kopen van fotoapparatuur. De goede tijden zijn voorbij.
Hoogstwaarschijnlijk begrijp je de essentie van belichting en lensopening nog steeds heel erg verkeerd. Wil je zo'n grote set brandpuntsafstanden dan kan ik sigma 18-250 of tamron 18-270 pzd aanraden, die zijn goedkoper dan de originele 18-200, maar niet veel slechter, en zelfs merkbaar langer. Maar nogmaals, hoewel de overtuiging bestaat dat "donkere lenzen" het beeld donkerder maken, is het beter om ervaring op te doen met 18-70 en 35/1,8. Ik denk niet dat superzoom je foto's op de een of andere manier zal verbeteren, maar er zullen altijd wensen zijn om je techniek te veranderen voor een "coolere" of nieuwere.
Ik omzeil Sigma vanwege de variatie in kwaliteit, te oordelen naar de recensies, ook die van jou, als je op afstand per post moet kopen. Tamrons zijn ook niet te prijzen voor de bouwkwaliteit, wat kunnen we dan zeggen over gebruikte exemplaren. Uw advies, naar mijn mening, met betrekking tot sigma's en tamrons is geschikt als u koopt met een cheque ter plaatse. Ben ik goed of fout?
Je moet altijd kopen met een cheque. Ze zijn bang voor de wolf - ga niet het bos in.
Hier, in de fotobusiness en in de fototechniek - er zijn veel nuances. Laten we als voorbeeld mijn gevechtskameraad nemen - Tamron 28-75, waarvan ik waarschijnlijk 3 stuks had, twee zonder motor, één met motor. Ik veranderde ze voor iets anders, maar keerde er weer naar terug. De bouwkwaliteit van dit model is walgelijk - fantastisch plastic, gezwollen elastiekjes en een bungelende kofferbak. Maar in het werk zijn ze betrouwbaar en duurzaam, dit wordt bevestigd door mij en de meesters die ze repareren. Ook bij pech is dit een simpele en primitieve lens om te repareren. Tegelijkertijd een van de lichtste van dit bereik met 2.8 (naar mijn mening zelfs de lichtste), met een heleboel asferische en lage dispersie, met snelle focus (als de niet-gemotoriseerde versie is deze motorloos, de motor motor is doordachter) en een mooie foto (bij 75 mm zullen veel 24-70, zo niet iedereen, moeten knokken voor zo'n mooie foto). Daarom, als je het probleem zorgvuldig benadert, hebben de voordelen voorrang op de slechte kwaliteit van de lens zelf. Tel hierbij op dat ik met deze lens een paar duizend frames per dag schiet of schiet, terwijl gewone gebruikers in het beste geval in een maand veel minder zullen fotograferen.
Maar als we natuurlijk een ander model nemen, bijvoorbeeld 17-50 / 2,8 van de eerste revisies, dan is dit een problematische lens die vaak uitvalt door mechanische storingen. Enzovoort.
Het komt er nu op neer dat lenzen van externe fabrikanten, net als de originele lenzen, van elkaar verschillen in hun bouwkwaliteit en functionaliteit en het is buitengewoon moeilijk om in het algemeen te beoordelen. We kunnen alleen spreken voor specifieke modellen. Eigenlijk worden specifieke modellen aangegeven en aanbevolen voor gebruik :)
Arkady, hartelijk dank voor de opheldering over de tamron. En over de spreiding in de kwaliteit van sigma-lenzen, ik bedoelde de voor- en achterkant / focus, waar jij en iedereen herhaaldelijk over hebben geschreven. Dat wil zeggen, nogmaals, ik verduidelijk de vraag, is het onwenselijk om sigma per post te kopen? Alle nikon-lenzen die per post worden gekocht, hebben geen problemen, zelfs de eerbiedwaardige leeftijd van 10 jaar.
Arkady, er zal tijd zijn, geef de beste links over een eenvoudige, niet duistere theorie van snelle en donkere lenzen, en hoe belichting donkere lenzen corrigeert, dat wil zeggen, belichtingscompensatie zal een donkere lens tot op zekere hoogte niet verbeteren? Ik zal zelf op de site kijken, maar ik wacht op aanbevelingen. Ik begrijp dat het belangrijkste voordeel van een groot diafragma de kortere belichtingstijd is, waardoor je bepaalde taken kunt uitvoeren tijdens het fotograferen. Maar er zijn zeer snelle prime-lenzen met een maximaal diafragma van 1.2; 1.4; 1.8; , maar tegelijkertijd worden deze diafragma's in de praktijk weinig gebruikt vanwege de kleine scherptediepte en gebruiken ze waarden vanaf 2,5; 2,8 enz. . Over het algemeen ben ik op zoek naar links naar eenvoudige uitleg
Ja, er valt hier niets te beslissen. Dit is een algemene vraag expositie.
Ik ben het eens met uw opmerking dat "donkere lenzen het beeld donkerder maken". Hierdoor ben ik een beetje in de war met camera's die de foto onder- en overbelichten. Maar verschijnt deze eigenschap van camera's bij bepaalde lenzen, of werkt het altijd, ongeacht welke lens je opzet? Heb je hier meer ervaring mee, laat het me dan even weten.
