Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
Доброго дня, знімав на короткій витримці в 1\8000 і отримав досить сильно виражене віньєтування лише з одного боку фото. Так і має бути чи це проблема з матрицею?
Ще один варіант фото
Здравствуйте. Похоже с затвором проблемка, не успевает на 1/8000 полностью отработать. На более длинных выдержках такого же нет?
Дякую за відповідь, на 1\3200 ледь помітно, але присутній артефакт.
До сервісу.
Дякую, Ви праві, хотілося б уникнути такого сценарію, але вже знайшов в мережі про такий “ефект” (shutter capping / tapering)
Может кто подскажет, чем смазать старые советские объективы Гелиос 44-2 и индустар 61л/д. Индустар в ФЭДе вообще туго крутится, даже выкручивается из корпуса ф/а в момент фокусировки.
вот например
Густой (или не очень густой, по вкусу) силиконовой смазкой.
Всем привет. Читал на многих форумах, что из за сканирования фотокамеры на лентах-детекторах на вокзалах и аэропортах , а так-же при авиаперелетах, на матрице камеры могут появляться битые и горячие пиксели. Действительно ли это так? Все темы на форумах были очень старые и датировались 2008-2012 годами и не были ничем подкреплены, но многие уверяли, что после сканирования камеры на ленте и перелета – появлялись битые пиксели на камере. Информации в сети очень мало. Одни пишут что влияет, другие что не влияет. Теперь сижу, переживаю за камеру.
У меня было несколько поездок в Японию с Nikon D90 и одна с Nikon D700.
На D90 ничего не заметил, хотя камеру не щадил.
Возил один раз туда-обратно D700 и Sigma SD1 Merrill – тоже без проблем.
Все камеры были в ручной клади в отдельной сумке, но они всегда проходили через сканер.
*
В этом году ездил с древним 1Ds_mk2 на Кубу, тоже вроде ничего криминального нет.
*
Я слышал, что сканеры в аэропортах негативно влияли на CCD матрицы и на фотопленки/киноплёнки. Это можно обойти неся их в отдельном пакете и попытаться объяснится с аэропортовой службой.
DmitryKostin, Понял. Спасибо. Аркадий на почту мне тоже сегодня ответил, что это касается только CCD-матриц.
Всем привет, подскажите, стоит ли брать в 2022 году Nikon d700? Фотоаппарат нужен для сьемок свадеб, юбилеев, детских утренников, не на постоянной основе, только как редкая подработка, раз в месяц, так как имею основную работу. Но так как я очень люблю фотографировать и в прошлом имею опыт работы на свадьбах, то хотелось бы услышать ваше мнение, что купить. Из требований, тушка не более 50к б/у, красивая картинка. Имею опыт работы с Никон d5100 и объективами 18-55мм, 35мм, 18-105мм, 50мм. Также хотелось бы услышать совет под универсальный объектив для свадеб. Заранее спасибо)
Если найдёте с небольшим пробегом и не убитый, то почему нет. Относительно универсальный Никкор 24-120\4, Тамрон 28-75 2,8.
Спасибо)
Всем здравствуйте! Пожалуйста, не могли бы вы порекомендовать классные классические широкоугольные объективы для пейзажа, хотелось бы именно, что называется, художественный. Байонет Никон F. Чтобы и по рисунку, и цвету, и контрасту, и детализации, глубине резкости на бесконечности. Полтинники уже есть, интересует больший угол, но не шире 28-мм. То бишь 28мм, 35мм и т.п. Мануал/немануал неважно, возраст тоже не важен, главное не за 1000000000000000$. Снимаю большей частью на пленку, но так же и на цифру (Fuji S3 Pro). Всякие суперновейшие Милвусы за вышеуказанный ценник, сразу оговорюсь, не интересуют. Интересует классическая оптика, типа AF Nikkorов и иже с ними, советская мануалка тоже подойдет. Условие только в том одно – самые лучшие и классные какие из них есть. Максимум возможен диапазон цен до уровня текущей средней стоимости 85 1.4Д, дороже не надо, да и таких из них нет, поскольку тот же 85 1.4Д в принципе самый как раз, по сути, будет и дорогой.
Большое спасибо!
Глубине резкости на бесконечности?) Милвусы и аф никкоры тут не помогут. Самъянг 14 мм. возьмите, дёшево и сердито. Правда, он тоже отдельно от фотографа не работает.
Прошу прощения, опечатка, не заметил, что не стер “глубину” когда писал – имел ввиду “резкости на бесконечности”.
За совет по 14мм Самьянгу, конечно, признателен, но я, ещё раз повторюсь, как писал выше, не рассматриваю слишком широкие углы. 24мм уже и то многовато будет.
Посмотрите здесь на Радоживе обзоры на :
Nikon 28mm f/2 Nikkor AI MF
Nikon 28mm f/1.8G N AF-S Nikkor
Первый почему то ценится примерно также как и второй на вторичке.
Я тоже в своё время хотел купить Никкор 28/1.8G, но очень недорого подвернулась новая Sigma 28/1.8 EX DG Macro поздних выпусков и от покупки Никкора отказался.
Оптимально 28 1.8G, кмк
За художественность ещё хвалили Nikon Nikkor 28 1.4d.
