У меня есть 2-х летний опыт работы с Metz Mecablitz 48 AF-1 для Nikon, хочу поделиться.
Обзор Metz Mecablitz 48 AF-1 для Nikon
При работе со вспышкой, сразу понимаешь, что здесь все нацелено на функционал и дополнительных фишечек – попросту нет. Ничего лишнего, скромный дисплей, 4 кнопки, подсветка АФ, отражающая карточка и пластинка для рассеивания, приемник для дистанционного управления, USB выход – вот и все, что можно увидеть на данной вспышке.
Это фото сделано с помощью Metz Mecablitz 48 AF-1 для Nikon
Вспышка стороннего производителя всегда вызывает недоверие, потому обычно остерегаются неродных производителей фототехники. Например, ходят слухи, что при обмене информацией между камерой и родной вспышкой (SB-900, SB-700, SB-800, SB-600, SB-910) есть дополнительные шифрованные сигналы, с которыми умеют работать только родные вспышки и камеры и что это увеличивает качество снимков, по сравнению с работой со вспышками сторонних производителей. В это я не верю и на практике при умелых руках данная Немецкая вспышка нечем не уступает SB-900 при работе как с камеры, так и в SLAVE режиме.
Ход головки составляет 24-105 мм, что вполне хватает для бытовых потребностей, например для моего универсального Nikkor 18-105 отличная вспышка.
Фото на Метз 48
И так, ближе к данному чуду.
Работая с ней, нашел ее сильные стороны:
1. Простота – сильная сторона, не нужно настраивать миллион значений, доступные 3 режима съемки (у меня вариант для камер Nikon), i-TTL, Manual, SL.
2. Встроенная карточка на отражение – приятный бонус, например в родной вспышке SB-600 такой карточки нет и все любители знают, что обычная резинка и визитка заменяют такую карточку, но вопрос все же остается в удобстве.
3. Режим SL, довольно приятная вещь. Работает ничуть не хуже нежели на родных вспышках. Мой Nikon D90 вполне нормально общается со вспышкой в этом режиме. SL – это эквивалент Slave Mode для родных вспышек от Никон.
4. Большой ход головки, по горизонтали головка ходит на 270 градусов, вообще эта цифра может вызвать недопонимание. Просто головка в одну сторону идет на 120 градусов, а в другую на 180. От полных 360 на практике отличается очень и очень мало по функционалу.
Фотография на Метз 48
5. Нормальная подсветка автофокуса. Спереди у вспышки есть специальная зона, которая дает специальную инфракрасную подсветку при автофокусе.
6. Заряжается быстро (зависит конечно от аккумуляторов) и тихо, но все же слышны шумы при простое и зарядке, такое ощущение, что она живая.
7. Кнопка пробного срабатывания и индикации готовности
8. Расширенный режим съемки, позволяет автоматически делать угол съемки чуть шире, для получения более мягкой подсветки.
9. Режим быстрой синхронизации HSS (аналог FP режима), будет работать только на камерах, которые поддерживают данный режим. Я успешно работаю на выдержках до 1\4000. Вспышка поддерживает быструю синхронизацию вплоть до 1\8000. Часть фотографий в данном обзоре были сделаны в режиме удаленного управления и быстрой синхронизации.
Фотография на Metz 48
Недостатки
1. Не включается звуковое оповещение в режиме SL (его просто нету) – довольно не удобная вещь, ведь не наешь, зарядилась ли вспышка или нет, а по зеленому индикатору не всегда определишь, особенно, если вспышка где-то в метрах 10 от тебя. При этом режиме моргает спереди красный индикатор как и в родных вспышках.
2. Закручивающаяся защелка, вот мне интересно, что в обзорах не пишут об этом. Это означает, что вспышку прийдется закручивать на камере, а это требует времени и после родных вспышек, которые на защелке, резко бросает тень негатива на конструкцию вспышки. Лично мне, когда пользуешься несколькими фотоаппаратами и вспышками и нужно менять комбинации, скручивать и накручивать фиксировочное кольцо надоедает. А если еще и забыть в какую сторону крутить, то вообще можно испортить себе настроение.
3. Плохой отсек для батерей, мощные и слегка толстоватые аккумуляторы попросту не хотят туда запихиваться. Очень серьезный минус.
4. Нету дополнительного разъема под внешнее питание, для студии незаменимая вещь.
