За предоставленный объектив МС ГЕЛИОС-77М-4 1,8/50 (с логотипом ВОМЗ) огромная благодарность читателю Радоживы — Владимиру Пивоварову.
МС ГЕЛИОС-77М-4 1,8/50
|
|||||
|
«Поздним вечером, когда сидишь дома и не знаешь, что делать – поэкспериментируй с длинной выдержкой.» По-моему именно так говорил один из древних мудрецов, но если я и ошибаюсь, то интересным занятием будет проиграться с созданием таких вот фотографий-шедевров.  Светопись с помощью телефона Нокии 7610 Что это такое? Да нет же, это не коррекция фотошопом, а просто игры света. Как это делается? Очень просто, для этого достаточно фотоаппарата с возможностью установки его на штатив, сам штатив и фонарик. Современный цифро-компакт не имеет разъема под штатив? Очень странно! И если нет штатива – достаточно поставить фотоаппарат на стул, стол, подушку, железную и не сгибаемую руку друга. Ах да, фонарика нет… или есть, но батарейки сели – тоже не беда, ведь есть мобильный телефон, КПК, плеер, любая игрушка с дисплеем.  Светопсь с помощью дисплея КПК Не верите, что все так просто? Тогда открою тайну, фото вспышки, фото вазочки и проволочного шара были сделаны с помощью подсветки дисплеем КПК, а часть дисплеем и клавиатурой моей любимой Нокии Федоровной а.к.а. смартфоном. Как же все таки такие света и тени – да все элементарно, вот когда каждый раз бросая камень в воду, попадаю точно в центр круга, так и тут, рисуем светом, то что нужно.  Светопсь с помощью дисплея КПК Для приготовления блюда «Светопись» нужно модернизировать фонарик, либо взять мягкий свет дисплеев современных устройств. На фонарик нужно одеть картонную трубку (тубус), чтобы он не рассеивал свет, а светил целенаправленно. В черной, темной комнате установите на штатив свой фотоаппарат. Переключите его в режим таймера. Режим таймера? – это просто, когда вы нажимаете кнопку спуска, фотоаппарат дает возможность отбежать от него на безопасное расстояние, а потом делает снимок, часто полезно, когда Вы отдыхаете на Далеких островах с девушкой, а до ближайшего селения тысяча морских миль и попросить Вас сфотографировать вместе некому, потому вы ставите камеру на штатив, нажимаете кнопку спуска и бежите к своей любимой. Когда добежали, камера делает снимок, правда, друзья подумают, что Вы были там не одни, но это уже тонкости. Если же Вы заядлый фотограф, то можете пользоваться пультом дистанционного управления (тросиком, тапком, силой мысли или помошником). Я пользуюсь ДУ Nikon ML-L3. Дальше… на стульчик или любое удобное место (я например, положил на свой рефлектор) поместите что-то интересное, например телевизор… ой… нет… вазончик, чашечку. Включаете модернизированный фонарик, нажимаете кнопку спуска на камере, выключаете свет в комнате и сломя голову и отдавливая коту хвост беритесь рисовать фонариком по своему предмету. Чтобы все получилось, нужно подумать, сколько времени потребуется, чтобы обрисовать контуры предметов. Обычно это 5-30 секунд выдержки, диафрагма от F5.6 до F11. ISO по вкусу от 100 до 400. Кстати, о разных красивых подсветках и играх цветов и теней точно сказать не могу, так как все зависит от творческого замысла, это как загадка – какого цвета хамелеон, когда он смотрится в зеркало? Так и здесь, угадать результат сложно и нужно эксперементировать, иногда на это уйдут часы.
 Светопись с помощью фонарика  Светопись с помощью фонарика Фонарик лучше всего брать галогенный или диодный, я сделал насадку тубус из обычной газеты, закрепив ее с помощью скотча. Можете критиковать, мол это же кощунство, но в искусстве критиковать – значит объяснять автору, что он делает не так, как делал бы критик, если бы умел. Не забывайте про +1, твит, лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
За предоставленный объектив MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR огромная благодарность читателям Радоживы.  MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR. Объектив показан на пленочной зеркальной камере Nikon EL2. Установлен с помощью переходника M42-Nikon F Читать далее Обзор MC Pancolar 1.8/50 Carl Zeiss Jena DDR (UPDATED) Хроматические аберрации человеческим языком – это цветовые искажения, которые добавляют в оригинальное изображения разного рода паразитические искажения.  Хроматические аберрации Если Вы любитель, и где-то услышали, что какой-то объектив дает сильные ХА (хроматические аберрации, а именно так их чаще всего обзывают для сокращения), а потом долго смотрели на фотографию и так и ничего не увидели – не расстраивайтесь. В наше время борьба над ХА в самом разгаре. Сейчас, в качественной оптике очень хорошо удается бороться с ХА и потому заметить их действительно сложно. Бывают осевые, сферические, поперечные и другие виды, но все они сводятся к искажению картинки. Основная суть хроматической аберрации походит от дисперсии, проще говоря, когда белый луч раскладывается на свой спектр – это связано с тем, что лучи с разной длиной волны (разного цвета) преломляются под разными углами, проходя через линзы объектива. Достаточно вспомнить урок по физике с преломлением лучей в призме, а линза – это две призмы соединенные основами. Получается слоеная картинка. Часто ХА добавляют разные цветовые пятна и полосы, особенно ярко это выражается на переходе контрастных предметов, часто приводят пример с деревьями.  Хроматические аберрации Ниже снимок, весь заполненный аберрациями.  Пример абберации. Красные ореолы паутинки.