Но он редкий и дорогой. И в хорошем состоянии можно купить скорее всего только у японцев.
На ебее по нему обычно 3-4 предложения. По цене от 1500 до 2500Евро в зависимости от состояния. Это скорее коллекционный объектив.
Михаил, а расскажите, что вы подразумеваете под “художественностью” объектива? Какими качествами он должен обладать, в частности, искомый ширик?
Например, ниже был посоветован “художественный” и весьма недешевый Никкор 28 1.4Д
Стало интересно, смотрю фото и вот одно из них:
https://live.staticflickr.com/65535/51892152241_925fdecb13_o.jpg
И, например, фото достаточно известного товарища на китовый 18-55 (этот объектив не обругал только ленивый):
https://www.robertmekis.com/photos/landscape/med/mekis0fm200e1a.jpg
https://www.robertmekis.com/photos/landscape/med/mekis0fm201b1a.jpg
Чувствуете преимущество художественного объектива за 2000 евро перед затычкой за 20…30 евро?
Я НЕ рекомендовал именно к покупке 28/1.4D
Цена на вторичке у 28/1.4D обусловлена его редкостью и долгим отсутствием подобных предложений по светосиле у Никона на этом фокусном.
28/1.4G не было, а 28/1.4Е появился ближе к 2018году.
Отзыв на 28/1.4D есть на клубе фото_ру только один.
*
Мои рекомендации остаются прежними:
“Посмотрите здесь на Радоживе обзоры на :
Nikon 28mm f/2 Nikkor AI MF
Nikon 28mm f/1.8G N AF-S Nikkor”
Виктор, я примерно о том написал в своем первом сообщении. “…по рисунку” – думаю, тут понятно, объяснять не надо, фактор частично субъективный (на самом деле всё же объективный, просто не все могут это прочувствовать). А так же фактор складывающийся из остального что перечислю далее. “…по контрасту” – в меру, не излишне жесткий, но и не вялый, так же играет роль микроконтраст, что в влияет на утонченность изображения и его микропластику. “…по цвету” – как передает цвет, насколько адекватно, какая градация, балансировка тонов, сочность, насыщенность и в том же умеренность, чтобы не выходила размазня и без паразитного уклона в ту или иную тоновую доминанту. “Четкость, резкость” – без мыла (почитайте Радоживу, есть у него отзывы и у Аркадия совсем нелестные на некоторые не очень известные объективы, например, на телевик какой-то советский, если не ошибаюсь, миллиметров 500. Отзыв с подтверждением убедительными примерами своих слов). И в то же время без “резкостных” излишеств, которыми часто пичкается современная оптика в угоду пластики и живости изображения – мне такое не нужно. Объектив пейзажный должен без сомнения либо быть “очень резким”, либо просто “достаточно резким”, но в то же время особенно деликатным, не должна теряться органичность и плавность перехода от пикселя к пикселю, которые должным друг в друга “перетекать”. Ну а по вашим примерам – хорошую оптику, как и пленку, матрицу ещё нужно раскрыть. Раскрывать нужно даже такие объективы как 85 1.4Д. А уж сколько копий недавно сломали (опять, в который уже раз) по любимой Аркадием (и мною) камере Fuji S5 Pro… Был тут в ынтырнетах годом назад один блогер, лысый такой, по имени Вадим. Очень “убедительно” пояснил всем нам и Аркадию, понимаешь ли, дуракам, что, мол этот “кусок пластмассы” от Фуджи ничего на самом деле не стоит. Достаточно посмотреть на то, какими примерами он это пояснял – таким подходом к фотографированию ни одна камера и объектив не раскроются никогда, вообще ничего интересного и дельного не получится. Есть сцены, которые фотографировать можно и нужно, назовем их условно “хорошими”. А что-то, наоборот, элементарно фотографически нецелесообразно снимать, поскольку оно по своей сути, неснимаемо – всё дело в зонах и сюжете, композиции и по хорошему от съемки таких сцен лучше отказаться, поскольку это по фотографической сущности своей “плохая сцена”. Вот так и в ваших примерах: первое фото не чета последнему, третьему. Сравните хотя бы небо и там, и там. На первом просто белый бесхарактерый фон, практически добрая треть всего кадра. Но, кстати, водичка получилась не так уж плохо, с фактурой. На третьем же снимке автор запечатлел очень интересное атмосферное явление, красивые бархатные облака и дымка с зеркальным отражением их же в воде. Такое всегда легко снимать, чтобы получать интересный результат хоть на чем (при умении, конечно же снимать). И обработывать потом такое тоже одно удовольствие, есть простор в работе, хорошая сцена и снимок всегда будут иметь потенциал, в отличие от сцены плохой – ни туда, ни сюда не выйдет, потому что выходить изначально нечему.
Расул
Расул 16:45
проблема. моя основная камера Canon EOS 3 (пленка). была идея использовать с этой камерой мануальные объективы от среднего формата Pentax 67 II. поставил на Кенон с этим адаптером один из объективов Пентакс для проверки. после этого камера Кенон стала считать автофокусные объективы Кенон как мануальные. фокусировка не работает. навожусь вручную, в этом случае камера только подтверждает фокусировку. так работают оба моих объектива Кенон. что за сбой – не понимаю. плата контактов адаптера внешне без повреждений. так же и байонет камеры в порядке. возьму у друга цифру Кенон и проверю работу моих объективов
Когда ставите обратно АФ объективы Кэнон, какой режим съёмки и АФ используете?
