Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.
Возможно, вам поможет поиск по сайту:
Просто введите поисковый запрос в указанное поле:
В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog, или большие интернет магазины, такие как Rozetka. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.
Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.
Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
А что можете сказать про этот обьектив, можно ли его установить на современную камеру и есть ли смысл? https://www.amazon.com/TAMRON-5-50MM-Resolution-Aspherical-Vari-Focal/dp/B00119OLPE
это объектив для камер наблюдения с матрицей-крошкой. Для камер со сменной оптикой не подходит.
Вопрос к профи фотографии. Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? Я её вижу, она очень инресная, фотографирую… А в результате прутья ограды сливаются с задним фоном (к сожалению не всегда однородным) и на фото какая то мешанина из прутьев/палок.
Показали бы фото, было бы понятнее, что не так.
Вот такой к примеру кадр…
Вот такой к примеру кадр.
Так ГРИП надо поменьше, значит :) А чтобы перспектива не искажала – телевик выбирать. Вот и окажется, что подойдет условный 135/2, наверное. Только вот отходить далековато придется. Но это если стоит задача фоткать именно в таком ракурсе, а то ведь для художки и поинтереснее придумать можно )
Сергей, на Вашем снимке всё резкое, даже дом вдали, на что снимали? Тут, имхо, либо смарт-телефоном снимать в стиле портрет, чтоб мыл всё сзади, либо полнокадровым фотом со светлым объективом. П.с. Попробовал снимать полтинником 1,8 на ФФ дерево метров с 5-ти, фон начинает мыться метров с 15-20. Тут бы программно размывать, если есть такое, я не владею.
Камера N. D7500, объектив DX 35/1.8G (нравится этот объектив и практически его не снимаю). Я уже понял свою ошибку – не учитывал глубину резкости. Спасибо за советы/подсказки, буду учиться далее.
И ещё, диафрагма была 1,8, но норм размытия не получилось…
С такого расстояния и не получится) 35 быстро в бесконечность уходит
С диафрагмой 1.8 будет нормальное размытие, но для 35 мм объектива с довольно близкого к объекту съемки расстояния. Поэкспериментируйте, снимая забор с разного расстояния к нему и сами наглядно увидите.
Чат такого плана очень полезен. Ещё раз спасибо всем.
-Если твои снимки недостаточно хороши, значит, ты был недостаточно близко.
Роберт Капа (с)
снять на 200мм 2.8, все что позади будет размыто в хламъ
>> Как правильно сфотографировать ажурную красивую ограду? – Посмотрите еще, какое там освещение в разное время. Может, солнце ограду как-то интересно подсветит, может, сами подсветите вспышкой (при этом фон останется темным).
И я бы снимал только центральную розетку. Оно и интереснее будет, и проще в плане размытия фона.
Ребят, какой аппарат от никон имеет функцию “съёмка со сдвигом фокуса”. Спасибо.
из дешевых никакой. ни у какой зеркалки никон такой функции нет.
есть точно у ПЕНТАКС К1
А зачем? Если снимаете с АФ – то не вижу особого смысла. Если снимаете макро (для сшивки стека по ГРИП), то лучше это делать самому, и ещё лучше – с помощью макрорельсов. С мануальной оптикой, при съёмке с рук просто подаёте корпус немного вперед-назад (чтоб получить фокусировку в разных местах) и снимаете серийной съемкой 3-5-7 кадров…
Обозначьте ваши задачи?
Да, для макро, есть макрорельсы , объективы и штативы и прочая приблуда. Для стека 3-7 кадров очень мало, 20-30 да, почти норма, но не всегда и везде.
Думаю helicon focus вас спасет)
Есть такое!
Смотря какое макро…
Так что мешает двигать по рельсам и снимать серией? (с другой стороны – желательно использовать преподъем зеркала). Либо можно включить интервальную съемку и двигать камеру/фокусировку между кадрами
Ничего не мешает, только я не двигал аппарат по рельсам, а менял фокусное расстояние объективом.
Или вы имеете ввиду ‘следящую фокусировку’? Если да, то эту функцию имеют все Никоны, но очень хорошо она работает начиная с D7100 (возможно, ещё d7000, не пользовался, но по отзывам есть нарекания на работу АФ этой камеры)
Да, верно, чуть ошибся в формулировке . Есть такая функция у 850 и ещё у нескольких аппаратов.
Если речь идет о брекетинге по фокусу, то никон не умеет. на кеноне есть прошивка ML для таких задач. ну и если это нужто для макро, то ниже правильно сказали, что нужны макрорельсы.
