À plusieurs reprises, il m'est arrivé d'utiliser plusieurs appareils photo Nikon D90. Quelles que soient les conditions qu'ils n'étaient pas : je traînais constamment des caméras avec moi pour randonnée, lentilles réinstallées un million de fois, sous la pluie, en gel et les jours chauds - mais les caméras fonctionnaient comme sur des roulettes. Bien sûr, je comprends que de bonnes copies du Nikon D90 ont pu être rencontrées, mais malgré tout, de nombreuses années de fonctionnement sans problème et un kilométrage de plus de 130.000 250.000 (cent trente mille) d'une copie et plus de XNUMX XNUMX (un quart de un million) du deuxième exemplaire ne donnent lieu qu'à des critiques positives.
Test Nikon D90. Vue de la caméra elle-même.
Pour bien comprendre et comprendre l'appareil photo, il vous suffit de lisez les instructions, c'est long et ennuyeux, mais je ne vois pas d'autre issue. La qualité des images dépend beaucoup de l'objectif et de la méthode de prise de vue, ainsi que mode de contrôle des images, par conséquent, dire que l'appareil photo tire mieux ou moins bien est un blasphème, vous ne pouvez parler que de son ergonomie, de ses caractéristiques techniques et de son expérience de travail directe. Souvenez-vous toujours de cela il est important de savoir comment prendre des photoset pas par n'importe quel moyen.
Exemples de photos sur Nikon D90
Et donc, l'appareil photo appartient à la classe des reflex numériques caméras milieu de gamme. On dit souvent que le Nikon D90 est un appareil photo amateur avancé. Par conséquent, veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un appareil photo professionnel, car ils écrivent souvent sur Internet (en particulier dans les magasins en ligne), caméras professionnelles - Est D300(S), D200, D700, D3(x, s), D4, D800(E) - il faut donc comprendre que l'appareil s'adresse plus aux amateurs qu'aux professionnels. La principale caractéristique de l'appareil photo est que l'ensemble de fonctions vous permet d'utiliser le Nikon D90 ainsi que du matériel professionnel, mais avec certaines limitations.
Exemple de photo sur Nikon D90
Les principaux paramètres du Nikon D90, auxquels il convient de prêter attention
1. Vue en direct
2. Vidéo HD 1280*720 24fps
3. Capteur CMOS 12MP
4. Boîtier en aluminium-magnésium avec un tas de boutons
5. Lecteur de mise au point automatique intégré
6. Écran supplémentaire
7. 4.5 ips
8. Flash fonctionnant en mode Commande et en mode FP
9. Batterie Li-ion
10. Système de nettoyage de matrice
11. Bracketing exposition
Exemple de photo sur Nikon D90
Passons maintenant en revue chaque élément d'un point de vue pratique.
1. Affichage en direct. En dessous de Vue en temps réel "Live View" est sous-entendu, et dans le Nikon D90, c'est un point fort.
Premièrement: fait pour D90 très grand écran (920.000 XNUMX points - identique à professionnel D3, D700) dont il est impossible de se détacher. Il sait même comment montrer des diaporamas avec de la musique !
Deuxièmement : très bouton pratique pour passer à Live View - juste cliqué et le reflex numérique incompréhensible s'est transformé en une boîte à savon ordinaire (utile pour les personnes qui viennent de passer aux appareils photo reflex et ne peuvent pas comprendre ce qui doit être vu à travers le viseur).
Troisièmement, ce mode permet contrôlez clairement la mise au point sur n'importe quel point de votre cadre. Regardons de plus près - lors du zoom, vous pouvez sélectionner n'importe quelle zone du cadre avec le joystick et zoomer sur une échelle de 1 à 1 - c'est-à-dire sélectionner n'importe quel point pour la mise au point. Ce mode est indispensable lorsque vous travaillez avec des objectifs manuels (non autofocus) et un trépied.
Certes, il faut du temps pour s'habituer au fonctionnement du miroir, ce qui ajoute des sons inutiles et des cliquetis pendant le fonctionnement. Lorsque vous activez Live View, le miroir et l'obturateur font un clic, et lors de la prise de vue, deux clics. Il peut sembler que l'appareil photo prend des images supplémentaires. Un énorme inconvénient de ce mode est que l'autofocus fonctionne très, très lentement, et en mode vidéo, il ne fonctionne pas du tout.
Photographie sur Nikon D90
2. La vidéo HD 1280*720 24fps sans autofocus est absolument inutile pour un photographe
Pourquoi pas nécessaire - mais parce que qui regardera la vidéo sans autofocus ? D'accord, des photos fixes peuvent en quelque sorte être obtenues en mode de mise au point manuelle, mais la vidéo avec mise au point manuelle, lorsque la scène change à la vitesse de la lumière, est une tâche très difficile. Je recommande de filmer des vidéos uniquement avec un trépied. J'ai tourné une vidéo avec mes mains à plusieurs reprises - vous pouvez filmer, mais je le répète, c'est très, très difficile. La vidéo sans mise au point automatique a un autre appareil photo - Nikon D5000.
La vidéo elle-même est assez solide, au format Motion JPEG, ce qui signifie qu'elle « pèse » beaucoup. Je vous conseille de le transférer immédiatement vers l'un des formats populaires après la prise de vue - économisez beaucoup d'espace disque. Aussi, je vous conseille de verrouiller l'exposition lors du tournage d'une vidéo, afin qu'il n'y ait pas de différences de tons lorsque la composition change dans le cadre. Un autre problème vidéo sérieux est la limitation de la durée de la vidéo dans le mode. 1280*720 jusqu'à 5 minutes. D'une part, 5 minutes suffisent pour créer de courtes compilations vidéo, mais j'ai dû filmer une fois le discours de mon ami, et la limite de 5 minutes a rendu le processus très difficile. De plus, après plusieurs vidéos de 5 minutes, la caméra commence à filmer des vidéos d'une durée maximale de 30 secondes et s'éteint automatiquement, probablement en raison d'une surchauffe de la matrice. Le Nikon D90 est le premier appareil photo de Nikon capable de filmer des vidéos, vous ne devriez donc pas en exiger plus. Si vous avez besoin d'un appareil photo de Nikon qui enregistre bien la vidéo et dispose d'une mise au point automatique, je vous conseille de regarder les modèles Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Photo sur Nikon D90. À haute sensibilité ISO.
3. CMOS 12MP - juste ce qu'il faut
Pourquoi plus ? Plus il y a de pixels - plus la densité est grande et il peut y avoir plus de bruit, du fait que la cellule de la matrice est de plus en plus petite - ce qui signifie qu'elle peut capter moins de lumière. Je vous conseille de lire mon article Bataille de mégapixels.
La matrice est géniale. Bien sûr, je vois déjà du bruit à 400 ISO, mais à 1600 ISO, ils sont encore tout à fait tolérables.
J'ai remarqué un point très important lorsque je travaillais à des ISO élevés, à savoir que le bruit augmentait fortement après 2500 ISO, c'est-à-dire qu'à 2500 ISO, vous pouvez toujours extraire quelque chose, mais la qualité de la photo chute considérablement. Je recommande de prendre des photos à ISO 200 éprouvé et de ne pas augmenter ISO au-dessus de 1600. ISO LO-1 (100) ne doit être activé que par temps clair, lorsque vous avez besoin d'obtenir une sorte de portrait avec une ouverture ouverte afin de rencontrer l'obturateur vitesse de 1/4000s. Les valeurs ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 sont une sorte de triche logicielle ISO, il est presque impossible d'obtenir une image à faible bruit à de telles valeurs.
Exemple de photo sur Nikon D90
4. Boîtier en aluminium-magnésium (partie)
Dans l'introduction, j'ai écrit que j'utilise, transporte, roule constamment avec cet appareil photo et qu'il me semble tout à fait adéquat. Un alliage aluminium-magnésium (bien que je n'ai pas trouvé de telles informations sur le site Web du fabricant, mais en poids, ce n'est pas du plastique) et un insert en caoutchouc rendent l'appareil photo très pratique, bien tricoté et offrent un excellent équilibre de poids avec différents objectifs. Peut-être que pour les petites mains, ce sera un peu différent, mais pour la main d'un photographe sérieux, c'est tout simplement charmant.
Il y a tout un tas de boutons sur le boîtier. Avec un appareil photo, plus il y en a, mieux c'est. Vous pouvez accéder rapidement à toutes les fonctions principales et ne pas faire défiler l'immense menu. J'ai configuré le bouton programmable pour changer le type de mise au point.
Photographie animalière sur Nikon D90
5. Lecteur de mise au point automatique intégré
Une panacée pour économiser de l'argent et une panacée pour les professionnels. L'appareil photo Nikon D90 dispose d'un moteur de mise au point automatique intégré (tournevis) pour fonctionner avec des objectifs marqués AF. Cela permet l'utilisation d'optiques sans système de mise au point intégré (ce qui signifie que n'importe quel objectif autofocus peut être utilisé). Habituellement, ces optiques sont moins chères, par exemple, vous pouvez acheter Nikon 50 mm F1.8D AF pour seulement 150 USD et se sentir comme un vrai professionnel. De plus, une grande partie de l'optique professionnelle est simplement dépourvue de moteur de mise au point automatique. Par exemple, il n'y a tout simplement pas d'analogue pour le Nikkor 135 DC avec un moteur de mise au point automatique intégré. Plus de détails sur la compatibilité des objectifs Nikon dans mon article - Différence d'objectif.
Photo sur Nikon D90
6. Écran monochrome supplémentaire.
J'ai récemment lu sur Internet que le petit écran monochrome du D90 était archaïque, j'en ai été très surpris. En fait, ce n'est pas le cas, l'affichage supplémentaire est d'une très bonne ergonomie et permet de gagner du temps, de la batterie, des mouvements inutiles. Laissez-moi vous expliquer - l'écran est toujours au top et vous n'avez pas besoin de tourner l'appareil photo avec l'objectif vers le bas pour regarder l'écran principal, deuxièmement, il a un contraste très élevé au soleil (tout est visible), troisièmement, il ne mange pas la batterie (même le mode rétro-éclairage de l'écran supplémentaire consomme beaucoup moins de batterie que l'écran principal). En général, l'appareil photo est encore plus impressionnant avec lui. Au fait, le mode rétroéclairage est activé en tournant le commutateur de l'appareil photo vers la droite. Il revient ensuite à sa position d'origine. Vous trouverez ci-dessous l'un des inconvénients les plus graves associés à ce levier.