На верхнем дисплее есть какие-то ошибки?
Камера немного замороченная – если никакой ошибки на верхнем дисплее нет, если стоит Av и AI Servo AF, то по идее все должно работать. Как вариант, если произошел глюк – справа на корпусе под крышкой есть кнопка сброса “привычных функций пользователя”(стр.104 инструкции).
Может быть поможет.
Камера немного замороченная – если никакой ошибки на верхнем дисплее точно нет, если стоит Av и AI Servo AF, то по идее всё должно работать. Как вариант, если произошел глюк – справа на корпусе под крышкой есть кнопка сброса “привычных функций пользователя”(см. стр.104 инструкции). К слову там хватает необычных настроек, о существовании которых владелец может даже не и не догадываться, если не прочтет инструкцию до конца и не полезет под крышку справа после прочтения.
Может быть поможет.
Добрый день, подскажите пожалуйста фотоаппарат для путешествий. В путешествиях всегда фотографировал на камеру смартфона, Но есть желание по улучшению качества фото. Сильно габаритную и тяжёлую фотокамеру тоже не хочется. Фото делаю только пейзажи и маленькую часть городской съёмки. Совсем изредка портреты. Недавно наткнулся на Olimpus pen 8. Вроде и по цене не дорого, и объективы на них не дорогие. ( Но предложений на Авито очень мало, а новых нет). Насчёт зеркалки думал по Canon 80D. Но пока не было опыта, с фотоаппаратом в путешествиях. Не будет ли его тяжело носить по всяким горам…..
Смотря какие горы…
У меня было 2 подъёма на 3700метров.
Первый с Nikon D90 c легким фиксом Д серии(в итоге вес около 1кг объектива и камеры), второй без него.
С каждой тысячей метров, лишний вес ощущается всё больше и всё более негативное к нему отношение.
Если ходить по всяким горам, то и объектив и камера должны иметь пылевлагозащиту. Я как раз в первое восхождение попал под дождь со снегом и сильным ветром. Спрятаться было негде и дождевика с собой не было. Камера в итоге промокла насквозь и отказалась потом включаться, её пришлось сушить под кондеем потом всю ночь. Дорогую камеру и объектив тоже не желательно покупать – в горах есть шанс её обо что-то приложить.
Короче, лучше лёгкую бзк и с пылевлагозащитой(и желательно, со стабом матричным или в объективе).
Но если бюджет ограничен и есть экстремальные подъёмы, тогда всё равно – можно с барахолки брать любую дешёвую кроп камеру(хоть Nikon D40-D50-D60-D70s) с китовым объективом.
Кстати, указанный Вами 80D весит ненамного легче, чем 5D mk2, который возможно поинтереснее и подешевле будет, чем б/у 80D.
Спасибо большое за ответ, просто в нашем городе , я посмотрел, что всего пару объявлений на тот же Olympus. Их б/у просто нет, да и новых сейчас не купить. Будет ли более менее всесторонним выбором Canon 80d + Sigma 17-50 2.8? Кучу объективов тоже покупать не планирую) Посмотрел Марк 2 , там у всех пробеги более 200т.) Смотрел Fujifilm, но с ними тоже не все так просто, объявлений б/у очень мало))
“Будущее” весьма расплывчатое понятие))
И у зеркалок и у беззеркалок есть свои преимущества, проблема в том, что первые уже не разрабатываются и вот-вот перестанут выпускаться. Однако на вторичке пока их в избытке.
За беззеркалками габариты, технические фишки, качество оптики (как правило, выше, не без исключений, конечно)
За зеркалками – автономность, распространенность, цена.
Тут вам решать, но для похода в горы 80д + 17-50 так себе выбор, имхо.
А какой выбор на ваш взгляд оптимальнее? Именно БЗК с защитой от влаги и т.д.? Или просто более бюджетный вариант зеркалки? На первый взгляд БЗК мне показалось более хрупкими, мне кажется к ним должно быть более бережное отношение.(Если упадет, я думаю большой шанс повреждения). А тот же Nikon D7200 либо аналогия у Canon по прочнее что ли..(Возможно ошибаюсь.)
Защищённые модели – это, как правило, профессиональные топы. Ещё для походов актуальна автономность. С этим у бзк похуже.
Если упадет, то любая камера может выйти из строя. Для любительской съемки защита не важна в 99% случаев. Все как обычно – камера дешевле, объектив подороже.
Ронять не стоит любую камеру))
Хоть зеркальную хоть беззеркальную.
Вопросы автономности в беззеркалке решаются элементарно – повербанк. Для совсем суровых автономщиков – в дополнение к повербанку – солнечную панель.
Влагозащита тоже – ее отсутствие не так страшно, как его малюют)) Снимать в ливень вы все равно не будете (чтобы не вымокла – камеру в мешок убрать), а лёгкий редкий дождик переживет любая камера.
