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Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
L'objectif asphérique Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1: 3.5-5.6G ED SWM IF a été introduit avec l'appareil photo Nikon D80 à l'automne 2006. Il a été produit uniquement en Thaïlande, comme de nombreux autres zooms et correctifs peu coûteux.
Principales caractéristiques techniques Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF Asphérique :
| Nom de l'instance issue de l'examen | Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique |
| propriétés principales |
|
| Diamètre du filtre avant | 67 mm, filetage de filtre en plastique |
| Distance focale | 18-135 mm, FEM pour les appareils photo Nikon DX est de 27-202.5 mm |
| Rapport de zoom | 7.5 X (généralement arrondi à 8) |
| Conçu par | pour appareils photo numériques Nikon DX |
| Nombre de lames d'ouverture | 7 pétales arrondis |
| Mots clés | valeurs de distance focale pour 18, 24, 35, 50, 70, 105, 135 mm, monture à baïonnette et marque de monture de capot |
| Diaphragme | 18mm de F/3.5 à F/22. A 135 mm de F/5.6 à F/38. L'objectif est dépourvu de bague de réglage d'ouverture, le contrôle se fait via le menu de l'appareil photo (G - type de lentille) |
| MDF (distance minimale de mise au point) | 0.45 m sur toute la plage de zoom, rapport de zoom maximum 1:4.2 |
| Caractéristiques du stabilisateur | L'objectif manque de stabilisateur d'image |
| Poids | 385 g |
| Conception optique | 15 éléments en 13 groupes, dont
L'image du schéma optique est cliquable |
| Blenda | Nikon HB-32, type baïonnette, plastique, les objectifs suivants utilisent le même pare-soleil : |
| Transport | Utilisation d'un étui souple CL-0915 (le même étui était inclus dans l'emballage) Nikon AF-S Nikkor 18-70 mm 1 : 3.5-4.5 G ED DX SWM IF asphérique) |
| Pays constructeur | Thaïlande, l'inscription sur l'objectif : « MADE IN THAILAND » |
| Période de sortie | D'août 2006 à août 2008, plus tard remplacé par un objectif similaire - Nikon 18-105 mm 1 : 3.5-5.6 G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF asphérique |
| Instruction | Afficher–> |
| Prix |
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Diaphragme
Diaphragme lentille se compose de 7 pétales ronds, qui forment un trou assez régulier. Diaphragme se ferme à F/22 à 18 mm et jusqu'à F/38 à 135 mm de focale.
Malheureusement, le Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G ne peut se vanter d'un bon luminosité.
Il y a des repères de distance focale sur la bague de zoom, ci-dessous une liste avec les nombres F minimum disponibles pour ces repères :
- 18mm - f/3.5
- 24mm - f/4
- 35mm - f/4.5
- 50mm - f/5
- 70mm - f/5.6
- 105mm - f/5.6
- 135mm - f/5.6
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Ce qu'il faut rechercher dans l'objectif Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G:
- Il s'agit d'un objectif d'appareil photo. classe DX, c'est-à-dire à partir d'appareils photo avec une matrice recadrée et l'utiliser sur un plein cadre ne fera rien de bon. Mais d'un autre côté, en raison de la zone de couverture plus petite de la matrice, celle-ci s'est avérée plus petite.
- La lentille a moteur de mise au point SWM intégré, ce qui vous permettra d'utiliser l'objectif sur toute la gamme d'appareils photo reflex numériques Nikon, même sur les modèles inférieurs par type D40, D3000. Il se concentre vraiment silencieusement, mais pas très vite. Pour la vie de tous les jours, la vitesse suffit.
- Plage de focales pratique. Nous obtenons un zoom 7.5x. C'est une chose plutôt pratique, ceux qui tirent sur des correctifs comprennent ce que j'écris.
- L'objectif n'a pas de stabilisateur d'image. C'est une fonctionnalité très pratique de nos jours, et les objectifs 18-105 VR, 18-200 VR et 16-85 VR gagnent à cet égard, car le stabilisateur d'image aide vraiment lors de la prise de vue.
- Les montures de la baïonnette sont en plastique et non en métal dans les spécimens de qualité supérieure. D'une part, c'est mauvais, mais d'autre part, cela réduit le poids.
- Mise au point interne - cela aidera à utiliser les filtres sans aucun problème, et en effet, la mise au point interne est une bagatelle agréable.
- Lors du zoom, l'objectif est décemment aspire l'aireh bien, saupoudrez-le, et vous-même avez déjà deviné les conséquences.
- L'objectif a quelques super éléments de ED (verre à très faible dispersion), qui sont conçus pour améliorer l'image en l'épargnant de Ha. Mais à notre époque, peu de gens seront surpris par cela, mais pour 2006, c'était une excellente décision.
- Mode de mise au point pratique - pour corriger la mise au point, vous n'avez pas besoin de passer en mode de mise au point manuelle - il suffit de tourner la bague de mise au point.
