ЛОМОділ. Огляд від читача Радоживи

Статтю про адаптацію ЛОМО П-5 F=100 1:2 та приклади фотографій з нього, спеціально для Радоживи, підготував Вершаль Михайло.

Адаптація об'єктива ЛОМО П-5 F=100 1:2

Постійна спрага світлосили і гонитва за художнім боком за малі гроші змушують кмітливість працювати на повну. Саме тому інтерес до старих радянських об'єктивів від фотоапаратів, збільшувачів, проекторів та інших оптичних приладів не вичерпується. Для власників бездзеркалок це золоте дно. Для тих, хто «сидить» на DSLR, є певні обмеження у разі малої величини заднього відрізка об'єктивів. Зі свого боку, мені здалися цікавими доступні проекційні об'єктиви, такі як, наприклад, ЛОМО П-5 100 f/2. Виникло бажання спробувати адаптувати їх для посадки на камеру Sony Alpha SLT-A37 з безкінечністю або без.

Навіщо? Щоб визначитися, а чи варто взагалі морочитися і вкладатися у виготовлення більш пристойних саморобок на основі проекційних лінзоблоків. Що у цих проекційниках цікавого? Відмінна "паспортна" різкість, не банальне боці та висока світлосила за копійчаної вартості.

Трохи бухгалтерії

Перша думка, зв'язатися з китайськими гелікоїдами, була відкинута, бо це, я вам скажу, зовсім не дешево. Китайський гелікоїд з необхідними перехідниками (з 62.5 на М65 + М65 на М42) це близько сотні доларів.

Також розглядався варіант підібрати об'єктиви, які можна було б використовувати як донори, бажано щось із «пострадянського». Реально підходящий за розміром донор з дзеркально-меніскових з характеристиками 800 f/8 обійшовся б, ну припустимо, в 50-70 доларів, якщо добре пошукати.

І те, й інше дороге для експерименту, тому мої пошуки продовжилися.

Трохи теорії

Перед тим, як почати щось переробляти, варто переконатися, що вибраний вами об'єктив у принципі зможе працювати на вашій камері. Перший: формат кадру, який покриє об'єктив. Є різні проекційники для плівок 35, 16 або 8 мм – перший мені підходив, другий на краплі може давати віньєтку по краях, а третій занадто малий. Друге: задній відрізок об'єктива – відстань від площини симетрії останньої лінзи до тієї точки простору, у якій формується різке зображення, воно – фокусування зображення на нескінченності. Грубо кажучи, завдання в тому, щоб лінзоблок проекційника у своєму найближчому становищі до байонет камери (або трохи далі від нього) зміг "добити" формованим зображенням до матриці фотоапарата. Якщо задній відрізок занадто малий, зображення "повисне" десь до матриці, а всунути лінзоблок ще глибше в корпус фотоапарата вже неможливо. Таким чином, правильним спочатку буде дізнатися задній відрізок своєї камери (можна пошукати характеристики як «тушки», так і будь-якого об'єктива на вашу систему), а потім шукати характеристики проекційника.

У роботу мною було взято ЛОМО П-5 100 f/2 з такими характеристиками:

Формат кадру: 35 мм.
Тип об'єктива: Апланат.
Фокусна відстань: 100 мм.
Відносний отвір: 1:02.
Діаметр оправи: 62,5 мм.
Довжина об'єктива: 90 мм.
Задній відрізок: 48 мм.
Світлопропускання: 90%
Роздільна здатність (центр/край): 90/35.