Конечно, существует ряд объективов (а именно объективы дают ХА), которые все же сильно страдают этим недугом. Но как говорится: оптимисты изобретают самолет, пессимисты – парашют, потому с ХА нужно бороться, чтобы получать качественные снимки.  Хроматические аберрации. Фрижинг Очень часто ХА ярко выраженные в зоне нерезкости. В народе аберрации, обычно в зоне нерезкости, именуют фрижингом (‘Purple fringing’). Переходы в области перед зоной резкости окрашиваются в фиолетовый (пурпурный) цвет, а за областью резкости в зеленый. Это хорошо видно на примере выше. Очень многие объективы имеют аберрации именно в зоне нерезкости.  Сферические аберрации Сферические аберрации – это стирание границ между контрастными элементами в зоне резкости на фото. Пример выше, белая рубашка модели плавно перетекает в темный задний фон, стирая границу. Сферическими аберрациями сильно страдают монокли. Более детально в разделе монокль.  Паразитические блики Иногда путают фиолетовые и красные ореолы на фото с ХА. Ореолы – это просто паразитические блики от яркого источника в кадре. Пример таких бликов показан выше. Как же быть? Как лечить от этого объектив? Также сейчас начали использовать асферические линзы, которые позволяют получить конечную картинку с меньшим количеством ХА. Также я рекомендую просто помнить, что аберрации появляются при сильно контрастных элементах в кадре (солнце и небо, деревья и небо, темные и светлые участки), когда фотографируете действительно сильно контрастный элемент, просто помните, что фото нужно будет доработать если появятся ХА. У телеобъективов больше всего ХА на длинном конце (максимальном допустимом фокусном расстоянии). Если же нужно полностью избавиться от ХА при непосредственной фотосъемке, то в этом помогут зеркально-линзовые объективы, в которых они отсутствуют напрочь, примером такого объектива может служить МС МТО-11 1000mm F10.0. Спасибо за внимание, Аркадий Шаповал В этой статье описано про использовании старой советской и другой мануальной оптики на любых цифрозеркальных и систенмых камерах Nikon. В данной статье понятия ‘старая оптика’, ‘мануальная оптика’, ‘старые объективы’, ‘советские объективы’, ‘объективы без CPU’ можно считать синонимами.  Объектив Super-Multi-Coated TAKUMAR 1:1.8/55 ASAHI OPT. CO., JAPAN с посадочной резьбой М42 показан на пленочной зеркальной камере Nikon EL2. Установка произведена с помощью переходника M42-Nikon F без линзы и чипа. Навигация:
По большому счету, если до зубов вооружиться напильниками и подобными инструментами, то можно будет присоединить к современным камерам Nikon любой старый объектив. Сложность состоит только в том, как он после этого будет снимать. Если желания дорабатывать и переделывать объективы нет, то есть ряд объективов, которые без проблем можно будет использовать с фотокамерами Nikon без каких-либо переделок.  Юпиретр-37А и Калейнар-3Б Все советские объективы не имеют автоматической фокусировки и являются объективами с ручной фокусировкой, часто такие объективы называют ‘мануальными‘ от англ. Manual Focul Lens – объектив с ручной фокусировкой, или просто, ‘мануальный объектив’, ‘мануал’, MF. Все старые объективы можно разделить на несколько типов в зависимости от резьбы присоединения объектива к камере. От резьбы (задней части объектива) непосредственно зависит, сможете ли Вы присоединить советский объектив к системе Nikon. Также, место крепления для объектива называют байонетом.  Советский объектив Юпитер-36В на современной камере Никон с двумя переходниками Nikon использует байонет «Nikon F», который существует у компании с 1961 года и практически одинаковый на всех камерах Nikon. Это довольно приятная новость, так как до сих пор можно взять любой самый старый объектив AI-S от Никона для пленочной камеры и использовать его на современных цифрозеркальных камерах.  Как снять объектив с Зенита Объективы с байонетом ‘Н’Сейчас есть очень много советских объективов, которые используют никоновский байонет. Существует байонет Н, который был скопирован с байонета Nikon F и полностью с ним совместим. Камеры, которые его использовали: Киев-17 и Киев-17м, Киев-18, Киев-19 и Киев-19м, Киев-20. То есть, при использовании объективов от этих камер не будет никаких проблем с установкой объектива на Никон. Чаще всего такие объективы имели обозначение «Н» в конце названия. Список объективов с байонетом Н (Nikon F), для которых НЕ нужно переходника:
Почти всегда объективы с обозначением “Н” являются AI-S объективами для Nikon, то есть, полностью идентичны старым мануальным объективам от самого Nikon.  Практически одинаковый байонет у Nikon и Гелиос-81н Камеры с байонетом Киев-АвтоматОчень важно: у камер Киев-10 и Киев-15 необычный уникальный байонет. Объективы для этих камер чаще всего маркировались как “Автомат“. Например, Гелиос-81-Автомат. Их нельзя будет использовать с камерами Никон. Переходников для этих объективов не существует. Если есть желание установить такой объектив, то его нужно будет переделывать самому, при этом столкнетесь с проблемой разных рабочих отрезков у Nikon и Киев-10,-15. Очень часто люди путают камеры Киев-10, 15 с их братьями по типу Киев-19. Вот максимально полный список таких объективов:
 Маленький Индустар Объективы со сменным хвостовиком ‘A’Существуют объективы с литерой «А» в конце обозначения. Они имеют возможность использовать сменный хвостовик, показанный на фото ниже.  Переходник КП-А-Н Сменный хвостовик – это задняя часть объектива, которая может меняться в зависимости от того, на какую камеру объектив нужно было установить. Для таких объективов и камер Nikon можно использовать хвостовик КП-А/Н.  Переходник КП-А-Н, стопорный винт C таким переходником будет возможность получать фокусировку на бесконечности и МДФ с сохранением шкалы дистанций фокусировки. Также, ходят слухи, что версии объективов с обозначением “А” технически лучше выполнены, нежели их братья без “А”.  Переходник КП-А-Н и объектив со сменных хвостовиком Список некоторых объективов со сменным хвостовиком “А”:
Очень важно: адаптер КП-А/Н является копией адаптера T2 mount. Данные адаптеры функционально одинаковы. Где купить адаптер T2 mount (КП-А/Н)Самые дешевые переходники можно заказать на aliexpress.com. Купить переходник T2 — Nikon F можно здесь. Объективы с резьбой М42Дальше идут объективы с резьбой М42, использование которых накладывает некоторые затруднения при работе с системой Никон. Рабочий отрезок М42 короче, нежели у Никона, потому здесь возникает проблема фокусировки на бесконечности. Для установки таких объективов на камеры Никон существует переходник КП-42/Н и КП-42/Н с линзой. Эти переходники еще называются М42-Nikon и М42-Nikon с корректирующей линзой.  Переходник М42-Никон При использовании обычного переходника КП-42\Н будет потеряна возможность фокусировки на бесконечности. Переходник с линзой даст возможность фокусироваться на бесконечности, но увы, линза будет вносить коррективы в оптическую схему и в качество картинки. Более детально про качество изображения с использованием переходника с линзой найдете здесь.  Объектив с установленным переходником на Никон Внимание : потеря возможности фокусировки на бесконечность означает, что при использовании объектива для камер М42 с безлинзовым переходником даст возможность фокусироваться до нескольких метров. Максимальная дистанция фокусировки зависит от объектива, так для Гелиосов с фокусным расстоянием 50мм возможно будет фокусироваться где-то до двух метров. Для 300мм Таир-3 можно будет фокусироваться до 30 метров. Чем больше фокусное расстояние – тем больше дистанция максимальной фокусировки с безлинзовым КП-42\Н. Внимание: переходник M42-Nikon без линзы еще работает как тонкое макрокольцо, потому минимальная дистанция фокусировки с таким переходником у объектива уменьшается, что способствует лучшей съемке крупным планом.  Переходник с линзой Примеры объективов с резьбой М42:
Все описанное выше касается не только советских объективов с посадочной резьбой М42, но и любых других старых объективов, например таких:
Где купить переходник M42-Nikon F?Самые дешевые переходники можно заказать на aliexpress.com. Купить переходник M42\Nikon F без линзы и чипа можно здесь, c линзой без чипа здесь, с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. M39
 Переходник М39-М42 Внимание 2: Есть объективы от дальномерных камер с резьбой М39. Не нужно путать дальномерные варианты от зеркальных. Установка дальномерных объективов на систему Никон возможна, но возможность фокусировки на бесконечности будет потеряна уже в нескольких десятках сантиметров. Такие объективы довольно сложно использовать на системе Никон, а если использовать, то только для макросъемки. Более детально в разделе использование дальномерной оптики на зеркальных камерах.  Использование двух переходников Примеры объективов с посадочной резьбой М39
