L'exposition est la quantité de lumière nécessaire pour créer une photographie. Rien de compliqué.
Exposition. La compensation d'exposition
L'exposition est dosée par les moyens principaux :
- Exposition
- Ouverture
- Valeur de sensibilité ISO
- Éclat (ou autres luminaires)
A la base, en photographie numérique, il est d'usage de dire que l'exposition ne dépend que de extraits, ouverture et ISO, mais en fait, tous ceux qui disent cela omettent le fonctionnement du flash.
L'exposition est mesurée en unités EV (Valeur d'exposition).
Exposition photo inchangée +-0
Important: si vous fixez la valeur ISO et la puissance du flash (comme, par exemple, sur les anciens appareils photo argentiques), il ne sera alors possible de modifier que la vitesse d'obturation de l'appareil photo et l'ouverture de l'objectif. Dans ce cas, la vitesse d'obturation et l'ouverture sont appelées couple d'exposition. Ils sont en couple, car quand l'un change, l'autre s'adapte au second. Ce réglage est juste effectué par la caméra.
Le plus important: en changeant l'un des paramètres des quatre principaux, vous devez changer l'un des trois autres pour maintenir l'exposition actuelle. Ainsi, lorsque vous modifiez la vitesse d'obturation, vous devrez soit modifier la valeur d'ouverture, soit la valeur ISO pour conserver la valeur d'exposition actuelle.
L'exposition a été décalée de 1.33 arrêts vers la gauche car il y a de nombreuses zones sombres dans l'image
Le posemètre est responsable de l'exposition correcte dans l'appareil photo. Le posemètre est un capteur spécial de l'appareil photo qui mesure la quantité de lumière "absorbée" par l'objectif et calcule les paramètres "corrects". extraits, l'ouverture et la valeur ISO, et parfois la puissance du flash pour créer l'exposition "correcte".
Une exposition correcte signifie généralement un remplissage équilibré de l'image avec des zones claires et sombres, généralement le posemètre essaie de créer un histogramme "correct". En général, la façon dont le posemètre fait cela est très difficile à expliquer sur les doigts.
L'exposition est décalée de 1.33 pas vers la gauche, bien que, selon l'idée, elle aurait dû être décalée vers la droite ici. Ceci est spécifique à la caméra elle-même.
Mesure de l'exposition en mode automatique
Dans les modes automatiques, en fait, dans tous les modes sauf P, A, S, M, la caméra détermine complètement elle-même les paramètres extraits, ouverture et ISO. Si le flash est activé, la puissance du flash est également calculée. Selon le mode de prise de vue, les priorités de l'un ou l'autre paramètre dans l'exposition sont calculées.
pas de correction d'exposition
La compensation d'exposition
Habituellement, l'appareil photo (appareil photo) a la capacité de décaler l'exposition globale de l'image vers la gauche ou la droite le long de l'histogramme (soit ajouter plus de lumière, soit réduire la quantité de lumière). Un bouton spécial en est responsable, qui est très facile à trouver, il porte la désignation "+ -". Par exemple, sur les appareils photo Nikon, la correction "+-" ne peut être utilisée que dans les modes créatifs P, A, S, M, dans tous les autres modes, la correction ne sera pas disponible.
La compensation d'exposition. Vous pouvez clairement voir ce qui a changé. -1, 0, +1
Compensation d'exposition avec flash désactivé et ISO automatique désactivé :
1. En mode A (priorité à l'ouverture) - Lorsque vous utilisez "+-", l'appareil photo modifie la vitesse d'obturation pour compenser l'exposition
2. En mode S (priorité extraits) - lors de l'utilisation de "+-", l'appareil photo changera l'ouverture pour compenser l'exposition
3. En mode M (mode manuel) - l'appareil photo ne répondra pas à la correction "+-" si la fonction AUTO ISO est désactivée. Si la fonction AUTO ISO est activée, l'appareil photo modifiera la valeur ISO.