Друзья, есть задача сделать фиксированную круглую диафрагму с дыркой примерно на F5,6 в фишай объективе, выкинув родную ирисовую диафрагму (не спрашивайте зачем))).
Но тут возникло несколько вопросов. Какой же материал для этого использовать, какой толщины, какой гладкости? В теории все эти вещи будут влиять на качество изображения. И найти материал похожий на тот из которого сделана заводская ирисовая диафрагма пока не получается.
Есть какие-то мысли на этот счет? Или может есть источники, где можно изучить матчасть?
Любой, черный матовый и потоньше
тонкая черненая фольга. дырка должна быть идеально круглая. края фольги вокруг дырки – полностью плоскими. и обязательно чернение торцов этой самой дырки. все эти особенности можно прочитать в любой статье про использование пинхола.
Не должна она быть идеально круглая, Дмитрий, не верьте. Ирисовая родная не идеально круглая. Это не пинхол.
Форма диафрагмы будет влиять на форму боке. Но учитывая то, что это фишай и дырка в 5.6… Ну честно.
Добрый день, или вечер,
У меня есть nikon d5100, появилась мысль его продать и купить nikon d300s или d5200.
Как же лучше поступить?
Помогите советом
есть смысл на D7100 или д7200
D300s прекрасная надежная репортажная камера.
Или всё же лучше будет взять d7000?
7000-я серия однозначно будет лучше, чем 5200 и т. п. 300-я тоже по большинству характеристик. Вопрос в том, что именно побудило вас подумать о замене камеры, что не устраивает, какие ставятся задачи.
Нужна более надёжная камера чтоб на века,
И функционал а также эргономика были не плохи
Если нужна камера, которая “на века” и которая переживёт Путина, это надо смотреть на ПРО линейку – D3s, D4, D4s, D5 или вариант от Кэнон: 1Dx, 1Dx mk2, 1Dx mk3.
На Авито встречаются и те и другие камеры с пробегом в 600-800 тысяч. А 1DX я уже видел пару раз с пробегом за миллион кадров. И ничего… выглядели явно получше, чем d200 или d700 после 100-150 тысяч кадров.
А если рассматривать между d7000 и d300s ?
Я бы выбрал D7000, матрица там такая же, как у D5100, поэтому улучшения качества снимков не ждите. Лично я после D5100 взял D7100 и был весьма доволен.
D7000 будет немного меньше шуметь на высоких ISO + разрешение матрицы повыше. На систему АФ D7000 есть жалобы (одна из причин, почему я выбрал D7100). D7000 немного легче, чем D300
D3s купить. серьезно. она сейчас не такая и дорогая.
на века – единицы от кенон. переживут всё и всех.
Есть желание отдельные фотографии напечатать
на бумаге 20х30 см.Набирается около 100 штук.
Их можно смотреть без каких либо
устройств и в любое время. Но хочется,чтобы срок
хранения фоток в альбоме был лет 30.
Обычные фотки,стоящие на полке в рамке,
через несколько лет выцветают.
Звонил в фотолаборатории.Разброс цен шестикратный и
со сроком хранения всё мутно.
Прошу форумчан высказать соображения про бумагу,краску для принтера,
систему печати и другие тонкости.
Подольск.М.О
Спрашивайте за ОПТИЧЕСКИЕ отпечатки с “мокрым” проявлением. По моему опыту они довольно стойкие (есть десяти-двенадцатилетней давности, состояние нормальное).
Из нареканий к “мокрому” способу припоминаю только сравнительно низкое разрешение печати (~300dpi), да не очень стабильные, немного “плавающие” от загрузки к загрузке печатающей машины плотность и цветопередачу (видимо, они сильно зависят от качества и температуры применяющихся растворов химикалий). В сторону струйных принтеров даже не смотрите — отпечатки с них выгорают за считанные месяцы!
На нормальной бумаге (Lomond, ColorWay) и среднеценовых чернилах (НЕ самые дешевые помои типа WWM) отпечатки в альбоме прекрасно хранятся более 10 лет.
Если поставить в рамку без прямого солнечного света, цвет остается приемлимым 2-4 года.
А вот качество ‘мокрой печати’ кардинально упало с массовым появлением цифровых аппаратов, т. к. теперь печатают на порядок меньше. Не знаю, как дела обстоят в столицах, но два года назад я не нашёл нормальную лабу в промышленном областном центре (3 пленки запороли в трёх лабах).