Дорогая камера ни к чему, сойдёт и начальная. Хорошо когда стабилизатор в тушке, на крайний случай в объективе, но и когда их нет – не смертельно.
Объектив – под задачи. Хорошо если универсальный – для кропа что-то вроде 18-200, на крайний случай (если ищете золотую середину) – что-то вроде 16-85.
Смотрите, если Вы её уроните, то обратно её подбирать идти стоит только из-за флешки. Поэтому об ударостойкости можно не волноваться.
Что касается влагозащиты:
Мой D90 вымок насквозь находясь в сумочке. Был дождь со снегом на высоте 2км. Я был насквозь, непромокаемые кроссовки насквозь и Д90 весь мокрый и не включался, хотя я успел убрать его в сумку. Объектив был запотевший и я его просушил быстро ночью при возвращении в отель. Камера только под утро просохла(вытащил батарею, открыл батарейный отсек, снял крышку байонета. Видоискатель был запотевший и тоже высох под утро. Если камера запотевает в горах, то оживить ее в горах проблематично.
“Будет ли более менее всесторонним выбором Canon 80d + Sigma 17-50 2.8?”
У меня 2 вопроса:
1) На какую высоту планируете подниматься?
2) На какие горы уже подымались с камерами?
3) Куда планируете класть камеру? К чему вопрос – обычно в рюкзаке, который у Вас будет при подъёме за спиной, наверняка будет находится комплект теплой сухой одежды, еды, литра 2-3 воды. Куда планируете класть камеру?
“Canon 80d + Sigma 17-50 2.8”
Поднять такой вес на себе километра на 3-4, и помимо этого нести комплект одежды, воду литра 2-3(это необходимо, обезвоживание на 3-4км наступает быстро пить там очень хочется), еду? Камера на 2-3 километрах шею или спину отмотает вам точно. Хотя, конечно все зависит от спортивной подготовки.
Ну под горами я не экстремальные подъемы имею ввиду, и камеру хочу взять не для экстрима. А если посмотреть вообщем, фотоаппарат для путешествий, для лёгкого туризма пешей прогулкой.(Камера на шее либо в портфеле). Просто ездили по городам, в другую страну ну и чисто для себя делали фото) Пока только на смартфон, но на него как-то не удобно фотографировать, сам процесс не тот. В серьезные походы пока не ходил.
Камера любая, реально любая.
90% вашего результата будет зависеть не от камеры, а лично от вас. Как пример – снимки Аркадия тут (надеюсь он не примет это как лесть, хотел на фотору написать, но там случилась “СВО” по выпиливанию его с сайта вместе со снимками :( ), сделанные на копеечный д40, весь такой ободранный, с отломанной частично вспышкой, но тем не менее, не бесполезный ©
Или на будущее уже лучше покупать БЗК?
Здравствуйте, помогите найти причину проблемы с Nikon TTL. Снимаю вспышкой в лоб (при отражении то же самое), диафрагма, выдержка и ИСО фиксированные, экспозиция регулируется только мощностью импульса вспышки. Камера D500, оптика 17-55 2,8G. При f/2.8 пересветов нет, но чем больше прикрываешь диафрагму, тем сильнее пересвет, например на f/5.6 ярко, на f/11 очень ярко. Заметил случайно, когда закрытием дырки хотел увеличить ГРИП. Было бы понятно, если бы было наоборот – дырку открываешь, а минимального импульса вспышке слишком много и получается пересвет. А здесь при закрытии диафрагмы он должен наоборот увеличивать мощность до корректных значений, но камера задирает силу импульса тем больше, чем сильнее прикрывается диафрагма.
Сразу хочу сказать, что по логике причина может быть в одном – расчеты производятся исходя из установленного значения диафрагмы, но непосредственно перед тем, как сделать кадр, диафрагма не прикрывается физически, отсюда и пересвет. Тем более, что без пыхи действительно кадры на f/5.6 и f/11 кажутся одинаковыми по освещённости.
Подскажите, сталкивались ли с подобной проблемой, спасибо
Да, диафрагма не прикрывается, нужно разбираться отчего.
И ещё один вопрос по Nikon TTL – может ли камера в режимее TTL устанавливать мощность импульса мешьше, чем 1/128 (минимально возможное значение мощность SB-910 в режиме Manual). Лично я был уверен, что не может, но в режиме TTL крупный план освещен корректно, а когда переводиш вспышку в ручной режим (ISO, диафрагма и выдержка зафиксированы) мощность 1/128 избыточна. Заранее спасибо за ответ
В режиме TTL все камеры изменяют мощность пыха не так ступенчато, как в ручном, а с очень малой дискретностью. Особенно это заметно на пленочных камерах, где прерывание разряда в лампе происходит “на ходу” по отражению от пленки.
Да, наверное как и с режимом AUTO-ISO, там тоже выставляются промежуточные значения, недоступные для установки вручную. А прерывание импульса “на ходу” это интересное предположение практической реализации меньшего импульса, об этом не подумал. Спасибо за внимание к проблеме
В DSLR камерах погасить лампу на ходу не выйдет, ибо зеркало поднято и матрица экспонометра закрыта, потому и используется “пред пых”, обычно на 1/32 мощности. Ну а затем пересчет исходя из апертуры на которой будет съемка. Хотя есть пыхи внешние, которые умеют сами определять мощность – у них есть фотодиод спереди для приема отраженного от объекта съемки света, микроконтроллер программирует ASIC, в которой происходит интегрирование светового потока (ибо успеть чисто програмно не получится) и разряд прерывается запиранием IGBT по достижении нужной освещенности.