- Livré avec pare-soleil. Dans la bonne tradition, le pare-soleil peut être monté sur l'objectif en position inversée. Cela vous permettra de toujours l'emporter avec vous et surtout, avec sa position inversée, il ne gêne pas le zoom. Par exemple, à 18-105, le pare-soleil interfère un peu avec la bague de zoom.
- Assez léger. 18-105 VR est beaucoup plus lourd.
- Inconvénient sérieux - petit luminosité, mais vous devez vous rappeler qu'il est inapproprié d'exiger plus d'un objectif de cette classe.
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Focus
Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G fait la mise au point assez silencieusement grâce à 'GDS'-moteur (Sj'ai prêté Wave Motor - onde silencieuse / moteur à ultrasons) et fait référence aux lentilles 'AF S'type (avec moteur intégré mise au point), et fera donc automatiquement la mise au point sur n'importe quel appareil photo reflex numérique Nikon.
Vitesse de mise au point automatique - moyen. Sur les caméras Nikon D40, D90 l'objectif se concentre avec ténacité et ne libère pas d'objets du champ de netteté.
j'ai presque tout utilisé Objectifs zoom universels Nikon Nikkor DX et je peux résumer que la vitesse de mise au point automatique du Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G est presque exactement la même que celle du Nikon 18-105VR, Nikon 18-140 mm RV, Nikon 18-200VR, Nikon 18-200 mm GII VR, Nikon 18-300/3.5-5.6 VR, Nikon 18-300/3.5-6.3 VR, et , si l'on compare le temps de mise au point de l'infini au MDF et inversement (l'analyse peut être effectuée à l'aide d'enregistrements vidéo du réseau). De tous les zooms Nikon DX, seul le Nikon 16-85VR, Nikon17-55, Nikon18-70 и Nikon 16-80VR . C'est drôle, mais même les lentilles les plus simples Nikon 18-55G, 18-55GI, 18-55 RV, 18-55VRII concentrez-vous encore un peu plus vite.
Pendant la mise au point, les lentilles avant et arrière restent fixes, car l'objectif utilise la mise au point interne, qui est indiqué sur le boîtier par les lettres 'IF'-'Interne Focus' - 'Inner Focus'. Pendant le zoom, la lentille frontale ne tourne pas. Vous pouvez utiliser n'importe quel filtre sans problème.
Lors du changement de distance focale, la lentille frontale ne tourne pas.
La distance de mise au point minimale n'est que de 45 cm sur toute la plage de zoom et vous pouvez toujours prendre des photos macro avec grossissement 1:4.2 (plus le deuxième rapport est petit, meilleure est la capacité macro de l'objectif). Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G n'a pas de fenêtre avec une échelle de distance, une échelle de profondeur de champ et d'autres marques utiles.
En mode de mise au point manuelle, la bague tourne d'environ 120 degrés, lorsqu'elle atteint les positions extrêmes, elle ne se repose pas, mais continue de glisser sans affecter la mise au point. La mise au point manuelle n'est pas difficile.
Sur le barillet de l'objectif, vous pouvez trouver commutateur de mise au point 'A - M'. La position 'A' est pour la mise au point automatique, tandis que la position M est pour la mise au point manuelle.
Le commutateur 'A-M' de cet objectif n'est pas standard. Normalement, dans tous les objectifs équipés de tels commutateurs, la mise au point manuelle ne peut pas être effectuée en mode « A ». Mais voici ce que disent les instructions pour le Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G :
Vous pouvez faire la mise au point manuellement même lorsque le mode d'objectif AM est réglé sur A. Réglez l'appareil photo sur le mode de mise au point AF-S et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point automatique. Ensuite, tout en maintenant le déclencheur enfoncé à mi-course, tournez manuellement la bague de mise au point de l'objectif pour affiner la mise au point. Note. N'essayez pas de tourner la bague de mise au point lorsque la fonction de mise au point automatique est en cours d'utilisation. Lorsque la fonction de mise au point automatique est terminée, relâchez et appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course.
Ainsi, en mode AF-S, après une mise au point réussie, vous pouvez toujours tourner la bague de mise au point pour régler la mise au point ou la recentrer. Malheureusement, cette propriété n'est qu'un pathétique semblant d'un mode à part entière. M/AM avec contrôle manuel continu de la mise au point.
Vous trouverez plus d'informations sur les objectifs avec une caractéristique similaire dans la section Caractéristiques du mode de mise au point « A », pour certains objectifs Nikkor avec commutateur « A-M ».
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
À propos de l'image:
Ici, vous pouvez écrire des traités et donner de nombreux exemples. Mais le résultat final de l'image ne dépend pas seulement de l'objectif et il est difficile d'avoir une seule opinion précise. Cependant, la lentille a montré une bonne netteté à toutes les plages focales. A 18mm, les coins sont un peu mous, à 135mm la netteté est moins bonne. Mais en général, la netteté est bonne, surtout si vous fermez l'ouverture de quelques diaphragmes.