5. Нету крепежа для фильтров, нету крепежа под рассеиватель, нету в комплекте поставки башмака (маленькая стойка для вспышки).
6. Никому ненужный USB выход для перепрошивки, лучше вместо него добавили бы более полезную вещь.
Фотография с помощью Metz 48
Конечно, можно еще написать, что нету возможности управлять другими вспышками (Мастер контроля), но это вспышка другого ценового уровня, так что не считаю это недостатком.
На моем экземпляре, когда я пытался засунуть аккумуляторы на 2700 миллиампер (которые тяжелые и слегка большие), сначала они не засовывались и так и не засунулись, потом, когда я взял другие, которые вошли, но вытянуть их обратно оказалось трудной задачей. Сейчас я пользуюсь этой вспышкой либо с обычными батарейками либо с аккумуляторами, которые туда без проблем входят. Еще, когда я игрался со всем этим делом, у меня оторвалась крышка, защелкивающая отсек батарей, то есть она полностью теперь снимается, но защелкивается так же хорошо.
Впечатления остались от вспышки очень хорошие, все таки это Германия, а не Китай. Эргономика приятная, меню достаточно выучить один раз, чтобы выполнять быструю настройку: поправку экспозиции, зум, время авто выключения и т.д. Меню маленькое, но информативное, ничего лишнего, вот только не факт, что инструкция будет на русском языке, потому скажу сразу, что кнопку + и – можно нажать одновременно и использовать для настройки. Кнопка фиксации поворота головки очень легко нажимается, головка легко ходит и установить нужный угол достаточно просто.
Недавно нашел интересный обзор о том, как фотографировать зимой. На Радоживе хочу в свою очередь поделиться своим опытом.
Фотографировать довольно просто, сам процесс не сильно отличается, есть только несколько загвоздок
1. Холодно для фотографа
2. Холодно для камеры
3. Холодно для модели (если она есть)
Холодно для фотогарфа:
Ну чего не сделаешь ради качественного снимка, можно и померзнуть, но тут есть два аспекта, при работе без перчаток сильно замерзают пальцы, у меня иногда так замерзал указательный палец на правой руке (которым я нажимал на кнопку спуска затвора), что мне приходилось фотографировать средним пальцем… да да, такое бывает.
Советую в таких случаях привыкнуть работать в перчатках, если работаете с зеркалкой, больших проблем не будет, кнопки большие, объективы с зумом довольно легко крутятся. Правда, иногда тяжеловато поправлять настройки камеры, потому лучше голыми руками все выставить, а потом уже поправлять тонкости в перчатках.
Советую использовать как можно меньше техники, штативы, вспышки и т.д. использовать только по крайней нужде, ибо все начинает мерзнуть, для всего нужно время, чтобы его прикрутить, установить и в свою очередь мерзнете и Вы.
Холодно для камеры
Если пальцы еще можно отогреть, то на камеру никто хекать не будет. Со временем камера при холоде начинает терять фокус, не реагирует кнопка спуска, дисплей сильно тормозит. Особенно заметно тормозит дисплей, так как он выполнен в большинстве случаях на жидких кристаллах, которые, как очевидно, замерзают и не могут обновлять картинку.
Некоторые камеры пыле и влагозащищены, но это не означает, что они защищены от холода, потому все же старайтесь не переохлаждать камеру и сразу после съемки прятать ее в свою сумку.
Холодно для объектива. Объектив, в принципе, чувствует себя нормально на сильном морозе, но когда вносишь его в помещение – появляется конденсат. Это связано с тем, что объектив холодный, пар на нем остужается и становится капельками воды, и снимать через такое водяное матовое покрытие практически нельзя. Часто сталкиваюсь с данной проблемой. Выход один – дать объективу и камере побыть в теплом помещении. Все производители рекомендуют то же самое. То же самое касается и матрицы камеры и всей ее начинки, нужно ее отогреть. Стирать капельки категорически не рекомендую.