Здравствуйте. Подскажите, стоит ли рассматривать данный фотоаппарат к покупке? Пробег небольшой, следов вскрытия не видно, но вот запыленная матрица и очень уставшее крепление объектива наводят на разные мысли. Цена очень приятная. Спасибо!
Пробег можно нарисовать любой. Если уж так хочется кроп Никон, то есть много намного более интересных камер.
Да, я понимаю, что есть варианты поинтереснее. Но, к моему сожалению, бюджет ограничен😔
На ваш взгляд, что на 2022 год, на б/у рынке можно посмотреть?
Если Никон, то только “отверточные” камеры. D7xxx, D300s, D2Xs – старые добрые камеры.
Nikon D90 не стоит рассматривать?
Иван, мои лучшие кадры (на мой взгляд) были сняты на Никон D3100. Единственный момент – объектив 50 мм 1,8G, так как штатный 18-55 ну просто не годится (дело даже не в светосиле и боке, а просто рисунок очень низкого качества). После покупки D500 думал будет страховочным, но оказалось, что для многих задач его все так же достаточно, вполне рабочий старичок – компактный, фокусируется без промахов (даже 3D слежение), позволяет использовать внешнюю вспышку и сменную оптику, снимает в RAW – что ещё нужно? Снимаю с 2011 года и по сей день. Я клоню к тому, что выбирайте тщательнее объектив, а камеру берите по деньгам, которой будет достаточно для ваших задач и не жалейте о покупке, тогда у вас будет самый лучший фотоаппарат. Тем более, даже новая техника не застрахована от поломок
Нет, не стоит. Причина проста – шестеренка на валу мотора привода диафрагмы и зеркала трескается у всех этих камер просто от времени. Сама по себе она стоит копейки, но для ее замены нужно разобраться всю камеру. Лично мне уже надоело их ремонтировать ))
Алексей, у Никон не получится нарисовать любой пробег. Насколько я знаю, в exif записывается порядковый номер кадра, который можно узнать с помощью программы или соответствующего онлайн-сервиса
Вы ошибаетесь, Константин))
Ivan
24.08.2022 в 21:11 Ответить
Nikon D90 не стоит рассматривать?
По личному опыту. достаточно долго работал с Никонами Д1х, д300, пользовался д80, д50, д100, д60, д3000, д3100 сейчас имею д70с и д90. Есть с чем сравнивать, хотя мнение сугубо личное и основано специфическом опыте: репортаж, фотоохота, использование самодельных автофокусных объективов и мануальной оптики. У д90 мне не хватает цепкости и шустрости афтофокуса, особенно после д1х и д300. в остальном среднестатистический никон продвинутого любительского уровня. моя камера придирчивая к картам памяти, но это скорее всего какой то индивидуальный таракан. с небольшим пробегом и по нормальной цене (я купил за 95 долларов) – вполне нормальный вариант. рейтинг моделей камер по живучести тут https://olegkikin.com/shutterlife
Я натыкался на этот рейтинг, но там не очень наглядная выборка и он странный.
Там непонятно какой пробег получается для каждой камеры критическим.
И потом, ладно бы этот рейтинг вел крупный сервисный центр…
Если честно то усталости крепления не вижу. матрицу запылить можно махом не сделав ни одного выстрела. Я смотрю на кнопки- степень их замызганности. Хотя купил себе фотик думая что у него пробег под мильон, а оказалось что хозяин просто его не жалел и там всего 450т. Если опыта нет то можно и Д90 взять, потом докупая на него оптику “на вырост” под полный кадр и качественную. Когда поймете чего хотите там уже купите чего желаете. А так можно еще camspex.com потерзать вопросами какой лучше
Кстати, на Вашем фото запыленная не матрица, а зеркало, если я правильно понимаю. А почистить матрицу от пыли на сегодняшний день вообще не проблема, даже самостоятельно
Простите, я пока только делаю первые шаги в изучении фотографии. Насколько критично запыленное зеркало, в отличии от матрицы?
Вообще не критично.
Впрочем, даже запыленная матрица не критично:
1. Пыль проявляется лишь на светлом фоне при достаточно закрытых диафрагмах (от f/8 обычно и более) – вы скорее всего будете их использовать нечасто.
2. Наиболее заметные пылинки без труда убираются в ФШч а если и это надоест – сама по себе чистка матрицы дело нехитрое.
Если крепление объектива “уставшее”, как вы пишете, брать не стоит. Смотрите камеры, где вас ничто не будет настораживать. Но тщательно проверять перед покупкой необходимо, никаких удалёнок с б\у. Даже внешне идеальная камера может иметь проблемы (утопили, уронили, ударили и т.п.). Особенно, при “привлекательной” цене.
И крайне желательно посмотреть лог ошибок сервисным софтом.
