За можливість огляду об'єктива Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 величезна подяка Іванові, веб-студія McSite.
Огляд Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 дуже якісний ширококутний зум об'єктив і за рівнем збирання та за рівнем зображення. Оптична схема включає 15 елементів у 11 групах, два з яких є асферичними. На об'єктиві вказано напис F&R Aspherical, Що говорить про те, що передній (Front) і задній (Rear) елементи мають асферичну форму і створені для зменшення сферичного астигматизму. Багато елементів оптичної схеми мають мультипросвітлення. Також можна знайти напис 'Japan', який, швидше за все, говорить про те, що об'єктив був зроблений в Японії.
Вид об'єктива Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF
збірка
Об'єктив Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF має чудову якість складання. Весь металевий об'єктив зі сплаву дюралюмінію. У руці відразу відчувається величезна вага в 590 грам за невеликих розмірів. Кільця фокусування та зуму прогумовані. У об'єктиву немає ніяких люфтів, Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – це просто суцільний шматок скла та металу, що, власне, не дивно, адже об'єктив належить до професійної серії об'єктивів AT-X PRO. У комплекті з об'єктивом іде невелика бленда, яка може одягатися на об'єктив задом-наперед.
Вид об'єктива Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF на камері Nikon D80
фокусування
Об'єктив має внутрішнім фокусуванням та внутрішнім трансфокатором. При фокусуванні та зумуванні об'єктив не змінює своїх розмірів, а передня лінза не обертається. Це дуже добрий показник. При зумуванні рухається лише задня група лінз.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Автоматичне фокусування за допомогою Tokina AT-X PRO 20-35mm дуже швидке. Об'єктив фокусується майже без помилок. Кільце ручного фокусування обертається приблизно на 45 градусів. Фокусуватися вручну дуже зручно. Об'єктив має незвичний метод перемикання режиму фокусування, так, щоб перейти з автоматичного режиму фокусування в ручний, потрібно потягнути на себе кільце фокусування. Такий режим називається Focus Clutch Mechanism і зустрічається часто у об'єктивів Tokina. Мінімальна дистанція фокусування становить 25см, що не є особливо добрим показником для ширококутного об'єктива. Іноді для створення цікавої композиції з незвичайною ширококутною перспективою не вистачає близької дистанції фокусування. До речі, у рідного об'єктиву Nikon AF NIKKOR 20-35mm 1:2.8D з МДФ все ще гірше.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Увага 1:
Перемикач AF/MF працює тільки у певному положенні фокусувального кільця. Просто так переключити об'єктив з автоматичного фокусування вручну не вдасться. Особливе положення перемикання режиму AF / MF об'єктив 'запам'ятовує', коли відбувається перемикання з MF в AF. Наприклад, ви перевели об'єктив з MF в AF при відстані фокусування в 1 метр. Щоб повернути об'єктив у режим MF, потрібно встановити знову на об'єктиві дистанцію фокусування в 1 метр і потягнути кільце на себе. У режимі AF кільце фокусування обертається, але не фокусується. Я раджу завжди виконувати перемикання з MF в AF у положенні фокусування на нескінченність, щоб потім довго не шукати особливого місця.
Увага 2:
Щоб перейти в ручний режим фокусування на камерах з двигуном, доведеться не тільки виконати перемикання режиму фокусування на об'єктиві, але й переключити режим фокусування на камері за допомогою важеля біля байонета камери. Якщо цього не зробити, то при ручному фокусуванні кільце фокусування буде обертати мотор фокусування через викрутку, що може пошкодити камеру.
Приклад фото на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Легкий софт
Увага 3:
Спочатку такий дивний механізм перемикання дуже сильно нервував мене, тому що було дуже складно і взагалі неможливо швидко переключити об'єктив у ручне фокусування, яке дуже важливе на широкому вугіллі. Але до цієї властивості можна швидко звикнути.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Увага: 4
Об'єктив має кільце управління діафрагмою. Щоб отримати доступ до автоматичного керування діафрагмою на камері, і взагалі, щоб об'єктив почав працювати на сучасній камері Nikon, потрібно встановити значення діафрагми F/22 і зафіксувати спеціальний перемикач на об'єктиві.