Холодно для вспышки:
Из личного опыта скажу, что индикаторы нагрева вспышки начинают глючить при низких темпереатурах, потому и сама вспышка ведет себя странно. Также низкие температуры усиливают перепады температуры в импульсной лампе, что быстрее изнашивает ее. Вариантов лечения данного зимнего заболевания попросту нет…
Холодно для модели:
В первую очередь помните, что модель, которую Вы снимаете, в миллион раз важнее Вашего снимка и если ей или ему холодно и тяжко – отогревайте в первую очередь их. Конечно, если это плюшевый мишка, которого вы снимаете на морозе, то можете забыть про это ограничение и увлекательно фотографировать его пока сами не замерзнете или мишка не покроется толстым полотном снега. А если серьезно, то лучше снимать зимние мотивы с моделями в студии, особенно если они не совсем одеты.
Зимние фотографии в контрасвете
Дальше, когда мы решили жизненно важные моменты для жизни техники, себя и моделей, можно уже подумать о художественных манипуляциях, которые предоставляет Вам зима
1. Много снега
2. Много света
3. Холодные тона
4. Снегопады, заснеженности и любые снежные тематики
Снежный медведь
Много снега означает, что в кадре будет реально много снега (если это не съемка зимы без снега), а это означает, что гистограмма может иметь не совсем классический вид. Этого не нужно боятся и быть готовым, что гистограмма будет сдвинута вправо (в сторону светов). Камера в основном захочет сделать снег серым, потому в гистограмме пропадут света, советую поправлять экспозицию не боясь на +1 e.v.
Также большое количество снега означает, что очень желательно правильно настроить баланс белого (ББ). Делается это довольно просто, лично я не «замораживаю» себе голову и выставляю ББ чисто по большому пятну снега в кадре. Будет естественный вид снега, а если что, ББ всегда легко поправить в редакторе.
Много света. Чем больше света, тем лучше. Много света дает много идей с его работой. Главное помнить, что снег отражает свет и пользоваться этим. Сталкивался часто с проблемой, что получаются очень контрастные кадры, это часто происходит, если в кадре человек. С контрастом тоже нужно быть поосторожней.
Можно отлично отыграть зимние сцены с использованием холодных тонов, для этого либо установить ББ в сторону голубых оттенков, либо применить соответствующие фильтры в постобработке фотографий, а также придумать разные интересные постановки, или просто поймать замерзшие стекла дома.
MC ZOOM ARSAT M 80-200mm 4.5 – один из самых массовых советских телевиков. После распада Советского Союза завод Арсенал в Киеве продолжил выпускать объектив Гранит-11 под маркой Арсат. Гранит-11М и ARSAT M 80-200mm 4.5 – это один и тот же объектив.
Вид MC ZOOM ARSAT M 80-200mm 4.5
Обратите внимание, что объектива Гранит-11 есть две версии. Гранит-11Н и Гранит-11М. Первый, Гранит-11Н имеет байонет типа Н, как у фотоаппаратов Киев-19 и подобных. Байонет Н такой же как и Nikon mount F, потому, если у Вас камера Nikon, объектив Гранит-11Н установится на камеру без переходников. Можете посмотреть обзор MC Гранит-11Н F4,5 80-200mm (или ZOOM ARSAT H 1:4.5 80-200mm)
Мне достался украинский экземпляр Арсата, на котором гордо написано «Made in Ukraine».
При работе в объективом, первое, на что обращаешь внимание – это его вес, почти килограмм (950) грам. Весь сделан из железа и стекла – в стиле старых технологий. Массивность внушает доверие, хотя качество снимков немного разочаровывает.
Пример фотографии на Арсат 80-200 F4.5
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы с посадочной резьбой М42 (M42 Х 1/45.5), такой, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник (адаптер). Никаких дополнительных действий по переделке объектива проводить не нужно.
Самые дешевые переходники можно найти на Aliexpress.com. Бывают переходники (адаптеры) с чипом, которые дают больше удобства во время съемки, обычно чипы служат для подтверждения фокусировки и/или замера экспозиции, формирования правильного EXIF. Наличие чипа никак не влияет на качество изображения.
Для некоторых зеркальных камер (например, с байонетом Nikon F-mount) нужно использовать переходники с корректирующей линзой, которая позволяет корректно фокусироваться на всех дистанциях фокусировки. Для любых беззеркальных камер такая линза не нужна, а переходник из себя представляет простую декорированную полую металлическую трубку с соответствующим креплением.
Для зеркальных фотоаппаратов
CANON: Для фотоаппаратов Canon EOS с байонетом EF/EF-S нужен переходник M42-Canon EOS, такой переходник с чипом можно найти здесь, без чипа здесь.