In de overgrote meerderheid van de gevallen hangen de belichting en de verschuivingen ervan af van de scène die wordt opgenomen, minder vaak van de methode voor het instellen van de belichting. Moderne camera's zijn hierin erg flexibel en er zijn meestal geen problemen. Dit zijn niet de problemen waar je je fotografische aandacht op moet richten :)
Arkady, en hier heb je gelijk. Het is alleen zo dat een fotograaf met uitgebreide ervaring scènes onthoudt (rekening houdend met belichting) waar belichtingscorrectie in de een of andere richting vereist is. Bedankt.
Arkady, ik trek mijn stomme vraag "hoe corrigeert belichting donkere lenzen" in.
Vladislav, schreven ze zelf in de vraag "nou, ze vonden het erg leuk." Nou ja, erg zoom, misschien alleen voor de Nikkor 17-55 F2.8 klasse. Over de rest kun je niet "nou ja, heel veel" zeggen. Maar fixes geven mogelijk een merkbaar beter resultaat dan een budgetzoom. We moeten beslissen over de aandachtspunten. Ik heb 60-70% 35 mm + 50 mm. Voor hen gebruik ik Nikkor DX 90mm 35G en Nikkor 1.8mm 50D op de D1.4, en er zijn alternatieven voor hen op de markt. Het resultaat is voorspelbaar, er zijn geen vragen over de kwaliteit van de foto. Maar voor de rest van de speerpunten zijn er al compromissen.
Valentijn. Nikon 17-55 2.8 is een geweldige lens, maar ik kan het niet betalen, ik ben geen professional. Bovendien ben ik er constant van overtuigd dat het advies van Arkady en andere geavanceerde fotografen in termen van het verkrijgen van prachtige foto's, ze zeggen dat het belangrijkste in fotografie het hoofd is, en goede, maar niet erg dure apparatuur, wonderen kan doen. Daarom is deze site erg handig in termen van tips en advies over veel onderwerpen. Nu verkopen velen op Avito fotoapparatuur, terwijl ze verwijzen naar de mening van de site radojuva. Dus, Arkady, lijkt mij, heeft de beroemde Kenrockwella overtroffen.
Kenny is Kenny, gelukkig is gelukkig.
Kenny - kennevo, Radozhive - gelukkig :))
Trouwens, over Ken lees ik altijd dat ze over hem schrijven als een oude man die gek is geworden of een liefhebber van oranje kinderen, maar onlangs ging hij zelf naar zijn website en las het (met een vertaler). Dus schrijft hij dat alles moet worden opgenomen in JPEG Medium, d.w.z. gemiddelde kwaliteit, en minder dan anderhalve meter op de poster, we zullen het verschil met gelijken niet zien en je hoeft je geen zorgen te maken over de verwerking, en om minder stijlen te hebben, klik je gewoon op meer frames. Kortom, een controversiële uitspraak. Arkady daarentegen adviseert om ongehaast, bedachtzaam te schieten.
Goedemiddag Arcadië. Eten: waarom worden mijn opmerkingen niet toegevoegd? De laatste test was op 25.06.18-20-20 om XNUMX:XNUMX uur.
Geen idee. Als iets niet in de reacties-thread is gekomen, dan spijt het me.
Bedankt voor je advies. Ik zal mijn verzoek herhalen.
Goedemiddag, we zijn er. Wees aardig om Rose te helpen. Fuzziness kan worden gewijzigd om Auto Iso in Nikon D90 aan te passen. Aan de rechterkant, nadat ik Iso auto had geselecteerd en de maximale gevoeligheid had ingesteld, bijvoorbeeld 800, en de maximale weergave 1/30 is in de "A" -modus, realiseerde ik me dat met een lage verlichting van het scherm, het scherm niet kan worden hoog zetten. In bepaalde situaties kiest de camera echter voor i 1/25, i 1/15 en meer. Dali, wanneer je in een slaapstand doet, iets genaamd, begint de ingebouwde "Auto Iso" -functie van chi te trillen. Voeding: wat is goed, wat doet de camera "falen", wat is mijn brein aan het werk in de verkeerde kamer?
De auto-iso-functie is niet gemakkelijk te begrijpen. 1/30 is in jouw geval de aanbevolen limiet, als er weinig licht is bij ISO 800 en 1/30 en het geselecteerde getal f zal de camera de sluitertijd gaan verhogen. In dit geval kan het 1/15 van een seconde zijn (omdat het ISO-plafond al is bereikt en het diafragma in stand A vast is). auto iso details hier.
Arkadi, ik dank u oprecht. Ik snap het!
D90 Ik heb een groen lampje branden en knipperen in de rechter benedenhoek in de uit-stand en de batterij raakt leeg?!
Geef advies!
Hoogstwaarschijnlijk vertrekt de kaart in het compartiment. Ik raad aan om het servicecentrum te bezoeken.
Waar! Het lampje gaat niet branden als de kaart wordt uitgetrokken. Dankzij.
