Em vários momentos, eu usei várias câmeras Nikon D90. Em quaisquer condições que não estivessem: eu constantemente arrastava câmeras comigo para caminhada, reinstalou as lentes um milhão de vezes, na chuva, na geada e em dias quentes - mas as câmeras funcionavam como um relógio. Claro, eu entendo que boas cópias da Nikon D90 podem ter encontrado, mas ainda assim, muitos anos de operação sem problemas e uma quilometragem de mais de 130.000 (cento e trinta mil) de uma cópia e mais de 250.000 (um quarto de um milhão) da segunda cópia dão origem apenas a críticas positivas.
Revisão da Nikon D90. Vista da própria câmera.
Para entender e entender completamente a câmera, você só precisa leia as instruções, é longo e chato, mas não vejo outra saída. A qualidade das fotos depende muito da lente e do método de disparo, bem como modo de controle de imagem, portanto, dizer que a câmera fotografa melhor ou pior é blasfêmia, você só pode falar sobre sua ergonomia, características técnicas e experiência de trabalho direta. Sempre lembrar que é importante como tirar fotose não por qualquer meio.
Fotos de amostra na Nikon D90
E assim, a câmera pertence à classe de SLR digital câmeras de médio porte. Costuma-se dizer que a Nikon D90 é uma câmera amadora avançada. Portanto, observe que esta não é uma câmera profissional, pois eles costumam escrever na Internet (especialmente em lojas online), câmeras profissionais - É D300(S), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) - portanto, é preciso entender que o aparelho é mais voltado para amadores do que para profissionais. Apenas a principal característica da câmera é que o conjunto de funções permite utilizar a Nikon D90 assim como equipamentos profissionais, mas com algumas limitações.
Exemplo de foto na Nikon D90
Os principais parâmetros da Nikon D90, aos quais vale a pena prestar atenção
1. Visualização ao vivo
2. Vídeo HD 1280*720 24fps
3. Sensor CMOS de 12MP
4. Caixa de alumínio-magnésio com vários botões
5. Unidade de foco automático embutido
6. Tela adicional
7. 4.5 fps
8. Flash trabalhando no modo Comando e no modo FP
9. Bateria de íons de lítio
10. Sistema de limpeza da matriz
11. Agrupamento exposição
Exemplo de foto na Nikon D90
Agora vamos analisar cada item de um ponto de vista prático.
1. Visualização ao vivo. Sob Live View “Live View” está implícito e na Nikon D90 é um ponto bastante forte.
Em primeiro lugar: feito para D90 tela muito grande (920.000 pontos - igual ao profissional D3, D700) do qual é impossível romper. Ele até sabe como fazer apresentações de slides com música!
Em segundo lugar: muito botão conveniente para mudar para Live View - basta clicar e a incompreensível SLR digital se transformou em uma caixa de sabão comum (útil para pessoas que acabaram de mudar para câmeras SLR e não conseguem entender o que precisa ser visto pelo visor).
Em terceiro lugar, este modo permite controle claramente o foco em qualquer ponto do seu quadro. Vamos dar uma olhada mais de perto - ao aplicar zoom, você pode selecionar qualquer área do quadro com o joystick e aproximá-la em uma escala de 1 a 1 - ou seja, selecione qualquer ponto para focar. Este modo é indispensável ao trabalhar com manual (lentes sem foco automático) e um tripé.
É verdade que leva tempo para se acostumar com a operação do espelho, que adiciona sons extras e ruídos durante a operação. Quando você ativa o Live View, o espelho e o obturador fazem um clique e, ao fotografar, dois cliques. Pode parecer que a câmera tira quadros extras. Uma grande desvantagem desse modo é que o foco automático funciona muito, muito lentamente e, no modo de vídeo, não funciona.
Fotografia na Nikon D90
2. Vídeo HD 1280*720 24fps sem foco automático é absolutamente desnecessário para um fotógrafo
Por que não é necessário - sim, porque quem assistirá ao vídeo sem foco automático? Ok, fotos podem ser obtidas de alguma forma no modo de foco manual, mas vídeo com foco manual, quando a cena muda na velocidade da luz, é uma tarefa muito difícil. Eu recomendo gravar vídeo apenas com um tripé. Gravei um vídeo com as mãos algumas vezes - você pode filmar, mas repito, é muito, muito difícil. Vídeo sem foco automático tem outra câmera - Nikon D5000.
O vídeo em si é bastante sólido, no formato Motion JPEG, o que significa que “pesa” muito. Eu aconselho você a transferi-lo imediatamente para qualquer um dos formatos populares após a filmagem - economize muito espaço em disco. Além disso, aconselho que você bloqueie a exposição ao gravar um vídeo para que não haja diferenças de tom quando a composição mudar no quadro. Outro problema sério de vídeo é a limitação da duração do vídeo no modo. 1280*720 até 5 minutos. Por um lado, 5 minutos são suficientes para criar compilações de vídeos curtos, mas tive que filmar o discurso do meu amigo uma vez, e o limite de 5 minutos dificultou muito o processo. Além disso, após vários vídeos de 5 minutos, a câmera começa a gravar vídeos de até 30 segundos e desliga automaticamente, provavelmente devido ao superaquecimento da matriz. A Nikon D90 é a primeira câmera da Nikon com a capacidade de gravar vídeo, portanto, você não deve exigir mais dela. Se você precisa de uma câmera da Nikon que grave bem o vídeo e tenha foco automático, então eu aconselho você a olhar para os modelos Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Foto na Nikon D90. Em alto ISO.
3. CMOS de 12MP - na medida certa
Por que mais? Quanto mais pixels - maior a densidade e pode haver mais ruído, devido ao fato de a célula da matriz ser cada vez menor - o que significa que ela pode captar menos luz. Aconselho-o a ler o meu artigo Batalha de Megapixels.
A matriz é ótima. Claro, eu já vejo ruído na ISO 400, mas na ISO 1600 eles ainda são bastante toleráveis.
Percebi um ponto muito importante ao trabalhar em ISOs altos que o ruído aumenta acentuadamente após ISO 2500, ou seja, em ISO 2500 você ainda pode espremer algo, mas depois a qualidade da foto cai drasticamente. Eu recomendo fotografar em ISO 200 comprovado e não aumentar o ISO acima de 1600. ISO LO-1 (100) deve ser ativado apenas em um dia claro, quando você precisa obter algum tipo de retrato com uma abertura aberta para atender o obturador velocidade de 1/4000s. Os valores ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 são uma espécie de fraude de software ISO, em tais valores é quase impossível obter uma imagem de baixo ruído.
Exemplo de foto na Nikon D90
4. Carcaça de alumínio-magnésio (parte)
Na introdução, escrevi que constantemente uso, carrego, ando com esta câmera e parece bastante adequada. Uma liga de alumínio-magnésio (embora eu não tenha encontrado essa informação no site do fabricante, mas em peso, não é plástico) e um inserto de borracha tornam a câmera muito prática, bem tricotada e proporcionam um excelente equilíbrio de peso com diferentes lentes. Talvez para mãos pequenas seja um pouco diferente, mas para a mão de um fotógrafo sério - simplesmente adorável.
Há um monte de botões no caso. Com uma câmera, quanto mais, melhor. Você pode obter acesso rápido a todas as funções principais e não percorrer o enorme menu. Configurei o botão programável para alterar o tipo de foco.
Fotografia da vida selvagem na Nikon D90
5. Unidade de foco automático embutido
Uma panacéia para economizar dinheiro e uma panacéia para profissionais. A câmera Nikon D90 possui um motor de foco automático embutido (chave de fenda) para trabalhar com lentes marcadas AF. Isso permite o uso de ótica sem um sistema de foco embutido (o que significa que qualquer lente de foco automático pode ser usada). Normalmente, essas ópticas são mais baratas, por exemplo, você pode comprar AF Nikon 50mm F1.8D por apenas 150 dólares e sinta-se um verdadeiro profissional. Além disso, uma grande parte da óptica profissional simplesmente vem sem um motor de foco automático. Por exemplo, simplesmente não há analógico para a Nikkor 135 DC com um motor de foco automático embutido. Mais detalhes sobre a compatibilidade da lente Nikon no meu artigo - Diferença de lente.
Foto na Nikon D90
6. Tela monocromática adicional.
Li recentemente na Internet que a pequena tela monocromática da D90 é arcaica, fiquei muito surpreso com isso. Na verdade, não é assim, a tela adicional é muito boa ergonomia e economiza tempo, energia da bateria, movimentos desnecessários. Deixe-me explicar - a tela está sempre no topo e você não precisa girar a câmera com a lente para baixo para olhar para a tela principal, em segundo lugar, ela tem um contraste muito alto ao sol (tudo é visível), em terceiro lugar, não consome a bateria (mesmo o modo de luz de fundo da tela adicional usa muito menos bateria do que a tela principal). Em geral, a câmera parece ainda mais impressionante com ela. A propósito, o modo de luz de fundo é ativado girando o botão da câmera para a direita. Ele então retorna à sua posição original. Abaixo está uma das desvantagens mais sérias associadas a esta alavanca.
