Lentilles - un article de Radozhiva
J'ai essayé d'écrire aussi compact que possible sur tout principaux types de lentilles à la courte liste. Les objectifs diffèrent de différentes manières, telles que : la distance focale, luminosité, objectif et qualité d'image. Je ne vais pas les classer. Chaque type nécessite un article volumineux séparé, mais je sais par moi-même que seuls quelques-uns seront intéressés à le lire. Les utilisateurs réguliers de DSLR ont juste besoin de comprendre rapidement qui est quoi, sans détails compliqués inutiles.
Les lentilles ont un nombre entier dans leur nom un tas de chiffres, de lettres et d'expressions incompréhensibles. Les paramètres les plus importants de l'objectif sont sa distance focale et valeur d'ouverture. La distance focale, en gros, indique à quel point l'objectif rapproche ou éloigne l'image de vous, à quelle distance ou à quelle distance l'objectif peut « voir ». La distance focale est correcte et équivalente (efficace).
Il est souvent sous-entendu que la distance focale est responsable de l'angle du champ de vision. La distance focale est indiquée en millimètres (mm ou mm). Par exemple, 50 mm, 35 mm ou 85 mm (lu comme 85 millimètres). Plus le nombre dans la désignation de la distance focale est petit, plus l'objectif voit "large". Un chiffre est indiqué pour les objectifs fixes. Pour les zooms, deux nombres sont indiqués, par exemple, 70-210 mm, 17-50 mm, 200-400 mm. Les valeurs peuvent être n'importe quoi, les valeurs dépendent de taille du cadrepour lequel l'objectif est construit. Comment convertir la distance focale en degrés d'angle de vue peut être trouvé ici.
La valeur d'ouverture (taux d'ouverture) est spécifiée sous la forme d'un nombre F. Par exemple, F4.5, ou F/4.5, ou f4.5, ou f/4.5, etc. Aussi, au lieu du nombre F, ils écrivent souvent « 1 : x », par exemple 1 : 4.5 (lu comme « un à quatre et cinq »). Pour les objectifs fixes, ils écrivent un nombre F, par exemple F2.8 ou F5.6 (lu comme « ef cinq et six »). Pour les zooms, deux nombres F sont écrits, par exemple, F/2.8-4,5 ou F/3,5-5,6.
Vous pouvez trouver différentes méthodes d'écriture. Mais le sens est le même. Pour les zooms, les chiffres indiquent les valeurs d'ouverture pour les positions extrêmes de la distance focale. Par exemple, la désignation 18-55 mm F/3.5-5.6 signifie qu'à une distance focale de 18 mm (au grand angle, à « l'extrémité courte »), l'ouverture maximale sera de F/3.5, et à 55 mm (à « l'extrémité longue ' de l'objectif) la valeur d'ouverture maximale sera déjà F / 5.6.
Il existe des zooms qui n'ont qu'une seule valeur claire F. Par exemple, pour Tokina12-24mm f4 à différentes focales, l'ouverture maximale reste constante, égale à F/4. Je recommande de lire la différence entre les concepts d'« ouverture » et d'« ouverture » dans mon article 'Ouverture'.
Et donc, voici les types de lentilles que j'entends souvent :
Fix (objectif fixe, objectif discret, objectif principal, objectif à focale fixe) - un objectif avec une valeur de focale. N'a pas de zoom, donc sa distance focale RÉPARERéd. A la base, il a de très petites valeurs d'ouverture F. On dit souvent que les objectifs fixes ont une grande luminosité. Un exemple d'objectif fixe est Nikon 50mm F1.8G ou Canon EF 85 mm 1:1.8 USM. Au nom de l'objectif, le plus souvent, un seul chiffre est indiqué pour la distance focale en millimètres et un chiffre avec la lettre F. En raison de l'énorme rapport d'ouverture, ces objectifs sont encore rarement appelés rapides (lentille rapide), un tel nom est dû au fait que de tels objectifs vous permettent de photographier expositions courtes "rapides".