Важливо: автоматичне фокусування з цим об'єктивом доступне тільки при використанні його на камерах зі вбудованим мотором фокусування.
Точний перелік цифрових дзеркальних фотоапаратів Nikon з вбудованим двигуном фокусування, на яких цей об'єктив буде фокусуватися автоматично:
- D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs
- D3, D3x, D3s, D4, D4s, D5, D6
- Df
- D50, D70, D70s, D80, D90
- D7000, D7100, D7200, D7500
- D100, D200, D300, D300s, D500
- D600, D610, D750, D780
- D700, D800,D800E, D810, D810a, D850
- Fujifilm FinePix S1 Pro, S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, S5 Pro, IS Pro
- Kodak DCS PRO 14n, DCS Pro SLR/n
Точний перелік цифрових дзеркальних фотоапаратів Nikon без вбудованого двигуна фокусування, на яких цей об'єктив не буде фокусуватися автоматично:
З цими фотоапаратами не буде працювати лише автоматичне фокусування та звукове підтвердження фокусування, всі інші важливі функції, такі як автоматичне вимірювання експозиції та автоматичне керування діафрагмою будуть працювати добре.
Багато корисної інформації щодо типів камер та об'єктивів Nikon знайдете тут.
Приклад фото на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Боке.
діафрагма
Об'єктив має постійну діафрагму F/2.8 по всьому полю фокусних відстаней. Мінімальна діафрагма, теж постійна по всьому полю фокусних відстаней, і становить F/22. Ширококутний світлосильний об'єктив зробити досить складно. Кількість пелюсток діафрагми – 8 шт. Про бок у ширококутників не прийнято говорити. Діаметр переднього фільтра становить 77мм, такий діаметр часто вважають "професійним". Я не використовував об'єктив зі світлофільтрами, тому не можу сказати про вплив фільтрів на віньєтування.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Застосування
На повному кадрі об'єктив Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF можна використовувати як надширококутник при 20мм. Об'єктив підійде для пейзажної зйомки та репортажної зйомки. На кропі ЕФР об'єктива буде становити 30-52мм і його можна використовувати як непоганий ширококутник. Для кропнутих камер APS-C Nikon DX у компанії Tokina існує аналог Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – це дуже якісний Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm f4 для Nikon.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Якість зображення
На 2.8 об'єктив трохи софтить навіть у центрі по всьому полю фокусних відстаней. Але закриваючи діафрагму до 3.5, можна отримати хороший різкий знімок. По кутах різкість падає, утворюється віньєтування. На закритих діафрагмах об'єктив дуже різкий у центрі та різкий по всьому полю. Tokina AT-X PRO 20-35mm F/2.8 добре передає контраст, не боїться контрового світла, але ловить зайців. Само собою, об'єктив має дисторсію, але рівень спотворень дуже маленький для такого широкого кута.
Приклад фото на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Контрове світло і відблиски.
Особистий досвід
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – хороший професійний об'єктив, шкода, на F/2.8 трохи софт. За такі гроші дуже складно знайти щось краще, наприклад, рідний аналог Nikon 20-35mm f/2.8 AF-D коштує набагато дорожче. Якщо робоча діафрагма F/2.8 не така важлива, то можна дивитися у бік даного об'єктива.
Приклад фотографії на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Приклади фотографій
Усі фотографії в даному огляді без обробки, знято за допомогою камери Nikon D800 у режимі JPEG L, VI. У галереї нижче фотографії зменшені до розміру 3МП та вдруковані дані з EXIF.
Каталог сучасних об'єктивів Tokina можете подивитися за цим посиланням.