Photo sur Nikon D90
7 - 4.5 ips
Quelqu'un peut dire, disent-ils, les marques de Kenon tirent à 10 images par seconde, la même chose D3 tire 8 images par seconde, que puis-je dire, D300 avec une batterie extrait 8 images par seconde. Maintenant, la question est pourquoi en avez-vous besoin? La prise de vue en continu est très rarement utilisée. 3 images par seconde suffisent déjà amplement, le reste n'est que pour des tâches spécifiques. Par conséquent, près de 5 images par seconde est un point fort. Faites une expérience : à quelle vitesse pouvez-vous appuyer sur le bouton de l'appareil photo en mode image par image ? Il sortira le même 5 fois plus ou moins. En tout cas, Nikon D90 a une cadence de tir plus élevée que le nouveau professionnel très cher Nikon D800, qui peut prendre jusqu'à 4 ips.
Exemple de photo sur Nikon D90
8. Flash fonctionnant en mode Commande et prise en charge FP
Un classique de Nikon. Pas besoin d'acheter des flashes ou des synchroniseurs coûteux - allez simplement dans le menu, bracketing \ flash et sélectionnez le mode de contrôle du flash C. Configurez un canal et un groupe et contrôlez les flashes externes tels que SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. N'oubliez pas non plus que vous pouvez régler le flash intégré pour qu'il ne donne que des commandes et ne participe pas à la prise de vue elle-même.
Le suivant est le plus intéressant - mode de synchronisation rapide. Avec les flashs externes, vous pouvez régler n'importe quelle vitesse d'obturation, jusqu'à 1/4000. Ceux qui n'ont pas rencontré un tel problème ne comprendront pas, qui sait, il sera content. Peu de caméras prennent en charge ce mode. Pourquoi cela est nécessaire, vous pouvez trouver, par exemple, dans mon article - 'Flash dans l'après-midi'.
Exemple de photo sur Nikon D90
9. Batterie Li-ion EN-EL3e
Excellente batterie anti-blindage. Convient également pour D700, D200, D300(s) etc... résiste à plus de 2000 images sans flash. Les instructions disent qu'il peut fournir du travail pour 1200 prises de vue, un tiers de celles prises avec un flash - quelque part c'est. Le nombre de prises de vue est grandement affecté par le type d'objectif (par exemple, Mode réalité virtuelle), principaux modes de retard d'affichage, etc.
Exemple de photo sur Nikon D90
10. Système de nettoyage de matrice
Une chose très utile. Je recommande de régler le nettoyage lorsque vous éteignez l'appareil photo, car lorsque vous l'allumez, vous devez souvent prendre des photos immédiatement, et lorsque vous l'éteignez, laissez-le nettoyer pour votre santé. Je conseille de nettoyer la matrice lire ici.
Exemple de photo sur Nikon D90
11. Bracketing exposition
Bracketing vous permet de prendre des photos sans crainte pour une exposition correcte. Certes, cela nécessite du temps supplémentaire, une usure de la batterie et un remplissage rapide de la carte mémoire. Exactement sous mise entre parenthèses utile 4.5 images par seconde. Je recommande pas beaucoup d'utilité mise entre parenthèses, il est préférable de configurer correctement l'appareil photo (en particulier la correction exposition) et prenez une image en RAW, puis, le cas échéant, atteignez-la par programme, plutôt que de claquer l'obturateur fourche d'exposition.
Photographie de nature sur Nikon D90
Je voudrais noter un certain nombre d'énormes avantages:Une large gamme de fonctions qui vous permettent d'améliorer l'image - fonctions de réduction du bruit, D-éclairage etc.
Photo Nikon D90
Inconvénients du Nikon D90 :
Le désavantage le plus fort lorsque je travaille avec l'appareil photo, je considère un fort retour du levier d'arrêt - c'est-à-dire que lorsque vous allumez le rétroéclairage de l'écran supplémentaire, le levier revient en position «ON», mais son inertie est très forte et il va plus loin et éteint l'appareil photo (en position "OFF"), par conséquent, vous devez retirer doucement votre doigt après avoir allumé le rétroéclairage de l'écran supplémentaire. Des histoires très désagréables sont associées à ce problème, lorsque la nuit à des moments importants, l'appareil photo a simplement calé après avoir défini les paramètres sur l'écran externe. De plus, ce commutateur est assez lâche, mais il fonctionne toujours de manière stable.
De plus, après un travail actif d'un an, l'élastique, situé à droite de l'écran, est tombé, il s'est un peu dilaté et s'est décollé. J'ai remarqué que l'élastique recouvre l'indicateur d'activité de la carte mémoire, c'est-à-dire qu'il y a des craintes de pousser l'indicateur dans la profondeur de l'appareil photo et de l'endommager. Cette maladie a été guérie en coupant l'excès de caoutchouc et de superglue. Cette maladie a obtenu D90 de D200 et de D80. Mais, bien sûr, j'utilise beaucoup mon D90.
extrait en 1/4000 de seconde - si vous ne l'avez pas encore compris, alors lors de la prise de vue avec des objectifs rapides à partir d'une ouverture F / 1.8 et moins, vous n'aurez pas assez de vitesse d'obturation, même à l'ISO le plus bas.
La mesure de l'exposition (compteur d'exposition) ne fonctionne pas avec les objectifs sans puce. Ce ne serait rien, mais ce n'est que l'appareil photo et inférieur aux professionnels, comme sur D200 et plus anciens, vous pouvez y fixer presque n'importe quel objectif et l'appareil photo fonctionnera en mode priorité à l'ouverture semi-automatique ou en bon vieux mode manuel. Cela limite vraiment le fonctionnement de l'appareil photo avec des objectifs entièrement manuels (sans contacts de processeur), par exemple des objectifs soviétiques - et vous devez régler complètement tous les paramètres «à l'œil». Personnellement, j'aimerais beaucoup cette fonctionnalité, car je suis fan de prendre des photos avec des optiques soviétiques (et post-soviétiques).
Photo sur Nikon D90
Il n'y a pas assez de points (zones de mise au point) pour la mise au point du suivi 3D, et en effet, pas assez de points de focalisation pour un appareil aussi solide.
Personne ne veut bouton de prévisualisation de la profondeur de champ espace représenté. Je l'utilise très rarement, par exemple en macrophotographie, mais généralement à 99% ce n'est pas nécessaire. Une chose amusante que je vous conseille de vérifier - levez le flash et appuyez sur le bouton de profondeur de champ (il est situé en dessous, au fait, sous la monture) et vous verrez que pendant quelques secondes, le flash fonctionne comme une lampe de poche ( à l'aide d'un effet stroboscopique)
Un autre bouton inutile \ propriété je pense bouton de verrouillage du point AF. Cela ne m'a été utile que quelques fois lorsque j'ai rapproché l'appareil photo de mon visage et appuyé accidentellement sur le joystick, modifiant ainsi le point de mise au point, dans d'autres cas, le point conserve sa position. Il serait préférable d'installer un levier pour modifier la mesure de l'exposition à la place (comme dans les anciens modèles), sinon vous devez appuyer sur le bouton du haut près de l'écran externe et tourner l'un des sélecteurs.
Photographie sur Nikon D90
Brève comparaison avec Nikon D80:
D90 est un descendant Nikon D80, qui a une cadence de tir accrue, un type de capteur différent (CMOS VS CCD), un bouton multi-sélecteur central a été ajouté, il existe une fonction Live View et la possibilité d'enregistrer des vidéos, et l'affichage a également été agrandi. La batterie, la navigation dans les menus, l'ergonomie et d'autres caractéristiques importantes restent les mêmes. Si tu as Nikon D80 Je ne recommande pas de passer au Nikon D90, car les fonctions principales des appareils photo sont les mêmes.
Brève comparaison du Nikon 90 avec D300, D300:
D300, D300 - ce sont des appareils photo professionnels de Nikon, et le D90 amateur ne peut pas rivaliser avec eux. DANS D300, D300 corps plus fort, extrait jusqu'à 1/8000, interface de contrôle de caméra professionnelle, cadence de tir élevée et possibilité de travailler avec des objectifs manuels, c'est là que s'arrêtent les principales différences. Je ne recommande pas de payer trop cher pour D300, D300 sauf si vous devez tirer 1000 coups chaque jour.
Brève comparaison du Nikon 90 avec D7000:
D7000 surpasse même Nikon D300 dans un certain nombre de paramètres, D300, et plus encore Nikon D90, car en tant que mise à niveau, je ne recommande que Nikon D7000 ou déjà FF Nikon D700, D600, D800.
Photographie sur Nikon D90
ajuster dans l'appareil photo Nikon D90, je considère le contrôle à l'aide télécommande infrarouge Nikon ML-L3, ça coûte un sou, mais ça donne pas mal de possibilités.
Attention: Le résultat final de l'image sur la photographie dépend beaucoup d'un grand nombre de facteurs, et l'appareil photo joue loin d'être le premier rôle dans cette quantité, par conséquent, lors de la photographie, rappelez-vous - il est important de savoir comment prendre des photos, et n'essayez pas trop fort de trouver le meilleur appareil photo.
Exemples de photos
Les photos de la galerie ci-dessous ont été prises avec un objectif économique Yongnuo 35mm f/2 (maquette YN35mm F2N pour les appareils photo Nikon) et montré sans traitement. Certaines des photos sont la conversion des fichiers RAW d'origine avec l'utilitaire Nikon ViewNX-i d'origine sans effectuer de réglages supplémentaires, l'autre partie est l'original sur l'appareil photo JPEG.
Télécharger les fichiers sources au format JPEG on peut sur cette page (114 fichiers au format '.JPG', 735 Mo).