Где купить переходник M39-Nikon F?Самые дешевые переходники можно заказать на aliexpress.com. Купить переходник M39-Nikon F без линзы и чипа можно здесь. Также, заменить один переходник M39-Nikon F можно двумя переходникам: M42-Nikon F + M39-M42. Объективы с байонетом ‘К’Некоторые камеры, такие как Алмаз-101, Алмаз-102, Алмаз-103 и Алмаз-104, Зенит-КМ, Зенит-Автомат, Зенит-14, Зенит-АМ, Зенит-АМ-2, Зенит-АМ-3, Зенит-АПК, Зенит-АПМ, Зенит-122к, Зенит-212к и т.д. имели байонет К, который полностью идентичен байонету Pentax K. Такие объективы можно использоваться на современных камерах Pentax, таких как Pentax K30. Для того, чтобы использовать объективы в байонетом К на фотоаппаратах Nikon нужен переходник Pentax-Nikon. Переходники бывают с линзой и без. При использовании переходника Pentax-Nikon без линзы будет потеряна возможность фокусироваться на бесконечности точно так же, как и для объективов с резьбой М42 при использовании переходника без линзы. Рабочий отрезок объективов с байонетом К и с резьбомй М42 одинаковый, составляет 45.5мм В основном советские объективы с байонетом ‘К’ сняты с фотоаппаратов марки ‘Алмаз‘, они имеют хорошую репутацию, так как марка фотоаппаратов высоко ценилась на то время. Список некоторых советских объективов с байонетом К:
Объективы с байонетом ‘Б’ (Pentacon SIX), ‘В’ (Салют)На Никоне можно использовать объективы от среднеформатных камер KIEV-C, Киев-60, PENTACON-six. У этих камер байонет “Б” (Pentacon six). Для этого нужен переходник Pentacon 6/Nikon, который называется КП-6. При этом сохраняется фокусировка на бесконечности. К таким объективам, например, относится Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six  Переходник Pentacon 6 – Nikon Также, можно использовать объективы от среднеформатных камер Киев 88/Салют. У этих камер байонет “В”. Для таких объективов нужно два переходника: Киев 88/Салют на Pentakon six + Pentacon six/Nikon либо один КП-88/Н.  Переходник Салют 88 – Nikon Внимание 3: Байонет “Б” и “В” – разные, это не одно и то же. Часто люди ошибаются в определении байонета. Внимание 4: Переходники часто могут комбинироваться. Например, может быть переходник Киев 88/Салют на М42 + КП-42/Н и другие комбинации, в зависимости от нужд. Чаще всего я встречаю КП-А/42 + КП-42/Н, что не есть правильно, он заменяется одним КП-А/Н. Список среднеформатных советских объективов
При использовании среднеформатных объективов на камерах Nikon сохраняется возможность фокусировки на бесконечность с безлинзовыми переходниками. Среднеформатные объективы практически не дают эффекта виньетирования даже на полнокадровых камерах. Где купить переходник PENTACON SIX – Nikon F?Самые дешевые переходники можно заказать на aliexpress.com. Купить переходник с чипом можно здесь, переходник без чипа – здесь. Объективы от фотоувеличителей ‘У’В те далекие времена, когда правила пленка, для работы с негативами и позитивами были фотоувелиители. Фотоувеличители имели специальный объектив, который не имел фокусировочного кольца. Такие объективы часто имеют хорошие оптические показатели, в особенности, хорошую разрешающую способность. Фотографировать на такие объективы достаточно сложно, так как без фокусировочного кольца очень сложно попасть в резкость. Чаще всего их используют в качестве макро объективов, где не особо нужна классическая возможность наводки на резкость. Обычно, в названии объектива присутствует буква ‘У‘. К таким объективам можно отнести: К таким объективам нужны обычные переходники под М39 или М42, которые описаны выше.  Объектив от фотоувеличителя Объективы с байонетом Contax-Киев RFБайонетом Contax-Киев RF оснащены дальномерные советские фотоаппараты Киев-2, -2А, -3, -3А, -4М и -4АМ, Киев-5 (только наружный байонет Contax-Киев RF) и ВТСВС/ТСВВС (только внутренний байонет). Учитывая, что это дальномерные объективы, то их использование на зеркальных камерах невозможно. Переходников для камер Nikon с байонета Contax-Киев RF не существует. Да и сам байонет довольно специфический, он состоит из внутренней и наружной части. Объективы с внутренним байонетом Contax-Киев RF:
Объективы с наружным байонетом Contax-Киев RF:
Другие советские объективыМожно найти еще очень много нестандартных объективов с разными типами крепления. В основном сейчас легко можно найти кинообъективы, кинопроекционные объективы, объективы от фильмоскопов, объективы от проекторов, микроскопов и т.д. В большинстве случаев такие объективы очень сложны в использовании и требуют серьезной переделки для установки на современные камеры. Вот некоторые из таких объективов:
Старые объективы и камеры Nikon 1 CXК беззеркальным системным камерам Nikon 1 с кроп-фактором 2.7Х относятся Nikon 1 S1, Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1. Обратите внимание, что Nikon 1 AW1 с мануальной оптикой работать не может вообще, для нее обязательно нужен чип на мануальном объективе, но пока что таких чипов я не встречал. Данные камеры имеют короткий рабочий отрезок, и на них можно установить любой советский объектив. Обычно переходник называется ‘байонет\резьба объектива – Nikon 1’. С такими камерами можно фокусироваться на бесконечность, используя дальномерные объективы с посадочной резьбой М39. Правда, эти камеры не умеют замерять экспозицию с нечипованными объективами. С их помощью сложно фокусироваться, так как они не поддерживают увеличение области изображения с мануальной нечипованной оптикой и в режиме видео тоже нужно управлять экспопарой самому. Зато встроенная вспышка работает без проблем. Вот такая парадоксальная система.  Переходник M39 – Nikon 1 с двумя объективами Как использовать старые объективы без контактов CPU на современных цифрозеркальных камерах Nikon?Фокусировка на объективы без CPUЗабудьте про автофокусировку – при использовании старых объективов доступна только ручная фокусировка MF (Manual focusing). Что поможет попасть в зону резкости – так это зеленая точечка в нижнем левом углу любой цифрозеркальной камеры Nikon. Точка выглядит вот так. Точка работает с любым объективом (фактически и без него). Советую выбрать из доступных точек фокусировки нужную, делать наводку от бесконечности до нужного значения, пока не загорится и будет постоянно гореть зеленая точка. Если так довольно сложно поймать точку, то можно фокусироваться от минимального значения фокусировки до нужного, ловля момент загорания зеленой точки. Если очень важно получить хотя бы один резкий кадр, советую пользоваться брекетингом фокусировки. Внимание: при работе с мануальной оптикой все ЦЗК от Nikon используют фокусировку только по одной точке. Внимание: при работе с объективами, светосила которых меньше F/5.6, зеленая точка фокусировки практически не работает. Например, при использовании объективов с маленькой светосилой, МС МТО-11 1000mm F10.0 или МС 3М-5СА 500mm F8 подтверждение фокусировки при помощи зеленой точки не работает. Некоторые камеры Nikon могут давать подтверждение фокусировки при диафрагмах до F/8.0. Это могут только Nikon D4, D4s, Df, D800, D800E, D810, D810a, D850, D600, D610, D7100, D7200, D7500 – более детально в разделе про системы фокусировки Nikon. Внимание: зеленая точка – это не панацея. При использовании многих объективов, зеленая точка ведет себя по разному и не всегда с ее помощью можно сделать правильную наводку на резкость. В некоторых камерах существует режим Live View (живой вид, живой экран) – это как в обычной мыльнице – наводка через обычный дисплей камеры. Очень удобно приближать (делать 1 к 1) определенный участок изображения и уже по приближенному изображению выставлять резкость. Приближение делается при включенном Live View и нажатии кнопки с иконкой ‘лупы с плюсом’. Live View имеют следующие камеры: Nikon D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D300, D300s, D500, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, D700, D750, D780, D800, D800E, D810, D810a, D850, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, D6, Df + Z серия. Очень удобно использовать данный режим со штатива. Внимание: масштабирование участка изображения Live View на камерах Nikon 1 S1, Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1 недоступно. Серию Nikon 1 специально урезали. Интересно: некоторые камеры Nikon имеют электронный дальномер, который работает с мануальной оптикой. Суть дальномера состоит в том, что возле зеленой точки загораются две стрелочки, которые подсказывают в какую сторону нужно крутить кольцо фокусировки для достижения резкого снимка. Электронные дальномеры с мануальной оптикой работают не на всех камерах, только на некоторых, таких как Nikon D700, D2x и т.д. Более детально про фокусировку на камерах Nikon можете почитать здесь. Также, некоторые объективы не будут давать возможность фокусироваться на бесконечность с определенными переходниками – это ограничит зону фокусировки, часто ряд объективов можно будет использовать только для портрета либо для фотографирования предметов с близких расстояний. В любом случае, скорость работы будет очень зависеть от опыта работы. Если автофокус очень важен, то с помощью одуванчика Лушникова можно добиться псевдо-авто-фокуса (эффект ловушки фокусировки), при этом в режиме работы фокусировки AF-A, AF-S камера будет делать снимок только тогда, когда будет точная наводка на резкость. С одуванчиком Лушникова будет работать электронный дальномер у младших камер, таких как D3100, D5100 и т.д.. Более детально в разделе одуванчик Лушникова. Интересно: чтобы упростить наводку на резкость через видоискатель, можно установить специальный фокусировочный экран. Этот экран ставится на замену тому, который стоит в камере. Экран имеет специальные зоны и свойства с помощью которых наводка на резкость осуществляется куда проще. Более детально здесь. Есть еще интересные увеличивающие насадки на видоискатель и внешние фокусировочные экраны для камер с поддержкой Live View. Управление диафрагмойПри использовании старых объективов на современных камерах Nikon, управление диафрагмой остается полностью ручное, либо, полуавтоматическое. Существуют несколько типов объективов с разными типами управления диафрагмой:
В любом случае, значение диафрагмы нужно будет устанавливать с помощью специального диафрагменного кольца на объективе. Проще всего на камерах Nikon использовать AI, AI-S совместимые объективы с автоматической диафрагмой, по типу МС Гелиос-81Н 2/50 или Калейнар-5Н 2,8/100. Внимание: при установке на младший ряд камер Nikon в режиме “М” на дисплее камеры будет отображаться “F–” в поле значений диафрагмы. Это нормальное состояние камеры. Замер экспозицииРаботая с системой Никон, Вы столкнетесь с тем, что замер экспозиции не будет работать на младших камерах. Точный список камер, которые не поддерживают автоматический замер экспозиции с объективами без CPU
Также замер экспозиции не работает на камерах Nikon 1 S1, Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1. С этими камерами мануальная оптика будет работать только в режиме М (ручной режим). Во всех остальных режимах нечипованный объектив не будет разпознан камерой, а на дисплее будет моргать ‘F–‘ (отсутствует объектив). ISO, выдержку, диафрагму и мощность вспышки нужно будет устанавливать вручную. Делается это методом пробных снимков, очень сильно в этом помогает гистограмма, она должна иметь нормальную форму без недодержки или пересвета. Краткое руководство по работе с нечипованной мануальной оптикой на любительских камерах Nikon:
Замер экспозиции доступный только в старших камерах: Точный список камер, которые поддерживаю автоматический замер экспозиции с объективами без CPU
Эти камеры камеры снабжены реостатом диафрагмы и их можно будет использовать в режиме приоритета диафрагмы (режим А), при этом на AI и AI-S совместимых объективах будет полуавтоматическое управление диафрагмой. Камеры D1, D1h, D1x могут работать только в режиме точечного или средневзвешенного замера экспозиции, остальные старшие камеры могут использовать матричный замер экспозиции, если в меню камеры правильно указать параметры объектива. Внимание: для указанных камер найдите в меню камеры пункт ‘Объективы без микропроцессора’ или ‘Объективы без CPU’ и задайте там параметры своего объектива (фокусное расстояние и максимальную диафрагму – эти данные обычно написаны на самом объективе). Если используете зум-объектив, то я рекомендую задавать максимальное значение фокусного расстояния и минимальное число F, доступное на этом фокусном расстоянии. Небольшую хитрость по использованию PRE-AI объективов найдете здесь. Важно: при изменении значения диафрагмы менять параметры в меню ‘Объективы без CPU’ не обязательно. Какое бы значение не было установлено, замер экспозиции будет работать достаточно корректно. Указывать параметры ‘Объективы без CPU’ очень желательно только при использовании вспышки в TTL режиме. Когда замер экспопары критичен, то можно присоединить одуванчик Лушникова, который будет общаться с камерой и камера будет думать, что на ней находится родной объектив с контактами микропроцессора. Для AI-S объективов с Одуванчиком Лушникова можно будет управлять диафрагмой непосредственно с камеры и работать в любом режиме, в том числе и в автоматическом режиме управления камерой (зеленая зона). При этом будет работать ловушка фокусировки. Но я не рекомендую заморачиваться с Одуванчиком, лучше научиться снимать в режиме ‘М’. Работа со вспышкойНа младших камерах Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600 и Nikon D100, D7500 встроенная и внешняя вспышка будет работать только в ручном режиме управления мощностью вспышки. Не путайте с ручным управлением камерой. При этом нужно будет самостоятельно задать мощность вспышки. В меню мощность задается от 1\1 до 1\128. Например, мощность 1\32 говорит о том, что вспышка будет работать только в одну тридцать вторую от полной мощности. На старших камерах D200, D300, D300s, D600, D610, D700, D750, D780, D800, D800E, D810, D810a, D7000, D7100, D7200 + Z серия вспышка будет работать в обычном автоматическом TTL режиме. На камерах D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs, D3, D3x, D3s, D4, D4s, D5, D6, Df, D850, D500, Z7, Z6 должна использоваться только внешняя вспышка. Внимание: вспышки Nikon SB-300, Nikon SB-400 никак нельзя использовать с нечипованными объективами и некоторыми камерами, например, Nikon D80, D70 и т.