Zoom (objectif zoom, objectif zoom, objectif zoom, objectif zoom, objectif zoom) - zoom. Le zoom est aussi appelé 'zoom', il modifie la distance focale de l'objectif, modifiant ainsi les angles de vue de l'objectif. Ils disent qu'un tel objectif peut "zoomer" et "supprimer" l'image. Un exemple de zoom est Nikon 35-70mm f/2.8AF-D. Les zooms sont livrés avec une constante luminosité, qui ne change pas lors du zoom, et avec une variable luminosité: dans un tel objectif luminosité change à différentes valeurs de la distance focale, il a déjà été écrit un peu plus haut.
Superzoom (ultrazoom, UltraZoom, MegaZoom, SuperZoom) - Il s'agit d'un zoom avec un grand rapport de zoom. Un tel objectif peut fonctionner à des focales très différentes.
Comment connaître le facteur de zoom ? Très simple, vous devez diviser le plus grand nombre dans la désignation de l'objectif par le plus petit. Par exemple, le zoom 18-105VR donne un grossissement de 5.8x. En effet, 105mm/18mm=5.8 fois. L'objectif du kit 18-55 mm offre un zoom 3x. Le taux de zoom est généralement indiqué par « X », par exemple, 3X, 5X, 12X.
Objectif rapide (objectif rapide, objectif lumineux, objectif rapide) – un objectif avec un grand luminosité. souvent sous luminosité et ouverture signifient la même chose. Par conséquent, un objectif rapide a simplement un petit nombre F, à partir de F2.8 et moins, mais une autre division peut souvent être trouvée. Il y a lentilles super rapidesexemple Nikon 50mm F1.2MF. Un exemple d'objectif rapide est Nikon 50mm F1.4G, Tamron 17-50mm F2.8.
Objectif de kit (kit, objectif de kit, objectif de kit) - un objectif du kit fourni avec l'appareil photo. Habituellement, un objectif baleine signifie un objectif d'entrée de gamme, mais ce n'est pas toujours vrai. Un exemple de lentille de baleine est Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 III, Nikon 18-55 mm F/3.5-5.6, Sony DT 3.5-5.6/18-55 SAM ou SMC Pentax-DA 1:3.5-5.6 18-55 mm AL WR.
Manuel (objectif manuel, objectif à mise au point manuelle, manuel, non autofocus) - un objectif avec lequel vous ne pouvez photographier qu'en faisant la mise au point avec vos mains. Un exemple est Helios-81N, Nikon 200mm f/4.0 ou Objectif Canon FD 55mm f/1.2 SSC.
Lentille à puce manuelle - un objectif avec lequel vous ne pouvez photographier qu'en faisant la mise au point avec vos mains, mais avec l'ajout d'un microcircuit spécial qui imite certaines des fonctions d'un objectif autofocus. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans la section sur le pissenlit de Lushnikov.
Objectif de mise au point automatique – Un objectif prenant en charge la mise au point automatique. La mise au point est effectuée par l'appareil photo ou l'objectif automatique. Nikon a différentes méthodes pour mettre en œuvre l'autofocus (détaillées dans la section Différences entre les objectifs Nikon).
Objectif grand angle (grand angle, grand angle, objectif grand angle, objectif grand angle) - un objectif dont la distance focale est inférieure à la diagonale du cadre de l'objectif. Habituellement, ils disent simplement qu'un tel objectif donne un grand angle de vue. Cet objectif peut "capturer" beaucoup d'espace dans le cadre. Je ne lierai pas ce concept à certaines valeurs de focale, car en raison des différentes tailles de film et des matrices d'appareils photo numériques, il y a beaucoup de confusion, par exemple, pour le recadrage et le plein cadre (plein cadre). Il y a aussi une division pour objectifs super grand angle (objectif ultra grand angle).