NIKON: Для фотоаппаратов Nikon DX/FX, а также для фотоаппаратов Fujifilm и Kodak с байонетом Nikon F нужен переходник M42-Nikon F, купить такой переходник без линзы и чипа можно здесь, c линзой без чипа здесь, с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. Зачем линза? Зачем чип?
PENTAX: Для фотоаппаратов Pentax с байонетом K нужен переходник M42-Pentax K, купить такой переходник можно здесь.
SONY / MINOLTA: Для фотоаппаратов с байонетом Sony/Minolta A нужен переходник M42-Sony A, такой переходник без чипа можно найти по этой ссылке, с чипом по этой ссылке.
OLYMPUS / PANASONIC / LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом 4/3 (не путать с Micro 4/3!) нужен переходник M42-4/3, купить такой переходник можно здесь.
OLYMPUS / PANASONIC / KODAK / XIAOMI: Для фотоаппаратов с байонетом Micro 4/3 (Микро 4:3) нужен переходник M42-Micro 4/3, его можно найти по этой ссылке.
FUJIFILM GFX: Для среднеформатных фотоаппаратов с байонетом G нужен переходник M42-Fuji GFX, его можно найти по этой ссылке.
SAMSUNG: Для фотоаппаратов с байонетом NX нужен переходник M42-Samsung NX, его можно найти по этой ссылке. Для камеры NX mini переходников пока не существует.
PENTAX: Для фотоаппаратов с байонетом Q нужен переходник M42-Pentax Q, его можно найти по этой ссылке.
SIGMA/PANASONIC/LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом L нужен переходник M42-Leica L, его можно найти по этой ссылке.
LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом Leica M нужен переходник M42-L/M, его можно найти по этой ссылке.
Если есть любые вопросы по совместимости и переходникам - спрашивайте в комментариях (комментарии не требуют вообще никакой регистрации).
Вид толкателя диафрагмы объектива MC ZOOM ARSAT M 80-200mm 4.5
Лично я просто зафиксировал его с помощью фольги, как показано на картинке ниже. В таком положении можно управлять диафрагмой в ручном режиме с помощью кольца диафрагмы на объективе.
Вид толкателя диафрагмы после модернизации
Основные позитивные моменты в объективе MC ZOOM ARSAT M 80-200mm 4.5:
1. Вес – вес позволяет избежать большого дрожания, с моей камерой дает нормальное распределение массы между камерой и объективом. БольшОй вес очень важен при съемке с рук, так как масса объектива и камеры уменьшает дрожание рук.
2. Внутренняя трансфокация – очень удобно, когда изменяешь фокусное расстояние, объектив не вытягивает и не втягивает хобот (как в обычных зумах). Механизм двигается только внутри тубуса. Сейчас очень сильно ценится возмножность внутреннего зума.
Пример фотографии на Арсат 80-200 F4.5
3. Большой ход фокусировочного кольца – ход кольца достигает примерно 320 градусов, имеет очень плавный ход, очень позитивная вещь для вдумчивой съемки. Плавный ход кольца фокусировки позволяет аккуратно навестись на резкость.
4. Ручная установка диафрагмы – удобная вещь, но чтобы ее воспользоваться, нужно заблокировать диафрагму в нажатом режиме, как показано не рисунках чуть выше.
Пример фотографии на Арсат 80-200 F4.5
5. МС – многослойное просветление, на самом деле, я пока что не чувствую достоинств, но оно дает приятный цвет передней линзы. По факту, дает коэффициент отражения где-то 0.2, это означает, что 80% света проходит к матрице фотокамеры, а не отражается от стекол линз. Также, МС помогает бороться с контровым и боковым светом.
6. Постоянная светосила 4.5 – относительно светлый телевик, не нужно заморачиваться при изменения фокусного расстояния. Постоянная светосила для зум-объектива – это очень важный параметр. На 200мм диафрагма F4.5 превращает объектив в отличный портретник. Например, объектив Nikon 55-200 f/4-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor на тех же 200мм имеет светосилу в 1.6 раз меньше, нежели Арсат.
7. Зум в 2.5 раза с 80 по 200мм, довольно приятная сторона, потому он такой и популярный. При использовании на кропнутой матрице Nikon DX получается угол обзора как для объектива 120-300mm для 35мм пленки. Более детально в статье про кроп-фактор.