Plus d'exemples de photos, ainsi que des fichiers sources, peuvent être trouvés dans les revues :
- OBJECTIF YONGNUO YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55 mm 1 : 3.5-5.6 GII ED SWM asphérique
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1: 1.4G Nano Crystal Coat SWM Asphérique
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28 mm 1 : 2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400 mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20 mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Modèle A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200 mm 1 : 4.5 (AI, MKII)
- ZOOM SIGMA 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70 mm 1 : 3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO asphérique
- Nikon AF Micro Nikkor 105 mm 1 : 2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Modèle B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17 mm F3.5-4.5 DX AT-X Mise au point interne
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- LOMO RO501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200 mm 1 : 2.8 (MKI)
- LOMO RO500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70 mm 1 : 2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Objectif Nikon Série E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70 mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERIQUE
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1: 4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTICOUCHE 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-SC Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50 mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Asphérique 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO pour Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Asphérique
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO pour Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray pour Nikon AF 28-300 mm 1 : 3.5-6.3 LDO multicouche (28-300 mmD Ashperical IF)
- ZOOM SIGMA 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- OBJECTIF YONGNUO YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Télé-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- I-26m-U 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200 mm 1:3.5-6.3 II Système d'exploitation HSM
- Yongnuo YN 85mm F1.8N
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- ZOOM SIGMA 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180 mm 1 : 4-5.6
- OBJECTIF YONGNUO 100mm 1:2 (YN100mm F2N, pour Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF asphérique LD (IF) 18-200 mm 1: 3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8VC
- MC-HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70 mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Moteur Ondulatoire Silencieux
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Les prix des appareils photo Nikon modernes dans les magasins populaires peuvent voir ce lien.
Revue vidéo, rétrospective
Les commentaires sur cet article ne nécessitent pas d'inscription. Tout le monde peut laisser un commentaire. De nombreux équipements photographiques différents peuvent être trouvés sur AliExpress.
Conclusions:
En général, l'appareil photo Nikon D90 est tout simplement charmant, un large éventail de fonctions permettra aux professionnels et aux amateurs de travailler. La rapidité de travail et la qualité de l'image sont très agréables.
Matériel préparé Arkady Shapoval. Formation/Consultation | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Je suis allé regarder les prix et lire les caractéristiques, elles varient partout.
Il n'y a que des prix de comparaison sur l'ecatalogue, pour https://obzornov.ru/zerkalnii-fotoapparat-nikon-d90-kit déjà complètement différent. Vous allez au magasin avec Obzornov et là les prix correspondent normalement. Du catalogue - ils diffèrent par endroits de 1000 à 3000 roubles.
Il s'avère que les prix ne sont pas mis à jour rapidement. Donc sois prudent.
Bonne journée!
Je veux demander conseil (Your Happy et la communauté qui lit ce site fascinant).
J'ai un Nikon D9 depuis 90 ans maintenant.
Objectifs : non motorisés cinquante dollars (1.8), baleine 18-105 et plein format 70-300.
Convient à tout sauf à la lentille baleine. Je tire juste quand je voyage. Je tire beaucoup. Je shoote pour moi et Google maps (je poste quelques photos vues gratuitement, en tant qu'amateur). Changer de lentilles et porter un sac lourd avec vous n'est pas confortable. J'ai réalisé que j'avais besoin d'un bon mégazoom universel.
J'ai commencé à regarder le zoom universel et j'ai réalisé que l'objectif Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX serait un peu sombre pour le D90.
Alternative "Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX", ça va être lourd) Oui, et c'est vieux.
Celles. en achetant un objectif lourd, je ne gagnerai pas grand chose en poids du fait que je n'ai pas de 70-300 plein format avec moi. Et j'aimerais l'emporter moins souvent avec moi.
Besoin de conseils pour choisir :
1. laissez le D90 + acheter un objectif lourd Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR D.
2. Vendez tout sauf l'objectif 70-300 et passez au D7200+ sombre mais clair Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX.
Combien vais-je bénéficier du remplacement du D90 par le D7200 ? Je répète, je shoote pour moi et Google maps et tout convient à tout le monde.
Vaut-il la peine de forcer et de changer le D90 familier?
Ou est-ce que remplacer à la fois le boîtier et l'objectif (superzoom léger 7200 +) sera pour moi un bond en avant dans la qualité de prise de vue ?
Quelle sera la différence entre le superzoom clair D90 + et le superzoom sombre D7200 +?
Ma tête bout déjà un peu)) Aidez-moi s'il vous plaît))
Je ne peux pas passer à un plein cadre - le budget ne le permet pas.
18-300 5.6 et 18-300 6.3 ont presque le même âge, vous ne devriez pas du tout vous soucier de la différence d'âge ici.
Si vous voulez être à la fois facile et universel, il est logique de prendre une place d90 quelque chose comme d5200-d5300-5500, etc.
Si vous photographiez à l'extérieur pendant la journée, vous ne gagnerez pas grand-chose en passant du d90 au d7200.
Une évolution inattendue) Je n'ai même pas regardé vers le D5500.
Merci, je vais regarder le sujet.
Dans les objectifs 18-300 5.6 et 18-300 6.3, ce n'est pas l'âge qui s'envole, mais différents rapports d'ouverture.
Le D90, si je comprends bien, manquera déjà d'autofocus à long terme de 18-300 6.3.
Ou ne sera-t-il pas dans l'air ?
Cela ne se produira pas pendant la journée.
Merci)
Vos réponses ne sont qu'un baume pour l'âme - je ne veux vraiment pas me séparer de mon D90)).
De manière générale, sans être attaché aux conditions de prise de vue (il m'arrive encore de faire des photos du soir) : sur le D90, y aura-t-il une grosse différence entre 18-300 5.6 et 18-300 6.3 dans un gros échantillon ?
C'est-à-dire, par exemple, pour chaque objectif, il existe une certaine valeur moyenne de la qualité d'un grand nombre d'images, calculée à partir d'un échantillon dans lequel 80% est «jour de rue» et 20% «soir ou nuit de rue».
Ces valeurs seront-elles très différentes pour ces deux objectifs ? Je comprends qu'avec du 18-300 5.6 la qualité sera probablement supérieure, mais de combien ? Peut-être que la différence est telle qu'elle ne devrait pas s'en soucier ?
Je m'excuse si c'est difficile à dire - je suis mathématicien de formation))))
Il diffère lui-même de moins d'un tiers. Il sera parfois difficile de faire la différence, surtout si vous photographiez à des ouvertures couvertes, comme f/8 et en dessous.
Si vous êtes mathématicien, la différence entre les ouvertures 6.3 et 5.6 est le rapport des carrés de ces nombres.
Eh bien oui, c'est logique ! Comment ai-je raté)
6.3 et 5.6 ne sont pertinents que pour la mise au point !
Et la prise de vue elle-même aura lieu à une valeur d'ouverture différente. Il n'y aura aucune différence.
Merci pour le conseil!
J'ai compris le rapport d'ouverture à l'extrémité - à un maximum de 1.2656. Je pense qu'une telle diminution du flux lumineux peut probablement être négligée.
Que pensez-vous personnellement de ces deux lentilles ?
À quel point la VR fonctionne-t-elle mieux sur 18-300 5.6 ?
Mes observations personnelles de ces deux lentilles sont encore petites et subjectives.
"Mes observations personnelles de ces deux lentilles jusqu'à présent sont petites et subjectives."
Je vous remercie!
J'ai poussé un soupir de soulagement - mon vieil ami D90 reste avec moi)
Je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais je l'ai lu, 18-300 à la longue mousse moche. Même 18-200 n'est pas très bon non plus. Moi-même, je voulais aussi acheter un superzoom, puis je me suis refroidi. Pouvez-vous acheter 10-24. Indispensable pour la photographie de rue. Vous aurez un set : 10-24, 70-300 et D90. Couvrir 100% des tâches. Vous arriverez à acheter le D7200 de manière naturelle lorsque le D90 sera couvert.
Merci pour les conseils Arkady Shapoval et Lyokha !
J'ai trouvé un magasin où les deux lentilles sont disponibles. Et hier, je suis allé choisir. Ils m'ont donné un trépied et la liberté de choisir entre deux Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR et un Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 G ED VR.
J'ai changé de lentilles pendant 40 minutes (merci au magasin, personne n'a dit un mot))).
Qu'y avait-il sur mes copies :
1. Prise de vue en intérieur à main levée à l'extrémité maximale : les trois objectifs font la mise au point très rapidement. Vitrine voisine de Fotkal. Gamme de mètres 12-15. Je n'ai pas remarqué de différence tangible entre 6.3 et 5.6. L'éclairage n'était pas très fort. Plafond simple. La clarté des images est à peu près la même. Le stabilisateur a été activé au maximum. Il a peut-être semblé - des mains - que les deux AF-S DX Nikkor 18-300 mm f / 3.5-5.6G en mode Active stub donnaient une image légèrement moins claire. En mode NORMAL, les images pour les trois étaient les mêmes. Je n'ai pas remarqué le savon. Le rendu des couleurs est sensiblement le même. Il y a un peu de flou (sur tous les objectifs), mais il est visible au grossissement maximum de l'image. Causé, je pense, par le tremblement de mes mains)
2. Prise de vue à main levée à l'intérieur à 18 mm. Vitrine Fotkal sans son propre éclairage (éclairage de plafond). La mise au point est instantanée. La clarté est la même partout. Je n'ai pas remarqué de différence dans le rendu des couleurs. Mais le viseur avec l'AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 était légèrement plus sombre.
3. Prise de vue depuis un trépied de la cible pour déterminer la mise au point arrière et avant. La mise au point est instantanée. L'angle de vue est le même partout. Tous les objectifs n'avaient aucun défaut de mise au point. Au moins, je n'ai pas remarqué de dos ou de devant. L'AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-6.3 a remarqué une aberration chromatique à 300 mm. Il est apparu comme un deuxième contour de couleur violette. Plus près du bord de l'image, les aberrations s'intensifiaient. La netteté globale du lettrage était bonne, mais légèrement inférieure aux deux AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G. C'est peut-être un problème avec mon instance.
Les deux AF-S DX Nikkor 18-300 mm f/3.5-5.6G à 300 mm présentaient nettement moins d'aberrations. Et une photo un peu plus nette au centre. J'en ai choisi un qui était légèrement plus clair sur les bords de l'image.
