A exposição é a quantidade de luz necessária para criar uma fotografia. Nada complicado.
Exposição. Compensação de exposição
A exposição é dosada pelos principais meios:
- Exposição
- Abertura
- Valor de sensibilidade ISO
- Instantâneo (ou outras luminárias)
Basicamente, na fotografia digital, costuma-se dizer que a exposição depende apenas da trechos, abertura e ISO, mas na verdade, todo mundo que diz isso está omitindo a operação do flash.
A exposição é medida em unidades EV (Valor de Exposição).
Exposição da foto inalterada +-0
Importante: se você corrigir o valor ISO e a potência do flash (como, por exemplo, em câmeras de filme antigas), será possível alterar apenas a velocidade do obturador da câmera e a abertura da lente. Nesse caso, velocidade do obturador e abertura são chamados de casal de exposição. Eles são um casal, porque quando um muda, o outro se adapta ao segundo. Este ajuste é realizado apenas pela câmera.
O mais importante: alterando um dos parâmetros dos quatro principais, você precisa alterar um dos outros três para manter a exposição atual. Portanto, ao alterar a velocidade do obturador, você precisará alterar o valor da abertura ou o valor ISO para manter o valor de exposição atual.
A exposição mudou 1.33 pontos para a esquerda, pois há muitas áreas escuras na imagem
O medidor de exposição é responsável pela exposição correta na câmera. O medidor de exposição é um sensor especial na câmera que mede a quantidade de luz "absorvida" pela lente e calcula os parâmetros "corretos". trechos, abertura e valor ISO e, às vezes, saída do flash para criar a exposição “correta”.
A exposição correta geralmente significa preenchimento equilibrado da imagem com áreas claras e escuras, geralmente o medidor de exposição tenta fazer um histograma “correto”. Em geral, como o medidor de exposição faz isso é muito difícil de explicar nos dedos.
A exposição é deslocada 1.33 passos para a esquerda, embora, de acordo com a ideia, deveria ter sido deslocada para a direita aqui. Isso é específico para a própria câmera.
Medição de exposição em modos automáticos
Nos modos automáticos, de fato, em todos os modos, exceto P, A, S, M, a câmera determina completamente os próprios parâmetros trechos, abertura e ISO. Se o flash estiver ligado, a potência do flash também será calculada. Dependendo do modo de disparo, são calculadas as prioridades de um ou outro parâmetro na exposição.
sem compensação de exposição
Compensação de exposição
Normalmente, a câmera (câmera) tem a capacidade de mudar a exposição geral da imagem para a esquerda ou direita ao longo do histograma (adicionar mais luz ou reduzir a quantidade de luz). Um botão especial é responsável por isso, que é muito fácil de encontrar, tem a designação “+ -“. Por exemplo, em câmeras Nikon, a correção “+-” só pode ser usada nos modos criativos P, A, S, M, em todos os outros modos a correção não estará disponível.
Compensação de exposição. Você pode ver claramente o que mudou. -1, 0, +1
Compensação de exposição com flash desligado e ISO automático desligado:
1. No Modo A (Prioridade de Abertura) - Ao usar “+-”, a câmera mudará a velocidade do obturador para compensar a exposição
2. No modo S (prioridade trechos) - ao usar “+-”, a câmera mudará a abertura para compensar a exposição
3. No modo M (modo manual) - a câmera não responderá à correção “+-” se a função AUTO ISO estiver desligada. Se a função AUTO ISO estiver habilitada, a câmera alterará o valor ISO.
4. No modo P (modo de programa) - a câmera pode alterar a velocidade do obturador e a abertura
Se o flash estiver ligado, a compensação ocorre com uma mudança na potência do flash e outros parâmetros. Especialmente quando o flash está ligado (no modo de saída de flash automático TTL), a compensação “+-” no modo manual M é fortemente sentida.
Com algumas tarefas, o medidor de exposição da câmera faz um bom trabalho. E a emenda não precisa ser usada
Compensação do flash
Outra complicação ao trabalhar com “+-” é uma função de compensação de flash separada. Esta função tem o mesmo ícone que “+-“, mas com um ícone de relâmpago adicionado. Esta função afeta diretamente a compensação da saída do flash. Muda exatamente da mesma forma, por uma certa quantidade de EV É muito difícil calcular a saída do flash e a compensação da exposição ao mesmo tempo. Por exemplo, se a compensação de exposição normal “+-” com um valor de +0.3EV e “relâmpago +-” com um valor de +0.7EV estiverem habilitadas, então a exposição total terá um deslocamento de +1EV.