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Висновки
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – світлосильний ширококутний професійний зум об'єктив для повнокадрових камер, приваблює своїм гарним рівнем складання та непоганою якістю зображення. Для кропнутих камер об'єктив не буде настільки хороший, так як на кропі втрачається вся принадність широкого кута.
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Цікаво було побачити фотки з цього об'єктиву на повному кадрі. Порівняно з укропом звичайно значно відрізняється. І само собою вже помітна дисторсія, а віньєтування ще настільки помітно. Я думав буде гірше.
Але кропі він простий ширик, зате майже непомітна дисторсія. Можу ще додати, що коли їм знімаєш людей на 2,8, то його м'якість ще більше виявляється ніж на пейзажах, що звичайно не тішить. У Токін є ще схожий об'єктив Tokina ATX Pro 20-35/3,5-4,5, про нього відгукуються, що він різкіше ніж цей об'єктив. Але мені таки імпонує саме цей, тому що постійна світлосила дозволяє його використовувати також і для зйомки відео.
Яке відео? Для відео є 10-18 STM. Так, кроп, так, темний - і що?
Аркадію, моє захоплення! За останній місяць огляди не змушують на себе чекати! Я не встигаю все обмірковувати! Дякую!
Немає за що :)
Згоден з вами! Людина працює як машина. Тут зняти щось іноді немає натхнення, а Аркадію потрібно ще все обміркувати, скомпонувати та написати – властивість справжнього профі.
Скажіть будь ласка! такі об'єктиви підійдуть на нікон д7000 – soligor s/m zoom+macro 28-70mm 1:3.9-4.8, об'єктив smc Pentax-M 1:1.7 50mm японія,об'єктив Tokina SD 70-210 1:4-5.6 японія 35-70mm 1:4? Дісталися з нагоди у подарунок)))на 5100 вони зовсім не пасують? Дякуємо за увагу!і за Ваш сайт)))!!!!
А якщо на кропі губиться вся краса? що робити те? альтернатива?
купити ФФ напевно)
не де не можу знайти порівнянь Tokina AF 20-35mm f/2.8 pro AT-x проти Nikkor 20-35mm f/2.8 D. який з них буде швидше та красивіше? я так розумію, що у Nikon на 2.8 софту не буде???
В огляді фото знято у зв'язку з Nikon D800. Власне питання, як цей об'єктив поводиться з багатопіксельною матрицею? Як у нього з роздільною здатністю?
Виходить якщо у нього є кільце управління діафрагмою, його можна без печалі через перехідник користуватись з повнокадровою камерою кенону?
так можна.
Чудове скло, картинка різка від 3.5 перевірено. Передача кольору відмінна. Контраст середній, але легко правиться у фоторедакторах. Довго шукав ширик на Д700. З варіантів був 24мм 2.8Д фікс. Але подобалося дуже сильне розмиття кутів. Ця Токіна на 5.6 і вище перевершить Никонівський фікс. З мінусів 2.8 не робоча, дуже сильний софт-ефект, можливо через внутрішні переображення або з просвітленням намудрили тому що різкість тобто. Думаю 20 мегпікселів це максимум для нього. Тяжкий він. І мінімальна дистанція фокусування 0,5 метра, а не 0,25. Звідки це взялося незнаю. Сам поміряв рулеткою. Там у реалії близько 48см від об'єкта до матриці. Ціна/якість ідеальний варіант.
Повністю солідарний з оцінкою об'єктива. Проте, вважаю, що софт-ефект не такий страшний на 2.8, якщо розумієш, як його використовувати. Дякуємо за таку об'єктивну оцінку. У самого це скло з моменту його випуску (для Pentax) і нb разу не було приводу жалкувати про його придбання/
Так, англомовний власник підтверджує Вашу думку щодо МДФ та твердження Кена Роквелла, що Токіна помилилася з числом, що діаврагма 9 пелюсткова:
“I confirm it has 9 blades (no 8 як show в офіційний Tokina spec).