Conclusion sur les objectifs sur lesquels j'ai mis la main : L'AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G est plus lourd que l'AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3. Mais cela donne une image un peu meilleure. Mais un peu mieux) Si le poids est important pour quelqu'un, alors il vaut mieux prendre la lumière AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3. Sur le D90, il se concentre bien sur le long terme et donne une bonne image.
J'espère que mon "analyse" aidera quelqu'un)
Arkady, si je comprends bien, vous utilisez encore le d90 aujourd'hui. Quelle est la pertinence de l'appareil photo en 2019, si l'on ne prend pas en compte le travail sur les iso au dessus de 1600 ? Y a-t-il une grosse différence avec le d7000 ?
Dmitry, en fait, le D90 est un appareil photo normal, je l'utilise depuis 7 ans et je ne vais pas encore le changer. La seule chose qui me déroute est la vitesse d'obturation minimale de 1/4000, bien sûr j'aimerais 1/8000 pour figer l'image. Par une belle journée ensoleillée, vous ne pouvez pas investir dans une vitesse d'obturation de 1,8/1 sur des optiques rapides avec une ouverture ouverte de f 4000, vous pouvez mettre un filtre. Je vous conseille soit d'acheter un d7000 soit de passer en plein format. Le choix t'appartient
Bonne journée! S'il vous plaît dites-moi comment déterminer l'année de fabrication d90?
Ni sur la boîte, ni sur le mode d'emploi, je l'ai acheté d'occasion
Nikon d90 ?
Je tourne des matinées dans les jardins d'enfants. J'utilise le D90 depuis longtemps. Que pouvez-vous acheter aujourd'hui tout en économisant des piles ? (et si vous ne définissez pas de condition concernant les piles, quel appareil recommanderiez-vous aujourd'hui ?)
D700, D300 utilisent le même courant alternatif. Si vous grandissez, alors d600, d610, d750
Il faut grandir dans la composition de la photographie (couleur et géométrique), aucune « croissance » dans la composante technique n'est quelque chose de décisif !
D'accord. Mais cela ne change rien au fait que vous pouvez parfois acheter de nouveaux équipements.
"pas de "croissance" dans la composante technique est quelque chose de décisif!" - Pourquoi? qui a dit ça? Où est-ce écrit?
D'où viennent ces dogmes incompréhensibles ?
Ce que j'aime dans les Nikons modernes, ce sont les batteries : D7000/7100/7200, D600/610, D800/810/850, D750, D500 - toutes utilisent EN-EL15 ou EN-EL15a.
Toute la ligne junior - D3xxx, D5xxx utilise des piles EN-EL14 ou EN-EL14a.
Comme il existe peu de variétés, les batteries sont populaires et il est facile de trouver une batterie de remplacement ou une batterie supplémentaire, y compris des batteries non originales (j'en ai deux non originales, qui coûtent 1/3 de celle d'origine)
D80, D90, D300, D700 ont également la même batterie. D'accord o. pratique, par exemple, il y a trois batteries pour 2 caméras, au lieu de 4
Bon temps…
Recommandez un appareil photo peu coûteux pour débuter dans la photographie de produits ... merci ...
Si vous avez besoin de bons détails, une matrice d'au moins 16MP est souhaitable : D5100/7000/5200/3200/7100.
Tout dépend de l'optique, recherchez un objectif pour vos tâches. Tirer sur des réfrigérateurs, par exemple, est aussi un sujet :)
Merci)…
Pour le tournage de vernis gel (une bouteille d'environ 7 cm de haut), j'ai utilisé Jupiter 37a + bagues macro + D7100 + lightbox + fusées éclairantes. Mode manuel, F11. La résolution est suffisante pour une bannière verticale de deux mètres (elle a fière allure à une distance de 1.5 m).
Lors de l'utilisation d'optiques à focale plus courte, les fortes distorsions augmentent déjà, avec les «optiques zoom», c'est encore pire en termes de distorsion.
Ajout de ma critique rétro vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6RSeHtACLIo
"Revue vidéo, rétrospective"
Bonjour, Arkady. Après avoir regardé
examen, j'ai pensé à remplacer le d3100 par le d90 en raison de la commodité et des fonctionnalités avancées. Dites-moi, s'il vous plaît, y aura-t-il une différence dans la qualité des images ?
Un poinçon pour savon, comme pour moi. Parmi les avantages, seul le moteur de mise au point. Les objectifs resteront les mêmes, les compétences seront les mêmes, la qualité des images ne s'améliorera pas.
Le système de mise au point automatique est le même, les ISO de travail sont les mêmes. Un peu plus de vitesse de rafale, vous pouvez capturer plus de bons moments. Tout.
A cause du pentaprisme, c'est quand même plus agréable de travailler avec du d90 par moments, sinon c'est exactement comme ça.
avec d90 la qualité sera un peu moins bonne
Merci.
Lentement, lentement, j'apprends à D90. Je l'ai acheté il y a longtemps et je n'entreprends pas de maîtriser de bons appareils photo plein format jusqu'à ce que j'apprenne à tout extraire de l'ancien appareil photo, peut-être que cela semblera naïf à quelqu'un))
1) J'ai une question de débutant - quel ISO est considéré comme fonctionnant de manière non nominale. Intuitivement - avec n'importe quel autre réglage et sur différents objectifs, 1000 c'est déjà trop. Même si le grain peut parfois être justifié par une idée artistique.
2) Je suis d'accord que cela n'a aucun sens de payer trop cher pour 300 ku, maintenant j'ai étudié le sujet - il n'a pas non plus de mise au point automatique dans la vidéo (Peut-être que, en tant que hors-sujet, les experts en vidéo répondront à partir de quelle caméra la vidéo est de un niveau fondamentalement différent, et de jour en éclairage normal on peut filmer sans trépied ? (une question sur la vidéo, bien sûr) ???
Quant au volume de la vidéo - donc ce sera lourd, c'est fhd. Au fait, si vous le coupez, vous le déballez toujours, donc je ne vois pas l'intérêt de telles danses. Habituellement, je déballe et édite immédiatement après la prise de vue, et j'encode. C'est le moyen le plus efficace d'économiser de l'espace disque))
Pour D90 iso, 1000 est probablement vraiment le plafond, ou proche de celui-ci. Mais ce n'est pas du grain, c'est du bruit numérique, "mangeur" de couleur et de détail, et qui n'a rien d'artistique, à mon sens.
Merci)
Je dirais que le plafond ISO est de 1200, et de 1600 si ça "presse" vraiment, au dessus la couleur commence à se perdre, en plus du bruit.
Bruyant à la base, mais c'est un non-sens, pour cela il y a un bouton central sur la manette et on peut tirer à des ISO plus élevés, même sans couleur.
Le D90 est-il bruyant à ISO200 ?
Est-ce comme ça ? Avez-vous tourné la netteté « à fond vers la droite » ?
J'étais le propriétaire de cet appareil photo et je n'ai pas vu de bruit jusqu'à iso800, même si je n'ai jamais tordu la netteté.
Si vous le souhaitez, le bruit peut également être vu à la sensibilité de base. J'ai aussi souffert une fois de telles ordures. Puis il a commencé à prendre des photos.
Ne parlez pas de tout l'équipement... Et la photo semble sale sans un grossissement de 400x. La possibilité de recadrage est extrêmement limitée, c'est juste subjectif, pour certains, cet appareil est cher comme un souvenir, de la misère, mais pour moi c'est un endroit tellement vide. J'ai regardé ici uniquement par curiosité, comment les légendes sont filmées ...
Ils n'ont pas écrit sur skinton. Ça va?
Mes lunettes d'appareil photo ne sont pas en ordre, et le budget onéreux ne le permet pas, et pas seulement la couleur de la peau. Je n'aime pas le bleu, mais c'est une question de fkus, je songe sérieusement à faire plaisir à un éleveur de rennes... J'ai entendu des militants dire que le bruit à la ligne de base est un argument sérieux pour abandonner le système. Avec lequel je ne suis personnellement pas d'accord. Et la couleur, encore une fois, est une question de goût, mais ce n'est pas si simple.))) J'ai récemment décidé de mettre à jour les cartes grises, il s'est donc avéré que ce n'était pas un produit populaire , je l'ai acheté, bien sûr, mais pas dès les premières fois. Photoshop, photoshop, c'est le sujet.
Le logiciel natif de Nikon a reçu de nouveaux profils de couleurs en plus des anciens profils natifs, ce que j'aime personnellement, mais cela est égal, adieu à l'appareil photo jpg, vous ne pouvez pas l'installer dans l'appareil photo, même s'il faudra vérifier. Il n'y a pas encore de temps pour le faire. Je suis assis au micro, en train de filmer des enfants en plein cadre, sur le miroir, ça doit être super pro, mais je ne suis qu'un papa.
Natif non défini, seules les interprétations basées sur eux
Tout est bruyant à la base ISO. une approximation à 400 % vous aidera à voir cela)
La vision est une telle chose...
D90 : ISO 1600 ici
J'en rajouterai. D90, ISO2000.
Arkady et les Megaminds !
Qu'en est-il de la théorie selon laquelle le magenta et le cadavre d'ombre sur la peau sont causés par l'ADL (qui n'est pas désactivé à l'intérieur du processeur) ? Le processeur diminue l'exposition à cause de cela, tandis que les tableaux de balance des blancs restent pour une exposition normale. En conséquence, le raf et le jpg sont écrits avec le déséquilibre bleu/rouge, où le bleu est poussé vers le bas et le rouge est pincé vers le haut. Le produit a alors émis un vacarme élevé. gamme, mais au prix de perdre l'image couleur.
Comment faire en sorte que ce bâtard ne saute pas par-dessus sa tête, mais utilise le DD que le capteur permet, comme le fait une botte ? Vous ne pensez pas que 90 est l'un des meilleurs appareils de Nikon, mais la possibilité de prendre des photos de Caucasiens uniquement avec un BB manuel est en quelque sorte ennuyeuse :)
Au format RAW, la valeur WB est uniquement stockée en tant que valeur que le convertisseur doit utiliser lors du développement. Les données de la matrice sont prises telles quelles. La même chose se produit chez les humains. Que la matrice, que l'œil donne trois valeurs numériques en fonction du spectre du rayonnement incident - c'est une valeur mesurable objective. Ensuite, lors du traitement, le convertisseur (et le cerveau) prend en compte ces données de canal avec des « poids » différents pour que des objets évidemment blancs apparaissent blancs.