Fotografar em condições difíceis de neblina requer compensação de exposição
E ainda pior, a saída do flash ao usar flashes externos muda em dois lugares - na câmera e no próprio flash. A câmera pode ter uma compensação de flash de +1E.V., e no flash externo pode haver uma correção de potência de -0.7EV no final, a foto receberá uma correção de +0.3EV da exposição total do padrão que a câmera automática oferecerá.
E se você encerrar todos os três valores de compensação de exposição: pisca no menu da câmera, flash externo e a exposição geral, então porra vai quebrar sua perna para calcular o resultado final.
Forte compensação de exposição à esquerda (em direção às sombras) para dar à imagem o efeito de silhueta desejado.
Por que você precisa de compensação de exposição
A correção é necessária para criar a exposição da imagem que o fotógrafo precisa. A câmera está sempre tentando fazer algo intermediário, o que não é adequado para criar o efeito desejado em uma foto. Portanto, o fotógrafo faz um ajuste e obtém uma foto um pouco mais clara ou um pouco mais escura.
Não seria mais conveniente usar o modo manual em vez de compensação de exposição?
Não, não é mais conveniente quando o disparo ativo está em andamento, é melhor trabalhar no P, A, S semiautomático e fazer correções, em vez de tirar fotos aleatoriamente. Na minha experiência, o modo totalmente manual só é bom para cenas lentas, experimentos fotográficos, filmagem em estúdio. Se você fotografar em P, A, S semiautomático, geralmente a câmera faz uma exposição mais ou menos normal, o que é fácil de alcançar ao fotografar em RAW.
Por que a compensação de exposição M no modo manual?
- Com o flash ligado, as câmeras modernas ainda medem a exposição e, usando a potência do flash, tentam tirar a “foto correta”, levando em consideração a correção da norma medida. A correção funciona apenas se a cena estiver subexposta de acordo com a câmera.
- Com o ISO automático ativado, as câmeras modernas também ainda medem a exposição e, usando o ajuste de ISO, tentam tirar a “foto correta”, levando em consideração a correção da norma medida.
- No visor, é conveniente observar os desvios de exposição com a correção especificada da norma, que a câmera mostra.
- Ao mudar para outro modo, por exemplo P, A, S, a correção “+-” começa a funcionar, às vezes é muito conveniente.
Forte compensação de exposição à esquerda para salvar a textura da pele da superexposição, uma técnica comum ao fotografar pessoas
Quando você deve usar a compensação de exposição?
Na verdade, é o fotógrafo quem decide quando e por que ele precisa realizar a compensação de exposição. Existem recomendações gerais:
- Aumente a compensação ao fotografar branco sobre branco
- Diminua o zoom ao fotografar preto no preto (gato preto no fundo preto)
- A compensação de exposição usual quando a medição de exposição da câmera está "mentindo".
Mas, cada câmera digital SLR moderna tem sua própria medição, que mede de acordo com seus próprios critérios. Você precisa se acostumar com sua câmera, para saber exatamente em quais cenas a câmera vai “superexpor” ou “subexpor”. Deixe-me dar um exemplo real: minha câmera simples Nikon D80 tem a má propriedade de mudar a exposição para cores brilhantes, superexpondo assim a cena.
A experiência pessoal
Costumo usar compensação de exposição. Basicamente, não mais que + -2 ev Todos os controles centrais modernos possuem essa função, e é muito conveniente e prático. Não dou conselhos sobre como definir a exposição, pois todos devem decidir por si mesmos como exatamente enfatizar a atmosfera desejada na foto com a ajuda da exposição.
Às vezes, mesmo com flash, a câmera faz a exposição normalmente.