Зоряний знак, що мінімальна фокусна відстань становить 0.45-0.5 m (не є 0.25 m ! )”
Аркадій підкажіть, є сенс поміняти Sigms 18-50 f 2.8 DC на такий? Просто це є у нас у місті у продажу, а мені Сигма не потрібна після переходу на FX
Стою перед вибором між цим об'єктивом і nikon 20-35 2.8 Буде перший ширик для d700. у вузьких приміщеннях.з наявного добра 50мм 1.8g. а так само 35-70 темненький.зрозумів що тяготою до помірного широкому кутку та й у холтурах він знадобиться.
Один важливий момент: цей обхектив має механізм Hard-Stop для миттєвого та точного фокусування на нескінченність, що для ширококутника особливо важлива характеристика. Це також вказує на те, що в конструкції об'єктиву застосовані дуже міцні матеріали, і він відколібрований виробником з лабораторною точністю на нескінченність. Картинку він видає дуже хорошу, на 2,8 на такому ширококутнику дуже рідко потрібна, і навіть на цій діафрагмі можна отримати відмінні знімки, особливо якщо врахувати, що зазвичай на такій діафрагмі знімають щось у центрі кадру, а решта зона і так у розфокусування потрібно. Конструктив об'єктива чисто професійний, а ціна вдвічі менша за ніконовський аналог (хоча останній видає просто чудову картинку, що набагато перевершує майже всі сучасні ширококутні зуми!).
Взяв такий самий потестувати, подивимося за результатом)
скажіть, яку бленду можна до нього підібрати?
HB 8 підходить від нікону?
BH-773
BH-771
HB8 підходить?
Де подивитися ще приклади фоток, але на новий фотик та canon повного кадру?
Можливо flickr. Але це не новий об'єктив і під Кеноном їх менше лишилося живих, ніж під Нікон. Тк під Никон вони зроблені під викрутку.
Забули про ХА написати.
Читав учора його огляд у Кена.
Він пише, що діафрагма насправді 9 пелюсткова, і 2.8 у об'єктиву Кома.
Дуже подобаються старі Токін лінійки ATX-Pro, але бентежить, що про цей об'єктив багато хто пишуть, що навіть на f/8 він занадто м'який на повному кадрі. Його різкості не вистачало навіть власникам 5DMk2.
по “Sigma AF 17-35mm f/2.8-4 EX Aspherical” щось можете сказати? Тестів ніде немає :(
Дякуємо
Сьогодні дістався це об'єктив під байонет Nikon.
Своєрідне м'яке зображення по всьому кадру.
З плюсів - мініатюрність (це суб'єктивно, тому що я звик до великих об'єктивів).
Є відчуття, що об'єктив розробили під плівку без урахування сучасних вимог.
Є відчуття, що він темніший, ніж насправді є (тобто T не 2.8, а ближче до 4, імхо).
Цей об'єктив небажаний для використання під пейзажну зйомку на D600-D610-D750-D780-D800-D800E-D850.
Насторожило просвітлення – його начебто немає. Ну зазвичай лінзи відливають жовтим/зеленим/рожевим, а цього немає.
Об'єктив дуже боїться контрового та будь-якого яскравого світла, що відразу відбивається на фотографії, а також втратою різкості.
Посвітивши його наскрізь на просвіт налобним світлодіодним ліхтарем (яким зазвичай шукаю грибок на всяких Токінах) я впіймав зайця в очі і осліп на пару секунд – таке вже було з Геліосом 44М-7 і ні з ким більше до цього.
Картинка трохи неконтрастна (випробуватиму ще).
Складання дійсно якісне.
Щодо різкості, то я бачив рекомендації прикривати діафрагму до 10-11.
На D4 на f/8.0 була мильна картина на всіх фокусних, з f/9.0 стало краще, але…залишаються питання.
ну ти знаєш слово - "tokina glow", воно характеризує всі токини. це не добре і непогано, це особливість цієї оптики. комусь подобається. а ось те, що мильно на 8.0 і потрібно затискати сильніше - це вже дивно, хоча саме таке скло в руках не тримало. там вже DLA почне позначатися, якщо так сильно затискати. може, все ж таки, екземпляр несправний?