Tout cela est génial, bien sûr, mais le format égal n'est pas une lampe Aladdin aussi magique que les photographes le pensent. Ce tableau de données matricielles, cococo et autres mantras religieux est divisé en une chose désagréable : le processeur utilise du butin pour les extraire des photons, ce qui inclut déjà les conditions de prise de vue, et la chose la plus dégoûtante est le désir du processeur de tirer un hibou sur un globe, parce que le capteur a moins de sensibilité tonale, ce que nikon donne. Donc, dans ce tableau de données, il y a déjà des canaux cassés pour la gloire de DD, qui dans certains cas ne sont redressés ni par la grande balance Belovo ni par des courbes, car le processeur a déchiré le modèle de couleur comme un coussin chauffant. Les tentatives joyeuses sur les forums pour étirer les joues roses du test se terminent au mieux par une vibration fortement négative, et plus souvent par des visages plats ou carrés qui fuient.
Et la question n'est même pas de savoir comment éliminer cette disgrâce, mais de trouver des conditions stables dans lesquelles le fotek attrape les pépins et coupe la salade, et à ce moment-là enfonce des courbes claires dans sa bouche ou même chante. Eh bien, ou tricher. Quelqu'un aide!
J'ai toujours une question - si une personne a des connaissances aussi avancées sur les spectres, etc., qu'est-ce qui la pousse à tirer sur d90?
Arkady, d90 - malgré les erreurs de calcul des ingénieurs, l'un des meilleurs appareils photo en termes de consommation, et qui est typique en couleur. Nikon a échoué avec Sony sur le 7000 et Toshiba sur le 71, mais là encore ils ont su faire le meilleur du marché, et du caca. Ce qui leur a donné l'expérience de faire la meilleure couleur en d500/850 avec les exigences marketing les plus gelées.
Même Samsung, avec toute son expérience en colorimétrie, n'a pas pu entrer dans la balance des blancs, bien que pour l'utilisateur, ils aient donné une couleur impressionnante (sinon comparée à quoi que ce soit) et ont simplement prêté attention à cette zone tonale particulière.
Maintenant, sur mon d90, le kilométrage est de 390.000 et j'ai déjà décidé de le vendre, une bonne machine, mais j'ai déjà rencontré ses capacités en tant qu'appareil photo recadré, surtout après le même d500.
système hx
Écrivez plus facilement. Il n'y a aucune envie particulière de parcourir un éventail de blagues pour aller au fond de ce qui a été dit.
Je ne connais aucune LUT pour RAW. Une photodiode recouverte d'un filtre répond avec une certaine tension au spectre enregistré (coupé par le filtre lui-même). La tension est amplifiée par une cascade d'amplificateurs opérationnels (on monte l'ISO par pas entiers). Ensuite, l'ADC est numérisé. Ensuite, il est multiplié par un certain coefficient (nous augmentons l'ISO de 1/3 - 1/2 - 2/3 pas, toutes sortes de modes Lo / Hi). Nous avons obtenu une certaine valeur numérique, donc pour chaque élément photosensible de la matrice. La balance des blancs calculée par l'appareil photo a été enregistrée côte à côte pour un développement correct, et d'autres paramètres de prise de vue ont été placés dans EXIF. C'est tout - RAW est prêt.
Ensuite - Traitement RAW soit au moyen d'un appareil photo, soit au moyen d'un convertisseur. Débayérisation et application d'un profil colorimétrique qui traduit l'image de l'espace colorimétrique de la caméra (RVB abstrait) vers l'espace cible (AdobeRVB/sRVB) via XYZ intermédiaire. Pour le fotik, c'est juste une matrice avec des coefficients sélectionnés par le constructeur. Pour le convertisseur, le plus souvent le même, mais quelqu'un peut trébucher et construire une matrice plus complexe avec des courbes par morceaux. C'est peut-être ce que vous appelez les LUT. En tenant compte du BB enregistré, d'autres transformations sont effectuées (les canaux sont mis à l'échelle). Commence alors une colorophilie malveillante, qui n'a rien à voir avec la photographie, et il n'est pas intéressant d'en parler.
Eh bien, vous avez déjà ses blagues et ses allégories :).
J'apprécie la bonne humeur, mais quand c'est approprié. Et pas comme notre président.
Que faire... Puisqu'il n'y a pas de solution, il faut s'amuser :)
Eh bien, regardez, l'ADC produit au maximum 8 bits de données de la matrice, et le processeur, grâce aux efforts des spécialistes du marketing, doit étirer ces données de 10 à 14 bits. Pour ce faire, vous avez besoin d'un butin qui doit tenir compte de l'exposition, qui inclut le point blanc/noir comme référence. Oui, et nettoyez le signal des débris. Et c'est ce qui s'est passé avec nocon, afin d'étirer plus ou moins uniformément la gamme, il étire les canaux de manière inégale. Ici, nous obtenons des zones tonales très étroites sur le rouge et le bleu à différents emplacements de coordonnées. C'est là que réside l'embuscade avec des visages.
Alors Vitaly veut corriger la couleur de sa peau, mais il devra faire face au fait que le BB ne pourra pas retourner adéquatement dans le canal rouge ce qui est allé dans le canal bleu et y a changé les coordonnées et l'étendue, et il suivra le chemin facile comme tous les photographes : acheter une botte / paniquer avec les filtres / enlever la couleur en général / parler de la bonne installation du BB.
C'est également là que se développent les mythes sur le ssd magique, qui, bien qu'il empile les couleurs du cœur, la matrice de couleurs de sortie est plus uniforme, et le processeur n'a pas besoin de le tirer dans des directions différentes, car la largeur du capteur est suffisant pour couvrir tout l'espace colorimétrique utilisé dans les appareils numériques pour les calculs.
Je n'ai rien compris.
"ADC sorties 8 bits" - pourquoi est-ce tout d'un coup? Peut-être 12, pas 14, mais certainement pas 8.
RAW enregistre tout tel quel. Ne nettoie pas les débris. N'expose pas les points blancs et noirs. Ne corrige pas la température de couleur. Rien. Ce qu'il a attrapé, il l'a rendu.
Ce que vous avez montré est la peau pâle typique des taches de rousseur d'une femme rousse. Oui, c'est exactement ce qu'elle est. Si vous ne l'aimez pas, changez la femme, que puis-je dire ici. Vous percevez les visages d'une manière complètement différente de ce qu'ils sont réellement. Photographie sans maquillage. Et puis le péché sur la caméra.
Étant donné que l'ADC du capteur de smack ne donne pas plus de données. Les 14 bits tant vantés sont déjà enfoncés par le photoprocesseur.
là, dans les reflets et les ombres, il doit y avoir une couleur bleue, et la couleur bleue est allée dans la région inférieure de la gamme et ce n'était pas suffisant pour le visage. Prenez du gris ou du magenta, je ne vous en donnerai pas d'autre, dit Nikon.
"Puisque l'ADC du capteur de smack ne donne pas plus de données. Les 14 bits tant vantés sont déjà intégrés dans un processeur photo. - des relents de théorie du complot. Comment j'arrive à extraire de RAW ce que je ne peux pas extraire de JPEG - je ne le saurai jamais. Ou est-ce juste Nikon? Mais après tout, il a la "pire couleur" selon un certain nombre de fans. Et "le pire DD". Et selon un certain nombre d'autres, seulement Fuji. Et pour moi, donc tous les imbéciles ne sont pas traités.
“Là dans les reflets et les ombres il devait y avoir une couleur bleue, et la couleur bleue est allée dans la région inférieure de la gamme et ce n'était pas suffisant pour le visage. Prenez du gris ou du magenta, je ne vous en donnerai pas d'autre, dit Nikon "- la balance des blancs est décalée vers une zone chaude, probablement même plus que le soleil couchant ne l'a réellement donné. Le magenta est un mélange de rouge et de bleu. Vous avez un capteur à trois canaux. Peau rouge, peut-être aussi érythème du soleil, ombres froides - au total, il s'est avéré être magenta.
pour clarifier ce que fait le processeur. Lorsque l'ADC lui donne un signal de 8 bits, le processeur ramène la zone encerclée à la limite de saturation à ses 14 ou 12 bits chéris. Plus étire ou comprime certaines zones par le bas. Dans des conditions idéales, une courbe tonale plate devrait être obtenue, mais en réalité, nous obtenons des zones gigantesques où il n'y a pratiquement aucune donnée utile. Dans notre cas, les visages sont plats et uniformément remplis de magenta.
Et ces cubes rouges sur la courbe sont le même butin,
mais à partir de quel marketing tsiferki 100500 bits sont obtenus
c'est ce que fait un processeur avec un ADC et nos yeux
Au diable, cette courbe, c'est comme un semblant de notre vision. Mais seule cette courbe dépend catastrophiquement de l'exposition. Et comme le capteur n'a pas de couleurs, cela dépend de l'exposition de chaque canal individuellement, c'est-à-dire de la balance des blancs. Où ont-ils commencé.
Il s'agit d'une connaissance très secrète d'une présentation d'étudiant chinois en 2010, pas très claire sans explication. Certains termes ne sont pas du tout recherchés sur Google, des résolutions telles que 352x288 sont décrites. Tout a été classé, les développeurs ont été tués, sont-ils déjà partis pour vous ?
Les fichiers RAW ont plus de 8 bits de plage dynamique et ne peuvent jamais être inventés, gonflés ou composés. Je ne peux pas extraire les ombres ou les lumières d'un JPEG 8 bits, non pas parce que le JPEG introduit une distorsion, mais parce qu'il ne stocke tout simplement pas ces informations.
et avec jpeg tout est plus facile. Voici la bouillie que le processeur a écrite en égalité, selon des algorithmes linéaires simples, il se convertit simplement en xyz huffman. Comment mettez-vous un ballon gonflé dans un conteneur en cas de ssd, ou faites-vous d'abord rouler un cheval hors de ce ballon, puis enfoncez-le dans ce conteneur en cas de claquement de capteur.