Где только найти этот сервисный софт)
и запросить справку с места работы
to Константин
Ответ немного не там, но всё же. Я могу без проблем нарисовать любой пробег в любой камере никон\кенон\сони. А уж нумерацию файлов и вовсе может изменить любой пользователь камеры, это описано в мануале.
Здравствуйте!
Хотела получить совет
Я уже посмотрела множество обзоров на объективы и уже не знаю, что выбрать. Лучше уж купила бы просто Гелиос и все.
У меня Canon 50D.
Я хотела бы купить объектив для ростовых портретов с относительно хорошим боке. Также не знаю, будет ли у них хорошее боке для обычного портрета.
Бюджет небольшой – в пределах 6 тыс рублей. Думала просто начать, а потом уже поднакопить для объектива получше, потому что уже смотрела обзоры и цены и там уде цена другая.
Можете посоветовать, пожалуйста?
Что подразумеваете под “хорошим боке”?
Силу размытия? Или всякие искажения в виде лимончиков/завитушек/завихрюшек?
Для ростовых? На кроп-камеру? С боке?? Да еще и за копейку? Ничего не выйдетъ ))
А хотя вру – Юпитер-37А как раз под эти требования подойдетъ
И не забыть пару уоки-токи прикупить, для связи с моделью :-]
Без проблем и напряжения голосовых связок снимал на 80-200 2.8 (обеих систем) на кроп-камерах.
Не сомневаюсь. Но все-таки лучше быть реалистом.
135мм на кроп это ОЧЕНЬ длинно для ростового портрета.
Зато красиво, а 200мм еще красивше )) Осенью, на природе…
Всё хочу купить 200мм 2.0
Здравствуйте. Занимаюсь фотографией не профессионально, недавно прикупил себе Sony A65, но вот определиться с телеобъективом не могу. Много различных вариантов есть под байонет А, но на каком лучше остановиться, пока не знаю. Буду благодарен за совет, может кто-то из своего опыта может сказать. Планирую снимать объекты природы на удалении (птицы, зверушки и т.д.), здесь важна светосила и резкость, какие варианты могут быть оптимальны для моей камеры? Заранее спасибо.
Minolta AF 70-210mm f/4 – “Пивная Банка” – “BeerCan” просто отличное , классическое стекло для таких целей.
Спасибо, присмотрюсь к этому варианту!
С 200мм разве что голубей в парке снимать.
Месье может предложить что-то более длиннофокусное и бюджетное на минолтовский байонет?
Большая банка, вроде.
Есть Minolta 75-300 4.5-5.6 и 100-300, она примерно от 4х до 10 тыщ аналог sony SAL-75300.
Ну у 70-210 как сказали выше лучше по резкости будет. А ещё есть куча аналогов от Sigma, tamron, tokina 70-210 и 75-300, но там по качеству надо смотреть, они разные бывают. Зато стоят меньше 2-4 тыщи в рублях.
Взял себе телек, сигму 150-500. темноват уже в сумерках. но резкий. снимаю им зверушек и природу.
исо800 500мм Ф11 1/800, кадрирован (наверно до 750мм)
склейка с двух кадров. 350мм Ф6
Здравствуйте. Приобрел Медицинский никон макро. Вы не подскажите как подключить вспышку? Говорят может спалить фотик. Или подскажите в двух словах как происходит поджиг вспышки фотиком. На сколько я понял сейчас на башмак подается 3-5 В для срабатывания вспышки, раньше фотоаппарат просто замыкал контакты со вспышки. Получается можно соединить ежа с ужом через оптопару? Сигнал с башмака замыкает контакт оптопары, через который проходит на вспышку.
Доброго дня, какой лучше использовать переходник M42-sony e? Толстый или тонкий?
Для коротког р. о. без разницы.
Доброго дня. А підкажіть будь ласка контору в Україні, де можна купити плівку, проявити і відсканувати її?
Думаю зробити один цікавий проект. Крім плівки треба ще якась недорога, компактна і проста мильничка з максимально широким об’єктивом і адекватно працюючою автоекспозицією, щоб нажав одну кнопку і стало добре =) Які моделі можете порекомендувати?
Можна за гроші розбанити в пошуку Google..
на олх поищи. Еще есть photofond.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный вариант цифровых зеркалок для работы с советской оптикой M42. Чтобы переходник был максимально недорогой и безо всяких заморочек с чипами. Короче говоря, камеры на каком байонете выбирать в первую очередь, если полно советских объективов от Зенита, а на плёнку снимать уже не хочется? Всем спасибо за ответ.
Кенон.
Canon
Безо всяких заморочек с чипами – это только беззеркалки. На кенон без чипа не будет подтверждения фокуса, оно вам надо?
К тому же сможете снимать дальномерной оптикой, которая вообще ни на какую зеркалку не встанет с безлинзовым переходником. Плюс доступ к современным мануальным китайцам.
Условия: максимально недорогой переходник и оптика от Зенита. Дальномеры ему не надо.
Условия – без заморочек с чипами.
А какие с Кенон заморочки?
Ну и насчет дальномеров – оно сегодня не надо, а завтра может пригодиться. Опять же, китайская оптика доступна (довольно качественная для своей цены)
Ну за копейки какой-нибудь 1100д или 500д можно взять, попробовать.
Всё верно, но переходники на бзк ощутимо дороже.