Le bokeh dans la zone téléobjectif est uniforme, pas agressif - vous n'avez pas besoin de plus d'un objectif de cette classe. Aberration chromatique présent - d'eux sur un zoom pas cher nulle part. Bien sûr à 18mm Ha le plus gros et le pire, tout comme la distorsion.
Le vignettage à 135 et 18 mm, même sur une matrice recadrée, est assez fort et se voit sur la photo, mais peut être facilement supprimé dans l'éditeur.
Rendu des couleurs - le goût et la couleur de tous les feutres sont différents, bien sûr, pas les mêmes que pour les corrections à grande ouverture.
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Qu'y a-t-il d'autre de ce genre ?
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm a deux principaux concurrentsest 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor и 18-200 mm f/3.5-5.6G ED VR II AF-S DX Nikkor. Ils diffèrent par des longueurs focales légèrement différentes et la présence d'un stabilisateur. Je ne recommande pas le premier d'entre eux, il donne une image douce, mais je recommande le second en raison de ses meilleures performances. De plus, les concurrents comprennent Nikon 16-85 mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR Nikkor, qui attire par son grand angle. Que choisir parmi ces quatre objectifs relativement bon marché dépend de vous. Et il y a aussi le bon vieux Nikon 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor mais tout le monde l'a oublié.
Vous pouvez télécharger des photos originales au format '.JPEG' sur cette page et un autre ajout sur cette page.
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Recommandations:
Lors de la prise de vue en téléportée, rappelez-vous toujours que l'objectif n'a pas un grand luminosité, par conséquent, ne peut pas fournir de court extraits à bas ISO, donc, pour ne pas intimider l'ISO, essayez de ne pas tirer sur le long terme avec endurance inférieur à 1/125 pour éviter les bavures. L'objectif est tout à fait adapté à la prise de vue de portraits. dans la zone 105-135mm, permet de ressentir le bokeh, ce qui est même impressionnant pour un zoom.
En raison du grand diamètre des lentilles frontales, je vous conseille d'acheter immédiatement filtre de protection. Je recommande également de prendre des photos à des ouvertures de 6,3 à 8,0 à toutes les focales - l'objectif donne alors une image de très haute qualité.
Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1 : 3.5-5.6G ED SWM IF asphérique
Les prix de l'objectif asphérique Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1: 3.5-5.6G ED SWM IF dans les magasins populaires peuvent voir ce lien.
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Liste exacte de tous les objectifs Nikon DX Nikkor
- 10.5mm/ 2.8G AF Fisheye [bague en or]
- 35mm/1.8G AF-S
- 40mm/2.8G AF-S Micro
- 85mm/3.5G AF-S VR Micro
- 10-20mm/4.5-5.6G AF-P VR
- 10-24mm/3.5-4.5G AF-S
- 12-24mm/4G AF-S [Bague d'or]
- 16-80mm/ 2.8-4FR AF S VR [bague en or]
- 16-85mm/3.5-5.6G AF-S VR
- 17-55mm/2.8G AF-S [bague en or]
- 18-55mm/3.5-5.6GAF-S [Noir argent]
- 18-55mm/3.5-5.6GIIAF-S [Noir argent]
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-S VR
- 18-55mm/3.5-5.6GIIAF-S VR
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-P
- 18-55mm/3.5-5.6G AF-P VR
- 18-70mm/3.5-4.5G AF-S
- 18-105mm/3.5-5.6G AF-S VR [Thaïlande/Chine]
- 18-135mm/3.5-5.6GAF-S
- 18-140mm/3.5-5.6G AF-S VR [Thaïlande/Chine]
- 18-200mm/3.5-5.6G AF-S VR [Japon/Chine]
- 18-200mm/3.5-5.6GIIAF-S VR
- 18-300mm/3.5-5.6G VR
- 18-300mm/3.5-6.3G VR
- 55-200mm/4-5.6G AF-S [noir/argent, Japon/Chine]
- 55-200mm/4-5.6G AF-S VR
- 55-200mm/4-5.6gii ed VR
- 55-300mm/4.5-5.6G AF-S VR
- 70-300mm/4.5-6.3G AF-P
- 70-300mm/4.5-6.3G AF-P VR
conclusion
Nikon AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED joli bon objectif universel pour toutes les occasions. Lors de la rédaction d'un avis, il a montré une netteté normale, le reste des indicateurs est dans la norme - et vous n'avez pas besoin d'exiger plus d'un zoom amateur pour ce genre d'argent. La seule chose qui confond, c'est l'absence de stabilisateur d'image. De plus, si vous décidez d'acheter cet objectif pour remplacer la baleine 18-55, vous feriez mieux de porter votre attention sur des objectifs plus avancés. Nikon 18-105VR и Nikon 18-200VR.
Liste complète de tous les objectifs Nikon Nikkor DX peut trouver sur cette page.