Я лучшие цифровые фотографии продолжаю печатать и качество отпечатков выше по сравнению с негативной плёнкой. В связи с чем, цифровые снимки печатаю на, так называемом, “свадебном” формате – 15Х20, 15Х22.
В Москве с проявкой плёнок пока всё в порядке. Для качественных работ есть “Фотопроект” и “FOTOLAB”. Негативные плёнки проявляют во многих местах. Позитивные, как мне сказали, все свозят в одно место, к одному проявщику. В конце августа прошлого года сдал две слайдовских плёнки как раз накануне ухода в отпуск того самого проявщика. 10 лет назад на Мосфильме была услуга по проявке позитивной плёнки, не знаю, есть ли сейчас.
На Фотопроекте и Фотолабе пишут, что используют фотохимический процесс печати (традиционный химический фотопроцесс обработки цветной фотобумаги по процессу RA-4).
100-летние фотографии были по ‘серебряному’ процессу. Там выцветать, в общем-то нечему, разве что бумага и/или желатиновое покрытие пожелтеет.
В нашем семейном архиве есть фотоальбом с фотографиями, которые были напечатаны более 90 лет назад. С ними ничего не произошло. В фотоальбоме фотографии хорошо сохраняются, чего не скажешь об отпечатках, находящихся на свету, виной чему, ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на краски. Если не печатать на домашнем принтере, а воспользоваться услугами фотолабораторий, то качество отпечатков гарантируется в течение 100 лет (например https://www.fotoproekt.ru/pechat-fotografij/format-a4/). Также, для широкоформатной печати (например, плакат на стену) в этой лаборатории предлагается услуга ламинирования для защиты от УФ-излучения (http://rasf2.fotoproekt.ru/port/msk/ru/service/finish/).
Про 100 лет – это рекламка от Фуджа
30 лет может быть продержатся сублимационные чернила, и то не факт. Ну то есть что-то на бумаге останется…
Или субтрактивная (вроде так?) печать.
Точно продержатся ч/б фото по ‘серебряному’ процессу. Есть фото родителей весьма приличного качества 80-х годов. А вот цветные фото, распечатанные в начале 90-х – явно потеряли в цветопередаче.
Вывод один: для стопроцентного сохранения нужно хранить и ‘негатив’ (кстати, даже цветные негативы из 90-х сохранились лучше, чем фото).
Главное с ‘цифрой’ – вовремя переписывать на современные носители.
Хотел бы немного поделиться своим опытом
Около 2-х лет назад мы c сыном прикупили неплохой фотопринтер Canon Pro10, позволяющий печатать снимки 13″x19″ (33x48cm), и это стало как бы решающим звеном не только при отборе фотографий, но и фотографировании — всегда спрашивать себя: «А ты это будешь печатать (с учетом цены на хорошую «Hahnemühle» (очень хорошую) бумагу и чернил)»? Как правило, работает очень отрезвляюще. Как результат — огромная экономия времени и избавление от мусора на харде.
При использовании оригинальных чернил производители клянутся о 100 летнем сроке хранения (не знаю как они это проверяли :)
“The great news is that the Lucia inks were rated to approximately 100+ years for colorfastness, meaning no fading or other degradation of the print.” – кянон вебсайт
Попробуйте ПЕЧАТАТЬ фотографии сами. Цены на конкретно этот принтер у нас упали сильно (600 CAD).
P.S. Сын недавно с подругой свой сайт открыли, заходите в гости:
https://www.interval-illusions.com/
Sorry, the site is only in English.
Точно так же дисциплинирует профессиональная слайдовская плёнка. Занятие это недешёвое, продумываешь каждый кадр. А в нынешнее время существенно помогает ЦЗК. Сначала на ней делаешь кадр, смотришь, анализируешь, стоит ли такой же кадр на слайд снимать.
Как работают mp на матрице ф.аппарата если в настройках указать размер фото например меньше в 4 раза.Будут ли соседние mp объединятся в 1 или будет работать только 1/4 от размера матрицы?
На абсолютно подавляющем большинстве камер съемка будет всегда происходить за счет всех пикселей на всем сенсоре, после чего полученное изображение будет уменьшено в 4 раза программно и закодировано в JPEG с выбранным качеством.
Объединение пикселей пытаются внедрять на смартфонах, на камерах такой функцией, фактически никто не обладает.
Спасибо за ответ.Жаль,что программисты нечешутся или Компании.