Sony A (SLT) для мануала ничего такая система, оптику М42 без проблем ест, ЭВИ наличии, матричный стабилизатор у некоторых моделей, камеры дешевые на вторичке (дешевле кэнона обычно). Но в целом кэнон более беспроблемная система – у камер Sony SLT есть проблемы на холоду с ударником диафрагмы и отказом спуска затвора.
У нас дешевле Кенона обычно только рухлядь на этом байонете. Что-то более-менее пристойное значительно дороже Кенона.
Привет Аркадий,
года 4 тому назад я приобрёл камеру Fujifilm S5PRO без объектива, и так получилось,что я замотался
в делах и про камеру забыл. После просмотра на YOUTUBE один ролик про Fujifilm S5PRO с Вашим участием и c каким воодушевлением Вы представляли эту камеру, я вспомнил про свою S5PRO.
Теперь у меня такая просьба к Вам: посоветуйте мне пожалуйста объектив или пару по цене-качество
которые я мог бы применять с камерой или гармонировали в пакете c S5PRO.
Заранее благодарен
W.Stolz
Извините, что вмешиваюсь, но мне кажется, что рекомендации оптики для пропятки вряд ли сильно будут отличаться от прочих рекомендаций для кроп-Никон.
Любые современные светлые фиксы, на которые хватит денег
Тк являюсь владельцем двух пропяток, рискну посоветовать по убыванию: Тшлщт Тшллщк 17-55/2.8(только не берите дешёвые варианты), Sigma 17-50/2.8, Tokina 16-50/2.8.
Недавно купил Токину в коробке с чеком и в состоянии будто её использовали максимум раз 10. Резкость устраивает, хотя хотелось бы больше. Сигма со стабом – её желательно смотреть внимательно. Самая достойная связка – с Никкором 17-55, если удастся найти в состоянии близком к новому. Всё вышенаписанное, только мое личное мнение.
Помимо Токину, любимым объективом на Пропятке у меня Zeiss 50/1.4 и Гелиос 44М-7 переделанный на байонет Никон.
Из-за особенности матрицы Пропятки и Протройки лучше смотреть на фиксы G серии.
Тшлщт Тшллщк – Nikon Nikkor
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, был у кого-то опыт использования Nikon Nikkor 100-300mm f/5.6 Ai-S? Нужен для съемки птиц на бюджетный Nikon d3300. Имеется объектив Nikkor 80-200mm f/4.5 Ai-S, сопоставимы эти два объектива по резкости? Есть также Таир-3ФС, на много он хуже Nikkor?
Спасибо за помощь!
А почему вы не хотите попробовать какой-нибудь 70-300 из аф-с? Они явно будут порезче + аф.
Спасибо, обязательно посмотрю как вариант. У Nikkor 100-300mm есть еще режим макро, на оконной кормушке думал попробовать поснимать
Дело в том, что на телезумах режим макро к макросъёмке имеет мало отношения. Как на этом, например: https://radojuva.com/2013/11/tamron-ld-di-af-70-300mm-tele-macro/
В диапазоне фокусных 180-300мм. с мдф 95 см. птичек на кормушке можно поснимать, но что-то мельче труднее. Тем более, что в этом диапазоне фокусных у подобных объективов самая слабая резкость.
Вот этот например: https://radojuva.com/2019/10/nikon-af-p-dx-nikkor-70-300mm-4-5-6-3g-ed-vr/
Благодарю за наводку, интересный вариант!
Фотографирую в помещении на Canon 550d на полностью автоматическом режиме со встроенной вспышкой – диафрагму ставит 5.6, выдержку 1/60, исо 400. Переключаю на мануальный, выставляю такие же настройки – всё нормально, фотография получается такой же. А вот на приоритете диафрагмы, когда выставляю такие же исо с диафрагмой (и открываю вспышку), выдержку выставляет какую-то совершенно безумную, в результате чего не получается снять с рук (доходило до 3 секунд выдержки, хотя напомню, что на автомате при таких же условиях было 1/60). При этом камера автоматически выставляет разные балансы белого (фото на Av получается не только смазанным из-за длинной выдержки, но и желтющим). Объясните, пожалуйста, что не так со мной или с моим фотоаппаратом?
Ваш аппарат не догадывается, что участвует вспышка и ставит выдержку ту, которую измерил в темноте. Если бы был постоянный свет, он бы его учел. :)
Это можно как-то исправить? Я первым делом так же подумал, но удивляет то, что в авторежиме он выставляет всё нормально с учётом вспышки, а на приоритете диафрагмы (хоть и так же пускает пробные пыхи во время экспозамера перед съёмкой) – не учитывает и ставит длинную выдержку
Если условия освещения в снимаемом помещении не меняются, то все просто: Я ставил М выставлял нужную мне пару (выдержка\диафрагма) и снимал весь вечер. Если свет меняется (клубы, дискотеки) и если непременно нужна вспышка, то ставил авто и не морочил себе голову. Никто ни разу не сказал, что снимки плохие.