Далі тестуватиму.
Ось огляд, правда на кроп:
https://periscope.com.ua/obektivy/obektiv-tokina-x-pro-20-35mm-128-235-af
Я давно придивлявся до 20-35/2.8 і багато про цей об'єктив читав, у всіх відгуках приблизно одна порада і для кропу, і для фф – діафрагма для пейзажу 9-11 або навіть 13.
Мене радують 28-70/2.8 та 28-80/2.8, подивимося як піде з цим об'єктивом.
а там не сказали, на якій матриці вони радять таке? бо межа для 18МП кропу – 7.1 розрахунковий, 8.0 практичний, а 20МП ФФ межа 10-11, але не більше. тоді як на кропах з 10-12МП можна і до 13 затиснути - дифракції ще не буде видно.
Тк об'єктив літній, то й відгуки здебільшого старі – 7-10 років та старші.
По фф камерам траплялися відгуки від власників D700 або 5Dmk2.
Ось що Кен пише:
Різкість
As seen on a 12MP FX Nikon D3:
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
(ось що пише про Tokina 20-35/3.5-4.5: This Tokina is precise, too: everything moves smoothly and without play. It's a lot sharper than Tokina's 20-35mm f/2.8 AT-X PRO, whe s as much.)
На 20 мм
f/11: Optimum, але не ціни.
На 26 мм
f/11-16: Optimum, але far from great.
На 35 мм
f/11-16: Optimum, але не ціни.
Ще бачив повідомлення, що у 20-35/2.8 є бекфокус і рекомендували поекспериментувати з підстроюванням аф, що і постараюся зробити на вихідних.
ха, там на 12МП ФФ піксель такий жиирний, що дифпоріг там буде дуже далеко (лінь рахувати), там що про дірку шишнадцять - вірю. Проте, це скло, а страх. у мене зуйко 28 2.0 вже на 4.0 має попіксельну різкість навіть на краплі багатомегапіксельному, а 5.6 різкості на повному кадрі нікуди подіти. затискати його навіть до 8.0 немає сенсу, крім як збільшити ГРИП, а тут, до 16…. жують…
На D4-16Мп, що набагато більше, ніж D3.
Найдивовижніше, що розгромної критики об'єктива я не побачив - незважаючи на критику невисокої різкості об'єктива, він подобався всім за пластичність картинки.
Дивовижне поряд. Об'єктив вимагає звикання та розуміння, тому мучитиму його на вихідних.
PS> На Fuji S5Pro його категорично не можна вішати через товстий фільтр на матриці. Бачив фото у сонячний день на f/5.6 – все дуже погано.
Мда.
Забув додати – у об'єктива недратівлива дисторсія на повному кадрі.
І ще такий момент – на моєму D4 всім Токінам (28-70/2.8, 28-80/2.8 і ця з огляду) потрібно під час зйомки коригування -0,7EV. На цій також. На D750 коригування не потрібно, на Фуджах теж. Ймовірно, це особливість роботи D4 з об'єктивами цієї фірми. Подібне коригування за останні 5 років вимагали лише Токіни. Ніккори та Сігми – максимум -0,33EV
А чому лише на Токінах? Не помічав жодного разу. Переважно використовую точкове вимірювання експозиції і ЗАВЖДИ при зйомці в денний час ставлю -0,7EV, незалежно від об'єктива: Токіна (28-70/2,8) або Ніккор (50/1,8D). Це загальна рекомендація для зйомки у сонячний день.
Думаю, якщо поставити матричний замір експозиції (по всьому полю кадру), коригування не потрібно.
Заради інтересу спробував прямо зараз 4 об'єктиви: до вищезгаданих Юпітер 37 і Тамрон AF SP 90/2,8. Нині вже мало світла та корекцію не робив. Усі знімки однаково проекспоновані.