Nada é claro e difícil
Se você não sabe como, é melhor corrigir a exposição, tente usar entre parênteses escoltas. E ainda mais fácil - fotografe em RAW e ajuste a exposição em um conversor RAW, como Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom e programas de câmera nativos. A partir do RAW, você pode obter compensação de exposição em + -2 EV praticamente sem perda de qualidade
Luz da lanterna com compensação de exposição
Conclusão:
A compensação de exposição ajuda a obter o efeito desejado na fotografia e simplesmente ajusta a medição automática de exposição na câmera. A compensação de exposição é um elemento criativo que sempre precisa ser ajustado individualmente a cada foto. Se você tiver dúvidas sobre compensação de exposição, pergunte nos comentários, pois o assunto é bastante complicado. Eu aconselho você a se familiarizar com um tópico relacionado - métodos de medição de exposição.
Ajude o projeto. Obrigado pela atenção. Arcádia Shapoval.
Consertar
'Em geral, como o medidor de exposição faz isso é muito difícil de explicar nos dedos'
A propósito, não é algo vergonhoso, ou é entre os fotógrafos que parâmetros como a exposição podem ser ajustados em um computador?) tal peculiaridade?
Sempre as imagens no modo A parecem escuras e o conversor confirma isso claramente, em quase qualquer abertura e velocidade do obturador (eu tenho um máximo de 3.5). Embora às vezes haja situações em que o momento para uma foto (não posada) ocorre instantaneamente e com parâmetros de iluminação completamente diferentes do que o fotógrafo esperava e mediu. O que devo fazer se a foto foi tirada com a exposição errada? Obrigado.
Li em algum lugar que a Nikon faz isso de propósito para que não haja superexposição mais tarde. talvez um conto)
Achei meu erro! A compensação de exposição pode ser realizada em dois modos no 90º (no botão + - pressionado no painel superior do corpo (sempre) ou sem ele nos modos automáticos). Mãos aparentemente brincalhonas. Eu inicialmente tinha menos 2ev, removi a emenda).
Então, no meu caso, é mais como contos sobre fotógrafos sem braços.
Obrigado pela ajuda
Item de menu b2: Compensação de exposição simples. Se definido como Ligado, a compensação de exposição pode ser definida girando um dos discos de comando. Se definido como Desligado, a compensação de exposição só pode ser definida pressionando o botão “+/-” e girando o disco de comando principal.
Não tenha medo da compensação de exposição, em alguns casos, é preferível “subiluminar” o quadro e depois esticá-lo no editor do que superexpor e jogá-lo fora, ou obter a exposição certa e perder a nitidez devido às velocidades lentas do obturador e, como resultado, também um quadro descartado.
É mais fácil extrair informações de sombras do que de realces. Cores "nocauteadas", isso na verdade é uma falta de informação.
Obrigado, é só que ultimamente havia iluminação suficiente, e fazer edições monótonas no conversor RAW era um pouco deprimente. Mas eu vou manter em mente para o futuro
“O que fazer então se a foto foi tirada com a exposição errada?” Se você fotografar em RAW - edite a exposição no editor, se a câmera permitir - ajuste a medição de exposição na câmera.
Sim, a questão toda é que nenhuma automação, na maioria das câmeras, é capaz de adequadamente, de acordo com as tarefas definidas para uma determinada cena, definir a exposição correta, e é por isso que câmeras com alta faixa dinâmica são tão valiosas - para que mais tarde você pode corrigir a luz e as sombras manualmente. Aqui está uma pessoa maravilhosa que descreveu tudo sobre a falha dos modos de exposição automáticos e semiautomáticos -
http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html (Arkady, peço desculpas antecipadamente por linkar para o artigo de outra pessoa do site semelhante de outra pessoa, espero que você não me “explica” por isso))). Somente você mesmo pode definir a exposição com precisão, usando, por exemplo, um medidor de ponto caro com o modo de média de vários pontos de medição (há Sekonik com média superior a 9 pontos de medição) ou usando o medidor de exposição embutido na câmera no modo de medição de ponto , tendo sido previamente determinado o ponto de máxima luz e o ponto de máxima sombra, seguido da escolha do ponto médio. Ou seja, você precisa encontrar 2 pontos de luz máxima e sombras máximas, entre os quais você deve distribuir uniformemente