4. En mode P (mode programme) - l'appareil photo peut modifier à la fois la vitesse d'obturation et l'ouverture
Si le flash est activé, la compensation se produit avec une modification de la puissance du flash et d'autres paramètres. Surtout lorsque le flash est activé (en mode de puissance de flash auto TTL), la compensation "+-" en mode manuel M est fortement ressentie.
Avec certaines tâches, le compteur d'exposition de l'appareil photo fait du bon travail. Et l'amendement n'a pas besoin d'être utilisé
Correction du flash
Une autre complication lorsque vous travaillez avec "+-" est une fonction de compensation de flash séparée. Cette fonction a la même icône que "+-" mais avec une icône d'éclair ajoutée. Cette fonction affecte directement la compensation de puissance du flash. Change exactement de la même manière, d'une certaine quantité d'EV Il est très difficile de calculer à la fois la puissance du flash et la compensation d'exposition. Par exemple, si la compensation d'exposition normale "+-" avec une valeur de +0.3EV et "foudre +-" avec une valeur de +0.7EV sont activées, alors l'exposition totale aura un décalage de +1EV.
La prise de vue dans des conditions de brouillard difficiles nécessite une compensation d'exposition
Et pire encore, la sortie du flash lors de l'utilisation de flashs externes change à deux endroits - sur l'appareil photo et sur le flash lui-même. L'appareil photo peut avoir une compensation de flash de +1E.V., et sur le flash externe il peut y avoir une correction de puissance de -0.7EV au final, la photo recevra une correction de +0.3EV de l'exposition totale par rapport au standard que l'appareil photo automatique offrira.
Et si vous enroulez les trois valeurs de compensation d'exposition : clignote dans le menu de l'appareil photo, flash externe et l'exposition globale, alors putain ça va te casser la jambe pour calculer le résultat final.
Forte compensation d'exposition vers la gauche (vers les ombres) pour donner à l'image l'effet de silhouette recherché.
Pourquoi avez-vous besoin d'une compensation d'exposition
Une correction est nécessaire pour créer l'exposition de l'image dont le photographe a besoin. L'appareil photo essaie toujours de faire quelque chose entre les deux, ce qui n'est pas du tout adapté pour créer l'effet souhaité sur une photo. Par conséquent, le photographe effectue un réglage et obtient soit une image légèrement plus lumineuse, soit une image légèrement plus sombre.
Ne serait-il pas plus pratique d'utiliser le mode manuel au lieu de la compensation d'exposition ?
Non, ce n'est pas plus pratique lorsqu'une prise de vue active est en cours, il est préférable de travailler en semi-automatique P, A, S et de faire des corrections, plutôt que de prendre des photos au hasard. D'après mon expérience, le mode entièrement manuel n'est bon que pour les scènes lentes, les expériences photo, les prises de vue en studio. Si vous photographiez en P, A, S semi-automatique, l'appareil photo effectue généralement une exposition plus ou moins normale, ce qui est facile à atteindre lors de la prise de vue en RAW.
Pourquoi faire la compensation d'exposition en mode manuel M du tout?
- Avec le flash allumé, les appareils photo modernes mesurent toujours l'exposition et, en utilisant la puissance du flash, essaient de prendre la «photo correcte», en tenant compte de la correction de la norme mesurée. La correction ne fonctionne que si la scène est sous-exposée selon l'appareil photo.
- Lorsque l'ISO automatique est activé, les appareils photo modernes mesurent également l'exposition et, à l'aide du réglage ISO, tentent de prendre la « bonne photo », en tenant compte de la correction par rapport à la norme mesurée.
- Dans le viseur, il est pratique de regarder les écarts d'exposition avec la correction spécifiée par rapport à la norme, que l'appareil photo affiche.
- Lorsque vous passez à un autre mode, par exemple P, A, S, la correction «+-» commence à fonctionner, c'est parfois très pratique.
Forte compensation d'exposition vers la gauche afin de préserver la texture de la peau de la surexposition, une technique courante lors de la prise de vue de personnes
Quand utiliser la correction d'exposition ?