Пример фотографии на Arsat 80-200 F4.5
Основные негативные стороны
1. Нет крепления под штатив или монопод.
2. При изменении фокусного расстояния фокусировка теряется – хотя лично я читал в инструкции, что не теряется, скорее всего это связано с использованием переходника.
Пример фотографии на Arsat 80-200 F4.5
3. При фокусировке довольно сильно удлиняется объектив и крутится передняя линза. Это убирает все превосходство внутренней трансфокации и мешает при использовании разного рода светофильтров.
4. Большой – тяжело помещается в мою сумку для камеры. Нужно обратить внимание, что чем ближе фокусное расстояние – тем дальше высовывается “хобот”. Раз я его не вернул в положение фокусировки на бесконечность, и долго удивлялся, почему он уже не помещается в мою фото-сумку.
Пример фотографии на Arsat 80-200 F4.5
5. Среднее качество фотографий – низкий контраст, боится бокового и контрового света. Резксость слабоватая.
6. Количество лепестков диафрагмы всего 6 штук, когда меняешь диафрагму, такое ощущение, что лепестки ходят как попало. Лепестки металлические (белые), добавляют лишних зайчиков.
Все примеры фотографий в данном обзоре, были сделаны на MC ZOOM ARSAT M 80-200mm F4.5, выпущенный в 1995 году и камеру Nikon D90.
Боке на Арсат 80-200
Также, стоит отметить, что задняя линза при фокусировке и зумировании остается на месте, тем самым избегается эффект пылесоса для внутренностей камеры. В связи с тем, что на системе Nikon при использовании безлинзового переходника, потеряна бесконечность, лучшее применение объектива – портреты. Объектив дает хороший рисунок, убирает мелкие дефекты кожи, главное делать наводку резкости по глазам, так как глубина резкости на F4.5 очень мала. Также, при съемке желательно выставить насыщенный режим фотографий, так как объектив немножко страдает желтизной и дает малый контраст. Можете почитать более детальную информацию про настройки режима съемки.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы
Арсат 80-200mm F4,5 – довольно интересный объектив по своим параметрам, но на деле очень подводит резкость картинки, возможно это связано именно с этим экземпляром, но все же хотелось бы лучшего.
Я пользовался своим первым фотоаппаратом Nikon D40 около 3-х лет, потом я его продал, и через несколько лет, в 2015 купил его снова. Сейчас я имею большой практический опыт использования Nikon D40, которым и делюсь в данном обзоре.
Обзор Nikon D40
Nikon D40 была представлена 16 ноября 2006 года и стала четырнадцатой полноценной цифрозеркальной камерой Nikon. Перед ее выходом уже существовали следующие фотоаппараты Nikon D1, D1h, D1x, D100, D2h, D70, D2x, D2hs, D70s, D50, D200, D2xs, D80 (список указан в порядке выхода камер в свет). Nikon D40 открыла новый класс фотоаппаратов Nikon. Как и Nikon D50, Nikon D40 относится к линейке любительских фотоаппаратов, но в отличии от всех вышеуказанных фотоаппаратов у крошки Nikon D40 отняли очень важную вещь – мотор фокусировки, который отвечают за автоматическую фокусировку с безмоторными объективами типа ‘AF‘. Таким образом, всех обладателей Nikon D40 автоматически заставили использовать более современные и порой более дорогие объективы типа AF-S и AF-I. Многие пользователи системы Nikon проклинали компанию за то, что она отняла совместимость Nikon D40 с огромным (реально очень большим) парком старой автофокусной оптики. С другой стороны, Nikon D40 получилась очень дешевой камерой, из-за чего ее купило огромное количество пользователей. В последствии компания Nikon не обратила внимание на жалобы пользователей и продолжила линейку фотоаппаратов, основой для которой стала именно Nikon D40.
Дисплей настройки камеры Nikon D40
Данная камера является самой ‘младшей’, самой медленной, с самой плохой системой фокусировки и самой простой камерой в линейке всех цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. От нее не стоит ожидать сногсшибательных показателей производительности. Если нужен более серьезный любительский аппарат для фото, то стоит обратить свое внимание на современный, самый последний и самый ‘навороченный’ в данной линейке аппарат – Nikon D5600. Крошка Nikon D40 остается лишь инструментом для фотолюбителей, которым не нужны современные ‘примочки’.