Практична частина

На ЛОМО П-5 100 f/2 задній відрізок "впритул" до байонета Sony A (44,5 мм). Жодної слюсарки не знадобилося. На першому етапі були використані: банки з-під Pringles, чіпований перехідник M42-Sony A, шматок щільного поролону від технологічного пакування товщиною 10 мм., двосторонній скотч 3M товщиною 1 мм., міцні загнуті манікюрні ножиці та трохи гумового клею. До дна банки максимально центровано прикладаємо перехідник M42-Sony A, розмічаємо внутрішній отвір і акуратно вирізаємо кружок ножицями, потім робимо проріз для штиря клямки байонета. Клеїмо перехідник до дна банки на двосторонній скотч. Далі треба точно відміряти шматок поролону, щоб він щільно з натягом обернув лінзоблок об'єктива. Повертаємо поролоном тубус об'єктива і акуратно вставляємо його в банку з-під чіпсів. Виходить досить монолітна конструкція. На завершення, вирізаємо в пластиковій кришці від Pringles отвір трохи більший за діаметр лінзоблоку і закриваємо банку - таке рішення зафіксує поролон і не дасть йому висуватися разом з тубусом об'єктива. Усе! Пробний об'єктив з ручним (помповим) фокусуванням готовий!

Однак у конструкції відразу ж спливли недоробки. По-перше, лінзоблок ходив у поролоні неохоче, бо у частині тертя це не оптимальна пара, доводиться фокусуватися ногами, руками та корпусом, що не зовсім зручно. Крім того, зміна об'єктива на інший була пов'язана з труднощами, доводиться виймати лінзоблок разом із поролоном, потім обертати інший об'єктив і знову пхати в банку. По-друге, дно банки всередині блискуче, а стінки мали, в моєму випадку, рожевий колір – колір поролону, що не є добре, всередині об'єктив має бути чорним. Ну і, по-третє, об'єктив у такому вигляді взагалі не одягнувся на байонет Sony A37 - край банки з-під Pringles уперлася в "дзьоб" вбудованого спалаху. Довелося зрізати частину кромки, десь у чверть кола, і скріпити місце зрізу гумовим клеєм, оскільки тут порушилася механічна міцність і так слабкого дна банки, і навіть герметичність об'єктива.

Далі саморобка була піддана доопрацюванню. З щільного, але не товстого чорного картону було вирізано кружальце на дно банки і прямокутник для того, щоб скрутити тубус, що одночасно відокремлює лінзоблок від поролону і "зачерняє" внутрішню частину об'єктива. Крім того, оскільки реакція людей, які побачили людину з фотоапаратів, яка намагалася знімати на банку з-під Pringles, передбачалася неоднозначною, було вирішено обмотати тіло банки чорною ізолентою. Отже, основні проблеми саморобки, виявлені першому етапі, було опрацьовано. Лінзоблок усередині об'єктива ходив набагато легше (але треба було стежити, щоб він не випав), внутрішня частина об'єктива була зроблена чорною. Справа залишалася за малим – випробувати цю конструкцію.

перші тести

Очікуваний результат для схеми Апланат: підкручування фону, різкий центр та швидке розмиття кутів. Просвітлення жовтить.

інновації

По факту. Фокусуватися з банки – ще збочення. Для проби добре, але в справі непридатне! Просилася думка вставити проекційник у гелікоїд. Одна біда - гелікоїди потрібного діаметра "за копійки" не знайти. Довелося піти на хитрість. Як донорів було вирішено використати... популярні нині сувенірні склянки у формі об'єктива з функцією зумування. Гелікоїд у них пластиковий і з дуже невеликим “ходом фокусування”, але це краще ніж нічого.

Перша склянка а-ля Нікон не підійшла, при дуже гідній якості гелікоїда, діаметр його в задній частині не дозволяв заштовхати в нього проекційник, довелося використовувати покупку за призначенням - п'ю з неї кави на роботі =)

На прикладі цього, що не став об'єктивом, склянки видно, як він розбирається і як із нього скручується металева частина.

Потім було придбано склянку а-ля Кенон з великим внутрішнім діаметром гелікоїда. У нього проекцонник чудово встромився. Задник був вирізаний, щоб максимально наблизити площину задньої лінзи до байонета, на пластик двостороннім скотчем насаджений чіпований адаптер з перехідником від різьби М42 на Sony Alpha.