Objectif normal (objectif standard, objectif normal) - un objectif dont la distance focale est approximativement égale à la diagonale du cadre. Par exemple, les films 35 mm et les appareils photo numériques pleine longueur ont une diagonale de cadre de 43,27 mm, pour une telle diagonale de cadre, un objectif de 50 mm peut être considéré comme un objectif normal. Ces lentilles donnent un naturel normal une image qui ressemble à ce que l'œil humain voit.
Téléobjectif (téléobjectif, téléobjectif) - un objectif à grande focale. Habituellement, la distance focale doit être sensiblement plus grande que la diagonale du cadre. Un tel objectif donne un angle de vue étroit, nous obtenons donc une forte approximation de ce que nous filmons. Ces objectifs sont le plus souvent utilisés pour photographier des objets éloignés, par exemple pour photographier la nature, le sport, l'astrophotographie, etc. Il y a aussi une division pour téléobjectifs courts, téléobjectifs moyens et super téléobjectifs (téléobjectif, téléobjectif moyen, super téléobjectif) Ces divisions sont très subjectives.
Objectif portrait (portrait, objectif portrait) - un objectif avec lequel vous pouvez faire un bon portrait. Les désignations sont plutôt conditionnelles. Les objectifs de portrait sont généralement compris comme des objectifs rapides sans distorsion. En règle générale, un tel objectif peut bien flouter l'arrière-plan et le premier plan. Il est souvent possible de constater que les téléobjectifs rapides sont classés comme objectifs de portrait. Les objectifs portrait classiques pour film 35 mm ou plein format sont Canon EF 85 mm 1:1.8 USM, Nikon 85mm F/1.8D AF Nikkor и Opt Asahi. Co. Super Takumar 1:1.9/85, Soligor Télé-Auto 1:2.8 f=135mm En fait, n'importe quel objectif peut être portrait, mais tous les objectifs ne seront pas capables de faire ce que le photographe a prévu.
Objectif macro (objectif macro, objectif macro, objectif macro) Un objectif qui peut prendre des gros plans de petits objets. Un vrai fusil de chasse macro devrait tirer avec un grossissement de 1 à 1. Un exemple est Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor, Vague-9 50mm F2.8MC MACRO ou Tamron SP-AF 90mm 1:2.8 Di MACRO 1:1 et ainsi de suite.
Professionnel (objectif prof., objectif pro) - un objectif de conception améliorée, conçu pour les charges lourdes, de tels objectifs offrent une bonne qualité de l'image d'origine et nécessitent un portefeuille assez profond pour le propriétaire. Le concept est conditionnel, mais affecte sérieusement le sens de la dignité du photographe. Ces lentilles comprennent Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S N Nikkor, Nikon 28-70mm f/2.8D ED AF-S Nikkor, Nikon 80-200mm f/2.8D ED AF Nikkor
Lentille spécialisée (lentille spéciale) - un objectif qui peut donner une image inhabituelle. Ceux-ci peuvent être
- lentilles souples, nom plus long "lentille souple"
- lentilles monocles. Qu'est-ce que c'est, lisez dans mon article monocle
- lentilles de décalage de titre - lentilles avec décalage et inclinaison de l'axe optique
- objectifs de cinéma, objectifs de projection, objectifs de reproduction, objectifs agrandisseurs, etc.
- lentilles pour l'astronomie, pour les affaires militaires, les lentilles industrielles, les lentilles pour l'observation nocturne, la médecine, etc.
Les gens ordinaires n'utilisent le plus souvent jamais d'objectifs spécialisés dans leur vie, donc je ne me concentre pas sur eux. En particulier, je n'aborde pas sérieusement le sujet de la qualité des objectifs, il peut y avoir un million d'opinions et d'arguments différents à ce sujet, car tous les objectifs ont des goûts et des couleurs différents.