п. (которые не поддерживают управление параметрами вспышки из своего меню). Очень важно: вспышки Nikon SB-900, SB-910, SB-800, SB-5000 поддерживают уникальный автоматический режим вспышки с приоритетом диафрагмы, который позволит использовать вспышку в автоматическом режиме ‘A’ со всеми камерами, таким образом, старые объективы можно без проблем использовать в плохих условиях освещенности с любыми камерами Nikon, так как указанные вспышки могут сами замерять экспозицию, но снимать все равно придется в ручном режиме управления камерой. Для старших моделей камер доступны все стандартные автоматические режимы TTL на всех внешних вспышках Nikon. Съемка видео на камеры Nikon и старые объективыКамеры, которые умеют снимать видео: Nikon D5000, D90, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, D5100, D5200, D5300, D5500, D5600, D3s, D300s, D500, D4, D4s, D5, D6, D800, D800E, D810, D810a, D850, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610 + Z серия могут без каких либо проблем записывать видео со старыми мануальными объективами. Экспозиция корректируется автоматически даже на любительских Nikon D90, D5000, D5100, D3100 и т.д. Внимание 6: для съемки видео на любительские камеры Nikon D90, D5000, D5100, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, D5200, D5300, D5500, D5600 – они должны сначала быть переведены в режим “М”. При съемке видео фокусировка остается только ручной, управление диафрагмой, тоже, ручное. Для AI-S совместимых объективов нужно сначала установить значение диафрагмы, а потом запустить запись видео, либо режим Live View. Внимание 7: беззеркальные камеры Nikon 1 S1, Nikon 1 S2, Nikon 1 V1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, Nikon 1 J2, Nikon 1 J3, Nikon 1 J4, Nikon 1 J5, Nikon 1 AW1 требуют ручной настройки выдержки, диафрагмы, ISO при съемке видео. Серия Nikon 1 урезана в возможностях замера экспозиции как в режиме фото, так и в режиме видео.  Два отличных портретных объектива Зачем все это нужно?А за тем, что сейчас советскую и другую старую оптику можно купить, грубо говоря, за копейки и поигравшись, получать шедевры получше, чем на Nikkor 135mm F2.0 DC. Да и мануальная оптика дает больше понимание о методах съемки, вырабатывает иной подход к всему процессу фотографирования, заставляет глубже и более вдумчиво делать снимки. Какой мануальный объектив выбрать для начала?Меня часто спрашивают, какой мануальный объектив купить. Однозначного ответа быть не может, так как каждый объектив предназначен для разных целей. Но все же, если Вам нужен мой совет, то я рекомендую для использования на современных камерах Nikon объективы, для которых не нужны переходники, у которых отличное соотношение цена/качество, которые просто найти и использовать. Из советских объективов:
Советую заглянуть на страничку с голосованием на лучший портретный советский объектив, и лучший советский полтинник. Из объективов Nikon (Nikkor, Nippon) для творчества:
 Объектив МС Калейнар-5н на камере Nikon D80 На правах рекламы: Самый большой каталог объективов и фототехники на сайте Г.Абрамова, “Этапы развития отечественного фотоаппаратостроения“. Также, большой выбор советских объективов на сайте http://www.fotorox.ru/.
Личный опыт: Я написал достаточно много текста с большим количеством непонятных терминов и разного рода тонкостей и нюансов для новичков. Не подумайте, что все так сложно. Все очень просто, достаточно 1-2 дня попользоваться мануальным объективом. Если Вы не знаете, получиться ли у Вас работать с таким объективом, можно выполнить следующий тест. Суть теста: отключите автоматическую фокусировку на Вашей камере или объективе, перейдите в режим М, отключите авто ISO, вспышку переведите в ручной режим. Таким образом Вы получите аналог мануального объектива. Попробуйте снимать с ручными настройками выдержки и диафрагмы и ручной фокусировки. Если это у Вас получается, значит будет получаться и работа со старыми объективами. Удачи!  Популярные советские объективы Вывод:Старые объективы нашли свое второе рождение на современных цифровых зеркальных фотоаппаратах. Много старых мануальных объективов можно использовать на камерах Nikon без переходников с сохранением функциональности. Качество создаваемого изображения за небольшую стоимость делают старую мануальную оптику очень и очень привлекательной для любителей и профессионалов. Еще одна моя статья по советской оптике здесь. Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Материал подготовил Аркадий Шаповал. На сегодняшний день на рынке больше всего встречаются два типа фотоаппаратов – это цифрозеркальные и обычные цифровые камеры.  