Гелікоїд у цьому гуртку виявився дуже кострубатим. Довелося подумати, як вбудувати в нього лінзи та не порушити функціонал. Також місця тертя довелося щедро змастити Літол. На жаль, хід у такого гелікоїда ніякий і, як результат, ефективна дистанція фокусування вкрай обмежена - навскідку, від 40 до 400 см., нескінченності на DSLR досягти не вдалося.

Тестові знімки

Витяжка із RAW з корекцією ББ, контрасту та кольоровості, ресайз.

Ці та ще 48 фото. Аналогічно – квіточки, ягідки, листочки, голочки – до портрета руки поки що не дійшли. Максимально можлива застосовність на людях – плечовий портрет та крупний план (губи, очі та інше).

Всі огляди кінопроекційних та кінознімальних об'єктивів:

1. РО3-3М 2/50
2. РО2-2М 75/2
3. ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
4. РВ 500-1 F9 Див. 1:2 П
5. ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
6. ЛЕНКІНАП РО500-1 F=9см 1:2 П
7. ЛОМО РО506-1 F=80 1:2
8. ЛЭТИ-60/60М F=92 1:2
9. 2/92
10. F=92 1:2
11. 16КП-1,4/65
12. 35КП-1,8/65
13. 35КП-1,8/70
14. 35КП-1,8/75
15. 35КП-1,8/85
16. 35КП-1.8/100
17. 35КП-1.8/120
18. 35КП-1,8/120 (З діафрагмою)
19. ЛОМО П-5 F=90 1:2
20. ЛОМО П-5 F=100 1:2
21. ЛЕНКІНАП ОКС1А-75-1 F=75 1:2 П
22. ЛОМО ОКС1-22-1 F=22 1:2.8
23. ЛОМО ОКС1-40-1 40/2.5
24. ЛОМО ОКС1-300-1 F=300 1:3.5
25. ЛОМО ОКС11-35-1 F=35 1:2
26. ЛОМО Ж-53 F=75 1:2
27. ЛОМО Ж-54 F=85 1:2
28. ЛОМО ОКП4-80-1 F=80 1:1,8
29. ЛОМО ОКП8-90-1 F=90 1:2
30. ОКП-6-70-1 F=70 1:1,8
31. Таїр-41 50/2
32. КО-120 1:2,1 120mm
33. КО-90 1:1,9 F = 9см
34. КО-120М 1: 1.8 F = 120mm
35. КО-120М 120/1.8 з діафрагмою та гелікоїдом
36. КО-120 1:2.1 F = 12см
37. ДОЗ "КО-140" 1:2,2 F-14см
38. Вега-9 2,1/50
39. МП РРФСР ГОЛОВУЧТЕХПРОМ ЗАВОД №6 ★ F=7.7см ★
40. МСО УРСР УТОГ УПП-1 ★ ХАРКІВ ★ F-7 СМ ★
41. Schneider Super Cinelux 70/2
42. Meopta Meostigmat 90/2
43. Meopta Meostigmat 100/1.7
44. Проекційні апланати: "Петцвалі" та "Ріхтери"

Імена об'єктивів відповідають їхньому точному написанню на корпусі.

Висновки

Звичайно, пластиковий кухоль якісний гелікоїд не замінить. Проте, нагадаю, що за 25 доларів ви отримуєте на руки об'єктив з фокусним 100 мм. при відносному отворі f/2. Спробуйте знайти щось із такими ж характеристиками за ті самі гроші! Є ще пара-трійка міліметрів, на які можна було б посунути лінзоблок, але навряд чи це дозволить досягти нескінченності. Проте, малюнок, на мій смак, у об'єктиву гарний, гарний бік, вузька ГРИП. Дуже не вистачає можливості прикрити діафрагму та більш плавне фокусування. На практиці доводиться дофокусуватися корпусом, але для "маніяків-мануальників" це справа звична =)

Вершаль Михайло

Огляди читачів Радоживи можна знайти тут и тут.