Радожива

Существует простой способ получить возможность снимать макро – это воспользоваться реверсивными кольцами. Реверсивные кольца еще называют оборачивающимися кольцами.

Реверсивное кольцо. Фото-постер снято как раз на макро-связку объективов.

Реверсивные кольца не стоит путать с реверсивным макроадаптером. Реверсивный адаптер позволяет установить один объектив задом наперед на камеру для макросъемки.  Реверсивные кольца позволяют стыковать два объектива с помощью их передней резьбы.

Читать далее Связка двух объективов для макросъемки

Хорошая система фокусировки на камере – залог правильной и быстрой наводки на резкость.

Системы фокусировки на камерах Nikon

В инструкции к зеркальной камере Nikon обычно указывают, что камера может работать только с объективами с максимальной эффективной диафрагмой F/5,6 или выше. То есть, использование многих камер с объективом, у которого максимальная диафрагма F/6.3 уже будет затруднено. Это связано с тем, что при меньшей диафрагме, например, при F/11 объектив дает слабый световой поток и модуль фокусировки попросту не сможет нормально выполнить фокусировку.

Я встречал очень много нареканий на то, что система фокусировки многих камер, например таких как Nikon D90, D3000, ‘замирает’ при использовании темных объективов, например, таких как Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor, при плохом освещении. Это и не удивительно, так как при предельных значениях фокусного расстояния максимальная диафрагма на объективе становится равной F/5.6 (предельной для той или иной системы фокусировки) и камера очень слабо справляется с фокусировкой.

За фокусировку в камере отвечает сложный набор устройств, который обычно называют системой фокусировки. Система фокусировки использует дополнительное зеркало для перенаправления светового потока от объектива на сам датчик фокусировки. Где находится этот датчик фокусировки в ЦЗК Nikon можете посмотреть здесь. Датчики фокусировки Nikon обычно называются ‘Multi-CAM‘.

Датчик фокусировки выполняет фокусировку только по определенным точкам (областям) в кадре. Например, если камера имеет 11 точек фокусировки, это означает, что она может фокусироваться только по тому, что ‘видят’ именно эти точки. Если углубиться в тонкости работы, то дополню, что система фокусировки тесно связана с системой замера экспозиции и имеет свои собственные сложные алгоритмы.

Точки фокусировки бывают линейные и крестообразные. Линейные точки бывают вертикальной и горизонтальной ориентации. Точки с горизонтальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с вертикальными линиями. Точки с вертикальной ориентацией хорошо фокусируются на объектах с горизонтальными линиями. Крестообразные точки (зоны) одновременно имеют и вертикальную и горизонтальную составляющие и лучше справляются с фокусировкой, особенно в условиях с плохой освещенностью и в условиях со сложной композицией. Например, с фокусировкой сцены ‘провода на фоне синего неба’ крестообразные точки должны выполнять фокусировку лучше, чем линейные. Обычно все крестообразные точки находятся в центре кадра. Чтобы больше понять про работу точек и систему фокусировки Nikon в целом, рекомендую мою статью ‘Фокусировка на камерах Nikon’.

Ниже приведена табличка, в которой можно найти все модули фокусировки Nikon и камеры, которые их используют. Ради этой таблички я и делал эту статью.

Как видим, ЦЗК Nikon используют 3, 5, 11, 39, 51 или 55 точек фокусировки. Выбор датчиков не особо велик. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, Fujifilm Fujix и Kodak Professional DCS  которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и прочими внутренностями от Nikon, в том числе и с ‘никоновскими’ модулями фокусировки. Также включены квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon.

Не нужно путать Multi-CAM 2000 на камерах D2h, D2hs, D2x, D2xs с Multi-CAM 1000 на других камерах. Часто путают, так как у обоих модулей Multi-CAM имеется одинаковое количество точек фокусировки, только вот Multi-CAM 2000 использует 9 крестообразных точек, а Multi-CAM 1000 всего одну крестообразную точку. Камеры серии D2 имеют отличное покрытие кадра точками фокусировки, использовать фокусировку на D2h, D2hs, D2x, D2xs очень и очень удобно и приятно.