Utilisation de la même boule : le processeur gonfle simplement cette boule et lui donne une forme, puis écrit fièrement RAW 14 bits sur la boule, alors qu'il n'a reçu que 8 bits de l'ADC. Ce n'est pas la même chose que de chercher des ombres dans une jeepeg fortement coupée. Cependant, ces ombres que vous retirez des ravs proviennent d'une très petite zone, c'est juste que 14 bits vous permettent de les étirer en douceur.
Ok, convertissez l'image 8 bits en 16 bits et donnez-moi des ombres. Ou léger.
Et le principal problème avec lequel ce forum a commencé, le processeur crée les canaux pour que vous puissiez même étirer le ciel bleu, mais la fleur rose, si elle est exposée à la frontière de saturation des diodes, même margulis et un coffre de bits n'aideront pas à vous de vous étirer. Parce qu'il n'y a qu'une teinte et demie.
Qu'est-ce que XYZ Huffman ? Vous utilisez des termes dont vous ne comprenez pas le sens. CIE XYZ est un espace colorimétrique dans lequel il est d'usage de décrire la perception des couleurs d'un observateur standard et à travers lequel tous les autres espaces colorimétriques sont convertis, grâce à des profils d'appareils. Grâce au profil, la caméra est en quelque sorte réduite à XYZ, et déjà le deuxième profil à sRGB / AdobeRGB. Les codes Huffman sont la méthode de compression utilisée dans JPEG à la dernière étape, après conversion de l'entrée RVB en YCbCr, sous-échantillonnage des canaux de différence de couleur, transformation en cosinus discrète et quantification (qui représente le plus de pertes).
Voici les courbes si vous les mettez debout. Chacun a le même nombre de bâtons, en fonction de la profondeur de bits, par exemple 14. Vous ne pouvez pas les déplacer vers un autre endroit, mais vous pouvez étirer le continuum spatial entre eux. Là où il y a beaucoup de bâtons, vous pouvez vous étirer beaucoup, et là où il y a peu de bâtons, vous pouvez vous étirer un peu pour que les bâtons ne tombent pas.
et oui, pour xy* le modèle était dommage qu'il soit attribué à des espaces couleurs quand les lucioles européennes l'ont imaginé pour modéliser ces espaces.
Eh bien, c'est-à-dire que vous dites que le processeur de l'appareil photo effectue une opération analogue aux «courbes» de Photoshop pour chaque canal afin d'étirer une image 8 bits de 12 bits d'une certaine manière non linéaire et d'augmenter ainsi le DD. Formidable. En FS, dans ce cas, un peigne caractéristique est obtenu à partir de l'histogramme, car si mon canal est de 8 bits, il n'y a que des valeurs 256. Et avec toute courbure de la courbe, certaines de ces valeurs vont au voisin zone et des "trous" apparaissent. Car le nombre de variations diminue à chaque manipulation. Le peigne ne disparaît que lors du post-traitement, de la ré-enregistrement et de la compression avec perte car ces variations manquantes sont créées à partir de régions voisines.
Si l'ADC de l'appareil photo est de 8 bits, cela devrait se produire lors du traitement d'une image RAW.
le processeur de la caméra effectue une opération analogue à l'opération "courbes"
tellement grossier. au-dessus de la possibilité de repasser, vous ne sauterez pas. ce que les spécialistes du marketing appellent fièrement la conversion 10 bits se trouve à l'intérieur de l'ADC et sert à traiter en douceur la courbe superposée aux 6 à 8 bits du capteur. ADC donne au processeur les mêmes 8 bits normalisés. le processeur, avec l'ajout de ses cafards, étend ces données en 12-14 bits afin que Roma puisse en tirer toutes sortes d'ombres et de tons, à l'exception des sommets du rouge sur lesquels les ingénieurs ont cliqué. voir colorimétrie liée aux transformations 3d et multiplicateur.
le fait que vous ayez un peigne dans Photoshop, voyez ma peinture colorimétrique. c'est en fait un problème - pour convertir une courbe tonale déjà coupée en une profondeur de bits élevée. les photoshops luttent activement contre cela, mais photoshop n'a pas de triche utilisée par le processeur fotik - le processeur peut corriger les données initiales à toutes les étapes de l'ADC, photoshop ne peut pas corriger les données initiales. mais même le processeur manque parfois de bâtons de bitness, alors que tous les bâtons ont déjà été utilisés dans des zones plus visibles, et qu'il n'avait pas assez de bâtons pour le visage de Jessie Chastain, et son visage s'est avéré inondé de 1,5 tons de magenta.
Je ne suis pas un mégamosk, mais il est difficile de photographier les Caucasiens en général, étant donné qu'ils reflètent tout le spectre environnant. Et les rousses ont aussi des taches de rousseur au tas. Sinon, il n'y aurait aucun problème avec le post-traitement des portraits.
La méthode la plus efficace (en quelque sorte reportée de la période de passion pour l'édition) consiste à utiliser la peau en post-traitement - comme échantillon du «point gris». Vous en avez très probablement entendu parler.
Jessica Chastain adore se faire piquer avec une pipette et couper tout l'ensemble tonal de son visage. Mais il n'y a qu'un seul Chastain, mais il y a beaucoup d'Européens !
))))
Prenez une photo d'un nègre, par exemple. Ce qui est généralement mis en évidence avec de l'orange et du cyan, car dans l'obscurité, nous dessinons avec des lumières, sur la lumière - avec des ombres. Regardez n'importe quel film moderne, le même "Joker", par exemple, quand il communique avec sa dame-psychologue ou "Green Book" - une telle décision devient un cliché. Ou une asiatique obsédée par la blancheur, car la peau foncée est le signe d'un voyou travaillant dans les champs (c'est pourquoi ils adorent tout simplement nos modèles). Et il ne se souciera pas de vos performances, il voudra une post-production terrible. Les Européens apparaîtront alors comme le paradis.
Arkady, salutations!
J'ai possédé un Canon 550d il y a quelques années. Maintenant, je prévois de reprendre quelque chose de miroir pour moi (enfin, je ne peux pas, je n'aime pas ça, "clique sur le téléphone")). J'ai lu votre analyse de d90 - j'ai tout aimé et j'ai pris feu. J'ai aussi lu votre recommandation pour le d3100. J'ai l'intention de le prendre. Et le dilemme ne permet pas de se calmer. Dites votre mot s'il vous plaît? Quoi prendre? d90 trouvé de 18 à 105. Et le d3100 avec deux objectifs (18-55 et 55-200). Même prix.
Je suis moi-même loin d'être un professionnel.
Je vote pour d90 de 18-105.
Si la qualité de la vidéo n'est pas importante, alors je préférerais le d90
Salut. Raju d90 iz 18-105 grâce à plus de possibilités d'ajuster l'heure de location à la taille de l'affichage supplémentaire.
Arkady, bon après-midi.
Je ne suis pas un professionnel, un amateur, mais il y a de bons travaux, il y a des devis sur les stocks de photos (les stocks de photos ne sont pas le but de gagner, mais comme un examen ou quelque chose) maintenant j'ai des objectifs Nikon D5000 et Nikkor 18-55 et 55-200. Je pense acheter un d5000 pour le d90, car les prix sont abordables.
Comment Nikkor 18-55 se comporte-t-il lorsqu'il est associé à d90 ? Et puis j'ai lu quelque chose en termes d'ouverture et maintenant je commence à ombrager un peu (je prévois de l'utiliser dans une photo de famille, des portraits photo de parents et amis, paysage, paysage urbain, équipement auto-moteur lors d'expositions).
Je prévois des paires "d5000 + nikorr 55-200" et "d90 + nikorr 15-88".
d5000 + 55-200 je prévois car non non oui je fais du "repérage aérien" à la fois dans le domaine des aéroports et aux échelons, et le 5000e me semble être plus rapide et se concentrer plus vite que le d90. soit je me trompe, soit c'est ma subjectivité)).
Je ne suis pas Arkady, mais je peux dire que les photos sont très dignes.
C'est juste ma première paire de travail.)
Je photographie toujours des paysages avec, j'aime beaucoup.
Les avantages de la culture sont pleinement réalisés. Seulement en cas de problème d'éclairage - les limites d'un modèle aussi ancien que le D90 affectent ici.
Donc, si vous avez beaucoup de scènes à faible éclairage et pas de flash dans vos plans, c'est un désastre.
Le meilleur que j'ai obtenu sur le D90 était des portraits jumelés avec 85 1.8 mm, qui sont 153 sur le recadrage.
135mm***
Décrit)
merci pour la réponse) ici le faible éclairage m'a un peu dérouté. parce que tout de même, non, non, parfois, mais j'arrive au crépuscule, pour ainsi dire. mais je pense que lightroom m'aidera, et je n'arrive pas souvent au crépuscule non plus. entre le crépuscule et la nuit, j'obtiens la nuit - mais là, respectivement, à la fois un trépied et une vitesse d'obturation, etc.
Arkady, j'ai mélangé ton nom ici, je suis désolé
Concernant le deuxième paragraphe de l'article. L'autofocus en vidéo est non seulement une chose inutile, mais aussi catastrophiquement nocive. Bo AF qui garderait étroitement l'objet au point, je ne l'ai pas vu une seule fois. Autrement dit, tout mouvement dans le cadre et la mise au point peuvent s'égarer vers l'arrière-plan ou vers le proche (si un objet apparaît dans le cadre entre le point AF et la caméra). En conséquence, si le focus s'est envolé, alors le plan est à la poubelle, considérez qu'il n'a pas été supprimé. Pour résoudre ces problèmes, il existe des suivis de mise au point et des moniteurs externes. C'est deux. La seule chose que l'on peut faire confiance à l'automatique lors du tournage d'une vidéo est l'ISO (en tenant compte du réglage de la limite).
Il semble que vous n'ayez jamais fait de vidéos auparavant. Sinon, ils sauraient qu'il n'y a pas de mains qui tiendraient fermement l'objet au point, cette fois. La mise au point manuelle dans certains cas sera meilleure que l'AF lorsque la scène est planifiée à l'avance, et l'opérateur sait à l'avance exactement où le sujet se déplacera et où déplacer exactement la mise au point. Avec la prise de vue en direct, le suivi avec vos mains est désormais un exercice inutile, sans parler du fait qu'il est beaucoup plus facile de bousiller les images avec vos mains. L'ISO ne peut tout simplement pas faire confiance à l'automatique, car premièrement, il rend l'utilisation du mode manuel complètement inutile, toute erreur de mesure peut complètement bousiller une partie du métrage, et il existe des filtres ND à densité variable à ces fins. Il est beaucoup plus facile de le tordre à la main qu'un focus.