La façon dont vous prenez des photos est importante, et non à l'aide d'un quelconque équipement. Par conséquent, pour cet article, j'ai pris des croquis de printemps pour diluer le texte ennuyeux. Filmé sur le plus simple Nikon D40 et l'objectif le plus simple sans mise au point automatique, manuel, très ancien, sans zoom, sans puce, soviétique, sans adaptateur MS Helios-81N. Le tout sans traitement, JPEG sur caméra de qualité moyenne avec Contrôle d'image neutre, taille réduite et données imprimées de EXIF - pas de magie.
Conclusions:
En raison du fait que pas d'objectif universel, qui pouvaient allier toutes les qualités des différents fixages et zooms et assurer une couverture de toutes les plages de focales, il faut utiliser successivement plusieurs objectifs. Chaque objectif a son propre objectif et sera utile dans différentes tâches.. Vous pouvez également lire réflexions intéressantes sur les zooms et les objectifs à focale fixe.
↓↓↓ Partagez et aimez l'article↓↓↓ Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Chose cool, cette réparation manuelle d'objets)) En général, l'art de la photographie est un monde à part que seul un bon photographe voit à travers son objectif =)
Excellent article, sans morve inutile sur la qualité))) tout est dit au point)
Garna statia ! Il est facile à lire et sans télécharger cette publicité.
Bon article - je mettrai un lien pour ne pas "réinventer la roue".
Merci pour le bon matériel
Article sympa ! Surtout la section de l'expérience personnelle. Internet regorge de forums où la longueur des lentilles est une mesure de la masculinité. Les gens ne comprennent pas que les mains tordues ne peuvent pas être réparées avec un AF-S 24-70 / 2,8 ou 85 / 1,4 super cher. Et quand on commence à communiquer avec un tel "semi-professionnel", il s'avère soudain que la personne ne sait pas ce qu'est un expopara et qu'il n'a pas lu la notice - c'est pour les nuls ! Et il photographie des mariages !
Merci pour l'article, pour moi c'est juste maintenant, car je choisis maintenant le premier objectif pour moi et je n'arrive pas à décider si je dois prendre deux correctifs 35 et 50 avec f1.8 ou un 28-75 f2.8. Après l'article, maintenant je pense prendre deux correctifs, mais la seule chose qui me contrarie, c'est que dans ce cas, je devrai les prendre et la poussière tombera sur la photo. Je ne sais même pas pour être honnête :(
Je reviens tout juste du tournage, aujourd'hui j'ai changé 6 fois d'objectif sur mon D200, et je le fais tous les jours, je ne pense même pas à la poussière. Je nettoie la matrice tous les 6 mois - un an. Bientôt, il y aura un article sur 28-75 2.8 Tamron et sur le nettoyage.
C'est juste Tamron 28-75 2.8 Je prends soin de moi, j'attends l'article avec impatience :)
Un bon correctif permet, en règle générale, de faire des recadrages (recadrages) avec un zoom 3x sans détérioration notable de la qualité de l'image, c'est-à-dire qu'il équivaut presque à un zoom 3x. C'est d'autant plus vrai qu'un tel fix a toujours une qualité d'image supérieure à un zoom à focale inférieure égale. Ainsi, "zoomer avec vos pieds" n'est pas toujours nécessaire.
Tu as un petit défaut, Valentin, tu n'as pas beaucoup tourné en numérique, les gens en parlent.
Au-dessus : Tamron 28-75 ? Nous prenons le top fix 28 mm, multiplions par 3 et obtenons 84 mm. Mais en même temps, tout correctif haut de gamme sera, premièrement, plus léger et plus compact, et deuxièmement, avec beaucoup moins de diffusion de la lumière. Ce. Tamron se repose ! Pensez par vous-même, décidez par vous-même - avoir ou ne pas avoir ...