Foto na Nikon D90
7 - 4.5 fps
Alguém pode dizer, eles dizem, Marks de Kenon disparam a 10 quadros por segundo, o mesmo D3 filma 8 quadros por segundo, o que posso dizer, D300 com uma bateria espreme 8 quadros por segundo. Agora a pergunta é por que você precisa disso? O disparo contínuo é usado muito raramente. 3 quadros por segundo já é suficiente, o resto é apenas para tarefas específicas. Portanto, quase 5 quadros por segundo é um ponto bastante forte. Faça um experimento - quão rápido você pode pressionar o botão da câmera no modo quadro a quadro? Sairá as mesmas 5 vezes mais ou menos. De qualquer forma, a Nikon D90 tem uma taxa de disparo mais alta do que a nova e muito cara profissional Nikon D800, que pode disparar em até 4 fps.
Exemplo de foto na Nikon D90
8. Flash trabalhando no modo de comando e suporte FP
Um clássico da Nikon. Não há necessidade de comprar flashes ou sincronizadores caros - basta ir ao menu, bracketing \ flash e selecionar o modo de controle de flash C. Configure um canal e grupo e controle unidades de flash externas, como SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Além disso, não esqueça que você pode configurar o flash embutido para que ele dê apenas comandos e não participe do disparo em si.
O próximo é o mais interessante - modo de sincronização rápida. Com flashes externos, você pode definir qualquer velocidade do obturador, até 1/4000. Quem não encontrou esse problema não entenderá, quem sabe, ele ficará feliz. Poucas câmeras suportam este modo. Por que isso é necessário, você pode encontrar, por exemplo, no meu artigo - 'Flash da tarde'.
Exemplo de foto na Nikon D90
9. Bateria de íons de lítio EN-EL3e
Excelente bateria perfurante. Também adequado para D700, D200, D300(s) etc suporta mais de 2000 quadros sem flash. As instruções dizem que pode fornecer trabalho para 1200 fotos, um terço das tiradas com flash - em algum lugar. O número de fotos é muito afetado pelo tipo de lente (por exemplo, Modo RV), modos de atraso de exibição principal, etc.
Exemplo de foto na Nikon D90
10. Sistema de limpeza da matriz
Uma coisa muito útil. Eu recomendo configurar a limpeza ao desligar a câmera, pois ao ligá-la, muitas vezes você precisa fotografar imediatamente e, ao desligá-la, deixe-a limpa para sua saúde. Eu aconselho sobre a limpeza da matriz leia aqui.
Exemplo de foto na Nikon D90
11. Agrupamento exposição
Agrupamento permite fotografar sem medo para a exposição correta. É verdade que isso requer tempo adicional, desgaste da bateria e enchimento rápido do cartão de memória. Exatamente abaixo entre parênteses úteis 4.5 quadros por segundo. Eu recomendo não serve muito entre parênteses, é melhor configurar a câmera corretamente (especialmente a correção exposição) e tire um quadro em RAW e, se possível, alcance-o programaticamente, em vez de fechar o obturador garfo de exposição.
Fotografia da natureza na Nikon D90
Eu gostaria de observar uma série de grandes vantagens:Uma ampla gama de funções que permitem melhorar a imagem - funções de redução de ruído, D-iluminação и т.д.
foto Nikon D90
Desvantagens da Nikon D90:
A desvantagem mais forte ao trabalhar com a câmera, considero um forte retorno da alavanca off - ou seja, quando você liga a luz de fundo da tela adicional, a alavanca volta para a posição "ON", mas sua inércia é muito forte e vai mais e desliga a câmera (para a posição “OFF”), portanto, você precisa remover suavemente o dedo depois de ligar a luz de fundo da tela adicional. Histórias muito desagradáveis estão associadas a essa falha, quando à noite em momentos importantes, a câmera simplesmente parou depois de definir as configurações no monitor externo. Além disso, este interruptor é bastante solto, mas ainda funciona de forma estável.
Além disso, após o trabalho ativo por um ano, o elástico, localizado à direita da tela, caiu, expandiu um pouco e descascou. Percebi que o elástico cobre o indicador de atividade do cartão de memória, ou seja, há receios de empurrar o indicador na profundidade da câmera e danificá-la. Esta doença foi curada cortando o excesso de borracha e supercola. Esta doença tem D90 de D200 e de D80. Mas, claro, eu uso muito meu D90.
Exposição em 1/4000 de segundo - se você ainda não entendeu, ao fotografar com lentes rápidas a partir da abertura F / 1.8 e abaixo, você não terá velocidade do obturador suficiente, mesmo com o ISO mais baixo.
A medição de exposição (medidor de exposição) não funciona com lentes sem chip. Não seria nada, mas esta é apenas a câmera e inferior às profissionais, como no D200 e mais antigos, você pode conectar quase qualquer lente a eles e a câmera funcionará no modo de prioridade de abertura semiautomática ou no bom e velho modo manual. Isso realmente limita a operação da câmera com lentes totalmente manuais (sem contatos do processador), por exemplo, as soviéticas - e você precisa definir completamente todas as configurações "a olho". Pessoalmente, eu realmente gostaria desse recurso, já que sou fã de tirar fotos com óticas soviéticas (e pós-soviéticas).
Foto na Nikon D90
Não há pontos suficientes (áreas de foco) para o foco de rastreamento 3D e, de fato, pontos de foco insuficientes para uma câmera tão sólida.
Ninguém quer botão de visualização de profundidade de campo espaço retratado. Eu uso muito raramente, por exemplo, em macro fotografia, mas geralmente em 99% não é necessário. Uma coisa engraçada que eu aconselho você a verificar - levante o flash e pressione o botão de profundidade de campo (está localizado abaixo, a propósito, sob o suporte) e você verá que por alguns segundos o flash funciona como uma lanterna ( com a ajuda de um efeito estroboscópico)
Outro botão \propriedade desnecessário eu acho botão de bloqueio do ponto de foco. Foi útil para mim apenas algumas vezes quando aproximei a câmera do meu rosto e pressionei acidentalmente o joystick, alterando o ponto de foco, em outros casos o ponto mantém sua posição. Seria melhor instalar uma alavanca para alterar a medição de exposição em vez dela (como nos modelos mais antigos), caso contrário, você deve pressionar o botão superior próximo ao monitor externo e girar um dos seletores.
Fotografia na Nikon D90
Breve comparação com Nikon D80:
D90 é descendente Nikon D80, que possui uma taxa de disparo aumentada, um tipo diferente de sensor (CMOS VS CCD), um botão multisseletor central foi adicionado, há uma função Live View e a capacidade de gravar vídeo, e a tela também foi ampliada. A bateria, navegação no menu, ergonomia e outros recursos importantes permanecem os mesmos. Se você tem Nikon D80 Não recomendo atualizar para a Nikon D90, pois as principais funções das câmeras são as mesmas.
Breve comparação da Nikon 90 com D300, D300s:
D300, D300s - estas são câmeras profissionais da Nikon, e a D90 amadora não pode competir com elas. DENTRO D300, D300s corpo mais forte, excerto até 1/8000, uma interface de controle de câmera profissional, uma alta taxa de disparo e a capacidade de trabalhar com lentes manuais, é aqui que terminam as principais diferenças. Eu não recomendo pagar a mais para D300, D300s a menos que você tenha que atirar 1000 tiros todos os dias.
Breve comparação da Nikon 90 com D7000:
D7000 supera até mesmo a Nikon D300 em vários parâmetros, D300s, e ainda mais Nikon D90, porque como atualização eu recomendo apenas Nikon D7000 ou já FF Nikon D700, D600, D800.
Fotografia na Nikon D90
ajuste na câmera Nikon D90 eu considero o controle usando controle remoto infravermelho Nikon ML-L3, custa um centavo, mas dá muitas oportunidades.
Nota: O resultado final da imagem na fotografia depende muito de um grande número de fatores, e a câmera desempenha longe de ser o primeiro papel nessa quantidade, portanto, ao fotografar, lembre-se - é importante como tirar fotos, e não se esforce muito para encontrar a melhor câmera.
Fotos de amostra
As fotos na galeria abaixo foram tiradas com uma lente econômica Yongnuo 35mmf/2 (modelo YN35mm F2N para câmeras Nikon) e mostrado sem tratamento. Algumas das fotos são a conversão dos arquivos RAW originais com o utilitário original Nikon ViewNX-i sem fazer ajustes adicionais, a outra parte é o original na câmera JPEG.
Baixar arquivos de origem em formato JPEG uma lata este link (114 arquivos no formato '.JPG', 735 MB).