Eh bien, je vais voir comment vous dirigez une personne dans la foule vers AF. Ou dans une scène avec beaucoup de détails sur un trou fermé (supposons que l'objet et l'arrière-plan sont approximativement sur le même plan et que l'arrière-plan présente des détails contrastés). À propos de l'iso, je précise que cela signifiait que l'ouverture est manuelle et en mode S avec le plafond installé, nous sélectionnons une partie de la scène avec une exposition acceptable et fixons AE. C'est vrai) Il était nécessaire de clarifier immédiatement les détails afin de ne pas donner de raisons pour des conclusions hâtives. Et sur le nombre de fois, il y a aussi la sélection de la mise au point (le cas échéant), et je sais très bien qu'il y a des mains qui ne peuvent pas garder la mise au point. Et donc, oui, un tel laitier avec un accent rôdant sur l'installation une fois sur deux vient beaucoup. Et oui, les reflex numériques AF Live View sont une garantie de succès.))) Ainsi que des reportages de prise de vue sur eux. Sans commentaires
Et au fait, oui ... les extracteurs de mise au point démarrent à partir de la saleté. Eh bien, ou parce qu'il n'y a pas de budget pour les appareils photo avec AF. C'est comme ça. ;)
Igor, je vois que vous comprenez sérieusement le problème. Existe-t-il des objectifs professionnels dans la série cinéma avec AF et sans engrenages sur les bagues ? Et pouvez-vous me dire pourquoi Arri Alexa a un module de mise au point radio intégré mais pas de mise au point radio ?
Mais au fait ... En mode Live View, pour voir l'image, vous devez passer en mode «normal». Oh, ce n'est pas pratique. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans le manuel, comment gérer cela?
Dites-moi pour une telle question, je ne suis pas du tout photographe, donc amateur, je ne comprends pas trop tout ça. J'ai cet appareil photo et un objectif portrait.
Et je voudrais photographier en macro, eh bien, comme en macro, j'ai besoin de photographier des détails de 5 à 50 cm à une distance de 30-50 cm, de quel type d'objectif ai-je besoin pour cela ?
Et vous devez également photographier des choses à une distance de 1 à 2 mètres, n'est-ce plus la macro ? avez-vous besoin d'un objectif différent?
Et pour une prise de vue normale, en ville par exemple, faut-il un grand écran ?
La macro ne concerne pas la distance au sujet. La macro concerne l'échelle de l'image sur la matrice. Maintenant, si vous avez une matrice 24x18 mm et une sorte de marque 24x18 mm que l'objectif est capable de retirer pour qu'il occupe toute la matrice, il s'agit alors d'un objectif macro avec une résolution de 1: 1 ou un grossissement de 1x. C'est le minimum pour la macro. Si la marque n'occupe que la moitié de la matrice en largeur-hauteur, il s'agit d'une augmentation de 0.5x ou macro 1:2. Les objectifs les plus cool vous permettent de prendre des photos avec un grossissement allant jusqu'à 5:1 ou 5x - c'est-à-dire que vous pouvez découper un fragment d'un tampon d'environ 4.5 sur 3.5 mm et l'étirer sur toute la matrice.
En standard, le rapport macro est écrit sur les zooms et il s'avère quelque chose de l'ordre de 0.25 ou 1: 4. Et la distance de mise au point dépend déjà de la distance focale. Certains objectifs macro vous donneront 1: 1 à une distance d'environ un mètre (180 / 3.5 L pour Canon), et certains SAME échelle 1: 1, mais déjà à une distance de 25-30 cm (60 / 2.8 du même Canon).
Les détails de cette taille et à une telle distance ne sont pas macro, en théorie, n'importe quel objectif portrait jusqu'à 100 mm peut gérer cela.
Vous oubliez la distance minimale de mise au point (MDF) lorsque vous écrivez que n'importe quel photographe portraitiste peut le gérer. Sans bagues macro pour objectifs simples (non macro), c'est impossible.
Ou un objectif macro dédié ou des bagues...
Et pour OLES : l'objectif macro dans le nom ne signifie pas qu'il ne peut tirer qu'à courte distance.
N'importe quel objectif macro (par exemple : Tamron SP AF 90/2.8, qui a un objectif macro 1:1) peut être utilisé comme objectif portrait, mais pas l'inverse !
Si vous ne comprenez pas la photographie, lisez les "articles" d'Arkady, beaucoup deviendront beaucoup plus clairs : https://radojuva.com/o-fotografii/. Sinon, vous confondez maintenant les concepts, et jusqu'à ce que vous compreniez vous-même ce que vous voulez, les conseils des autres ne seront pas utiles.
Si vous avez besoin d'une macro de temps en temps, achetez des bagues d'extension macro. Ils sont placés entre l'appareil photo et l'objectif, vous permettant de faire une mise au point plus proche que le MDF de l'objectif. Ils peuvent être utilisés avec presque tous les objectifs.
"Macro" signifie que le sujet photographié est de taille comparable à la taille physique de la matrice.
J'ai bien aimé l'appareil photo !Mais quand le pignon sur le moteur a explosé à 5000 images, comble de la déception.
Manipulé avec soin, n'a pas tiré par temps froid, a utilisé une fois la prise de vue en continu.
Mauvais équipement.
Malchance. Juste un mariage - personne n'est à l'abri de ça
Mon dernier d90 a fonctionné 400.000 XNUMX sur un obturateur
Autant que je sache, le kilométrage est une question de chance. MTBF
Bonsoir, dites-moi s'il vous plaît, il y a un Nikon d90, je loue une famille pour moi, je ne fais pas d'entreprise, j'ai pensé à changer la carcasse, que me conseilleriez-vous, je tends vers Nikon d7500 ou Nikon d 750, merci d'avance pour la réponse, objectifs nikor 18-200 3,5-5,5 .2 vr50 Dx et nikor 1,8 XNUMX D
FF, bien sûr, conduit s'il y a (ou est prévu) une optique pour cela. Si récolte - alors je préfère 7200 ou 7100, parce que. beaucoup de choses ont été coupées dans le D7500.
Bonne journée à vous!
Ma déception n'est pas dans l'appareil photo, dans son assemblage et ses composants.
J'ai acheté le premier appareil Zénith TTL avec l'argent de mon argent en 1981 ! Ça marche ! Il n'y a pas de compteur de prises de vue là-bas, mais j'ai cinq ou six sacs de négatifs.
Là, je suis obligé de passer au numérique...., et là guet-apens.
"Forcé de passer au numérique" - comment ça se passe? Obliger quelqu'un ?
A Almaty, essayez de développer le film, de le numériser, ne partagez pas le résultat, ils trébuchent !
PSAm avec traitement ..., il n'y a plus une telle opportunité.
Nous avions un centre normal à VDNKh, maintenant un attaquant, ils faisaient tout normalement là-bas, puis ils ont disparu.
Avez-vous ressenti le sentiment que votre prise de vue planifiée et vérifiée de longue date est presque prête, puis devant vos yeux la main d'un assistant de laboratoire, après un badigeon de chaux, tord avec désinvolture votre film négatif sur une main grasse ...?
Pour cette raison, il a pris en charge lui-même la réparation et le démontage de l'appareil photo.Le fils a commandé un équipement sur Internet, l'a reçu et a procédé à sa réparation.
Je ne veux pas que les empreintes du beshbarmak du mamba local restent sur la matrice de mon appareil photo.
Oui, ça fait ! Le temps fait.
J'ai récemment réparé mon Zenit 12SD. Je l'ai acheté en 92, mais il est sorti en URSS. Ces dernières années, les batteries ont activement « mangé ». J'ai à peine trouvé le problème. Un fil à l'endroit où il était soudé au contact touchait le revêtement métallisé du prisme du viseur avec son extrémité pointue, et qui, à son tour, était en contact avec la masse de l'appareil. Il n'est apparu qu'après quelques années d'utilisation. Toute technique n'est pas éternelle et imparfaite. Plus l'appareil est complexe, plus les pannes sont importantes. Il est complètement incorrect de comparer le CZK moderne avec le film ZK.
Tu l'as acheté à la main ? Êtes-vous sûr que personne n'a laissé tomber la caméra ? Et voici le kilométrage s'il y a des dommages mécaniques ?
Acheté neuf en magasin !
Et bien sûr je ne l'ai pas laissé tomber, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'informations sur le réseau, c'est leur maladie.
Si ce n'est pas un secret, dans quelle ville et dans quel magasin avez-vous acheté ?
Non, ce n'est un secret pour personne que l'appareil photo a été acheté par le Kazakhstan, Almaty Gum, rue Kunaev.
Vérifiez quelque part...
1. Comment un appareil photo peut-il être neuf s'il est utilisé ?
2. Rassemblez vos pensées, puis vous avez généré des commentaires auxquels vous ne savez pas auquel répondre.
3. Votre ancienne capitale est-elle si petite là-bas qu'il n'y a nulle part où développer le cinéma ? Tristement.
4. Votre appareil photo n'est pas responsable du fait que vous l'avez acheté cassé.
Elle était neuve, j'en ai pris 5000, puis elle s'est cassée.