У режимі А витримка на Тамроні, Токіні та Ніккорі була однаковою 1/30 при ІСО 1000 та діафрагмі 2,8. А ось при діафрагмі 3,5 витримка з Юпітером 37 виявилася 1/50 і сам знімок трохи світліший. Пояснюється просто - Юпітер у мене без світлофільтра, а фільтри "крадуть" світло.
Витримка на половині домашнього інтер'єру склала 1/320 з УФ фільтром і 1/800 без нього.
Отже, відмінностей між різними об'єктивами, за впливом на експозицію, практично не існує.
Знімаю на D610.
Зазвичай у мене стоїть в налаштуваннях камери матричний експозамір, по ситуації ставлю точковий або центрозважений. На D4 матричного вистачало 90% він дуже точний і завжди радує.
Проте D4 не любить Токіни. Прошивку в нього оновлював, скидав до заводських налаштувань.
Не допомагає. UV фільтри різні ставив і без них теж пробував - без толку.
На AT-X Pro 28-70/2.8, 28-80/2.8, 20-35/2.8 завжди доводиться ставити -0,7 EV, інакше фото буде переекспоновано на 0.7 EV (іноді на 1 EV)
На Nikon D750, Fuji S3 Pro, Fuji S5 Pro під байонет Nikon 28-70/2.8 та 28-80/2.8 працювали коректно. Експонометр не брехав. У мене є Tokina 28-70/2.6-2.8 під Кенон – експонометр 1Ds_mk2, 1Ds_mk3 не бреше. Експонометр плівкових EOS 50e, EOS 5, EOS 3 також з нею працюють коректно. Це очевидно особливість роботи з Nikon D4 така. Але якщо про цю особливість пам'ятати, то кадри тішать.
Вище фото з D4, так само без обробки, просто перегонка nef в jpg в Capture NX.
А нижче фото на S3Pro. Теж Tokina 28-70/2.8 AT-X Pro. Просто навів і зняв і це камерний jpg, одне з перших тестових фото на цю камеру.
Можливо, це дійсно особливість D4, при роботі з Токіною.
На D610 проблеми немає. До речі, з ранку перед виходом на роботу встиг зробити два знімки при яскравому небі з точковим експозаміром і матричним. На матричному все ОК, на точковому пересвіті на 0,7EV.
Я пробував по-різному експериментувати з експонометром, таке відчуття, що експонометр Д4 не зовсім коректно працює з об'єктивами цієї марки, тому перемикання експонометра з матричного в точковий не дає різниці в експозиції, що дивно. Загалом жити можна.
Продовжую мучити Токіну 20-35/2.8
Досвідченим шляхом з'ясував, що робоча (для мене) починається десь з f/10 на всіх фокусних, причому на 20-24мм краще прикривати до 11, як, втім, і у всьому діапазоні.
Бленда смішна і від зайців не рятує, особливо, якщо сонце знаходиться в кутку кадру.
Товсті UV фільтри не рятують, зате виходить трохи художня картинка:)
20мм/f/11
Різкість через сонце у кадрі падає, звісно ж, але з критично.
20мм f/11
Tokina 20-35mm /f2.8
Тест ось такий простий з балкона, але наочний. Перегін з nef у Capture NX-D
24mm F / 11
28mm F / 11
35mm F / 11
Камера, як і на попередніх фото – D4
Теж біда на Токіні 28-70/2,8 – не любить контрове світло. Не рятує просвітлений полярик B+W.
Напрочуд, дешевий Nikkor 50/1.8d з найпростішим УФ фільтром, навіть не знижує контрасту.
Так скільки лінз у цих зумах, а скільки – у півтосі. Зайці-то не власними силами з'являються, їх кількість не від ціни залежить, а від кількості кордонів повітря-стело і від їхньої форми.
Не сперечатися про кількість лінз, але очікується, що у проф. об'єктивах якісне багатошарове просвітлення скла має знижувати негативний ефект під час зйомки проти сонця.