Mais exemplos de fotos, bem como arquivos de origem podem ser vistos nas revisões:
- LENTE YONGNUO YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1: 3.5-5.6GII ED SWM Asférica
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1: 1.4G Nano Crystal Coat SWM Asférico
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S at-X Pro SD 70-200 F4 (IF) fx n/ais
- Nikon AF Nikkor 28mm 1: 2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1: 2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Modelo A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1: 4.5 (AI, MKII)
- ZOOM SIGMA 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1: 3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Asférico
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1: 2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Modelo B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Foco Interno
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- LOMO RO501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1: 2.8 (MKI)
- LOMO RO500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1: 2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Lente Nikon Série E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASFÉRICO
- ZOOM SIGMA 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1: 4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-REVESTIDO 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-SC Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Asférico 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Asférico
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO para Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray para Nikon AF 28-300mm 1: 3.5-6.3 LDO Multi-revestido (28-300mmD Asperical IF)
- ZOOM SIGMA 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- LENTE YONGNUO YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- I-26m-U 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8N
- INDUSTAR 22U-1 1:3,5 F=50mm P
- ZOOM SIGMA 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1: 4-5.6
- LENTE YONGNUO 100mm 1:2 (YN100mm F2N, para Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Asférico LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Motor de onda silenciosa Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Os preços das câmeras Nikon modernas em lojas populares podem veja este link.
Revisão de vídeo, retrospectiva
Comentários neste post não requerem registro. Qualquer um pode deixar um comentário. Muitos equipamentos fotográficos diferentes podem ser encontrados em AliExpress.
Conclusões:
Em geral, a câmera Nikon D90 é simplesmente adorável, uma ampla gama de funções permitirá que profissionais e amadores trabalhem. A velocidade do trabalho e a qualidade da imagem são muito agradáveis.
Material preparado Arkady Shapoval. Treinamento/Consultas | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Fui olhar os preços e ler as características, eles variam em todos os lugares.
Existem apenas preços para comparação no ecatálogo, para https://obzornov.ru/zerkalnii-fotoapparat-nikon-d90-kit já completamente diferente. Você vai à loja com Obzornov e lá os preços correspondem normalmente. Do catálogo - eles diferem em lugares por 1000-3000 rublos.
Acontece que os preços não são atualizados prontamente. Por isso tem cuidado.
Bom dia!
Quero pedir conselhos (Seu feliz e a comunidade lendo este site fascinante).
Tenho uma Nikon D9 há 90 anos.
Lentes: não motorizadas cinquenta dólares (1.8), baleia 18-105 e full-frame 70-300.
Serve para tudo, exceto a lente da baleia. Eu só tiro quando viajo. Eu tiro muito. Eu fotografo para mim e para o Google maps (eu posto algumas fotos de graça, como amador). Trocar lentes e carregar uma bolsa pesada com você não é confortável. Percebi que preciso de um bom megazoom universal.
Comecei a olhar para o zoom universal e percebi que a lente Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX ficaria um pouco escura para a D90.
Alternativa "Nikon 18-300mm f / 3.5-5.6G ED AF-S VR DX", será pesada) Sim, e é antiga.
Aqueles. comprando uma lente pesada, não ganharei muito em termos de peso por não ter uma full-frame 70-300 comigo. E eu gostaria de carregá-lo comigo com menos frequência.
Precisa de conselhos sobre o que escolher:
1. deixe a D90 + compre uma lente pesada Nikon 18-300mm f / 3.5-5.6G ED AF-S VR D.
2. vender tudo menos a lente 70-300 e atualizar para a D7200+ escura mas clara Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED AF-S VR DX.
Quanto vou me beneficiar substituindo o D90 pelo D7200? Repito, fotografo para mim e para o Google Maps e tudo combina com todos.
Vale a pena esticar e mudar o familiar D90?
Ou substituir o corpo e a lente (7200 + light superzoom) será um salto na qualidade de disparo para mim?
Qual será a diferença entre D90 + superzoom claro e D7200 + superzoom escuro?
Minha cabeça já está fervendo um pouco)) Por favor, ajude))
Não posso mudar para um quadro completo - o orçamento não permite.
18-300 5.6 e 18-300 6.3 são quase da mesma idade, você não deve se preocupar com a diferença de idade aqui.
Se você quer ser fácil e universal, então faz sentido tomar um lugar d90 algo como d5200-d5300-5500, etc.
Se você fotografar ao ar livre durante o dia, não ganhará muito ao mudar de d90 para d7200.
Um desenvolvimento inesperado) nem olhei para o D5500.
Obrigado, vou dar uma olhada no tópico.
Nas lentes 18-300 5.6 e 18-300 6.3, não é a idade que dispara, mas as diferentes taxas de abertura.
A D90, como eu a entendo, já perderá o foco automático no final longo de 18-300 6.3.
Ou não vai estar no ar?
Isso não acontecerá durante o dia.
Obrigado)
Suas respostas são apenas um bálsamo para a alma - eu realmente não quero me separar do meu D90)).
Em geral, sem estar apegado às condições de filmagem (às vezes ainda tiro fotos noturnas): na D90, haverá uma grande diferença entre 18-300 5.6 e 18-300 6.3 em uma amostra grande?
Ou seja, por exemplo, para cada lente existe um certo valor médio da qualidade de um grande número de imagens, calculado a partir de uma amostra em que 80% é “dia de rua” e 20% “tarde ou noite de rua”.
Esses valores serão muito diferentes para essas duas lentes? Eu entendo que com 18-300 5.6 a qualidade provavelmente será maior, mas quanto? Talvez a diferença seja tanta que ela não deve se incomodar?
Peço desculpas se é difícil colocá-lo - sou um matemático por educação))))
Ele próprio difere em menos de um terço. Às vezes, será difícil perceber a diferença, especialmente se você fotografar em aberturas cobertas, como f / 8 e abaixo.
Se você é um matemático, a diferença nas aberturas 6.3 e 5.6 é a razão dos quadrados desses números.
Bem, sim, é lógico! Como eu perdi)
6.3 e 5.6 são relevantes apenas para focar!
E o disparo em si ocorrerá em um valor de abertura diferente. Não haverá diferença.
Obrigado pela dica!
Eu descobri a taxa de abertura na extremidade - no máximo de 1.2656. Acho que essa diminuição no fluxo luminoso provavelmente pode ser negligenciada.
Quais são seus sentimentos pessoais sobre essas duas lentes?
Quanto melhor o VR funciona em 18-300 5.6?
Minhas observações pessoais dessas duas lentes ainda são pequenas e subjetivas.
“Minhas observações pessoais dessas duas lentes até agora são pequenas e subjetivas.”
Thank you very much!
Dei um suspiro de alívio - meu velho amigo D90 permanece comigo)
Eu mesmo não verifiquei, mas li, 18-300 no final fica feio. Mesmo 18-200 também não é muito bom. Eu mesmo também queria comprar um superzoom, então esfriei. Você pode comprar 10-24. Indispensável para fotografia de rua. Você terá um conjunto: 10-24, 70-300 e D90. Cobre 100% das tarefas. Você chegará a comprar o D7200 de maneira natural quando o D90 estiver coberto.
Obrigado pelo conselho Arkady Shapoval e Lyokha!
Encontrei uma loja onde as duas lentes estão disponíveis. E ontem fui escolher. Eles me deram um tripé e a liberdade de escolher entre duas Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR e uma Nikon AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 G ED VR.
Troquei as lentes por 40 minutos (graças à loja, ninguém disse uma palavra))).
O que estava nas minhas cópias:
1. Fotografar em ambientes fechados com a mão na extremidade máxima: todas as três lentes focam muito rapidamente. Vitrine vizinha de Fotkal. Faixa de metros 12-15. Não notei nenhuma diferença tangível entre 6.3 e 5.6. A iluminação não era muito forte. Teto simples. A clareza das imagens é quase a mesma. O estabilizador foi ligado ao máximo. Pode ter parecido - pelas mãos - que ambas as AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-5.6G no modo stub ativo deram uma imagem um pouco menos clara. No modo NORMAL, todos os três tiveram as mesmas fotos. Não reparei no sabonete. A reprodução de cores é quase a mesma. Há algum desfoque (em todas as lentes), mas é visível na ampliação máxima da imagem. Causado, eu acho, pelo tremor das minhas mãos)
2. Filmagem portátil em ambientes fechados a 18 mm. Vitrine Fotkal sem iluminação própria (iluminação de teto). O foco é instantâneo. A clareza é a mesma em todos os lugares. Não notei nenhuma diferença na reprodução de cores. Mas o visor com a AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 ficou um pouco mais escuro.
3. Fotografar a partir de um tripé do alvo para determinar o foco traseiro e frontal. O foco é instantâneo. O ângulo de visão é o mesmo em todos os lugares. Todas as lentes não tinham defeitos de foco. Pelo menos eu não notei nenhuma parte traseira ou dianteira. A AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3 notou aberração cromática em 300mm. Apareceu como um segundo contorno de cor púrpura. Mais perto da borda da imagem, as aberrações se intensificaram. A nitidez geral das letras foi boa, mas um pouco inferior a ambas as AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G. Talvez este seja um problema com minha instância.
Ambas as AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G a 300mm tiveram visivelmente menos aberrações. E uma imagem um pouco mais nítida no centro. Escolhi um deles que era um pouco mais claro nas bordas da foto.