En fait, c'est le photographe qui décide quand et pourquoi il doit effectuer une correction d'exposition. Il existe des recommandations générales :
- Augmenter la compensation lors de la prise de vue blanc sur blanc
- Zoom arrière lors de la prise de vue en noir sur noir (chat noir sur fond noir)
- La compensation d'exposition habituelle lorsque la mesure d'exposition de l'appareil photo est "couchée".
Mais, chaque appareil photo reflex numérique moderne a sa propre mesure, qui mesure selon ses propres critères. Vous devez vous habituer à votre appareil photo, pour savoir exactement dans quelles scènes l'appareil photo va "surexposer" ou "sous-exposer". Permettez-moi de vous donner un exemple concret : mon simple appareil photo Nikon D80 a la mauvaise propriété de décaler l'exposition vers des couleurs vives, surexposant ainsi la scène.
Expérience personnelle
J'utilise souvent la compensation d'exposition. Fondamentalement, pas plus de + -2 ev Toutes les commandes centrales modernes ont cette fonction, et c'est très pratique et pratique. Je ne donne pas de conseils sur le réglage de l'exposition, car chacun doit décider par lui-même comment accentuer exactement l'atmosphère souhaitée sur la photo à l'aide de l'exposition.
Parfois, même avec un flash, l'appareil photo calcule l'exposition normalement.
Rien n'est clair et difficile
Si vous ne savez pas comment, il est préférable de corriger l'exposition, essayez d'utiliser mise entre parenthèses escortes. Et encore plus facile - photographiez en RAW et ajustez l'exposition dans un convertisseur RAW tel qu'Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom et des programmes d'appareil photo natifs. A partir du RAW, vous pouvez vous adonner à la compensation d'exposition par +-2 EV sans pratiquement aucune perte de qualité
Lampe de poche avec compensation d'exposition
Conclusion:
La compensation d'exposition permet d'obtenir l'effet souhaité en photographie et d'ajuster simplement la mesure d'exposition automatique dans l'appareil photo. La compensation d'exposition est un élément créatif qui doit toujours être ajusté individuellement à chaque prise de vue. Si vous avez des questions sur la compensation d'exposition, posez-les dans les commentaires, car le sujet est assez compliqué. Je vous conseille de vous familiariser avec un sujet connexe - méthodes de mesure de l'exposition.
Aidez le projet. Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
À réparer
"En général, il est très difficile d'expliquer comment le posemètre fait cela sur les doigts"
Au fait, n'est-ce pas considéré comme quelque chose de honteux, peut-être parmi les photographes, des paramètres tels que l'exposition peuvent être ajustés sur un ordinateur?)) Le fait est que j'ai remarqué que soit je souffre de cadres sous-exposés, soit le format RAW a une telle particularité ?
Les images en mode A semblent toujours sombres et le convertisseur le confirme clairement, à presque toutes les ouvertures et vitesses d'obturation (j'ai un maximum de 3.5). Bien qu'il y ait parfois des situations où le moment pour une photo (non posée) se produit instantanément et avec des paramètres d'éclairage complètement différents de ceux attendus et mesurés par le photographe. Que dois-je faire si la photo a été prise avec une mauvaise exposition ? Merci.
J'ai lu quelque part que Nikon le faisait exprès pour qu'il n'y ait plus de surexposition plus tard. peut-être un conte)
J'ai trouvé mon erreur ! La compensation d'exposition peut être effectuée en deux modes au 90e (sur le bouton + - enfoncé sur le panneau supérieur du boîtier (toujours) ou sans lui en mode automatique). Des mains apparemment joueuses. J'avais initialement moins 2ev, supprimé l'amendement).
Donc, dans mon cas, cela ressemble plus à des histoires de photographes sans bras.
Merci pour l'aide
Option de menu b2 : Correction d'exposition simple. S'il est réglé sur Activé, la correction d'exposition peut être réglée en tournant l'une des molettes de commande. Si elle est désactivée, la compensation d'exposition ne peut être réglée qu'en appuyant sur la touche « +/- » et en tournant la molette de commande principale.