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Ayant 18-200, je dirai tout de suite que NE chassez PAS ce verre. Quiconque dit quoi que ce soit, ne donne une image que par une journée ensoleillée, et seulement jusqu'à 135, d'en haut, il commence à faire un "bruit" étrange. Convient uniquement pour les voyages et dans le cas où vous n'hésitez pas à apporter des photos du voyage comme d'un porte-savon. Il ne bouscule pas son argent. Le seul avantage est que vous pouvez prendre à la fois un portrait et un paysage à une distance. En général, ce n'est pas contrôlé et il ne sera malheureusement pas possible d'épuiser vos idées (
L'ensemble le plus optimal pour un débutant est 35/1.8 et 55-200/4-5.6 ils sont plus agréables, croyez-moi. Surtout 35))) pour le recadrage c'est une chose))). Merci pour l'attention)))
A l'école, de toute urgence à l'école pour apprendre à lire et à écrire....
Qui dira si cet objectif est toujours d'actualité à acheter pour recadrer ? Naturellement BU. Il est tout simplement possible de l'obtenir en condition 4+ pour le prix de 140 USD. 18-140, bien qu'avec un stabilisateur, mais le BU coûte 2 fois plus cher. J'ai une baleine AF-S 18-55 VR, fixe AF-S 35 1/1.8 et AF-S 55 1/1.8. Je voulais quelque chose avec une focale longue mais pas chère. C'est dommage pour le prix sur l'AF-S 85 1/1.8. Et ici, il y aura un objectif de voyage avec un ensemble de focales 18-135. Je l'ai installé et je suis allé filmer sous un bon éclairage dans la rue pendant la journée ! Qu'est-ce que tu penses?
Mieux vaut faire attention au 18-105.
Sergey, merci, mais connaissant mon caractère, je sais avec certitude qu'après avoir acheté 18-105, je vais encore flétrir en millimètres «supplémentaires». Par conséquent, au départ, j'ai choisi entre 18-135, 18-140 et 18-200. Mais les 2 derniers sont chers pour moi (vu le parc d'objectifs disponible). Par conséquent, je veux entendre la pertinence d'acheter exactement 18-135 au prix de 140 USD, bien sûr, dans un état acceptable.
et puis 135/140 ne vous suffit pas))
Besoin d'un long terme - achetez un zoom téléobjectif : 55-300 ; 70-300 ; 70-200 etc...
Vous perdrez en polyvalence, vous gagnerez en qualité, car 100mm à 18-105 et 100mm à 70-300 sont de qualité complètement différente ! (par expérience personnelle)
Et donc je recommanderais soit 18-105 ou 18-140 + 70-300VR - comme l'un des meilleurs en termes de rapport qualité/prix.
Vv, merci. Vous avez probablement raison, mais pour tout cela, je ne suis pas prêt à débourser de l'argent. La question est d'obtenir un zoom quasi universel pour un investissement minimum. Et ne vous embêtez pas à changer d'objectif. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'un portrait, et ils peuvent également prendre une photo d'un paysage.
Et c'est vrai. Quel est l'intérêt d'acheter des lentilles différentes ou neuves si vous pouvez en acheter une pour toutes les occasions avec la même qualité pour 140 dollars ?
A acheter bien sur
Riz, je vais le faire. Votre opinion autoritaire l'emporte sur mes doutes.
Eugène, le mot « sarcasme » vous dit-il quelque chose ?
J'ai l'impression que vous avez déjà acheté cet objectif pas très adapté, et maintenant vous essayez de vous persuader que vous n'avez pas discuté d'ordures.
Il semble qu'il n'y avait aucun sarcasme dans le commentaire de Lynx...
Non, je ne l'ai pas encore acheté, mais je le ferai. Je répète - il y a AF-S 18-55 VR, AF-S 35 1/1.8 et AF-S 50 1/1.8. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent. J'ai donc voulu acheter un objectif universel pas cher. Si vous pouvez décrire la procédure de vérification avant de payer. Je pense que oui : un examen externe, puis l'installer sur la carcasse, prendre une photo à différentes focales. Peut être autre chose ?
Regardez les lentilles avec une lampe de poche, des champignons, des éclats, des rayures, de la poussière. Examen externe, vérifiez le fonctionnement du diaphragme avec vos mains, vérifiez l'état du diaphragme. Si tout va bien, posez-le sur la carcasse, vérifiez le zoom, l'autofocus, prenez une photo, voyez la précision de la mise au point, la netteté du cadre, l'absence de flou d'un des coins.
.
AF-S 18-55 VR - guano, bouchon de carcasse
AF-S 35 1/1.8 - assez bon
AF-S 50 1/1.8 - bon mais peu nécessaire sur recadrage.
À mon avis, pour 140-170 $, vous pouvez déjà trouver un 18-140 d'occasion, mais il est plus récent et meilleur. Pour 80-100 $, j'ai vu 18-105 d'occasion.