Здравствуйте! Я являюсь обладательнице
Здравствуйте! Я являюсь обладательницей камеры Никон д3200… хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным, склоняюсь к 35 1.8 AF-S G или 50 1.8 AF-S G, так как почитала очень много отзывов и мнений… но думаю, стоит ли их обоих иметь или лучше рассмотреть что-то другое. Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))
Купите вспышку.
+100500 и вспышку в потолок.
Если ребенок подвижный, то вспышка повысит количество резких кадров на порядок. И можно прикрывать диафрагму, чтоб уменьшить оптические недостатки темнозума.
50 мм на кропе не удобное в помещении. Будет постоянно не хватать места. 35 мм лучше, но не достаточно широко для обычных квартир)
О чём я и толкую. Надо понимать кто спрашивает и о чём. Ответ Покемона конечно же полезный, но боюсь, не для Анастасии
Почему?
“хочется слезть с китового объектива, так как в помещении он не тянет, а хочется чтобы был достаточно универсальным”
3 перечисленных мной ниже светосильных объектива вполне универсальные почти на все случаи жизни.
35/1.8 или 50/1.8 не особенно универсальны и Анастасия это скоро поймёт.
Дело не в универсальности. Вспышка будет дешевле, чем даже один 35/1.8. При этом, её штатный объектив будет выдавать вполне приличные результаты. Вы же, предлагаете решения для продвинутого фотографа. И не факт, что на диафрагме 2.8 при домашнем освещении у неё не будет «смазанных» фотографий ребёнка.
Sigma 17-50/2.8
Sigma 18-35/1.8
Tokina 16-50/2.8
Перед покупкой проверить работу автофокуса на всех фокусных, особенно на открытой диафрагме.
“Из потребностей: хотелось бы фотографировать дочь))” ” , так как в помещении он не тянет,” Дочь – это маленький ребенок или уже школьница?Это динамическая съемка или портретная.Чего не хватает в помещении – света,угла,расстояния?Если это маленький ребенок,то вспышка желательна.Если это портрет,то можно обойтись и китовым,но нужен штатив.Универсальность объектива потребует хороших денег,да и не всегда эта универсальность будет присутствовать. Покемон дал три варианта,но тут есть “но”… Чтоб дать совет-надо знать условия съемки.
ну да, это маленький ребенок.. может я конечно рукожоп)) но когда фотографирую дома, то 1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость и 2) четко видна зернистость…3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень, выявляются все кривые и неправильные черты людей. Конечно основная цель – это фото для себя, фото в поездках и на даче… но и понимаю что 35 и 50 это все-таки фикс, и не совсем универсальные. 50-портреник с безумно красивым боке, а 35- можно и дома снять с узком помещении..еще читала про 85… в общем хочется всего..но как выбрать правильный… с китовым отлично снимается на улице…но не дома к сожалению..
1)качество получается не всегда четкое, т.е. присутствует размытость
автофокус любительской камеры не может точно сфокусироваться на подвижном объекте, да еще и в темноте.
2) четко видна зернистость…
а не нужно так сильно поднимать ИСО, это не проф. камера.
3) когда есть фото со вспышкой, той которая встроенная в фотоаппарат, то сразу картинка не очень
разумеется, так и должно быть. свет нужно рассеивать. и лучше использовать внешнюю вспышку.
В любом месте, где недостаточно света, камера вынуждена снимать на длинных выдержках – экспонировать кадр долго, вплоть до секунды. И так как Вы снимаете без штатива, отсюда на фотографиях характерный смаз: человек не может удерживать камеру даже полсекунды неподвижно, без тремора рук.
“Зернистость” по той же причине: камера замеряет освещённость сцены, и при недостатке света вынуждена повышать чувствительность – ISO. Для Никон 3200 обильная “зернистость” на фотографиях проступает с ISO 1600.
Для поясных портретов – в помещении – я бы выбрал объектив от 50 мм фокусного расстояния (в случае Вашего Nikon). Для съёмок подвижного ребёнка во весь рост – что-нибудь в районе 35 мм.
тогда другой вопрос: а какую вспышку взять?
Лучше «родные» Никон. Самая Лучшая для любительских целей — SB-700. Далее, по убыванию — 500-я, 400-я и 300-я. Все обзоры есть у Аркадия (кроме последней). Главное, повернуть головку вспышки в потолок, либо использовать светлую отражающую карточку. В настройках поставить автоматический режим TTL, чтобы экспозамер и регулировка мощности вспышки были автоматическими. Ну и поставить режим подавления «красных глаз».