N'ayez pas peur de la compensation d'exposition, dans certains cas, il est préférable de "sous-éclairer" le cadre puis de l'étirer dans l'éditeur que de surexposer et de le jeter, ou d'obtenir la bonne exposition et de perdre de la netteté à cause des vitesses d'obturation lentes , et par conséquent, également une image rejetée.
Il est plus facile d'extraire des informations des ombres que des hautes lumières. couleurs "assommées", c'est en fait un manque d'information.
Merci, c'est juste que dernièrement il y avait juste assez d'éclairage, et faire des montages monotones dans le convertisseur RAW était un peu déprimant. Mais je garderai à l'esprit pour l'avenir
« Que faire alors si la photo a été prise avec une mauvaise exposition ? » Si vous photographiez en RAW - modifiez l'exposition dans l'éditeur, si l'appareil photo le permet - ajustez la mesure de l'exposition dans l'appareil photo.
Oui, le fait est qu'aucune automatisation, sur la plupart des caméras, n'est capable de régler de manière adéquate, en fonction des tâches définies pour une scène particulière, la bonne exposition, c'est pourquoi les caméras à plage dynamique élevée sont si précieuses - de sorte que plus tard vous pouvez corriger la lumière et les ombres manuellement. Voici une personne merveilleuse qui a tout décrit sur l'échec des modes d'exposition automatique et semi-automatique -
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Arkady, je m'excuse d'avance d'avoir créé un lien vers l'article de quelqu'un d'autre à partir du site similaire de quelqu'un d'autre, j'espère que vous ne m'expliquerez pas cela))). Vous seul pouvez régler vous-même l'exposition avec précision, en utilisant, par exemple, un spotmètre coûteux avec le mode de moyenne de plusieurs points de mesure (il existe Sekonik avec une moyenne sur 9 points de mesure) ou en utilisant le posemètre intégré à l'appareil photo en mode de mesure spot , après avoir déterminé au préalable le point de lumière maximale et le point d'ombres maximales , suivi du choix de la butée médiane. Autrement dit, vous devez trouver 2 points de lumière maximale et d'ombres maximales, entre lesquels vous devez répartir uniformément toute la plage dynamique, qui est accessible au maximum par les capacités techniques de la caméra, et non les sections nécessaires de la scène (par exemple , l'échec d'une ouverture de fenêtre - vous n'avez pas besoin de capturer ce qu'il y a dans la pièce derrière l'ouverture, ou voici un autre exemple - une lanterne très éclairée dans la scène peut donner une telle sous-exposition que vous ne pouvez pas dessiner d'ombres plus tard avec d'éventuels correcteurs) afin qu'ils tombent en sous-exposition ou en surexposition. Pointez l'appareil photo sur un point, mesurez, pointez l'appareil photo sur le deuxième point, mesurez en comptant le nombre de tous les pas commutés et dévissez la roue vers la première mesure de la moitié de tous les pas comptés - c'est l'exposition manuelle la plus précise mesure - trois tours de la molette de vitesse d'obturation, et vous surpasserez la précision de mesure de tous les modes automatiques et semi-automatiques (je veux dire les modes semi-automatiques "A" et "P", ou le mode entièrement automatique "M"), l'essentiel est pour choisir le point maximum des hautes lumières et le point maximum des ombres, et plus important encore, pour que le ton et la réflectivité des points mesurés soient approximativement égaux (enfin, par exemple, pour qu'un point sur la surface du miroir ne soit pas mesuré, et l'autre dans l'échec d'une sorte de grotte - ici, vous obtiendrez évidemment la mauvaise interpolation). Mais, la seule chose est que dans un tel multimètre manuel, vous ne pourrez pas travailler dans le genre de prise de vue «reportage» - ce n'est que pour un travail réfléchi sans hâte et sans hâte, et dans le «reportage», la prise de vue, vous va encore falloir s'appuyer sur les trois principaux modes de prise de vue automatique et semi-automatique... que j'ai décrit plus en détail plus haut dans les commentaires. Avec Uv.