Lors de l'inspection : inspection externe, vérifier toutes les pièces mécaniques - bagues, jeux, mouvement de la membrane à la main ;
l'état des lentilles - la présence de rayures, éclats, champignons;
vérifier l'autofocus (vitesse et ténacité);
vérifier l'absence de mise au point avant/arrière sur toutes les focales (il est préférable de faire cela avec une plaque spéciale + avec la carcasse tournée en orientation portrait/paysage), cependant une petite erreur est rarement perceptible sur les zooms sombres ;
prenez une photo de quelque chose comme un mur de briques ou des dalles de pavage - le plan du mur doit être parallèle au plan de la matrice ou, encore une fois, spécial. tableau - regardez les distorsions sur les bords et les coins, faites attention à la netteté - tout devrait être "le même" - c'est-à-dire si, par exemple, l'un des quatre coins est flou, alors il y a un biais d'objectif (encore une fois sur différents FR + rotation de la carcasse en orientation portrait/paysage) ;
Vérifiez le fonctionnement de toutes les valeurs d'ouverture (mieux en mode 'M', suivi de la visualisation de l'histogramme)
C'est tout, mais j'ai peut-être raté quelque chose.
Merci à tous, je vais faire ça. Problème d'achat résolu. Je vais acheter - si vous êtes intéressé - désabonner.
pas intéressant.
Il aurait dû être en russe.
eh bien.
connards
Le 18-105 était un bon bourreau de travail, bien meilleur que le baleine 18-55.
18-140 semble intéressant et meilleur en théorie, mais de nombreuses plaintes concernant le mariage sont alarmantes.
Je n'exclus pas que cela soit dû à la politique d'économie de qualité de Nikon.
exemples d'images 18-105
https://fotki.yandex.ru/users/vmirefoto-blogspot/album/363308/
Acheté. Vérifié comme recommandé. La condition s'est avérée être non pas 4 +, mais 5 - la personne ne leur a pratiquement pas tiré dessus, mais est immédiatement passée aux correctifs. Léger, net, l'autofocus ne manque pas. L'expérience de travailler avec lui est positive. Je le recommande comme objectif universel peu coûteux pour la prise de vue en extérieur. Vous pouvez photographier dans tous les genres : animaux, paysage, portraits, etc.
Et les amoureux du sarcasme, s'ils s'aiment, ils peuvent communiquer sur des forums spécialisés, et non sous une discussion de l'objectif que les gens lisent pour faire un choix.
quelle horreur.
Même le vendeur ne les a pas abattus, mais est immédiatement passé aux correctifs, dont vous avez quelques-uns et qui ne sont pas très mauvais. De plus, vous avez une baleine 18-55 et vous ne comprenez pas que 18-135 est aussi une baleine avec les mêmes problèmes (netteté, ouverture). Beaucoup de gens, prudemment, vous ont laissé entendre qu'il existait de meilleures options, Lynx a remarqué qu'il n'y avait pas de zooms universels pour 140 $ avec une qualité fixe. Mais non, tu l'achètes quand même. Alors pourquoi demandez-vous conseil ? Achetez en silence. Personne n'a rien contre vous, au contraire, ils ont voulu aider.
Eh bien, vous l'aimez, eh bien, bien. Oui, mais vous le recommandez immédiatement le premier jour après l'achat. Tirez plus, dans des conditions différentes, puis conseillez, mais vous commencerez très probablement à rechercher vos correctifs plus souvent.
« Pourquoi marchez-vous sur deux jambes alors que vous devriez être sur quatre ? "C'est plus pratique pour moi" (de Mowgli). Eugene voulait mettre à niveau son 18-55Vr vers un objectif avec des distances focales plus longues, peut-être mieux et moins cher. Je suis satisfait de la mise à niveau (nette, légère, précise) et tire tout dans la rue avec des «sentiments positifs». Souhaitez-lui un ensemble de correctifs (20-35-50-85-105-135) valant comme une nouvelle voiture ? Enverra. À chacun ses goûts.
"peut-être une meilleure qualité" -0 hahaha trois fois.
Le 18-55VR est-il meilleur ? Êtes-vous sérieux?
inattendu, non ?
Qu'est-ce qui est inattendu ? Que pensez-vous est mieux? Ensuite, regardez 18-55ED 1er. Je recommande.
et même ed1 est mieux. sans oublier ed2.
Testé la lentille. Résultats : il y a une distorsion notable à courte focale, le vignettage est presque imperceptible comme en XA, l'autofocus est rapide et ne rate rien lorsque l'on tient la bague de zoom de la main gauche, l'index et le pouce sont sur la bague de mise au point. Si nécessaire, vous pouvez faire la mise au point sans passer en mode "M".
Exemples de photos :
https://fotki.yandex.ru/users/stepanchikov-e/album/506398/
Jamais regretté l'argent dépensé. Encore une fois je recommande.
Photos normales (sauf pour la 2ème et 1-2 de plus), la voiture est bonne. Indiscernable de 18-105, etc. Bonne qualité pour une option économique. Je ne comprenais pas pourquoi garder la bague de mise au point prête si l'autofocus est rapide et ne manque pas.
« Exemples de photos :
https://fotki.yandex.ru/users/stepanchikov-e/album/506398/ »
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Il est difficile de juger par un tel jpeg, mais les images sont très floues.
malgré la netteté +3. dans certaines images en bouillie générale. regarde les RAV...
focales de plus de 30 mm - il est déjà souhaitable d'avoir un talon. caractéristique archaïque. ce n'est pas dans cet objectif, n'est-ce pas ?