Je suis d'accord avec Andreï. Beaucoup de commentaires de John et tous contradictoires. John, j'ai peur de te vexer, mais selon des indices indirects, on t'a vendu un appareil photo d'occasion, de surcroît, cassé et qui était déjà en cours de démontage. Bien que vous pensiez que ce forum n'est pas technique, néanmoins, j'ai personnellement travaillé pour Nikon, dans le centre de service officiel. Ce que vous avez décrit avec la morve à souder suggère que quelqu'un l'a démonté. Dans ma pratique, il n'y a eu aucun cas où un nouvel appareil photo avait de la «morve» lors du démontage, ou un nouvel objectif souffrait de mise au point arrière-avant. Même nous, les ingénieurs de service, avons été formés pour réaliser une soudure parfaite comme à l'usine. Et en ce qui concerne les empreintes digitales sur la matrice - cela n'est possible que dans un service non officiel. Nous avons été supervisés pour ne laisser aucune empreinte digitale sur toutes les surfaces métalliques intérieures et extérieures et autres surfaces brillantes. Et à la fin de chaque réparation, le menu de chaque caméra était remis à neuf, avec le choix de la langue, de la date, etc. Vous pouvez mettre un vieil appareil photo avec un corps sans défaut dans une nouvelle boîte avec un nouveau kit et même réinitialiser le menu avec un programme de service (ainsi que le kilométrage). Vous avez vous-même démonté l'appareil photo, mais vous ne savez pas que sans équipement spécial, un appareil photo reflex ne peut pas être simplement démonté et remonté. Lors de l'assemblage, vous devez ajuster la position de la matrice par rapport au support sur le support, etc.
Sur ce modèle d90, la position de la matrice ne semble pas calibrée ou je me trompe ?
Bon, en tout cas, tout fonctionne.
Oublié d'ajouter. Tous les discours sur le fait que l'appareil photo a été assemblé à Taiwan, en Thaïlande (la liste est longue), mais pas au Japon, relèvent de l'amateurisme. Toute entreprise sérieuse qui ouvre une production dans un pays autre que le sien ne le fait pas pour réduire la qualité, mais pour réduire les coûts. Et croyez-moi, ils sont très stricts sur la qualité. Il existe des contrôles à plusieurs niveaux pour cela, et le personnel est bien formé. Si votre appareil photo était assemblé à partir de merde et de bâtons, comme vous le dites, alors à l'intérieur, vous ne verriez pas l'équipement que vous avez photographié, mais de la merde et des bâtons.
Eh bien, j'ai vu de la merde et des bâtons. Merde sous la forme de plastique de merde à partir duquel l'engrenage est fabriqué, et les bâtons sont les restes de soudure, que l'assembleur chinois n'a pas pris la peine d'enlever.
Premièrement, il n'est pas calibré, mais calibré. J'ai écrit que dans tous les appareils photo reflex, la position de la matrice par rapport à la monture est calibrée selon trois axes avec une tolérance de fractions de millimètre. Ceci est indépendant du modèle. L'accouplement de la matrice et de la lentille dépendra de cet étalonnage. S'il y a un décalage, l'image sera floue. Et pour cela, il n'est même pas nécessaire de toucher les trois vis avec lesquelles la matrice est fixée. Il suffit de dévisser le bloc avec le miroir, l'obturateur et la matrice du cadre intérieur. Ici, beaucoup ne comprennent pas à quel point la technique est devenue difficile. même si vous modifiez l'affichage sur la boîte à savon, vous devez parcourir le programme de service et les paramètres. Beaucoup ici écrivent qu'ils achètent des flashs usagés et changent les lampes eux-mêmes. Mais ils ne savent pas que tout doit être mis en place sur les gradins. Oui, comme dans votre cas, tout fonctionnera. Mais cette technique ne fonctionnera pas selon les normes d'usine, avec des écarts que vous ne verrez pas à l'œil nu. Comment avez-vous déterminé que votre appareil photo était neuf ? En quelle année l'avez-vous acheté ? Je suis allé sur le site GUM que vous avez indiqué, il n'y a pas un seul distributeur Nikon officiel (https://www.гум.kz/kopiya-kosmetika). Même à Moscou, il existe des magasins où ils vendent des appareils photo d'occasion sous le couvert d'un nouvel appareil photo. Et l'apparence est bonne, et le kilométrage est «zéro», avec un film à l'écran, tous les accessoires sont neufs, dans des emballages, y compris la boîte. Seulement, ils achètent tout cela et y mettent une caméra.
Ce n'est pas exclu.... Tout est possible.
Johnny, le plastique est utilisé là où il est censé être. Lorsque vous deviendrez le concepteur en chef, vous pourrez vous-même concevoir l'appareil photo le plus correct au monde. Quant à la soudure, pas besoin de dire des bêtises, vous en jugez par un appareil photo démonté, acheté à des entrepreneurs privés, dans un espace loué dans un magasin. Achetez auprès de distributeurs officiels et vous ne verrez jamais une telle soudure à l'intérieur des caméras. Et aussi John (nagrad nagradov), écrit des accusations contre "Radozhiva" dans les commentaires sous cette vidéo sur YouTube (https://youtu.be/HvpjrA-uuWM).
Chacun est libre d'écrire selon ses connaissances
Tu sais, c'est mieux que les gens de l'extérieur jugent... On ne se comprend pas, d'accord ?
Vous êtes sérieux ?
Me conseillez-vous de prendre une dizaine d'appareils photo ?
Comprenez-vous que cela ne vaut pas la peine de perdre du temps sur une personne vivant dans un Univers qui se dit « calibré » et « meilleur » ? En même temps, il pense toujours qu'il achète un nouvel appareil photo, qui a été arrêté il y a 9 ans.
Pourquoi le sortir de cet univers ?
https://youtu.be/HvpjrA-uuWM
Voici une personne faisant un bilan sur le d90, son matos a également crevé à un faible kilométrage... Et alors ?
Et me tirer n'en vaut pas la peine, je ne conseille pas.
Des fautes d'impression, mais elles arrivent, je n'écris pas de dissertation.
La caméra a donc été achetée il y a 10 ans ! Qu'est-ce qui n'est pas clair pour vous ?
Déclareraient-ils 3000 et la question disparaîtrait d'elle-même ?
Veuillez indiquer où il est officiellement déclaré environ 150.000?
Et notez que les caméras échouent à n'importe quelle valeur du compteur d'images, le service ne donne une garantie que pour la période de fonctionnement de la caméra et ne regarde pas le compteur d'obturation. Même sur la première image, la caméra peut casser. Cela ne vaut pas la peine d'en juger par une copie, et cela ne vaut pas non plus la peine de gonfler le problème.
En général, dans le service, la température moyenne de l'obturateur à d90 est basée sur les bases, comme celle-ci https://olegkikin.com/shutterlife/nikon_d90.htm
Je comprends, Arkady, merci !
Course de la caméra
Le programme de service habituel vous permet d'enregistrer n'importe quel kilométrage dans la mémoire de l'appareil photo.
Peut-être, mais je ne l'ai pas fait.
mais s'il a été acheté neuf dans le magasin et que le propriétaire lui-même ne l'a pas tordu, cela signifie que le kilométrage est
mais pour un appareil photo aussi ancien que le D90, maintenant 5000 fps est tout simplement fantastique :)
C'est peut-être fantaisiste, mais j'ai plus d'une caméra et je ne gribouille pas comme une mitraillette !
Je tire pour moi La nature, différents oiseaux là-bas.
La caméra est excellente, mais le montage est fait de merde et de bâtons..
Taïwan Au Japon, cet appareil, pour autant que je sache, n'allait pas.
J'ai réparé l'appareil photo moi-même, mais c'est une affaire gênante ...
Je comprends que ce n'est pas un forum technique, mais quand même .., lors du démontage de l'appareil, j'ai trouvé deux "morve" de soudure. Un sur le condensateur flash, le second se déplaçait librement autour de la carte mère.
Les Nikon au Japon n'ont pas été assemblés depuis longtemps. Seuls les hauts sont (comme) japonais
Dans le test de l'appareil photo Nikon D90, au paragraphe "Bouton de prévisualisation de la profondeur de champ", le flash de ce bouton en mode stroboscopique ne fonctionne que si le mode "Modeling flash" est activé (Menu :-> menu des paramètres personnalisés :-> e3). J'utilise l'appareil photo Nikon D90 depuis plus de 9 ans et je n'ai jamais été déçu : l'appareil photo est fiable, parfait et offre de grandes possibilités pour la photographie.
Arkady (ou peut-être quelqu'un d'autre) s'il vous plaît dites-moi comment puis-je réduire le bruit sur le D90 ? J'ai un appareil photo très bruyant - déjà à 800, il est impossible de filmer. Par souci d'exhaustivité, j'ajouterai que je photographie principalement à des vitesses d'obturation de 250, 125, voire 60. L'ISO coûte constamment 200, mais il y a beaucoup de bruit dessus.
Et peut-être que quelqu'un d'autre peut donner des conseils. Est-il techniquement possible dans l'objectif SIGMA 150-500 / 5-6,3 de modifier la netteté d'un bout à l'autre. Cela signifie qu'à la distance focale minimale, l'objectif donne une très bonne clarté, mais qu'au maximum, les images (et 95% d'entre elles) ne sont pas très nettes.
désactiver ADL, activer la réduction de bruit ISO élevée
Vous ne pouvez rien faire avec Sigma
Sans trépied à 500 mm FR et à des vitesses d'obturation de 1/250, 1/125 et, surtout, 1/60, il est très facile d'obtenir un "flou" dû au mouvement de l'appareil photo, c'est peut-être la raison des photos floues ?
Pour réduire le bruit dans les images, un objectif chinois avec Ali Yangnow50 avec un rapport d'ouverture de 1.8 m'a aidé.
Merci! ADL a été désactivé pendant une longue période, et pour un faible bruit pour un niveau élevé. ISO a utilisé l'option du milieu sur trois (HIGH-NORM-LOW). Comme il semble qu'avec mon objectif, HIGH bave encore plus l'image.
Que pouvez-vous dire sur le réglage de la netteté dans l'appareil photo dans le cas de mon objectif ? Je recadre presque toutes les photos, et ce sont surtout des oiseaux et autres êtres vivants et la netteté, quand j'ai tourné en JPEG, je l'ai mis à zéro. Puis accentuation dans l'éditeur. Cela me parait tellement mieux. Ou est-il encore possible d'augmenter la netteté de l'appareil photo en passant de RAW à JPEG ? Et oui! Si je comprends bien, ces paramètres ne fonctionnent pas en RAW - uniquement en JPEG. Ou n'est-ce pas?
Merci d'avance pour votre réponse!
Ils ne fonctionnent pas pour RAW.
Cela ne vaut pas la peine d'y revenir - les «améliorations» de la chambre sont plutôt primitives.