Non, votre méthode est claire pour moi.
Mais une opportunité intéressante de photographier un paysage avec une grande profondeur de champ, en prenant plusieurs images à une ouverture relativement ouverte, en visant à différentes distances, suivies d'images "cousues", similaires à l'empilement macro.
Bonjour! S'il vous plaît dites-moi!? Quand vous regardez dans le viseur et voyez que le posemètre affiche le nombre de rayures en plus ! Cela signifie-t-il que vous devez ajuster les dessins au moins au contraire ??? Je suis un peu confus désolé !
Bonjour Arkadi.
Pourriez-vous partager vos réflexions sur la compensation d'exposition lors de la prise de vue dans le brouillard. De nombreux articles Internet recommandent +(1-2)ev, mais dans la littérature j'ai vu des recommandations de moins (1-2)ev.
Le Nikon F75 règle automatiquement la sensibilité du film en fonction du code DX, qui ne peut pas être modifié manuellement. Lors de l'utilisation d'une cassette sans code DX, il règle ISO 100. Si un film est installé dans une cassette sans code, avec une sensibilité de 250 ISO, quelle compensation d'exposition faut-il régler pour une exposition correcte ?
-1 1/3
Sur le F75, il ne s'avérera que - 1.5 EV, car la compensation d'exposition dans cette carcasse ne change que par incréments de 0.5 arrêt. Vous ne remarquerez probablement pas la différence entre -1.33 et -1.5.
Merci beaucoup pour votre aide.
Autrement dit, vous pouvez utiliser l'échelle GOST de troisième niveau (GOST 10691-84).
Il est également manqué de l'utiliser en sélectionnant le bouton de mesure d'exposition avec le capteur pointant sur la partie souhaitée dans le cadre, en mode ponctuel et pondéré central, sur la zone du cadre sans lumière. la correction avec un moins, car la zone lumineuse du cadre a un avantage dans la mesure du compteur d'exposition, et gagne un avantage pour elle-même dans une vitesse d'obturation plus courte, et le reste des zones ne sera pas éclairé, c'est-à-dire sombre et avec un gros grain. Par exemple, prise de vue nocturne d'une zone éclairée encadrée par des bâtiments à plusieurs étages avec des fenêtres sombres. En règle générale, la mesure de l'exposition de l'appareil photo est souvent réglée sur le mode matriciel et la zone éclairée par les veilleuses et voitures reçoit une exposition pour elle-même, c'est-à-dire plus court que les objets sombres environnants, donc les murs avec des fenêtres et diverses colonnes ne recevront pas assez de lumière et seront mal visibles, il s'avère que des rails brillants, de l'asphalte, des points lumineux de lampes sur des poteaux et des phares de voiture attirent votre attention. théorie de l'ajout plus exlocorrection lorsque nous voulons éclaircir une section du cadre. Peut-être ai-je compris cela, en tant que conducteur de locomotive qui a reçu des croûtes après avoir terminé ses cours, il a posé à la commission la dernière question: "où se sont cachés les bœufs dans la locomotive, pourquoi ça va, mais les boeufs ne sont pas visibles ".
Dans le Nikon D200, dès que vous allumez l'appareil photo et n'appuyez sur aucun bouton, une mesure automatique se produit, qui change constamment, en fonction de la quantité de lumière traversant l'objectif. Ces actions de la caméra sont visibles sur l'écran supérieur. De ce fait, il me semble que ce modèle consomme beaucoup d'énergie, ce qui affecte très rapidement la batterie.
Question : Est-il possible de désactiver cette fonctionnalité forcée ? Sur d'autres modèles, il n'y a pas un tel excès.
Vous pouvez réduire le temps de son travail
Vous pouvez régler la durée de mesure de 1 seconde à l'infini. Définir dans le menu.
Bonjour! S'il vous plaît dites-moi pourquoi, chaque cadre de voleur s'avère être sous-exposé. est-il plus léger que le premier, le troisième est normal, le quatrième est plus léger ?