Ik moet hieraan toevoegen dat de camera minder ruis en een betere kleurgevoeligheid geeft, evenals een iets hogere DR in vergelijking met de D300 en D300s, dit is vooral merkbaar bij iso1600. Dit alles wordt bevestigd op de dxomark-website. Ik gebruik de D90 al meer dan een jaar en heb de beste herinneringen. Als je bedenkt dat je het nu voor $ 170 kunt kopen voor een bijna nieuwe zaak, zal het vele anderen kansen geven ...
Goedenavond iedereen. Arkady, welke van de twee lenzen zou je aanbevelen voor de nikon d90: nikon 18-140 of nikon 18-200 vr II? Heb een gebruikte gevonden voor dezelfde prijs. Vraag over de kwaliteit van de resulterende foto.
Vertel eens, heeft de d90 een membraanweerstand?
Mijn d7000 begon een fout te geven op elk ander diafragma dan het maximale open. De reparatieprijs in de service is vergelijkbaar met de prijs van een gebruikt karkas in goede staat. Ik zal proberen het zelf te repareren (gelukkig heb ik ervaring), gaandeweg zoek ik een nieuwe vriend in geval van mislukking met de oude.
Geen
Nee. Details hier.
Dank u.
Ik zal kijken naar de oudere d200 of duurdere d300. Ik ben al gewend aan mijn handleidingen en zonder een regelweerstand op de d90 zal het oncomfortabel zijn om ermee te werken.
Ik heb deze gebruikte camera gekocht, op het postkantoor ontvangen en je kunt hem niet echt als een tweede zien naast de Nikon 7000. Ik gebruik hem meestal handmatig. uilen. lenzen. Het was vanwege Live View dat ik het kocht. Dit is waar onaangename verrassingen bleken te zijn: het werkt alleen in de M-modus met handmatig glas, om van ISO te wisselen moet je LV uitschakelen, en zelfs op de een of andere manier is veel niet handig. Misschien doe ik iets verkeerd of moet ik opnieuw flashen? Vandaag gekocht en morgen op de foto. Ik zal het proberen! :)
In Lv-modus schakelt ISO met geen enkel glas om.
Vandaag nam ik er een voor mezelf, compleet met twee lenzen voor 14000 roebel. Ik heb het een hele tijd digitaal geschoten...
Mensen, help met de instellingen! Ik maak een foto van een portret, als er een schaduw op het gezicht valt of als een gebied lichter is, dan zijn de contouren zichtbaar, als ze nog meer worden verwerkt, dat wil zeggen dat er geen vloeiende overgang is, hoe hard ik ook probeer te bewerken het wordt nog erger, vooral bij het veranderen van kleuren, alsof het lichte gebied is gelijmd. Ik heb geprobeerd de scherpte en het contrast te veranderen, het probleem blijft, wat moet ik doen?
Misschien geavanceerde D-Lighting?
Ik heb het geprobeerd, het helpt niet, ik heb ook andere lenzen ingesteld, hetzelfde probleem.
Er komt wat rommel uit, ik verwijder het contrast, scherpte, en de kleuren zijn sowieso overbodig, en de scherpte verandert niet, de contouren blijven, er is geen zachtheid van de foto, wat met d-lighting, wat zonder, kortom , een soort egel ... Alles op en neer draaide het al om, elke keer dat het erger werd, wat voor grap kan het zijn?
Laat voorbeelden zien van wat u niet kunt doen.
Hoe upload je hier een foto?
Voeg een link toe aan het archief :)
Ik probeer een link in te voegen om te willen gaan
Hecht helemaal niet
Arkady, het is mogelijk om wat filters op deze camera te plaatsen, anders lijkt het meer voor landschapsfotografie te zijn...
Schrijf de tekst, voeg een link toe en alles komt goed :) Ik heb het gevoel dat het niet om de camera gaat.
Dit is niet de eerste keer dat ik dit doe, ik wil niet...
vreemd. Meestal zijn er geen problemen met één link (ik heb ook niets in spam). schrijven mij per post
Ik weet niet hoe ik je deze rotzooi anders kan laten zien, misschien stuur ik je een link met een andere methode?
een paar gemaakt bijvoorbeeld https://drive.google.com/folderview?id=1461LxsA431qOqU1kO9OLuCj6BhUTXwhY Ik begrijp dat je op een computer voor 1500 dollar zelfs kunt genieten
Ja, de link is er al.
Wat zeg je, de reden ligt bij mij of is er iets mis met de camera?
Ik heb de foto in de link bekeken. Ik heb daar geen storingen in de werking van de Nikon D90 camera gezien. Hoogstwaarschijnlijk wil je "zachtheid", "onnodige of noodzakelijke kleuren" en andere direct uit de doos halen, maar dit moet je niet verwachten van de D90 van 2008 en het budget van vijftig dollar. Vaak kan het gewenste resultaat alleen worden verkregen door RAW te kiezen, en niet iedereen kan het.
Daarna zijn de eerste 300.000 frames het moeilijkst, en als je ervaring hebt opgedaan op die 90 die EXIF op de D17.000 laat zien, dan moet je oefenen tot je begint te slagen.
De link stuurt niet in ieder geval erwten beat