Про SB-600 не упомянул. Она давно снята с производства, но на вторичном рынке присутствует. По уровню занимает промежуточное положение между 500-й и 700-й.
Анастасия, почитайте статью Аркадия: https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/
Спасибо большое, Иван! обязательно почитаю.
Анастасия, Иван очень метко сказал о вспышке, направленной вверх: свет таким образом будет отражаться от белой поверхности, не делая лицо ребёнка (например) пересвеченным. Плюс, цель (ребёнок) не будет бояться этой самой вспышки – яркого света, и прикрывать глаза в момент съёмки.
По выбору вспышке и статье Аркадия – также в точку.
От себя добавлю, в блоке статей – он справа вверху – после статьи об использовании внешних вспышек, прочтите материалы 3, 2 и 20 – наверное, в таком порядке. И ещё, если втянетесь, 4, 7 и 10 могут прояснить важные моменты.
И опять, если втянетесь, для неподвижных объектов (портретов) я очень люблю режим А (Aperture Priority). Для всяких белочек, бегущих пёселей, спринтеров и детей – S (Shutter Priority).
Побудьте с теми статьями – камера станет для Вас чуток ближе. И техника фотографии – понятнее. А с опытом придёт уверенность.
спасибо большое!надо будет опробовать…
Мне так сдается,что Вы фотографируете на “Авто”?Если это так,то ни смена объектива,ни покупка вспышки Вам не поможет.Необходимо установить “пимпочку” на фотоаппарате в положение “М”,произвести необходимые настройки фотоаппарата в меню,установить на фотоаппарат вспышку,настроить вспышку и только тогда можно говорить о качестве фотографий.
Как я понял,мама Вы молодая и впереди у Вас долгая и трудная жизнь фотолюбителя – съемка ребенка дома,на улице,в детском саду на утреннике,в школе… Рождение второго… И опять все заново…Что бы я сделал,прибывая в такой ситуации?Купил бы вспышку SB-910.И не бывшую в употреблении,а новую,так как впереди дорога фотолюбителя долгая и трудная.И вот тогда,когда вы “набегаетесь”(в лучшем понимании это слова) со своим китовым,можно будет посмотреть в сторону “универсалов”,но поверьте,их нет.
Какой режим М, если человек на автомате фоткает. Хотя бы инструкцию осилить полностью, посмотреть видео уроки на youtube. Затем, в режиме М, никто из тех кто снимает репортаж и спортивные соревнования или животных или детей, давно не снимают.
Можно поставить и “А”-шку – мне все равно в чем снимать.А вот ей со вспышкой – “М”-ка в самый раз.Снимая в других режимах – есть проблема с установкой короткой выдержки.Снимая в “автомате”,нет возможности понять зависимость между настройками.Только переход на ручное управление настройками фотоаппарата,даст возможность понять все эти фото премудрости.
Василий, не вводите девушку в заблуждение. Все автоматические режимы для того и пришли в фототехнику, чтобы облегчить жизнь фотографам. Кто хочет, пусть снимает в ручном режиме.
снимаю чир-девочек, только режим М, ибо камера может ошибаться с экспозицией при быстрой смене положения объектов в кадре.
И то есть Вы хотите сказать что можно супер фото делать и с китовым объективом, имея просто внешнюю вспышку? А если не такую вспышку 910,а подешевле, то какую посоветуете?
Уважаемые Василий и Покемон! Я дико извиняюсь, конечно, но с чего это вы решили, что я “пимпочку”, так называемый диск режимов, ставлю на “буковке” AUTO?! Между прочим, я пробую разные варианты…но если бы слишком умных было бы поменьше, а знающих и хорошо объясняющих побольше, то было бы всё гораздо проще.
Да,Вы правы – здесь,в основном,сидят умные и заумные.Сориентироваться в их диалоге почти невозможно,если не хватает знаний и опыта.Но,лучшего обзорного фото сайта я не встречал.И,несмотря ни на что,уже есть положительный результат – Вы повернулись в сторону вспышки.Сейчас определитесь какую вспышку брать – и можно начинать “бомбить” фотографии.
Не надейтесь на “…супер фото делать и с китовым объективом,”.Супер качество фотографий,в первую очередь, зависит не от наличия объектива и вспышки,а от наличии ума,предрасположенного к фотографии.Приобретайте вспышку,снимайте.Возникнут вопросы – задавайте.