Conclusão sobre as lentes que coloquei em minhas mãos: A AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G é mais pesada que a AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3. Mas dá uma imagem um pouco melhor. Mas um pouco melhor) Se o peso é importante para alguém, é melhor levar a leve AF-S DX Nikkor 18-300mm f / 3.5-6.3. Na D90, ela foca bem na ponta longa e dá uma boa imagem.
Espero que minha "análise" ajude alguém)
Arkady, pelo que entendi, você ainda usa o d90 hoje. Quão relevante é a câmera em 2019, se você não levar em consideração o trabalho em iso acima de 1600? Existe uma grande diferença com o d7000?
Dmitry, na verdade, a D90 é uma câmera normal, uso ela há 7 anos e não vou trocá-la ainda. A única coisa que me confunde é a velocidade mínima do obturador de 1/4000, claro que gostaria de 1/8000 para congelar a imagem. Em um dia ensolarado, você não pode investir em uma velocidade do obturador de 1,8/1 em óticas rápidas com abertura aberta de f 4000, você pode colocar um filtro. Eu aconselho você a comprar um d7000 ou mudar para full frame. A escolha é sua
Bom Dia! Por favor me diga como determinar o ano de fabricação d90?
Nem na caixa, nem no manual de instruções, comprei em segunda mão
Nikon D90?
Eu tiro matinês em jardins de infância. Eu tenho usado o D90 por um longo tempo. O que você pode comprar hoje economizando baterias? (e se você não definir uma condição sobre baterias, qual dispositivo você recomendaria hoje?)
D700, D300s usam o mesmo ac. Se você crescer, então d600, d610, d750
É preciso crescer na composição da fotografia (colorida e geométrica), nenhum “crescimento” na componente técnica é algo decisivo!
Tudo bem. Mas isso não muda o fato de que às vezes você pode comprar novos equipamentos.
“nenhum “crescimento” na componente técnica é algo decisivo!” - Por quê? quem disse isso? Onde está escrito isso?
De onde vêm esses dogmas incompreensíveis?
O que eu gosto nas Nikons modernas são as baterias: D7000/7100/7200, D600/610, D800/810/850, D750, D500 - todas usam EN-EL15 ou EN-EL15a.
Toda a linha júnior - D3xxx, D5xxx utiliza baterias EN-EL14 ou EN-EL14a.
Como existem poucas variedades, as baterias são populares e é fácil encontrar uma substituição ou uma bateria adicional, incluindo as não originais (tenho duas não originais, custando 1/3 da original)
D80, D90, D300, D700 também têm a mesma bateria. Concordo o. conveniente, por exemplo, existem três baterias para 2 câmeras, em vez de 4
Bom tempo…
Recomende uma câmera barata para começar na fotografia de produtos... obrigado...
Se você precisar de bons detalhes, uma matriz de pelo menos 16 MP é desejável: D5100/7000/5200/3200/7100.
Depende muito da ótica, procure uma lente para suas tarefas. Atirar em geladeiras, por exemplo, também é assunto :)
obrigado)…
Para fotografar esmaltes em gel (um frasco com cerca de 7 cm de altura) usei Jupiter 37a + anéis macro + D7100 + lightbox + flares. Modo manual, F11. A resolução é suficiente para um banner vertical de dois metros (fica bem a uma distância de 1.5m).
Ao usar óticas de foco mais curto, as distorções fortes já estão subindo, com “óticas de zoom” ainda é pior em termos de distorção.
Adicionado meu vídeo retro review https://www.youtube.com/watch?v=6RSeHtACLIo
“Revisão de vídeo, retrospectiva”
Boa tarde, Arcádia. Depois de olhar
review, pensei em substituir o d3100 pelo d90 por conta da praticidade e recursos avançados. Diga-me, por favor, haverá alguma diferença na qualidade das fotos?
Um furador para sabão, quanto a mim. Das vantagens, apenas o motor de foco. As lentes permanecerão as mesmas, as habilidades serão as mesmas, a qualidade das fotos não melhorará com isso.
O sistema de foco automático é o mesmo, os ISOs de trabalho são os mesmos. Um pouco mais de velocidade de rajada, você pode capturar mais bons momentos. Tudo.
Por causa do pentaprisma, ainda é mais agradável trabalhar com d90 às vezes, senão é exatamente assim.
com d90 a qualidade será um pouco pior
Obrigado.
Devagar, devagarinho, estou aprendendo no D90. Comprei há muito tempo e não me comprometo a dominar boas câmeras full-frame até aprender a espremer tudo da câmera antiga, talvez pareça ingênuo para alguém))
1) Eu tenho uma pergunta de novato - qual ISO é considerado não nominalmente funcional. Intuitivamente - com qualquer outra configuração e em lentes diferentes, 1000 já é demais. Embora o grão às vezes possa ser justificado por uma ideia artística.
2) Concordo que não faz sentido pagar a mais por 300-ku, agora estudei o tópico - ele também não possui foco automático no vídeo (talvez, como offtopic, especialistas em vídeo respondam de qual câmera o vídeo é um nível fundamentalmente diferente, e durante o dia em iluminação normal você pode fotografar sem tripé? (uma pergunta sobre o vídeo, é claro)???
Quanto ao volume do vídeo - então será pesado, é fhd. A propósito, se você cortar, você ainda desempacota, então não vejo sentido em tais danças. Normalmente eu descompacto e edito imediatamente depois de filmar e codifico. Esta é a maneira mais eficaz de economizar espaço em disco))
Para o D90 iso, 1000 é provavelmente o teto, ou próximo disso. Mas não é grão, é ruído digital, "comendo" cores e detalhes, e que não é nada artístico, na minha opinião.
Obrigado)
Eu diria que o teto ISO é 1200, e 1600 se realmente 'pressionar', acima disso a cor começa a se perder, além do ruído.
Barulhento na base, mas isso não faz sentido, pois há um botão central no joystick e você pode fotografar em ISOs mais altos, mesmo sem cor.
A D90 é barulhenta em ISO200?
É assim? Você girou a nitidez “totalmente para a direita”?
Eu era o dono desta câmera e não vi ruído até iso800, embora nunca tenha torcido a nitidez.
Se desejado, o ruído também pode ser visto na sensibilidade básica. Eu também sofri uma vez com esse lixo. Então ele começou a tirar fotos.
Não fale de todos os equipamentos... E a imagem fica suja sem uma ampliação de 400x. A possibilidade de recorte é extremamente limitada, é apenas subjetiva. Para alguns, essa câmera é querida como uma lembrança, da pobreza, mas para mim é um lugar tão vazio. Olhei aqui só por curiosidade, como as lendas são filmadas...
Eles não escreveram sobre skinton. Está tudo bem?
Meus óculos de câmera não estão em ordem, e o orçamento caro não permite, e não apenas a cor da pele. Não gosto de azul, mas é uma questão de fkus, estou pensando seriamente em fazer feliz algum criador de renas... Já ouvi alguns ativistas dizerem que o barulho na linha de base é um argumento sério para abandonar o sistema. Com o qual eu pessoalmente não concordo. E a cor, mais uma vez, é uma questão de gosto, mas isso não é tão simples.))) Recentemente, decidi atualizar os mapas cinza, então descobri que não era um produto popular , eu comprei, claro, mas não das primeiras vezes. Photoshop, photoshop, esse é o assunto.
O software nativo da Nikon recebeu novos perfis de cores além dos antigos nativos, que eu pessoalmente gosto, mas isso é igual, adeus câmera jpg, você não pode instalá-lo na câmera, embora seja necessário verificar. Ainda não há tempo para fazer isso. Estou sentado no microfone, fotografando crianças em full frame, no espelho, deve ser super profissional, mas sou apenas um pai.
Nativo não definido, apenas interpretações baseadas neles
Tudo é barulhento no ISO base. uma aproximação de 400% ajudará você a ver isso)
Visão é uma coisa...
D90: ISO 1600 aqui
vou adicionar mais. D90, ISO2000.
Arkady e as Megamentes!
E a teoria de que magenta e sombra de cadáver na pele são causados por ADL (que não é desligado dentro do processador)? O processador reduz a exposição por causa disso, enquanto as tabelas de balanço de branco permanecem para exposição normal. Como resultado, os dados são gravados tanto no raf quanto no jpg com um desequilíbrio azul/vermelho, onde o azul é pressionado na parte inferior e o vermelho é comprimido nas partes superiores. O produto então emitiu um alto din. alcance, mas ao custo de perder a imagem colorida.
Como fazer esse bastardo não pular por cima da cabeça, mas usar o DD que o sensor permite, como uma bota faz? Você não acha, 90 é um dos melhores dispositivos da Nikon, mas a capacidade de tirar fotos de caucasianos apenas com um BB manual é um pouco irritante :)
No formato RAW, o valor BB é armazenado apenas como o valor que o conversor deve usar no desenvolvimento. Os dados da matriz são tomados como estão. A mesma coisa acontece em humanos. Que a matriz, que o olho dá três valores numéricos dependendo do espectro da radiação incidente - este é um valor mensurável objetivo. Então, durante o processamento, o conversor (e o cérebro) leva em consideração esses dados do canal com diferentes “pesos” para que objetos obviamente brancos pareçam brancos.