По сравнению с более продвинутыми фотоаппаратами, Nikon D40 не имеет следующих важных функций:
Нет встроенного мотора фокусировки
Нет переднего селектора под указательный палец правой руки. Это усложняет настройку многих параметров. Впервые этот селектор выбросили из Nikon D50.
Нет функции высокоскоростной синхронизации с внешними вспышками Nikon.
Нет функции управления внешними вспышками в автоматическом режиме с помощью системы креативного освещения Nikon CLS.
Нет реостата диафрагмы для работы с мануальной оптикой.
Нет возможности снимать видео.
Камера не умеет снимать панорамы, HDR, нет функции цейтраферной съемки, нет бреккетинга, нет функции ADL, нет контроля виньетирования, хроматических аббераций, дисторсии и миллиона современных примочек, свойственных современным камерам.
Но в Nikon D40 сохранилось главное – большой сенсор. Физический размер матрицы (сенсора) у Nikon D40 такой же, как и на современных недешевых камерах Nikon DX: Nikon D7100, D7200, D5500, D5300, D3300 и т.д. Одним из ключевых отличий зеркальной камеры от обычного цифрового компакта как раз является размер матрицы. В идеальных условиях съемки Nikon D40 позволит получать результат на уровне с любой современной камерой Nikon DX.
Nikon D40 – это самая медленная цифрозеркальная камера Nikon. Максимальная скорость серийной съемки составляет всего 2.5 кадра в секунду. Такую же маленькую скорость серийной съемки имела и ее предшественница – Nikon D50. Но не все так плохо, если покопаться в характеристиках других камер, то можно обнаружить, что профессиональные фотоаппараты Nikon D300 и D300s тоже понижают свою скорость до жалких 2.5 кадра в секунду во время съемки с 14-ти битной глубиной цвета в формате RAW. А еще, если вспомнить, что ТОПовая легендарная камера Nikon D3X понижает скорость серийной съемки до скудных 1.8 кадра в секунду во время съемки в формате RAW при 14-ти битной глубине цвета, то Nikon D40 и вовсе не кажется такой медленной.
Во время съемки на ISO HI1 (эквивалент ISO 3200), скорость серийной съемки падает до 1 к/с, потому Nikon D40 таки самая медленная камера во всей семье зеркалок Nikon.
Буфер кадров у Nikon D40 тоже небольшой и составляет:
4 кадра в формате RAW со всеми отключенными дополнительными настройками
3 кадра в формате RAW+JPEG L BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
8 кадров в формате JPEG, L, FINE со всеми отключенными дополнительными настройками
12 кадров в формате JPEG, L, NORM со всеми отключенными дополнительными настройками
18 кадров в формате JPEG, L, BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
60 кадров в формате JPEG, S, BASIC со всеми отключенными дополнительными настройками
3 кадра в формате RAW со всеми включенными дополнительными настройками
2 кадра в формате RAW+JPEG L BASIC со всеми включенными дополнительными настройками
7 кадров в формате JPEG, L, FINE со всеми включенными дополнительными настройками
11 кадров в формате JPEG, L, NORM со всеми включенными дополнительными настройками
17 кадров в формате JPEG, L, BASIC со всеми включенными дополнительными настройками
59 кадров в формате JPEG, S, BASIC со всеми включенными дополнительными настройками
Обратите внимание, что Nikon D40 может снимать только с качеством JPEG L BASIC при использовании режима RAW+JPEG.
Nikon D40 использует самую примитивную систему фокусировки Multi-CAM 530, которую установили только в 3 фотоаппарата: Nikon D40, D40x, D60. В дальнейшем от данного модуля фокусировки отказались. К сожалению, у Nikon D40 имеется только 3 точки фокусировки, крестообразной является только одна центральная. Камера цепко держит объект съемки, но уследить за движущимися объектами ей довольно сложно. Также, обратите внимание, что Nikon D40 в режиме фокусировки AF-C имеет приоритет фокусировки, а не приоритет спуска затвора. Эта мелочь сильно мешает в работе и описана мной в отдельной статье ‘Камеры начального уровня Nikon и приоритет фокусировки‘.