Тут уже озвучили список. Дополню только, что лучше взять среднюю вспышку от Никон (даже БУ), чем топового китайца. Из неоригинальных могу посоветовать Nissin DI866 – довольно надежная и качественная вспышка, отработала у меня не менее 50к кадров (скорее ближе к 100к, точно сказать сложно).
Приветствую всех. Как вам объектив Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art ? На радоживе нет обзора на него.
Подумываю над покупкой, но уж очень много противоречий пишут касательно АФ, и проблем с подстройкой фокуса. Или быть может подскажите пожалуйса светосильный широкоугольник с незаоблачной ценой.
Еще задумывался над NIKKOR 20MM F/1.8G ED как вариант, но он для полного кадра. у меня, учитывая кроп будет как фикс 30мм.
А это уже не совсем широкий угол – это единственное, что мення останавливает перед покупкой именно этого стекла.
Идей для съемки много, ограничивает только техника(Хочется поснимать звезды, пейзажи в любое время суток, съемка в помещении)
У меня Nikon D5600 Nikkor 18-140 f3,5 ED VR и Nikkor 50mm 1,8G.
P.S – Хотелось бы дополнительно еще услышать мнение Аркадия
Зарание спасибо :)
Обзор готовиться, объектив стоящий.
Cупер. С удовольствием почитаю)
про это стекло написано на каждом втором заборе инета. светлое и резкое. на некоторых кенонах есть проблема с АФ, на никонах не замечал такого. всегда можно купить док-станцию и самому всё подстроить.
А скажи, бояринъ, надобно ли тебе подробное описание, как фокусироваться на мануальные стекла на кенон, используя волшебный фонарь? я на другом ресурсе это не раз описывал, не помню, может и тебе кидал. таки если нужно, напишу, а ты вставишь куда-то в правильное место на своем сайте.
Да, конечно. И чем красивее будет текст описания – тем будет легче и полезней всем пользователям меджик латерна и мануальщикам
Устанавливаем Magic Lantern, затем производим такие настройки
[Overlay]
Global Draw -> on, all modes
Focus Peak -> on, 0.5, Y, grey
все прочее off
[Display]
Lv DIGIC Peaking -> Slightly Sharper
все прочее по-умолчанию
[Prefs]
Image Review Settings -> Quick Zoom -> SinglePress -> 100%
LiveView Zoom Tweaks -> все пункты on, кроме последнего
все прочее по-умолчанию
Затем включаем Live View, видим чёрно-белую картинку, на ней жёлтыми точками будет
указана ПРИМЕРНАЯ зона фокуса (при желании можно включить цветную картинку и
изменить цвет точек, подсвечивающих зону фокуса, однако чёрно-белая картинка более
удобна, так как на ней лучше видны свет и тень, и точки подсветки зоны фокуса, а
цвет не отвлекает от точной фокусировки). Фокусируемся примерно там, где нужно,
затем ИЛИ нажимаем кнопку спуска до половины ИЛИ кнопку AF ON и видим увеличенное,
резкое и контрастное изображение в точке фокуса (увеличение контрастности и резкости производится аппаратно, это позволяет предельно точно сфокусироваться на ресничках или еще каких-то мелких деталях). Аккуратно доводим фокус и снимаем. При ОТПУСКАНИИ кнопки указанной выше размер картинки автоматически возвращается в исходный, что позволяет проверить правильность кадрирования. Таким образом, весь процесс можно проводить одной единственной кнопкой (либо двумя, кто к чему больше привык).
Кроме того, указанные настройки позволяют при просмотре снятого кадра одним нажатием на кнопку [+] сразу получить максимальный размер фото, тем самым упростив контроль фокуса в снятом кадре.
Спасибо. Нужно где-то спрятать эту информацию здесь на сайте
найди где, я не очень хорошо ориентируюсь у тебя.
если что-то, на твой взгляд, описано не вполне ясно, спроси. я инженер, а не фотограф, и так пытался писать как можно проще)
а, вотъ, вспомнилъ еще. как-то писалъ, и кажется тебе присылалъ, особенности переключения ИСО у кенона. если нужно, могу еще раз написать.
Народ честной, подскажите, как на системе Canon RF при использовании EF-S объективов фотографировать на полный кадр, а не на х1,6. В меню нигде не нашёл такого пункта, а в разделе кадрирования разные варианты выбора обозначены серым цветом (типа недоступны для выбора), мб можно как-то их активировать?
с родным переходником – никак. Хотя, может кто-то уже что-то придумал.