Случайно попал на ваш сайт!!!Необходима ваша подсказка,снимал раньше на GOGLE PIXEL3XL.Но сейчас задумался на тему приобрести фотоаппарат зеркальный ,сьемки будут иногда портреты ,а в основном это природа ,архитектура,может макросьёмка(скорее для этого нада будет отдельный обьектив,а также видео сьемка.Важна детализация,и в хорошем качестве кадры в формате RAW.Очень прошу подскажите на что обратить внимание,а то уже голову сломал,бюджет не очень то и большой.
На объектив в первую очередь обращайте внимание. В портрете и макро камера не главное.
А какой таки бюджет? На б/у ФФ вроде Никон д600/610 хватат?
Да, в любительской фотографии важнее объектив, чем камера.
Рекомендовал бы canon. На них легко устанавливаются советские объективы через переходник, на другие системы чуть геморройнее. Под canon выпущено огромное количество переходников с других систем. Почему это важно? Вы сможете просто надеть на canon условный Гелиос 44-2 за 30$ и получить интересный результат. На Никон, к примеру, придётся допиливать Гелиос 44-2 для получения полной фокусировки.
Не стоит брать модели canon “××0D” (300d, 450d, к примеру) с индексом ниже 550. Начиная с 550d, устанавливаются матрицы, выдающая адекватный уровень шума. Не стоит брать камеры серии “××d” (10d, 20d) ниже 40d по той же причине. Кстати говоря, эти камеры будут уже классом повыше.
30$ за Г-44-2? Всё верно пишете, но с ценой эт вы хватили) В среднем $10, ну макс. $12+переходник. За 30$ уже можно Г-81Н без всяких допилов на Никон взять. Хотя, может человек только аф оптикой интересуется.
-А какой таки бюджет? На б/у ФФ вроде Никон д600/610 хватат?–бюджет в пределах 200 доларов.
Понятно. Никакого фф. Только кроп.
Например, такой как никон д5100-5300 с китовым 18/55 или 18/105, и тренироваться, тренироваться. Фиксы, тем более советские, нескоро потом. Кстати, парни, пишущие о гелиосах за 10-30$, похоже, одной ногой в коммунизме живут, у себя я Г.81н вижу за 50-100.
Гелиос за 100 (если речь за обычный 44й) это какой то треш.
Почему обычный, – 81н, “в экспортном исполнении” – латинскими буквами подписанный, за 6500 р.
Дорого, насколько я понимаю курс рубля нынче.
Перепиленный под Никон 44М-7(с рабочей бесконечностью как на кропе, так и на полном кадре) стоит уже несколько лет подряд 4000рублей.
Як раз саме Геліос-44 білий з 13 лезами діафрагми з різьбовим кріпленням в стані некористованого і коштує близько 100$. Впродовж поточного місяця бачив тричі такі об’єктиви, два в Україні, і один на росії. Не знаю який їх стан в середині, но зовнішньо, судячи по фото продавців, вони виглядають бездоганно.
А Геліоси 44-2 мають велику розбіжність в ціні. У нас зараз на аукро від 500 до 1350 гривень. За 10$ такий тепер явно не купиш, а якщо купиш, то в неподобаючому стані.
І колегу цікавлять автофокусні об’єктиви, про мануали він не згадує. Боюсь, що за 200$ камеру та об’єктив він не купить з тими параметрами, про які він говорить. І чи стоїть тепер вести мову про дзеркалку, якщо беззеркалки стають масовими ? Напевно лише для того, щоб навчитись фотографувати. Вкладатись у дзеркальний формат немає сенсу. Випуск і камер, і об’єктивів згортається і припиняється, запчастин теж. Виробникам дешевше робити беззеркалки і всі вади виправляти на програмному рівні, а не клепати зеркалки, де надто багато точної механіки, яка вельми трудомістка та, відповідно, дорога. Почалась ера нематеріалоємного виробництва, бо ресурси планети не бескінечні. А більшість цього ще не усвідомлює.
Бездзеркалку він тим більше не купить. Що до Геліосів, в інтернеті мені траплялися і не такі ціни). Ще до війни навіть. Я вважаю, щр виробників менш за все непокоять ресурси планети. Шкода.
У нас декоммунизация давно, какой коммунизм?! Честное пионерское.
Доброго дня. Не могу определиться с выбором первой внешней вспышки. Единственное, что нужно от вспышки – это поворотная головка, чтобы давать рассеянный свет, а не светить в лоб на портретах при плохом освещении. До этого никогда не пользовался внешней, поэтому не разбираюсь в параметрах и режимах. Бюджет максимально скромный, прямо очень (до 1500 за б/у на Авито).
Можете посоветовать конкретные модели, или, может быть, серии, вспышек, идущих на Canon и работающих в автоматическом режиме в этом ценовом сегменте? На что вообще стоит обратить внимание при выборе вспышки? Какое должно быть ведущее число и на что оно влияет?
Как я понимаю, большинство вспышек плёночной эпохи работают с цифрой только в ручном режиме. Сильно ли это неудобно и нужно ли обязательно искать с автоматикой? Заранее спасибо за ответы.
Вот некоторые материалы по вспышкам:
https://radojuva.com/2013/09/see-your-smile/
https://radojuva.com/obzor-flash-and-other/
https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/
https://radojuva.com/2012/08/flesh-distance/
https://radojuva.com/2012/08/fotoxitrosti-chast-8/