Malheureusement, le correctif ne vous permettra pas d'évaluer et de composer rapidement le résultat final dans le cadre.
https://picasaweb.google.com/115262918420027354916/eWtioG?authkey=Gv1sRgCJG-u_OFuMX3dA Voici de nombreux exemples tirés du vôtre, Arkaliy, des photos confirmant mes conclusions.
Tout d'abord, imprimez une impression A20 30 x 4 pour le client, puis lancez des liens vers des coupures de presse de leurs photos de moi qui font 500 pixels de large. Si dans le cas, théoriquement pour une photo de 10 par 15, vos conclusions sont proches de la vérité, mais ma pratique montre que lorsqu'on a environ plusieurs centaines de photos, le cadrage avec un logiciel n'a aucun avantage sur le fait de faire glisser l'objectif.
Cher Arkady Shapoval, chers collègues photographes,
Je demande votre avis et expérience = personnes expérimentées et bien informées.
Je m'intéresse principalement à la macrophotographie de reproduction. À ces fins, une installation a été créée (et est en cours de création) basée sur un bon reprostat, un appareil photo Nikon D5100 (18-105 mm, bagues d'extension AF) et un équipement soviétique M42 (bagues d'extension et fourrure coulissante M42, Helios-44 -6, Jupiter- 37A - pour des grossissements élevés) et d'autres petits accessoires. L'axe du système optique est vertical.
De tous les paramètres, le plus important est le maximum de détails possible de l'image (la netteté maximale réalisable). Les objets de prise de vue sont plats (et immobiles), de sorte que la profondeur de champ de l'opt créé. les systèmes ne sont pas le facteur le plus important.
Avec la combinaison d'anneaux d'extension + soufflets extensibles, une échelle d'environ 1,5: 1 a été obtenue (15x10 mm d'espace correctement représenté sur une matrice de 23,6 x 15,6 mm). Dans le même temps, le Yu-37 était incomparablement meilleur en termes de qualité d'image et de commodité (l'espace entre la lentille frontale et l'objet) que Helios.
Fourrure entièrement étendue + Helios-44-6 inversé a donné une augmentation d'environ 2: 1
Malheureusement, cette augmentation n'est souvent pas suffisante, au moins 4:1 - 6:1 est nécessaire, plus est hautement souhaitable. Il est clair que c'est ainsi que tout passe progressivement dans Micro, il faut quelque chose de plus spécifique. Vous pouvez filmer à travers un microscope, mais beaucoup se perd dans sa chaîne optique. Est-il possible de progresser sur le chemin (macro) actuel ?
Voies / options possibles pour un développement ultérieur (à mon avis):
A) l'utilisation (acquisition) d'un bon objectif macro avec une mise au point de 60-100 mm et son propre grossissement dans la région de 1:2 à 1:1.
B) l'utilisation (acquisition) d'un objectif de haute qualité avec une très haute résolution et une mise au point de 40-60 mm - pour la découpe ultérieure des bords et l'obtention d'un centre agrandi de qualité d'image comparable. Partout sonne bien la TRÈS grande netteté du Carl Zeiss Tessar 2,8/50 ou les fantastiques 100 l/mm (ou même 140 l/mm !) du Zuiko 1,8/50. Vont-ils aider? ou quoi d'autres ?
C) l'utilisation de la même lentille également inversée. Wikipédia rapporte un grossissement possible jusqu'à 9:1 avec la fourrure étirée et l'objectif de mise au point de 28 mm inversé (donc l'objectif de 50 mm donnera la moitié du grossissement ?)
D) en utilisant une lentille de fixation 2x ou 4x
D) une combinaison de ces options.
N'hésitez pas à partager vos opinions et votre expérience sur ces postes.
Cordialement
Eugene P.
Chacune de vos questions nécessite un gros article laborieux. Vous devez vous-même trouver les informations dont vous avez besoin et tirer les conclusions appropriées.