Интересно, но фактически Multi-CAM 3500DX на камерах D300 и D300s – это тот же Multi-CAM 3500FX на камерах D700, D3, D3s, D3x. Правда, на камерах D300, D300s модуль дает просто шикарное покрытие кадра точками фокусировки, а на камерах полнокадровых D700, D3, D3s, D3x все точки фокусировки находятся в зоне DX изображения.

Multi-CAM 4800DX, который используется на D7000, D5200, D5300, D5500 отличается от Multi-CAM 4800FX, который имеется у Nikon D600, D610, Df тем, что Multi-CAM 4800DX может работать только с объективами не темнее F/5.6.

Nikon D600, D610 и Df может использовать 33 центральных точки фокусировки с объективами со светосилой от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечает 7 центральных точек фокусировки. Nikon D600, D610 и Df  имеет маленькое покрытие кадра точками фокусировки, так как грубо говоря использует модуль фокусировки от кропнутой камеры Nikon D7000.

Разница в зонах покрытия кадра

Advanced Multi-CAM 3500FX отличается от обычного Multi-CAM 3500FX и Multi-CAM 3500DX тем, что камеры, использующие обновленный модуль, могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX может работать с помощью 15 центральных точек фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0. А при F/8.0 за фокусировку отвечают 11 точек.

Advanced Multi-CAM 3500DX отличается от обычного Multi-CAM 3500DX и Multi-CAM 3500FX тем, что камеры, использующие обновленный модуль (пока это только Nikon D7100), могут фокусироваться при значениях диафрагмы до F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500DX может работать с помощью одной центральной точки фокусировки при значении диафрагмы от F/5.6 до F/8.0 включительно.

Маленький вывод: Advanced Multi-CAM 3500DX хуже Advanced Multi-CAM 3500FX тем, что FX может работать на низких значениях диафрагмы F/5.6-F/8.0 используя 15 точек фокусировки, а DX может использовать только одну точку фокусировки при F/5.6-F/8.0. Advanced Multi-CAM 3500FX II отличается от Advanced Multi-CAM 3500FX разным диапазоном значений освещённости, 3500FX II на одну ступень лучше (работает от -3/-4  до +19 EV)

Кропнутая камера Nikon D500 использует точно такой же модуль фокусировки Multi-CAM 20K, который исопльзуется в ТОПовой камере Nikon D5. Указано, что Multi-CAM 20K имеет 153 точки фокусировки, но вручную выбрать можно только одну из 55. По видимому, остальные точки являются вспомогательными.

Возможность фокусировки при низких значениях F очень востребовано при работе с телеконвертерами, которые понижают светосилу связки объектив+телеконвертер.

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Личный опыт

При хорошем освещении и несложных сценах заметить разницу между крестообразными точками и обычными довольно сложно. А вот зона покрытия кадра довольно важна, особенно при динамическом отслеживании движущихся объектов. Ну, а если на простеньких камерах по типу Nikon D3100, D5000 мало точек, то можно воспользоваться режимом Live View, который позволяет получить их несчетное множество и фокусироваться в любой из них :)

Выводы

Лучшая система фокусировки имеется на камерах D6, Z9. Из-за того, что модуль фокусировки – это сложное устройство, многие камеры используют одинаковые системы фокусировки, со временем ‘младшие камеры’ Nikon используют модули от ‘старших камер’.

Беззеркальные камеры Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II, Z9 + Z50, Zf имеют немного другой принцип фокусировки. В общем случае их возможности в плане фокусировки также очень хороши.

Дополнительно по теме можете заглянуть в статью “Датчики фокусировки камер Canon EOS”.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Самая большая поддержка для сайта - это если при покупке чего угодно вы воспользуетесь ссылками на этом сайте, например, на Amazon. Для вас это ничего не стоит, а для этого сайта и, соответственно, для моей семьи, это главный источник поддержки.

Ловушка фокусировки – это интересная особенность поймать в фокусе нужный объект без самой фокусировки.

Фотохитрости. Часть 11. Ловушка фокусировки

Ловушку фокусировки еще называют ловушкой фокуса. Суть приема очень проста, камера фокусируется на определенном расстоянии, а потом ждет, пока на этом расстоянии что-то попадет в фокус, то есть попадет в так называемую ‘ловушку’.