Маю сумнів, що є “проф. просвітлення” та “непроф.”. Економія на сірниках була б.
У мене 35/2d теж дуже спокійно переносив контрове світло та сонце у кутах кадру.
Схожа історія як із зайцями на Токінах бачив на Сігмі EX DG Macro 24-70/2.8
Класичне просвітлення працює за принципом інтерференції - промені відбиті від поверхні плівки і поверхні розділу плівка-скло складаються в протифазі і взаємно поглинаються. У дешевих об'єктивах просвітлення робили одношаровим і мало вузький спектральний діапазон. Для перекриття всього діапазону видимого світла необхідно 3-4 різні за товщиною шару просвітлення – для кожної спектральної ділянки свій шар. У сучасних об'єктивах роблять 6-8 шарів.
У професійних об'єктивах на просвітленні не заощаджують!
Є інші способи просвітління – мікротекстурний, поляризаційний та градієнтний. Але інтерференційне є основним методом.
У радянський період об'єктиви, що мали тришарове просвітлення, мали в позначенні індекс МС. Юпітер 37а випускався з одношаровим просвітленням (без МС у позначенні) та з тришаровим. Ціна відрізнялася майже вдвічі!
Мило на всіх фокусних, гірше за кита.
Радожива знову зробив огляд на морально застарілий та марний об'єктив
Те, що об'єктив не різкий, писали вже приблизно 10 років тому на різних фотофорумах.
Хтось казав, що неточний фокус – дійсно були моменти з фронт/бек фокусом.
Кен Роквелл пише, що його 12мп D3 цей об'єктив: “f/11-16: Optimum, but no prizes.” і що він менш різкий, ніж конкуренти: "Nikon 20-35mm f/2.8 AF-D та Nikon 17-35mm f/2.8 AF-S". Але ці конкуренти в хорошому стані і коштують інших грошей (у Ніккорів 17-35/2.8 ще мотори дихнуть).
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
Я можу сказати, що кути та краї у нього менш мильні, ніж у Canon 17-35/2.8L на тих же фокусних відстанях (1Ds_mk2). Це об'єктиви плівкових часів і вимагати від Токіна різкість різкості складно.
І потім, пройшло багато часу, об'єктивів тих часів у ідеальному стані вже не знайти. Я перепробував 2 такі Токіни. Мене вона влаштовує тим, що об'єктив не страждає на кримінальну дисторсію, не жовтить як Sigma Zoom 15-30 mm DF 3.5-4.5 DG EX (який теж у мене був). Ця Токіна "світліша", ніж Sigma 15-30. У мене був Nikon Nikkor 17-35/2.8D (той самий з шикарним шкіряним кофром оббитий оксамитом зсередини). Це чудовий об'єктив. Але він помітно більше, важче на 200грам і ... він не теж не дає бритвою різкості. Примірники 17-35/2.8D з живими моторами коштують зараз від 40 з лишком тисяч рублів. Але мотор все одно засвистить - це справа часу.
Головне не це. Головне, що винесли свій вердикт.
Та не сказати, що таке мило, хіба що на відкритих. Ну то це зрозуміло, старий, недорогий ширик, чого ще від нього чекати? Але ж можна прикритися майже завжди, хіба ні?
Тут є інші проблеми, помітніші - купа зайців і значне зниження контрасту, а саме щодо "мила" на цій моделі особисто я б не переживав, головне - щоб була картинка перед об'єктивом.
Вдалося роздобути інший екземпляр цього об'єктива.
Він виявився трохи різкішим, трохи контрастнішим і трохи терпимішим до сонця з краю кадру.
Як мені здалося, трохи точніше фокусується.
Порівнював попарно.
На мій погляд цей об'єктив навряд чи підійде для 24-25Мп фф камер, імхо не дозволить матрицю.
Бленда на об'єктиві спірна не захищає ні від чого.