Общий вид и конструктив цифрозеркальной камеры Основные преимущества цифровых зеркальных камер 1. Сменная оптика позволяющая установить любой объектив, от широкого, до телеобъектива, позволяющего снимать в стиле «фотоснайпер». Или наоборот – макрообъектов, позволяющий снимать уж очень мелкие детали. Это позволяет быстро получить то нужное качество и художественность фото, которое требуется. Это сильно связано с возможностю управлять глубиной резкости. Недостатки: Основные преимущества цифровых камер:  Общий вид суперкомпактной камеры 1. Легкость, сейчас можно приобрести ЦК весом с мобильный телефон. Камера не будет мешать и отягощать в путешествиях, чего нельзя сказать о самом компактном цифрозеркально аппарате. Недостатки В зависимости от того, что Вам нужно – следует смотреть в сторону того или иного типа фотокамер. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. CARL ZEISS JENA DDR TESSAR 2.8/50 – довольино интересный полтинник. У объектива нет большой светосилы, но качество изображения, которое дает TESSAR 2.8/50 – просто изумительное.  Обзор Тессар 50 2.8 ТТХ CARL ZEISS JENA DDR TESSAR 2.8/50 Объективы этой марки прошли ряд модификаций оправы. Были белые оправы, потом цейсовские оправы типа “зебра”, потом классические черные оправы с красной и зеленой краской для на шкале дистанций фокусировки. Можете посмотреть обзоры модификаций: Carl Zeiss Jena DDR Tessar 2.8/50 (зебра) и Carl Zeiss Jena Tessar 1:2.8 f=50mm T (белый).  Пример фотографии на CARL ZEISS JENA DDR TESSAR 2.8/50 Сам Tessar (а именно оптическая схема) была создана еще в 1902 фирмой «Carl Zeiss Jena». Схема дает резкое и контрастное изображение. Часто объектив оптической схемы Тессар и Индустар называют «Орлиным глазом». Имя «Тессар» происходит от греческого «тэссера» — четыре. Кстати объективы из СССР марки «Индустар» сделаны именно по этой оптической схеме. Можете посмотреть, например, обзор Индустар-61 ЛЗ  легендарном CARL ZEISS JENA DDR TESSAR F2.8 50mm Особенности легендарного CZJ DDR TESSAR 2.8/50: 1. Компактность. Действительно, Тессар очень удобный и легкий.  Фотография на CZJ DDR TESSAR 2.8 50 4. Может работать с полнокадровыми матрицами. Конечно, для пленочных фотоаппаратов это мелочи, ибо тогда не было кропнутых и фулфреймовых камер, а соответственно, и различия разного рода в объективах для покрытия разных величин кадра. А вот в наше время, когда маркетинг пробует выжать с потребителя максимум, путем создания разных матриц и разных объективов, возможность установки объектива на Full Frame – довольно приятная новость.  Фотография на CZJ DDR TESSAR 2.8 50 7. Переключатель М\А для метода установки диафрагмы. Объектив имеет два способа установки диафрагмы – автоматический (А) и ручной (М), в автоматическом камера через толкатель диафрагмы закрывает диафрагму в момент съемки до нужного значения. В ручном режиме можно выставить нужную диафрагму не блокируя толкатель диафрагмы. Очень удобная опция, которой не достает во многих советских объективах. При использовании на цифре, толкатель диафрагмы приходиться блокировать разными способами. В данном объективе все лаконично и просто. За это разработчикам большое уважение.  Боке на CZJ DDR TESSAR 2.8 50 8. Минимальная дистанция фокусировки составляет 35см, которая позволила снимать маленькие предметы, конечно, это не макро, но поснимать цветочки довольно интересно, примеры можете увидеть ниже.   Тессар 2.8 50мм, макро Еще немного о объективе:  Фотография на CZJ DDR TESSAR 2.8/50 Опыт использования на современных цифрозеркальных камерах:  Фотография на CZJ DDR TESSAR 2.8/50 Примеры фотографий: Я без проблем пользуюсь этим объективом на камере Nikon D90, Nikon D40, правда, с потерей бесконечности, потому в приведенных примерах фотографий ограничиваюсь только портретами и подобием макро. Рабочая дистанция с таким переходником составляет 1.5-2 метра. Все фотографии прошли только коррекцию на автоуровни, без особой дополнительной обработки. 
Что действительно впечатляет – резкость, возможность съемки мелких предметов (конечно, это не настоящее макро), легкость. Объектив не боится контрового и бокового света. Действительно, это качественный и интересный объектив на все случаи жизни. 
Если Вас заинтересовал данный объектив, или любая другая старая советская или ГДРовская оптика – можете приобрести ее, обратившись по контактам из раздела мануальная оптика.  Фото на CZJ DDR TESSAR 2.8/50 На Радоживе есть следующие обзоры объективов марки 'Tessar':
Каталог современных объективов Carl Zeiss можете посмотреть по этой ссылке. Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Вывод: CZJ DDR TESSAR 2.8/50 – отличный полтинник с максимальной светосилой 2.8. Отлично подойдет для творческой съемки. Я рекомендую. Материал подготовил Аркадий Шаповал. |
|||||
|
|
|||||
Обсуждение