Valery A., à propos de la bague - tout est question d'ergonomie.
Alexey, il n'y a pas de netteté. Fichiers sans traitement. Il n'y a vraiment pas de stabilisateur.
À propos de la netteté dans l'appareil photo, dans le contrôle de l'image. Je vois l'intérêt du stabilisateur sur des focales à partir de 200mm, sur des FR de l'ordre de 100mm et moins, au contraire, ça peut savonner (d'après mes observations). Oui, et la règle S = 1 / FR ou 1,5 FR n'a pas été annulée. De plus, le shake est très individuel. Je ne me vante pas, mais par exemple, la photo ci-dessous est prise sur le vyd. 1/6, main, après pts. dîner chaud.
Et qu'est-ce qui peut être démonté ici?
Photoshop pour vous aider, trois secondes.
Alexey, il n'y a pas de netteté.
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la netteté est, regardez dans les paramètres, +3. C'est pourquoi j'ai demandé RAV. ouvrez RAV avec ravdiger et voyez la vraie image. ou allez dans les paramètres de l'appareil photo et désactivez la netteté.
"Je vois l'intérêt du stabilisateur sur des focales à partir de 200mm, sur des FR de l'ordre de 100mm et moins, au contraire, ça peut savonner (d'après mes observations)."
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le stub est très utile même à 35mm. le talon réduit les détails, mais pas au point de le remarquer sans tables de test. si vous pouvez voir du savon à partir du talon - vous ne l'avez pas laissé se stabiliser, cela prend 1 à 3 secondes ou le talon est simplement défectueux.
Eh bien, non, je me souviens exactement - c'était le crépuscule, seuls le ciel et la rivière étaient brillants, et deux personnes essayaient de filmer quelque chose. Et votre matin n'est pas le matin.
Oui, qu'est-ce que je fais ici ? :)
Vous avez deux Noirs qui creusent du charbon par une nuit noire. :)
Le crépuscule sur la rivière a été filmé, comme je les ai vus (et on ne voit même pas que c'est dans l'ombre). Pas un portrait, pas un paysage, pas même un coucher de soleil. J'espère au moins que vous ne tirez pas les photos de nuit à la lumière ?
Exif a vraiment une vitesse d'obturation de 1/6 seconde. Pour une telle exposition, un bon cliché. Objectif 18-55. Elle me semble centrée sur la branche au centre en haut.
La non-lubrification à de telles vitesses d'obturation est une question de chance. L'objectif 18-55 ED est le plus ancien, j'aime sa compacité et sa bonne qualité de prise de vue, je le prends pour tout quand je ne veux pas porter de poids supplémentaire. Je ne me souviens pas où l'accent est mis, probablement sur une personne.
Bonjour S'il vous plaît dites-moi quel objectif est préférable de prendre pour la vie quotidienne (Tamron 18-200) ou (NIKKOR 18-135mm) Merci.
Tamron a un stabilisateur et Nikorr est plus net
http://www.dxomark.com/Lenses/Compare/Side-by-side/Tamron-18-200mm-F35-63-Di-II-VC-Model-B018-Nikon-on-Nikon-D7100-versus-AF-S-DX-Zoom-Nikkor-18-135mm-f-3.5-5.6G-IF-ED-on-Nikon-D7100-versus-AF-S-DX-NIKKOR-18-105mm-f-3.5-5.6G-ED-VR-on-Nikon-D7100__1588_865_207_865_205_865
Bon après-midi! J'ai un tel appareil photo depuis 2008, je suis un profane. Je l'ai offert à une amie, elle a perdu le bouchon d'objectif. Je voulais commander en ligne, et il n'y a absolument aucune information sur la désignation de la lettre du couvercle de cet objectif. Peut-être que quelqu'un sait?
N'importe quel bouchon que vous aimez avec un diamètre de 67 mm. Sur eBay à partir de 100 roubles. Dans les magasins de photo russes pour 300. L'original est inhumainement cher. Et si vous voulez vraiment de bons conseils - vissez n'importe quel filtre de protection bon marché (ils sont aussi appelés UV) et oubliez le capuchon. Le prix d'émission est le même 300 roubles. Pourquoi ne pas courir après des filtres coûteux - ils n'affectent pratiquement pas la lumière transmise et ne participent pas à la collecte de la lumière. Il est impossible de voir la différence dans les conditions naturelles. Ainsi, vous protégerez la lentille frontale de l'objectif de la poussière, de la saleté, des rayures et l'âme cessera de rechercher un capuchon inutile - vous ne faites que perdre du temps avec - retirez-le, mettez-le quelque part, oubliez où))).
L'objectif n'est certainement pas de la glace))) il faut beaucoup de temps pour s'y habituer après les corrections)))) une forte vignette ... pas de netteté ... peut-être que tes mains ne sont pas de là : P))))
Voici une photo, puis-je critiquer ?)
il n'y a pas de fleurs, l'horizon est jonché.