Tudo isso é ótimo, é claro, mas o formato igual não é uma lâmpada Aladdin tão mágica quanto os fotógrafos pensam. Essa matriz de dados matriciais, cococo e outros mantras religiosos são quebrados em uma coisa desagradável: o processador usa loot para extraí-los dos fótons, o que já inclui condições de disparo, e o mais repugnante é a vontade do processador de puxar uma coruja em um globo, porque o sensor tem menos sensibilidade tonal, o que a Nikon dá. Portanto, nesta matriz de dados já existem canais quebrados para a glória do DD, que em alguns casos não são endireitados nem pelo ótimo Belovo Balance nem por curvas, pois o processador rasgou o modelo de cores como uma almofada de aquecimento. Tentativas alegres nos fóruns para esticar as bochechas rosadas de teste, na melhor das hipóteses, terminam em uma vibração fortemente negativa e, mais frequentemente, em rostos planos ou quadrados com vazamentos.
E a questão nem é como eliminar essa desgraça, mas encontrar condições estáveis nas quais o fotek pegue falhas e corte a salada, e nesse momento enfie curvas claras em sua boca ou até cante. Bem, ou enganar. Alguém ajude!
Eu sempre tenho uma pergunta - se uma pessoa tem um conhecimento tão avançado sobre espectros e assim por diante, o que a faz atirar em d90?
Arkady, d90 - apesar dos erros de cálculo dos engenheiros, uma das melhores câmeras em termos de consumo e que é típica em cores. A Nikon falhou com a Sony no 7000 e com a Toshiba no 71, mas mesmo lá eles conseguiram fazer o melhor do mercado e do cocô. O que lhes deu a experiência para fazer a melhor cor em d500 / 850 com os requisitos de marketing mais congelados.
Mesmo a Samsung, com toda a sua experiência em colorimetria, não conseguiu entrar no balanço de branco, embora para o usuário eles dessem uma cor incrível (se não comparadas a nada) e simplesmente prestassem atenção a essa zona tonal específica.
Agora na minha d90 a quilometragem é de 390.000 e já decidi vendê-la, uma boa máquina, mas já me deparei com suas capacidades como câmera recortada, principalmente depois da mesma d500.
sistema hx
Escreva mais fácil. Não há nenhum desejo particular de percorrer uma série de piadas para chegar ao fundo do que foi dito.
Eu não sei sobre quaisquer LUTs para RAW. Um fotodiodo coberto com um filtro responde com uma certa voltagem ao espectro gravado (cortado pelo próprio filtro). A tensão é amplificada por uma cascata de amplificadores operacionais (aumentamos o ISO por etapas inteiras). Em seguida, o ADC é digitalizado. Em seguida, é multiplicado por um certo coeficiente (aumentamos o ISO em 1/3 - 1/2 - 2/3 etapas, todos os tipos de modos Lo / Hi). Temos algum valor digital, então para cada elemento fotossensível da matriz. O balanço de branco calculado pela câmera foi gravado lado a lado para o desenvolvimento adequado, e outros parâmetros de disparo foram colocados em EXIF. Isso é tudo - RAW está pronto.
Próximo - Processamento RAW por meio de uma câmera ou por meio de um conversor. Desbayerização e aplicação de um perfil de cores que traduz a imagem do espaço de cores da câmera (RGB abstrato) para o espaço de destino (AdobeRGB/sRGB) via XYZ intermediário. Para o fotik, é apenas uma matriz com coeficientes selecionados pelo fabricante. Para o conversor, na maioria das vezes o mesmo, mas alguém pode tropeçar e construir uma matriz mais complexa com curvas por partes. Talvez seja isso que você chama de LUTs. Levando em consideração o BB registrado, outras transformações são realizadas (os canais são dimensionados). Então começa uma colorofilia maliciosa, que não tem nada a ver com fotografia, e não é interessante discutir isso.
Bem, você já tem suas piadas e alegorias :).
Aprecio o bom humor, mas quando é apropriado. E não como nosso presidente.
O que fazer... Como não há solução, você precisa se divertir :)
Bem, olhe, o ADC emite no máximo 8 bits de dados da matriz, e o processador, através dos esforços dos profissionais de marketing, deve esticar esses dados em 10-14 bits. Para isso, é necessário um loot, que deve levar em consideração a exposição, que inclui o ponto branco/preto como referência. Sim, e limpe o sinal de detritos. E assim aconteceu com o nocon, para esticar mais ou menos uniformemente o alcance, estica os canais de maneira desigual. Aqui temos áreas tonais muito estreitas em vermelho e azul em diferentes localizações de coordenadas. Aí está a emboscada com rostos.
Então Vitaly quer corrigir a cor de sua pele, mas vai encarar o fato de que o BB não conseguirá devolver adequadamente ao canal vermelho o que entrou no canal azul e mudou as coordenadas e extensão ali, e ele seguirá o caminho fácil como todos os fotógrafos: comprar uma bota / surtar com filtros / remover cor em geral / falar sobre a instalação correta do BB.
É aqui também que crescem os mitos sobre o ssd mágico, que, embora empilhe cores do coração, a matriz de cores de saída é mais uniforme, além disso o processador não precisa puxá-lo em direções diferentes, pois a largura do sensor é suficiente para cobrir todo o espaço colorimétrico usado em dispositivos digitais para cálculos.
Eu não entendi nada
“ADC produz 8 bits” - por que isso acontece de repente? Talvez 12, não 14, mas definitivamente não 8.
RAW registra tudo como está. Não limpa detritos. Não expõe ponto branco e preto. Não corrige a temperatura de cor. Nada. O que ele pegou, ele deu de volta.
O que você mostrou é a típica pele pálida sardenta de uma mulher ruiva. Sim, é exatamente isso que ela é. Se não gostar, troque de mulher, o que posso dizer aqui. Você percebe rostos de uma maneira completamente diferente do que eles realmente são. Fotografia sem maquiagem. E então peca na câmera.
Já que o ADC do sensor smack não fornece mais dados. Os 14 bits alardeados já são empurrados pelo fotoprocessador.
lá em reflexos e sombras deve ter uma cor azul, e a cor azul foi toda para a região inferior do intervalo e não foi suficiente para o rosto. Ou pegue cinza ou magenta, não vou lhe dar outro, diz Nikon.
“Já que o ADC do smack-sensor não fornece mais dados. Os alardeados 14 bits já estão enfiados em um processador de fotos.” - cheira a teoria da conspiração. Como consigo extrair do RAW o que não consigo extrair do JPEG - nunca saberei. Ou é apenas Nikon? Mas afinal, ele tem a “pior cor” de acordo com vários fãs. E "o pior DD". E de acordo com vários outros, apenas Fuji. E para mim, então todos os tolos não são tratados.
“lá nos reflexos e sombras deve ter uma cor azul, e a cor azul foi toda para a região inferior do intervalo e não foi suficiente para o rosto. Ou pegue cinza ou magenta, não vou lhe dar outro, diz Nikon ”- o balanço de branco é deslocado para uma área quente, provavelmente ainda mais do que o sol poente realmente deu. Magenta é uma mistura de vermelho e azul. Você tem um sensor de três canais. Pele vermelha, talvez também eritema do sol, sombras frias - no total, acabou sendo magenta.
para deixar mais claro o que o processador faz. Quando o ADC fornece um sinal de 8 bits, o processador puxa a área circulada no limite de saturação para seus estimados 14 ou 12 bits. Além disso, alonga ou comprime algumas áreas por baixo. Em condições ideais, deve-se obter uma curva tonal plana, mas na realidade obtemos áreas gigantescas onde praticamente não há dados úteis. No nosso caso, rostos planos e uniformemente preenchidos com magenta.
E aqueles cubos vermelhos na curva são o mesmo saque,
mas de que marketing tsiferki 100500 bits são obtidos
é isso que um processador com um ADC e nossos olhos fazem
Para o inferno com isso, esta curva, é como uma aparência de nossa visão. Mas só esta curva depende catastroficamente da exposição. E como o sensor não possui cores, depende da exposição de cada canal individualmente, ou seja, do balanço de branco. Onde eles começaram.
Este é um conhecimento muito secreto de uma apresentação de um estudante chinês em 2010, não muito claro sem explicação. Alguns dos termos não são pesquisados no Google, resoluções como 352x288 são descritas. Tudo foi classificado, os desenvolvedores foram mortos, eles já partiram para você?
Arquivos RAW têm mais de 8 bits de faixa dinâmica e nunca podem ser inventados, inflados ou compostos. Não consigo extrair sombras ou luzes de um JPEG de 8 bits, não porque o JPEG introduz distorção, mas porque simplesmente não armazena essa informação.
e com jpeg tudo é mais fácil. Aqui está o mingau que o processador anotou em igual, de acordo com algoritmos lineares simples, ele simplesmente converte para xyz huffman. Como você coloca um balão inflado em um recipiente em caso de ssd, ou primeiro você rola um cavalo para fora dessa bola e depois o coloca nesse recipiente em caso de colisão do sensor.