Peut-être vaut-il l'exposition à un moment donné?
Peut-être que le bracketing est activé.
mura. pas de contrôle manuel de l'appareil photo... dans la plupart des cas, cela aide certainement.
Comment supprimer, (flou) le premier plan et sélectionner le fond ? En mode manuel ? Je ne peux pas trouver….
mura. pas de contrôle manuel de l'appareil photo... dans la plupart des cas, cela aide certainement.
Comment supprimer, (flou) le premier plan et sélectionner le fond ? En mode manuel ? Je ne peux pas trouver….
Il y a un bouton sur la caméra. Regardez à gauche du bouton "chef-d'œuvre".
Regardez le calculateur de profondeur de champ, hyper-focal FR - brusquement, grosso modo, de celui-ci à l'infini, et le premier plan est flou. Le mode, bien sûr, n'est pas automatique, mais A ou M (contrôle d'ouverture).
Réponse incorrecte! Sharp tout de la moitié hyperfocal. La calculatrice pour le téléphone, bien sûr, peut clairement apparaître, mais vous devrez vous concentrer sur l'objet accentué. Utilisez le diaphragme pour contrôler la zone grippale.
Merci, article très utile.
Je reviens sans cesse sur cet article, mais certains points sont discutables.
Un exemple simple, un jour clair mais couvert. Dans 90% des cas, le ciel, qui fait généralement partie de l'arrière-plan, s'avère être simplement blanc (légèrement surexposé). Bien que visuellement l'œil le perçoive tout de même comme un peu bleuté ou un peu grisâtre.
J'utilise l'ISO automatique (j'appelle ce paramètre "Zya automatique, car l'appareil photo s'adapte d'une manière ou d'une autre à mon choix de vitesse d'obturation et d'ouverture").
En général, en brut, vous pouvez certainement obtenir que le ciel ait des tons distincts.
Mais le ciel en relief dans de tels cas est-il une erreur grossière et vaut-il la peine de se battre avec lui (ceteris paribus) au moment de la prise de vue.
Ce sont plutôt les limites de l'équipement photographique. Si la prise de vue semble complète et que le ciel en relief n'est pas une distraction, cela est tout à fait acceptable.
Je vous remercie!
Si le ciel est important, tirez dans le ciel, puis retirez tout le reste avec le curseur Darks. Si ce qui est important est ce qui est dans l'ombre, tirez dans l'ombre, puis resserrez le ciel avec le point Blancs. Vous ne pouvez pas tout retirer d'un coup. Par temps nuageux, surtout - le ciel devient laiteux et sans détails.
Je vous remercie!
Oui, l'auteur a raison, le sujet est vraiment assez compliqué. Pour moi, jusqu'à présent. Et compte tenu des différentes conditions de prise de vue et de ce que l'on veut mettre en valeur ou, au contraire, cacher dans chaque cas, il peut être assez difficile de comprendre le sens de la compensation d'exposition. Sur la deuxième page avec des commentaires, un des lecteurs, tout comme moi, a pensé qu'Arkady s'était trompé en pointant la correction d'exposition à gauche de 1,33. En effet, selon la logique, en effet, pour ne pas perdre de zones sombres, il faut les éclairer davantage, mais il s'avère au contraire que dans ce cas, au contraire, moins de lumière doit entrer dans l'appareil photo.... Mais si oui, cela signifie-t-il que ces zones sombres deviendront encore plus sombres ? Il s'avère que non. L'auteur écrit que la mesure de la caméra s'avère essayer de les moyenner. Je l'ai relu plusieurs fois, mais n'ai pas compris la logique de ces actions...
Par exemple, sur les appareils photo Nikon, la correction "+-" ne peut être utilisée que dans les modes créatifs P, A, S, M, dans tous les autres modes, la correction ne sera pas disponible. DE QUELS AUTRES MODES PARLEZ-VOUS - CARTOON ?
Sur les caméras amateurs il existe des modes automatiques ou des modes scénario
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