Il n'y a aucun intérêt.
Mais il y a un bon rythme envoûtant.
peut-être comme ça:
Merci! Je réfléchirai davantage au sens)) Et je ne savais pas quoi faire de la couleur) Avez-vous travaillé avec l'exposition? Premier tir au test 18-135)
Google "Correction basique des couleurs des photos". Alexei Shadrin a un cours qui lui est dédié.
Je regarderai! Merci!!
l'eau est verte, comme dans un marais)))
ce qui est logique, n'est-ce pas ?
Et je l'aime plus comme ça.
délicieux aussi.
Et qu'est-ce que tu en as fait exactement?) J'aime ça)
J'ai recadré l'espace vide en haut et en bas, en ACR (Adobe Camera Raw) j'ai extrait les informations des ombres (éclairci les arbres), corrigé les points noir et blanc, joué un peu avec la couleur et déjà joué avec l'espace colorimétrique LAB en Photoshop lui-même, plus un peu de netteté et c'est tout. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un Jpeg, à partir duquel il n'y a pas grand-chose à faire, mais s'il s'agissait d'un format RAW, les capacités de traitement augmenteraient considérablement.
J'ai lu l'article et sorti mon D40 poussiéreux aujourd'hui.
Je l'ai tordu et j'ai réalisé que ce n'est qu'en mode manuel que vous pouvez faire quelque chose tiré Nikkor 55-200
et est parti se promener...
Belles photos, merci :)
Est-il possible de prendre une telle photo en mode non manuel ?
Cela n'a pas fonctionné pour moi, vous l'essayez ... Toutes les photos ici sont en mode manuel et avec la mise au point automatique désactivée ...
Peut-être y a-t-il une mise au point avant ou arrière. Dans ces scènes, je ne vois aucune raison de désactiver l'autofocus.
Avez-vous compris ce que vous avez écrit? Dans les parcelles, il y a un avant - arrière :)))))) de merveilleux lettrés ... kapets ...
J'ai écrit sur le fait que la mise au point avant ou arrière est possible dans votre bouquet, si vous ne pouvez photographier des fleurs qu'en mode de mise au point manuelle. Tout le reste, vous l'avez pensé vous-même. J'ai tourné sur le D40, mais pas longtemps. Parmi les anciens appareils photo, le D50 était beaucoup utilisé, la mise au point manuelle n'était presque jamais nécessaire. Je n'ai pas tiré de fleurs, mais j'ai facilement attrapé des abeilles volantes.
L'avant-arrière n'apparaît-il pas de la même manière qu'en AF avec mise au point manuelle (à la fois par capteur et « à l'œil ») ?
Inutile de répandre la théorie back-kirdyk-shish kebab... Avez-vous tenu le D40 entre vos mains ? Savez-vous comment se comporte l'autofocus ? Et enfin, personne ne vous dérange pour faire et montrer ici - sans balle-balle.
Pourquoi es-tu si agressif ? La personne sur le boîtier conseille - vérifiez le dos / le devant, s'il n'y est pas, alors le problème est ailleurs.
Pourquoi agoniser ?
Le D40 avait un certain temps - autofocus normal, en particulier pour de telles scènes - statique en plein soleil.
S'il y avait un D40, souvenez-vous de la taille de la zone de mise au point centrale. Il ne voit pas périodiquement de petits objets minces. Plus précisément, le premier coup est exactement cette situation, puis avec vos mains. Et selon le texte de Simona, il s'avère qu'il ne parlait que du contrôle manuel de l'exposition, ils ne l'ont pas compris et "Ostap a souffert".
Toutes les photos ont été prises avec des automatismes et une mise au point automatique complètement désactivés, y compris ...
Pourquoi? Il faut lire l'article de l'Auteur du site à propos du D40th...
Autant que je sache, la macro est généralement en autofocus manuel et se fait à moins bien sûr que vous ne soyez propriétaire d'un objectif spécial coûteux.
Cher Simon, lisez attentivement.
Dans ce qu'il peut y avoir un problème et vraiment je ne peux pas comprendre.
Je n'ai qu'une seule supposition : technique défectueuse (probablement mise au point arrière/avant).
La macro, oui, est prise manuellement, et il y a de bonnes raisons à cela. Mais ce qui a empêché l'utilisation de l'automatisation de l'appareil photo et de la mise au point automatique pour ce plan particulier est un mystère pour moi.
Cher KalekseyG - Je n'ai pas eu de d40 pendant longtemps, mais je ne me souviens pas d'un tel problème avec lui. J'ai également dû supprimer certaines branches - je n'ai rencontré aucun problème. L'autofocus n'est pas le meilleur de cet appareil photo, bien sûr, mais ne pas faire face à une telle tâche est en quelque sorte complètement étrange.
Ris.2
Ris.3
Fig.4
Ris.5
Ris.6
Je me suis rendu compte que la matrice est bonne, qu'elle se comporte dignement au soleil et que cet appareil est uniquement destiné au mode manuel. J'ai été agréablement surpris par les photos...