Usando a mesma bola: o processador simplesmente infla esta bola e lhe dá uma forma, e então orgulhosamente escreve RAW 14 bits na bola, embora tenha recebido apenas 8 bits do ADC. Isso não é o mesmo que procurar sombras em um jeepeg fortemente cortado. No entanto, essas sombras que você tira dos ravs são tiradas de uma área muito pequena, só que 14 bits oferece a capacidade de esticá-las suavemente.
Ok, converta a imagem de 8 bits para 16 bits e me dê sombras. Ou luz.
E o principal problema com o qual este fórum começou, o processador faz os canais para que você possa até esticar o céu azul, mas a flor rosa, se estiver exposta na borda de saturação do diodo, até margulis e um baú de bits não ajudarão você se alongar. Porque há apenas um tom e meio.
O que é XYZ Huffman? Você usa termos que você não entende o significado. CIE XYZ é um espaço de cores no qual é costume descrever a percepção de cores de um observador padrão e através do qual todos os outros espaços de cores são convertidos, graças aos perfis de dispositivos. Graças ao perfil, a câmera é de alguma forma reduzida a XYZ e já o segundo perfil a sRGB / AdobeRGB. Os códigos Huffman são o método de compactação usado em JPEG na última etapa, após converter o RGB de entrada para YCbCr, reduzir a resolução dos canais de diferença de cor, transformação discreta de cosseno e quantização (que é responsável pela maior parte das perdas).
Aqui estão as curvas se você as colocar em pé. Cada um tem o mesmo número de bastões, dependendo da profundidade de bits, por exemplo, 14. Você não pode movê-los para outro lugar, mas pode esticar o continuum espacial entre eles. Onde houver muitas varas, você pode esticar muito, e onde houver poucas varas, você pode esticar um pouco para que as varas não caiam.
e sim, para xy * o modelo foi uma pena que tenha sido atribuído a espaços de cores quando os vaga-lumes europeus o inventaram para modelar esses espaços.
Bem, isto é, você diz que o processador da câmera realiza uma operação análoga das “curvas” do Photoshop para cada canal para esticar uma imagem de 8 bits em 12 bits de uma certa maneira não linear e assim aumentar o DD. Maravilhoso. No FS, neste caso, um pente característico é obtido do histograma, porque se eu tiver um canal de 8 bits, existem apenas 256 valores. E com qualquer curvatura da curva, alguns desses valores vão para o área vizinha e “buracos” aparecem. Porque o número de variações diminui com qualquer manipulação. O pente só desaparece no pós-processamento e re-salvamento e compactação com perdas porque essas variações ausentes são criadas a partir de regiões vizinhas.
Se o ADC da câmera for de 8 bits, isso deve acontecer ao processar uma imagem RAW.
o processador da câmera realiza um análogo da operação de "curvas"
tão rude. acima da possibilidade de ferro você não vai pular. o que os comerciantes chamam orgulhosamente de conversão de 10 bits está dentro do ADC e serve para processar suavemente a curva sobreposta em 6-8 bits do sensor. ADC dá ao processador os mesmos 8 bits normalizados. o processador, com a adição de suas baratas, expande esses dados em 12-14 bits para que Roma possa desenhar todos os tipos de sombras e tons de lá, exceto os topos do vermelho que os engenheiros clicaram. veja colorimetria relacionada a transformações 3d e multiplicadoras.
o fato de você ter um pente no Photoshop, veja minha pintura colorimétrica. isso é realmente um problema - converter uma curva tonal já cortada em uma alta profundidade de bits. photoshops estão lutando ativamente contra isso, mas o photoshop não tem cheats usados pelo processador fotik - o processador pode corrigir os dados iniciais em todos os estágios do ADC, o photoshop não pode corrigir os dados iniciais. mas mesmo o processador às vezes não tem bastões de bitness, quando todos os bastões já foram usados em áreas mais visíveis, e ele não tinha bastões suficientes para o rosto de Jessie Chastain, e seu rosto acabou inundado com 1,5 tons de magenta.
Eu não sou um megamosk, mas é difícil fotografar caucasianos em geral, já que eles refletem todo o espectro ao redor. E os ruivos também são cheios de sardas. Caso contrário, não haveria problemas com o pós-processamento de retratos.
O método mais eficaz (de alguma forma adiado do período de paixão pela edição) é usar a pele no pós-processamento - como amostra do “Ponto Cinza”. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso.
Jessica Chastain adora ser cutucada com uma pipeta e cortar todo o conjunto tonal de seu rosto. Mas há apenas um Chastain, mas há muitos europeus!
))))
Tire uma foto de um negróide, por exemplo. O que geralmente é destacado com laranja e ciano, porque no escuro desenhamos com luzes, na luz - com sombras. Assista a qualquer filme moderno, o mesmo "Coringa", por exemplo, quando ele se comunica com sua psicóloga ou "Livro Verde" - tal decisão se torna um clichê. Ou um asiático obcecado pela brancura, porque a pele escura é sinal de um malandro que trabalha no campo (e é por isso que eles simplesmente adoram nossos modelos). E ele não vai se importar com suas performances, ele vai querer uma péssima pós-produção. Os europeus parecerão então o paraíso.
Arcádia, saudações!
Eu possuía uma Canon 550d há alguns anos. Agora pretendo levar algo espelho novamente para mim (bom, não posso, não gosto, “clicar no telefone”). Li sua análise do d90 - gostei de tudo e peguei fogo. Eu também li sua recomendação para o d3100. Eu pretendo levá-lo. E o dilema não permite acalmar. Diga sua palavra por favor? O que levar? d90 encontrado de 18-105. E a d3100 com duas lentes (18-55 e 55-200). Mesmo preço.
Eu mesmo estou longe de ser um profissional.
Eu voto para d90 de 18-105.
Se a qualidade do vídeo não for importante, então prefiro o d90
Olá. Raju d90 iz 18-105 através de mais oportunidades para ajustar a hora do aluguel para o tamanho da exibição adicional.
Arcádia, boa tarde.
Eu não sou um profissional, um amador, mas existem bons trabalhos, existem cotações em estoques de fotos (estoques de fotos não são o objetivo de ganhar, mas como um exame ou algo assim) agora tenho Nikon D5000 e lentes Nikkor 18-55 e 55-200. Estou pensando em comprar um d5000 para o d90, já que os preços são acessíveis.
Como a Nikkor 18-55 se comportará quando emparelhada com a d90? E então eu li algo em termos de abertura e agora estou começando a sombrear um pouco (pretendo usá-lo em uma foto de família, retratos de parentes e amigos, paisagem, paisagem urbana, equipamentos automotores em exposições).
Estou planejando pares “d5000 + nikorr 55-200” e “d90 + nikorr 15-88”.
d5000 + 55-200 estou planejando porque não não sim estou fazendo “air spotting” tanto na área de aeroportos quanto em escalões, e me parece que o 5000º será mais rápido e focando mais rápido que o d90. ou estou errado ou é minha subjetividade)).
Eu não sou Arkady, mas posso dizer que as fotos são muito dignas.
É apenas o meu primeiro par de trabalho.)
Ainda fotografo paisagens com ele, gosto muito.
Os benefícios da colheita são plenamente realizados. Somente quando há um problema com a iluminação - as limitações de um modelo tão antigo como o D90 afetam aqui.
Então, se você tem muitas cenas com pouca luz e nenhum flash em seus planos, então é um desastre.
O melhor que consegui na D90 foram retratos emparelhados com 85 1.8 mm, que são 153 no crop.
135mm***
Descrito)
obrigado pela resposta) aqui a iluminação fraca me confundiu um pouco. porque mesmo assim, não, não, às vezes, mas eu chego ao crepúsculo, por assim dizer. mas acho que o lightroom vai me ajudar, e também não costumo chegar ao crepúsculo. entre o crepúsculo e a noite, recebo a noite - mas há, respectivamente, um tripé e velocidade do obturador, etc.
Arkady, eu confundi seu nome aqui, me desculpe
Sobre o segundo parágrafo do artigo. O foco automático em vídeo não é apenas uma coisa desnecessária, mas também catastroficamente prejudicial. Bo AF que manteria firmemente o objeto em foco, eu não vi isso uma vez. Ou seja, qualquer movimento no quadro e foco pode se desviar para o fundo ou para o próximo (se um objeto aparecer no quadro entre o ponto de foco e a câmera). Assim, se o foco voou, então o plano está no lixo, considere que não foi removido. Para resolver esses problemas, existem follow focus e monitores externos. Este é dois. A única coisa que pode ser confiada ao automático ao gravar vídeo é o ISO (levando em consideração a configuração do limite).