toda a faixa dinâmica, que é acessível ao máximo pelos recursos técnicos da câmera, e não pelas seções necessárias da cena (por exemplo , a falha de uma abertura de janela - você não precisa capturar o que há na sala atrás da abertura, ou aqui está outro exemplo - uma lanterna bem iluminada na cena pode dar uma subexposição tão baixa que você não pode trazer para fora as sombras com quaisquer corretores) para que caiam em subexposição ou superexposição. Aponte a câmera em um ponto, meça, aponte a câmera no segundo ponto, meça contando o número de todas as etapas alternadas e desaparafuse a roda em direção à primeira medição pela metade de todas as etapas contadas - esta é a exposição manual mais precisa medição - três voltas da roda de velocidade do obturador, e você superará a precisão da medição em qualquer automático e semiautomático (quero dizer modos semiautomáticos "A" e "P" ou modo totalmente automático "M"), o principal é para escolher o ponto máximo de destaques e o ponto máximo de sombras e, mais importante, para que o tom e a refletividade dos pontos medidos sejam aproximadamente iguais (bem, por exemplo, para que um ponto na superfície do espelho não seja medido e o outro na falha de algum tipo de caverna - aqui você obviamente obterá a interpolação errada). Mas, a única coisa é que, em tal multimedição manual, você não poderá trabalhar no gênero de filmagem de “reportagem” - isso é apenas para trabalho pensativo sem pressa e sem pressa, e em “reportagem”, filmagem, você ainda terá que contar com os três principais modos de disparo automático e semi-automático ... descrevi com mais detalhes acima nos comentários. Com Uv.
Não, seu método é claro para mim.
Mas uma oportunidade interessante de fotografar uma paisagem com uma grande profundidade de campo, fotografando vários quadros em uma abertura relativamente aberta, mirando em distâncias diferentes, seguido de quadros 'costurados', semelhante ao empilhamento macro.
Olá! Por favor, diga!? Quando você olha no visor e vê o medidor de exposição mostra o número de arranhões em um plus! Isso significa que você precisa ajustar os desenhos ao menos pelo contrário ??? Estou um pouco confuso desculpe!
Olá Arcádia.
Você poderia compartilhar seus pensamentos sobre a compensação de exposição ao fotografar no nevoeiro. Muitos artigos da Internet recomendam +(1-2)ev, mas na literatura eu vi recomendações de menos (1-2)ev.
A Nikon F75 define automaticamente a sensibilidade do filme de acordo com o código DX, que não pode ser alterado manualmente. Ao usar um cassete sem código DX, ele define ISO 100. Se um filme for instalado em um cassete sem código, com sensibilidade de 250 ISO, qual compensação de exposição deve ser definida para a exposição correta?
-1 1/3
No F75, resultará apenas - 1.5 EV, pois a compensação de exposição nesta carcaça muda apenas em incrementos de 0.5 pontos. Você provavelmente não notará a diferença entre -1.33 e -1.5.
Muito obrigado pela sua ajuda.
Ou seja, você pode usar a escala GOST de terceiro nível (GOST 10691-84).
Também falta usá-lo selecionando o botão de medição de exposição com o sensor apontando para a parte desejada do quadro, no modo de ponto e ponderação central, para a área do quadro sem luz. Neste caso, defina a correção com um sinal de menos, porque a área clara do quadro tem uma vantagem na medição do medidor de exposição, e ganha uma vantagem por si mesma em uma velocidade do obturador mais curta, e o restante das áreas não será iluminada, ou seja escuro e com granulação grande. Por exemplo, fotografar à noite uma área iluminada emoldurada por prédios de vários andares com janelas escuras. Como regra, a medição de exposição na câmera é geralmente definida para o modo de matriz e a área iluminada de luzes noturnas e carros recebe exposição para si, ou seja, mais curto do que os objetos escuros ao redor, portanto, paredes com janelas e várias colunas não receberão luz suficiente e serão pouco visíveis, acontece que trilhos brilhantes, asfalto, pontos brilhantes de lâmpadas em postes e faróis de carros chamam sua atenção. teoria de adicionar mais exlocorreção quando queremos iluminar uma seção no quadro. Talvez eu tenha entendido isso, como um maquinista que recebia crostas após concluir os cursos, ele fez à comissão a última pergunta: “onde os bois se esconderam na locomotiva, por que vai, mas os bois não são visíveis".