Tout a commencé avec le fait que l'auteur du site a qualifié l'appareil photo de très bon ...
Je confirme...
55-200 quelle version ?
Normal sans stub et même made in China...
Papillon bien attrapé.
Merci…
Dans une pièce éclairée artificiellement, il ne s'est rien passé... Seulement la lumière du jour ou un flash...
Il y a une astuce, pour une raison quelconque, je ne peux pas désactiver l'autofocus de suivi ... J'ai dû le refuser complètement et faire la mise au point manuellement ...
Étonnamment pointu pour 55-200, avez-vous aiguisé l'affûtage ? Je ne peux pas l'obtenir plus net, mais pas d5100.
ou celui-ci :
Si j'avais merdé ça aurait été clair, ne comparez pas le D5100, on parle du D40 et j'ai déjà décrit ma surprise 55-200 sans stub, la vitesse d'obturation était sur ces cadres de 800 à 1250 ouverture F9, ISO 400 unités. Croyez-le ou non, j'ai montré ce qui s'est passé.
Sur d5100. 200 mm, ouverture 8-9.
Non seulement je l'ai posté par erreur au mauvais endroit, je voulais le mettre dans un article sur le D40... maintenant je vais encore convaincre tout le monde ? Demain je vais prendre mon 5100 et essayer de faire pareil.
dites-moi, si vous mettez un "polarik" sur cet objectif, alors de quoi est-il chargé ?
Eh bien, un polariseur est nécessaire pour certaines tâches. Pour un port permanent, un filtre UV de protection régulier est préférable. Sur la polaire, vous perdez également quelques diaphragmes d'ouverture.
le fait est qu'il est déjà sombre. Et le polariseur le rendra encore plus sombre. Eh bien, merci pour la réponse. Je vais expérimenter
Bonjour chers photographes.
J'ai un problème avec l'autofocus à 18-135.
Il se concentre mal, grince, s'agite parfois d'avant en arrière, ne peut pas l'attraper.
Je l'ai lu sur Internet, ils écrivent souvent que cela arrive avec ce modèle.
Et toutes les informations se résument au fait qu'ils sont remis au service, qu'ils attendent des pièces de rechange depuis longtemps, etc.
Donc je ne pouvais pas comprendre.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème et combien cela coûterait-il de le réparer ?
Très probablement, il a été abandonné. Je ne le prendrais pas en réparation, mais j'achèterais autre chose.
Google non et commencez à démonter l'objet. Moteur ou codeur ou les deux. En réparation, si vous le réparez dans un atelier, vous laisserez sa valeur résiduelle comme s'il s'agissait d'un ouvrier pour vous. Bref, étudiez le matériel et cool. Un des modèles les plus fragiles - mais très simple mécaniquement avec tout ça.
"A pleine ouverture, la netteté au centre du cadre est excellente à grande ouverture."
"Les aberrations chromatiques sont présentes - elles ne sont nulle part sur un zoom bon marché."
Je pense que ça vaut la peine de reformuler). Je vous lis attentivement, Arkady, ces derniers temps.
Intéressé par la réponse à la question suivante: l'échelle de distance focale sur l'objectif n'est pas linéaire - des angles de rotation approximativement égaux de la bague augmentent la distance focale de différentes manières - de 18 à 24 (6), de 24 à 35 ( 11), de 35 à 50 (15), de 50 à 70 (20), de 70 à 105 (35) et, fait intéressant, la dernière plage de 105 à 35 (30) est modifiée par un très petit angle de rotation de l'anneau. Est-ce que 135 mm sont réels dans l'objectif ou moins en fait ?
L'échelle n'est pas précise. Même avec un objectif fixe, la distance focale déclarée variera en fonction de la distance de l'objet sur lequel l'objectif est focalisé, ce que l'on appelle la «respiration de mise au point».
Presque compréhensible. Le très petit angle de rotation de la bague de zoom dans le dernier segment est tout simplement surprenant. Là, sur la force de 1 ou 2 degrés, et le changement de focale déclaré est d'environ 30 mm.
La clôture indique généralement aussi @@@
Par rapport aux fixes (35 mm, 50 mm, 100 mm, 135 mm) lors de la prise de vue depuis un trépied, ainsi qu'avec le zoom Tamron 18-270.
Sur les focales - 18, 35, 50, 100 - la taille du cadre était la même pour tout le monde.
À 135 mm, Jupiter 37A a montré un zoom légèrement plus grand que le 135 de Nikon et Tamron. C'est peut-être une caractéristique de Jupiter lui-même. La taille du cadre de Nikon et Tamron coïncidait de 135 mm.
Il s'avère que si vous photographiez en organisant la taille de cadre souhaitée et sans essayer de définir des millimètres spécifiques, les distances focales sont vraies.
d'ailleurs, avec les mêmes réglages (focale, vitesse d'obturation, éclairage) le Tamron 18-270 s'est avéré plus léger que le Nikkor 18-135.