Désolé, le lien Wikipédia sur l'objectif inversé et la fourrure concerne le MD 2,8 / 20 mm de Minolta : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Automatik-Balgengeraet_mit_Kamera,_Objektiv_und_Umkehrring_%28deutsch_beschriftet%29.jpg
Bonne journée. Amis, je veux acheter mon propre appareil photo Nikon D5100, mais je ne peux pas choisir d'objectif, je veux acheter un Tamron, mais je ne sais pas lequel, 17-50 heures 28-75 ? Je veux gagner de manière universelle, prendre des photos dans les locaux, dans la cour, enregistrer une vidéo. Narazi vyyasniv scho 17-50 mai stabilisateur ale vin sutteva dorozhchiy vіd zvichayny, chi sens se baigner avec tim stub, 28-75 vzagali sans stabilisateur. En regardant de côté le Sigma 17-70.
S'il vous plaît soyez gentil avec votre dosvidom.
Dyakuyu.
Pour les pièces, 17-50 est préférable (angle plus large). Pour la vidéo - mieux avec un talon. Purement pour les photos 17-50 et 28-75 (si vous trouvez celles qui fonctionnent normalement) sont très bonnes.
Djakuyu pour la joie.
J'ai un Canon Rebel XS (1000d) avec un objectif 18-55 IC en kit. En même temps, je suis surpris une fois de plus, corrige. J'ai relu pas mal d'articles, de critiques. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mon choix sur Jupiter-37A ou Canon EF 50 mm f/1.8 II. Je pense lequel prendre. D'un côté avec le kenon, il est plus facile à gérer (pas besoin d'adaptateurs, l'autofocus est bon), il a plus de puissance lumineuse, il peut être plus léger, il peut être plus puissant, il peut être plus puissant de Jupiter. Jupiter peut avoir une distance focale plus grande - 135 mm, contre le canon 18-55, pour couvrir plus (plus loin, pour autant que je sache). Le vin est certainement moins cher, mais vous devez être intelligent sur les adaptateurs, acheter plus de pissenlit (et vous ne savez toujours pas comment l'installer). Je ne mets pas une mauvaise alimentation, sur le yak on ne sait pas "quoi de mieux?", Aidez-moi juste à être nommé. Je me concentre principalement sur les portraits et les paysages. Pour la macro, vous pouvez acheter des macrolentilles pour kitovy. Avant le discours d'Hélios n'est pas digne d'un bokeh, un peu trop tôt dans les yeux. dans Jupiter, c'est plus doux sur moi, pas si net (je veux être amateur). І plus de camp de filtre de lumière chi alimentaire sur Jupiter?
Je prendrais un cinquante. Les filtres légers sur Jupiter-37a s'adapteront sans problème.
Une sorte de joie, mais dites-moi pourquoi Kenon 50 est meilleur ?
1. Autofocus et tous les avantages qui y sont associés
2. Monture native et bonnes performances du flash (la distance de mise au point est calculée)
3. Ouverture beaucoup plus grande
4. L'EGF de Jupiter sera supérieur à 200 mm, il est difficile de travailler avec cela.
Arkady, merci encore. Après avoir suffisamment joué avec des lunettes manuelles, je suis arrivé à la même conclusion: pour le client, peu importe avec quoi vous photographiez, l'essentiel est de photographier rapidement et avec une qualité élevée. Et parfois, il n'y a tout simplement pas le droit de se tromper, alors j'ai pris un Kenon f1.8 cinquante kopeck bon marché et un vieux mais autofocus tamron 20-200. Assez pour presque tout, mais l'image sur le tamron n'est pas une fontaine, c'est un euphémisme. La polyvalence a son prix.
J'aime vraiment ça. vos articles ! Bravo) Je vais acheter un reflex numérique et je suis tombé par hasard sur votre site, maintenant je ne peux plus m'en sortir. Merci pour vos précieuses informations
pas de problème, j'aurai des questions - posez-les dans les commentaires
J'ai un Nikon D7000 et un objectif Sigma 17-50 2,8. Tout le monde est content. Les fonds vous permettent d'acheter un Sigma 8-16 mm ultra grand-angle coûteux et un tout nouveau téléobjectif Sigma 50-150 super cher avec stabilisation. Après avoir lu votre article, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de m'inventer des problèmes et de rester avec ce que j'avais. J'ai raison?