Na Nikon D200, assim que você liga a câmera e não pressiona nenhum botão, ocorre a medição automática, que muda constantemente, dependendo da quantidade de luz que passa pela lente. Essas ações da câmera são visíveis na tela superior. Por isso, parece-me que este modelo consome muita energia, o que afeta a bateria muito rapidamente.
Pergunta: É possível desabilitar esse recurso forçado? Em outros modelos, não há esse excesso.
Você pode reduzir o tempo de seu trabalho
Você pode definir a duração da medição de 1 segundo até o infinito. Definir no menu.
Olá! Por favor, me diga por que, todo quadro de ladrão acaba sendo subexposto. é mais leve que o primeiro, o terceiro é normal, o quarto é mais leve?
Talvez valha a pena a exposição em um ponto?
Talvez o bracketing esteja ativado.
mura. nenhum controle manual da câmera... na maioria dos casos certamente ajuda.
Como remover, (desfocar) o primeiro plano e selecionar o plano de fundo? No modo manual? Eu não consigo achar….
mura. nenhum controle manual da câmera... na maioria dos casos certamente ajuda.
Como remover, (desfocar) o primeiro plano e selecionar o plano de fundo? No modo manual? Eu não consigo achar….
Há um botão na câmera. Olhe para a esquerda do botão “obra-prima”.
Olhe para a calculadora de profundidade de campo, FR hiperfocal - nitidamente, grosso modo, a partir dele até o infinito, e o primeiro plano está embaçado. O modo, é claro, não é automático, mas A ou M (controle de abertura).
Resposta incorreta! Agudamente tudo de meio hiperfocal. A calculadora do telefone, é claro, pode mostrar claramente, mas você precisará se concentrar no objeto acentuado. Use o diafragma para controlar a zona de gripe.
Obrigado, artigo muito útil.
Eu continuo voltando a este artigo, mas alguns pontos são questionáveis.
Um exemplo simples, um dia claro, mas nublado. Em 90% dos casos, o céu, que geralmente se torna parte do fundo, fica apenas branco (ligeiramente superexposto). Embora visualmente o olho perceba tudo da mesma forma como um pouco azulado ou um pouco acinzentado.
Eu uso o ISO automático (chamo essa configuração de “Zya automática, porque a câmera de alguma forma se ajusta à minha escolha de velocidade do obturador e abertura”).
Em geral, em bruto, você certamente pode conseguir que o céu tenha tons distinguíveis.
Mas o céu em relevo nesses casos é um erro grosseiro e vale a pena lutar com ele (ceteris paribus) no momento da filmagem.
Pelo contrário, são as limitações do equipamento fotográfico. Se a foto parecer completa e o céu em relevo não for uma distração, isso é bastante aceitável.
Obrigado!
Se o céu for importante, atire no céu e puxe todo o resto com o controle deslizante Darks. Se o importante é o que está nas sombras, fotografe nas sombras, então aperte o céu com o ponto Branco. Você não pode tirar tudo de uma vez. Em um dia nublado, especialmente - o céu fica leitoso e sem detalhes.
Obrigado!
Sim, o autor está certo, o tema é realmente muito complicado. Para mim, até agora. E dadas as diferentes condições de disparo e o que queremos enfatizar ou, pelo contrário, ocultar em cada caso, pode ser bastante difícil entender a direção da compensação da exposição. Na segunda página de comentários, um dos leitores, assim como eu, achou que Arkady se enganou ao apontar a correção de exposição à esquerda por 1,33. De fato, de acordo com a lógica, de fato, para não perder áreas escuras, elas precisam ser mais iluminadas, mas, ao contrário, neste caso, pelo contrário, menos luz deve entrar na câmera .... Mas se sim, isso significa que essas áreas escuras se tornarão ainda mais escuras? Acontece que não. O autor escreve que a medição da câmera acaba por tentar medi-los. Reli várias vezes, mas não entendi a lógica dessas ações...
Por exemplo, em câmeras Nikon, a correção “+-” só pode ser usada nos modos criativos P, A, S, M, em todos os outros modos a correção não estará disponível. QUE OUTROS MODOS VOCÊ SE REFERE - DESENHOS ANIMADOS?
Em câmeras amadoras existem modos automáticos ou modos de cenário
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