Читать далее Фотохитрости. Часть 12. Ловушка фокусировки

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Методы замера экспозиции Nikon

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

1. Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
2. Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
3. Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

Замер экспозиции центрально взвешенный.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Автоматический замер экспозиции

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Дисторсия в фотографии – это оптический эффект, при котором искривляются линии на фотографии

Дисторсия

Дисторсия бывает в основном двух типов – бочкообразная (выпуклая, Barrel distortion) и подушкообразная (вогнутая, Pincushion distortion). Обычно дисторсию называют по простому ‘бочкой‘ и ‘подушкой‘. Но бывает и сложная или комплексная дисторсия (complex distortion), при которой искажения в разных областях изображения имеют разный тип и интенсивность. Комплексную дисторсию довольно сложно исправить с помощью графических редакторов, так как там дисторсия может идти ‘волнами’. Профессиональные фотографы комплексную дисторсию ласково именуют ‘верблюдом’, иногда ‘двугорбым верблюдом‘, так как такая дисторсия часто дает своеобразные визуальные горбы и впадины на изображении. В зарубежной литературе можно встретить и другие интересные имена для дисторсии.

Разные типы дисторсии

Объективы класса ‘Рыбий Глаз‘ (Fish Eye) имеют очень сильную бочкообразную дисторсию, использование этих объективов позволяет создавать необычные фотографии, в которых дисторсия часто играет ключевую роль для создания нужного визуального эффекта. Обычно никто не корректирует дисторсию с объективов Fish Eye. Ниже пример снимка на объектив Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз.

Пример фотографии с объектива Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз. Видны изогнутые прямые линии домов.

Рыбий глаз является широкоугольным объективом, потому его часто используют в помещениях с ограниченным пространством.

Фотографии людей на рыбий глаз. Съемка шахматного турнира.

Из-за того, что дисторсия в основном присуща широкоугольным объективам, а сами широкоугольные объективы особым способом передают перспективу изображения, то эффект дисторсии и особая передача перспективы могут придавать фотографиям необычный вид:

Снимок на супер широкоугольный объектив

Особенно сложно снимать людей на сверх широкоугольные объективы:

Съемок на супер широкоугольный объектив без исправления дисторсии

Если у вас нет специализированного объектива класса Рыбий Глаз или супер-широкоугольного объектива, то эффект сильной дисторсии можно легко имитировать практически любой программой-обработчиком. Ниже я специально усилил бочкообразную дисторсию для создания визуального эффекта.

Специально усиленная дисторсия для создания эффекта объема

Обычно дисторсию легко откорректировать с помощью ПО, практически все редакторы имеют возможность компенсировать эффект дисторсии объектива, достаточно найти ползунок Distortion и покрутить его туда-сюда. Правда, при компенсации бочкообразной дисторсии обычно приходится обрезать часть кадра, так как в поле изображения попадает пустое пространство. Много камер имеют функцию автоматической коррекции дисторсии, при этом камера учитывая параметры объектива и максимально эффективно может откалибровать исходный снимок.

Корректировка дисторсии в Lightroom. Усиление подушкообразной дисторсии. Усиление бочкообразной дисторсии. Оригинал.

Подушкообразной дисторсией обычно страдают теле объективы, но уровень дисторсии у них достаточно низкий, чтобы визуально заметить недостаток на изображении. Из-за наличия подушкообразной дисторсии у теле объективов, говорят, что объективы делают изображение ‘плоским’, так как подушкообразность визуально уменьшает объем.

Личный опыт

На большинстве снимков заметить дисторсию довольно сложно, но есть моменты, когда дисторсия очень сильно мешает. При исправлении дисторсии в RAW конвертере не всегда можно добиться нужно результата. В общем случае, современные стандартные объективы имеют хорошо исправленную дисторсию. Дисторсию сложно заметить если на фотографии отсутствуют прямые линии.

Выводы:

Оптическая дисторсия – это искривление прямых линий на фотографиях. Дисторсия создает интересные визуальные эффекты, которые могут навредить фотографии, но могут и помочь создать необычный снимок. Исправить легкую дисторсию с помощью ПО не представляет труда.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.