Parece que você nunca fez vídeos antes. Caso contrário, eles saberiam que não há mãos que segurassem firmemente o objeto em foco, desta vez. O foco manual em alguns casos será melhor do que o AF quando a cena for planejada com antecedência e o operador souber com antecedência exatamente para onde o assunto se moverá e para onde exatamente mover o foco. Com a filmagem ao vivo, agora rastrear com as mãos é um exercício inútil, sem mencionar o fato de que é muito mais fácil estragar a filmagem com as mãos. ISO simplesmente não pode ser confiável com automáticos, porque em primeiro lugar, ele faz uso completamente do modo manual sem sentido, qualquer erro de medição pode estragar completamente parte da filmagem, e existem filtros ND de densidade variável para esses fins. É muito mais fácil torcê-lo à mão do que um foco.
Bem, vou ver como você leva uma pessoa no meio da multidão para AF. Ou em uma cena com muitos detalhes em um buraco fechado (suponha que o objeto e o fundo estejam aproximadamente no mesmo plano, e o fundo tenha detalhes contrastantes). Sobre iso, vou esclarecer que significava que a abertura é manual e no modo S com o teto instalado, selecionamos uma parte da cena com uma exposição aceitável e corrigimos o AE. Isso mesmo) Foi necessário esclarecer imediatamente os detalhes para não dar motivos para conclusões precipitadas. E na contagem das vezes, há também a escolha de foco (se houver), e eu sei perfeitamente bem que existem mãos que não conseguem manter o foco. E assim, sim, essa escória com foco na instalação a cada duas vezes vem muito. E sim, as DSLRs AF Live View são uma garantia de sucesso.))) Assim como os relatórios de disparo sobre elas. Sem comentários
E a propósito, sim... os extratores de foco começam a partir da sujeira. Bem, ou porque não há orçamento para câmeras com AF. É assim mesmo. ;)
Igor, vejo que você está entendendo seriamente o assunto. Existem lentes profissionais na série de cinema com AF e sem engrenagens nos anéis? E você pode me dizer por que o Arri Alexa tem um módulo de foco de rádio embutido, mas nenhum foco de rádio?
Mas a propósito... No modo Live View, para visualizar a imagem, você precisa alternar para o modo “normal”. Ah, não é conveniente. Talvez eu tenha perdido alguma coisa no manual como lidar com isso?
Diga-me para essa pergunta, eu não sou fotógrafo, então um amador, eu realmente não entendo tudo isso. Eu tenho esta câmera e uma lente de retrato.
E eu gostaria de fotografar macro, bem, como macro, preciso fotografar detalhes de 5 a 50 cm a uma distância de 30-50 cm, que tipo de lente preciso para isso?
E você também precisa fotografar coisas a uma distância de 1-2 metros, isso não é mais macro? você precisa de uma lente diferente?
E para filmagens normais, em uma cidade, por exemplo, você precisa de uma widescreen?
Macro não é sobre a distância do assunto. Macro é sobre a escala da imagem na matriz. Agora, se você tem uma matriz de 24x18 mm e algum tipo de marca de 24x18 mm que a lente é capaz de remover para ocupar toda a matriz, então esta é uma lente macro com resolução de 1: 1 ou ampliação de 1x. Este é o mínimo para macro. Se a marca ocupa apenas metade da matriz em largura-altura, isso é um aumento de 0.5x ou macro 1:2. As lentes mais legais permitem fotografar com uma ampliação de até 5:1 ou 5x - ou seja, você pode cortar um fragmento de um carimbo com aproximadamente 4.5 por 3.5 mm de tamanho e esticá-lo em toda a matriz.
Por padrão, a proporção macro é escrita em zooms e resulta em algo na região de 0.25 ou 1: 4. E a distância focal já depende da distância focal. Algumas lentes macro darão 1:1 a uma distância de cerca de um metro (180 / 3.5L para Canon), e algumas MESMA escala 1:1, mas já a uma distância de 25-30 cm (60 / 2.8 da mesma Cânone).
Detalhes deste tamanho e a tal distância não são macro, em teoria, qualquer lente de retrato de até 100 mm pode lidar com isso.
Você esquece a distância mínima de foco (MDF) quando escreve que qualquer fotógrafo de retratos pode lidar com isso. Sem anéis macro para lentes simples (não macro), isso é impossível.
Ou uma lente macro dedicada ou anéis...
E para OLES: a lente macro no nome não significa que ela só pode fotografar de perto.
Qualquer lente macro (por exemplo: Tamron SP AF 90 / 2.8, que possui uma lente macro 1: 1) pode ser usada como lente de retrato, mas não vice-versa!
Se você não entende de fotografia, leia os “artigos” de Arkady, muito ficará muito mais claro: https://radojuva.com/o-fotografii/. Caso contrário, você está confundindo conceitos e, até que você entenda o que deseja, os conselhos dos outros não serão úteis.
Se você precisar de uma macro de tempos em tempos, compre anéis de extensão de macro. Eles são colocados entre a câmera e a lente, permitindo focar mais perto do que o MDF da lente. Eles podem ser usados com quase qualquer lente.
“Macro” é quando o assunto que está sendo fotografado é comparável em tamanho ao tamanho físico da matriz.
Gostei muito da câmera, mas quando a engrenagem do motor estourou em 5000 quadros, o auge da decepção.
Manuseado com cuidado, não atirou em clima frio, usou tiro contínuo uma vez.
Engrenagem ruim.
Má sorte. Apenas um casamento - ninguém está a salvo disso
Meu último d90 correu 400.000 em um obturador
Tanto quanto eu entendo, a quilometragem é uma questão de sorte. MTBF
Boa noite, diga-me por favor, há uma Nikon d90, alugo uma família para mim, não faço negócios, pensei em trocar a carcaça, o que você aconselharia, cuido para Nikon d7500 ou Nikon d 750, obrigado com antecedência para a resposta, lentes nikor 18-200 3,5-5,5 .2 vr50 Dx e nikor 1,8 XNUMX D
O FF, é claro, dirige se houver (ou estiver planejado) ótica para ele. Se colheita - então eu prefiro 7200 ou 7100, porque. muitas coisas foram cortadas na D7500.
Bom dia para você!
Minha decepção não está na câmera, em sua montagem e componentes.
Comprei a primeira câmera Zenith TTL com meu dinheiro ganho em 1981! Funciona! Não há contador de fotos lá, mas tenho cinco ou seis sacos de negativos.
Aqui, sou forçado a mudar para digital ...., e depois uma emboscada.
“Forçado a mudar para o digital” - como é? Força alguém?
Claro que sim! Em Almaty, tente revelar o filme, digitalize-o, não compartilhe o resultado, eles tropeçam!
PSAm com processamento..., não existe mais essa oportunidade.
Tínhamos um centro normal no VDNKh, agora atacante, faziam tudo normalmente lá, depois sumiram.
Você já experimentou a sensação de quando sua foto planejada e verificada há muito tempo está quase pronta e, diante de seus olhos, a mão de um assistente de laboratório, após uma cal, torce casualmente seu filme negativo em uma mão gordurosa ...?
Por isso, ele mesmo assumiu o conserto e a desmontagem da câmera, o filho encomendou um equipamento pela Internet, o recebeu e procedeu ao conserto.
Não quero que as impressões do beshbarmak da mamba local permaneçam na matriz da minha câmera.
Sim, faz! O tempo faz.
Recentemente, consertei meu Zenit 12SD. Comprei-o em 92, mas foi lançado na URSS. Nos últimos anos, as baterias têm estado ativamente “comendo”. Quase não encontrei o problema. Um fio no local onde foi soldado ao contato tocou o revestimento metalizado do prisma do visor com sua extremidade pontiaguda, e que, por sua vez, ficou em contato com a massa do aparelho. Só apareceu depois de alguns anos de uso. Qualquer técnica não é eterna e imperfeita. Quanto mais complexo o dispositivo, maiores as falhas. É completamente incorreto comparar o CZK moderno com o filme ZK.
Você comprou na mão? Tem certeza de que ninguém deixou cair a câmera? E aqui está a quilometragem se houver danos mecânicos?
Comprei na loja novinho!
E claro que não larguei. Não sou o único. Tem muita informação na rede, é doença deles.
Se não for segredo, em qual cidade e em qual loja você comprou?
Não, não é segredo que a câmera foi comprada pelo Cazaquistão, Almaty Gum na rua Kunaev.
Verifique em algum lugar...
1. Como uma câmera pode ser nova se for usada?
2. Reúna seus pensamentos, então você gerou comentários que você não sabe a qual responder.
3. Sua antiga capital é tão pequena que não há onde revelar o filme? Tristemente.
4. Sua câmera não é culpada pelo fato de você tê-la comprado quebrado.
Era novo, peguei 5000, depois quebrou.