Tout dépend de vos objectifs. Si vous avez besoin d'un extra large ou d'un bon téléobjectif pour le recadrage, cela en vaut la peine. Si j'étais vous, je regarderais en direction d'un téléobjectif à correction rapide, par exemple, le Sigma AF 85 mm F1.4 EX DG HSM. La meilleure option serait d'emprunter quelque chose de similaire à des amis ou à des connaissances et de ressentir le véritable avantage d'objectifs supplémentaires.
J'ai analysé les photos prises avec un objectif 17 - 55 mm, j'ai remarqué que la plupart d'entre elles étaient prises dans la plage de focales de 17 - 27 mm. De très rares photos ont été prises à la limite - 50 mm. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'un objectif à longue focale.
C'est à vous de déterminer vous-même vos besoins.
J'ai 18-200/vr2 et 50/1.8 af-s. de l'optique soviétique, il y a Helios-44m et a pris Jupiter-37a pendant un certain temps. Je n'ai pas encore acheté d'adaptateur, j'utilise du ruban électrique ;-) comme je n'arrive pas à obtenir une image de haute qualité avec un zoom, je veux acheter un autre nikkor 20 / 2.8 af. Appareil photo nikon d90. Je veux prendre des photos de nature, d'architecture et de bombe lors de mariages. eh bien, 20 mm sur la récolte, c'est presque un membre du personnel. Je prévois des optiques manuelles principalement pour l'âme. Pouvez-vous recommander un verre?
Vous avez suffisamment de lentilles, il vaut mieux regarder vers la lumière, les flashes.
J'ai acheté le même Nikon 20mm f/2.8D AF Nikkor. Maintenant, je peux filmer en intérieur sans flash à seulement 800 iso. Le dos s'estompe assez bien à 2.8. La distance minimale de mise au point de 25 cm est très pratique. La distorsion géométrique est bien moindre que le zoom. Sharp sur une ouverture couverte. Le seul inconvénient est que la mise au point manque parfois. 18-200vr vit désormais de plus en plus dans le boitier. Maintenant, je veux essayer ce correctif sur un plein format ... J'espère acheter un D600 d'ici l'automne.
Félicitations pour votre achat !
Bon après-midi! Vous avez des avis très instructifs ! Aide au choix. L'appareil photo Nikon d3000 embarque un objectif 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor kit, qu'il vaut mieux prendre en plus dans un budget très restreint : Nikkor 50mm f/1.8G AF-S ou Nikkor 55- 200mm f/4-5.6G AF-S DX VR plus Helios-81H 50mm, pour photographier des portraits, des paysages HDR ??? Merci!
Pour les paysages, vous avez déjà un grand-angle 18-55, pour les portraits sur le D3000, un bon Nikkor 50mm f/1.8G AF-S
Bon après-midi. Acheté un D3100 avec un kit 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor. Lors de la prise de vue, il s'avère que l'image est étirée sur les bords. Je ne l'ai pas encore compris moi-même - dites-moi, est-ce permanent dans cet objectif ou sous certaines conditions (une certaine distance focale, ...) ?
C'est ce qu'on appelle la distorsion. Presque tous les objectifs grand angle souffrent de ce mal, cela se voit surtout sur les objectifs baleines, comme le vôtre. Cela ne peut pas être traité, cela ne peut être fait que par un logiciel.
Bonsoir Dites-moi quel type d'objectif est 3m-5a, convient-il au d3100, via quel adaptateur et coût approximatif? Merci.
Le même que https://radojuva.com.ua/2012/03/obzor-ms-3m-5sa-f8-500mm/