Concordo com o Andrei. Muitos comentários de John e todos contraditórios. John, tenho medo de aborrecê-lo, mas de acordo com sinais indiretos, lhe foi vendida uma câmera usada, aliás, quebrada e que já estava sendo desmontada. Embora você ache que este fórum não é técnico, no entanto, trabalhei pessoalmente para a Nikon, no centro de serviço oficial. O que você descreveu com ranho de solda sugere que alguém o desmontou. Na minha prática, não houve casos em que uma nova câmera tivesse “mole” durante a desmontagem, ou uma nova lente sofria de foco traseiro. Até nós, engenheiros de serviço, fomos treinados para fazer soldas perfeitas como na fábrica. E quanto às impressões digitais na matriz - isso só é possível em um serviço não oficial. Fomos supervisionados para não deixar impressões digitais em todo o metal interior e exterior e outras superfícies brilhantes. E no final de cada reparo, o menu de cada câmera era levado a um estado como se fosse uma nova, com a escolha de idioma, data e assim por diante. Você poderia colocar uma câmera antiga com um corpo impecável em uma nova caixa com um novo kit e até redefinir o menu com um programa de serviço (assim como a quilometragem). Você mesmo desmontou a câmera, mas não sabe que, sem equipamento especial, uma câmera SLR não pode ser simplesmente desmontada e remontada. Ao montar, você precisa ajustar a posição da matriz em relação à montagem no suporte e assim por diante.
Neste modelo d90, a posição da matriz parece não estar calibrada ou estou enganado?
Bem, em qualquer caso, tudo funciona.
Esqueci de adicionar. Toda a conversa sobre o fato de a câmera ter sido montada em Taiwan, Tailândia (a lista continua), mas não no Japão é amadora. Qualquer empresa séria que abre a produção em um país diferente do seu não o faz para reduzir a qualidade, mas para reduzir custos. E acredite, eles são muito rigorosos quanto à qualidade. Existem verificações em vários níveis para isso, e a equipe é bem treinada. Se sua câmera fosse montada a partir de merda e paus, como você diz, então dentro você veria não o equipamento que você fotografou, mas merda e paus.
Bem, eu vi merda e paus... Merda - na forma de merda de plástico de que a engrenagem é feita, e os paus são restos de solda, que o montador chinês não se deu ao trabalho de remover.
Em primeiro lugar, não é calibrado, mas calibrado. Escrevi que em todas as câmeras SLR, a posição da matriz em relação ao suporte é calibrada ao longo de três eixos com tolerância de frações de milímetro. Isso é independente do modelo. O acoplamento da matriz e da lente dependerá desta calibração. Se houver uma inclinação, a imagem ficará embaçada. E para isso, nem é necessário tocar nos três parafusos com os quais a matriz é fixada. Basta desaparafusar o bloco com o espelho, obturador e matriz da moldura interna. Aqui, muitos não entendem o quão difícil a técnica se tornou. mesmo se você alterar a exibição na caixa de sabão, precisará executar o programa e as configurações de serviço. Muitos aqui escrevem que compram flashes usados e trocam as próprias lâmpadas. Mas eles não sabem que tudo precisa ser montado nas arquibancadas. Sim, como no seu caso, tudo funcionará. Mas esta técnica não funcionará de acordo com os padrões de fábrica, com desvios que você não verá a olho nu. Como você determinou que sua câmera era nova? Em que ano você comprou? Fui ao site da GUM que você indicou, não existe um único distribuidor oficial da Nikon (https://www.гум.kz/kopiya-kosmetika). Mesmo em Moscou existem lojas onde vendem câmeras usadas sob o disfarce de uma nova câmera. E a aparência é boa, e a quilometragem é “zero”, com uma película no visor, todos os acessórios são novos, em embalagens, inclusive a caixa. Só que eles compram tudo isso e colocam uma câmera lá.
Não está excluído .... Tudo é possível.
Johnny, o plástico é usado onde deveria estar. Quando você se tornar o designer-chefe, você mesmo poderá projetar a câmera mais correta do mundo. Quanto à solda, não precisa falar besteira, você julga por uma câmera desmontada, comprada de alguns empresários particulares, em uma área alugada em uma loja. Compre de distribuidores oficiais e você nunca verá essa solda dentro das câmeras. E também John (nagrad nagradov), escreve acusações contra "Radozhiva" nos comentários desse vídeo no YouTube (https://youtu.be/HvpjrA-uuWM).
Todos são livres para escrever de acordo com seu conhecimento
Sabe, é melhor que as pessoas de fora julguem... A gente não se entende, ok?
Acusa? Você está falando sério?
Você me aconselha a levar uma dúzia de câmeras?
Você entende que não vale a pena perder tempo com uma pessoa que vive em um Universo que diz “calibrado” e “melhor”? Ao mesmo tempo, ele ainda pensa que está comprando uma nova câmera, que foi descontinuada há 9 anos.
Por que tirá-lo desse universo?
https://youtu.be/HvpjrA-uuWM
Aqui está uma pessoa fazendo uma revisão no d90, seu equipamento também estourou com pouca quilometragem... E daí?
E me tirar não vale a pena, não aconselho.
Erros de impressão, mas acontecem, não estou escrevendo uma dissertação.
Então a câmera foi comprada há 10 anos! O que não está claro para você?
Declarariam 3000 e a pergunta desapareceria por si só?
Por favor, indique onde está oficialmente declarado cerca de 150.000?
E note que as câmeras falham em qualquer valor do contador de quadros, o serviço dá garantia apenas pelo período de operação da câmera e não olha o contador do obturador. Mesmo no primeiro quadro, a câmera pode quebrar. Não vale a pena julgar por uma cópia, e também não vale a pena inflar o problema com isso.
Em geral, na enfermaria, a temperatura média do obturador em d90 é baseada nas bases, como esta https://olegkikin.com/shutterlife/nikon_d90.htm
Eu entendo, Arkady, obrigado!
Execução da câmera
O programa de serviço usual permite que você registre qualquer quilometragem na memória da câmera.
Possivelmente, mas não o fiz.
mas se foi comprado novo na loja e o próprio proprietário não o torceu, significa que a quilometragem é
mas para uma câmera tão antiga como a D90, agora 5000 fps é simplesmente fantástico :)
Pode ser fantasia, mas tenho mais de uma câmera e não rabisco como uma metralhadora! No exército, brinquei com esse negócio.
Eu fotografo para mim mesmo, natureza, pássaros diferentes lá.
A câmera é excelente, mas a montagem é feita de merda e bastões..
Taiwan. No Japão, este dispositivo, até onde eu sei, não ia.
Eu mesmo consertei a câmera, mas este é um negócio problemático ...
Entendo que este não é um fórum técnico, mas ainda assim .., ao desmontar o dispositivo, encontrei dois “ranhos” de solda. Um no capacitor do flash, o segundo se movia livremente pela placa-mãe.
Nikons no Japão não são montados há muito tempo. Apenas tops são (como) japoneses
Na revisão da câmera Nikon D90, no parágrafo “Profundidade do botão de visualização de campo”, o flash deste botão no modo estroboscópico só funciona se o modo “Flash de modelagem” estiver ativado (Menu:-> menu de configurações personalizadas:-> e3). Uso a câmera Nikon D90 há mais de 9 anos e nunca me decepcionei: a câmera é confiável, perfeita e tem ótimas oportunidades para fotografia.
Arkady (ou talvez outra pessoa) por favor me diga como posso reduzir o ruído no D90? Eu tenho uma câmera muito barulhenta - já em 800 é impossível fotografar. Para completar, acrescentarei que fotografo principalmente com velocidades do obturador de 250, 125 ou até 60. O ISO custa constantemente 200, mas há muito ruído nele.
E talvez alguém possa dar algum conselho. É tecnicamente possível na lente SIGMA 150-500 / 5-6,3 alterar a nitidez de uma ponta a outra. Isso significa que na distância focal mínima a lente oferece uma clareza muito boa, mas no máximo as fotos (e 95% delas) não são muito nítidas.
desabilitar ADL, habilitar alta redução de ruído ISO
Você não pode fazer nada com Sigma
Sem um tripé a 500mm FR e velocidades do obturador de 1/250, 1/125 e, principalmente, 1/60, é muito fácil obter 'borrão' do movimento da câmera, talvez seja esse o motivo das fotos borradas?
Para reduzir o ruído nas fotos, uma lente chinesa com Ali Yangnow50 com taxa de abertura de 1.8 me ajudou.
Obrigado! O ADL está desabilitado há muito tempo, e para baixo ruído para alto. ISO usou a opção do meio de três (HIGH-NORM-LOW). Já que parece que com minha lente, HIGH borra ainda mais a imagem.
O que você pode dizer sobre definir a nitidez da câmera no caso da minha lente? Eu corto quase todas as fotos, e estas são principalmente pássaros e outras criaturas vivas e nitidez, quando eu fotografei em JPEG, coloquei em zero. Em seguida, nitidez no editor. Pareceu-me muito melhor. Ou ainda é possível aumentar a nitidez da câmera alternando de RAW para JPEG? E sim! Pelo que entendi, essas configurações não funcionam em RAW - apenas em JPEG. Ou não é?
Agradecemos antecipadamente a sua resposta!
Eles não funcionam para RAW.
Não vale a pena revisar - as "melhorias" da câmara são bastante primitivas.