Nikon D40 позволяет вручную выбрать только 5 значений ISO: 200, 400, 800, 1600, HI (3200) единиц. Учитывая, что у Nikon D40 самая короткая выдержка равняется 1/4000 с, порой минимальное ISO 200 может сыграть злую шутку при использовании светосильной оптики.
Замер экспозиции осуществляется 420-сегментным RGB сенсором, который используется в огромном количестве других фотоаппаратов (например, в Nikon D3400, D5100, D90 и т.д.). Но в Nikon D40 замер экспозиции часто осуществляется с ошибками, очень часто камера любит делать переекспонирование на 2/3 ступени. Я не знаю с чем это может быть связано. Очень часто приходится вносить дополнительную корректировку от -0,3 до -1 2/3 ступени.
Камера немного притормаживает при включении дисплея и при поправке экспозиции (пока дисплей активируется, можно упустить кадр).
Полезный совет – настройте программируемую кнопку на изменения ISO, будет чуть проще работать с камерой. Для добавления шарма в камеру – выключите сирену (звуковое оповещение), которая бибикает, при наводке на фокус. Для большей резкости и цветности в камере выставьте ‘Оптим. снимок -> VI’.
А что про Nikon D40x? Nikon D40x была представлена через 4 месяца после выхода Nikon D40. Главным отличием у D40x стал другой сенсор на 10 мегапикселей. Буква ‘x’ после имени фотоаппарата Nikon как раз говорит об увеличении количества пикселей на сенсоре. В целом Nikon D40 и D40x очень похожи, в чем-то Nikon D40 даже лучше, чем Nikon D40x. Все отличия между Nikon D40 и D40x найдете в обзоре Nikon D40x.
Примеры фотографий без обработки
Ниже показана галерея снимков, полученная с помощью Nikon D40 и объектива YONGNUO LENS 100mm 1:2 YN100mm F2N для Nikon. Фото в галерее ниже показаны без обработки, конвертация исходных RAW-файлов оригинальным конвертером Capture NX-D или ViewNX-I или накамерный JPEG L FINE без внесения дополнительных корректировок или накамерный JPEG.
А на самом деле все просто, Nikon D40 – это последний фотоаппарат на легендарной 6-ти мегапиксельной матрице Sony ICX-453-AQ. Список всех цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon и их сенсоров можете найти по этой ссылке. Такой же сенсор используют и более старые фотоаппараты Nikon D70, D70s и D50, которые радуют глаз приятной картинкой. Более старый фотоаппарат Nikon D100 использует похожую матрицу, но все же отличающуюся от той, что имеется в Nikon D40. CCD матрицы этих старичков выдают очень приятный цвет, за что и ценятся.
В отличии от Nikon D70, D70s, D50 и D100 фотоаппарат Nikon D40 – единственный, который использует более современный обработчик (процессор) изображения, подобный обработчику (процессору) у фотоаппаратов D200, D80, D40x. Данный процессор позволяет использовать ISO HI1 (эквивалент ISO 3200), а также применять функцию DL для снимков, полученных в формате RAW (данной функции не было у предыдущих моделей D50, D70, D70s и т.д.). Список всех процессоров, используемых в фотоаппаратах Nikon можете найти по этой ссылке.
Работая с фотоаппаратами на старых 6-ти мегапиксельных CCD матрицах я пришел к выводу, что накамерный JPEG с Nikon D40 получается самым приятным. Снимки с Nikon D40 – одни из самых приятных, которые я получал сразу в накамерном JPEG. Конечно, я очень люблю фотоаппараты Fujifilm FinePix S5 Pro и Fujifilm FinePix S3 Pro, но с Nikon D40 порой куда меньше заморочек по достижению хорошего результата.
Субъективно – Nikon D40 моя любимая камера. За все время у меня было около 5 различных Nikon D40. Последняя из них имеет уже пробег больше 150.000.
много фотографий на Nikon D40 и разные объективы в группе здесь
Итоги
Nikon D40 – самая простая цифровая зеркальная камера Nikon, но ее простота не мешает ей создавать хорошие снимки и иметь простое и понятное управление. Nikon D40 лишена огромного количества полезных функций и возможностей, тем не менее она может выполнить 90% стандартных фотозадач. Одна из моих камер Nikon D40 пробежала уже свыше 150.000, другая – 120.000 снимков и продолжают снимать. Сейчас Nikon D40 считается морально устаревшей, так как после ее выхода компания Nikon выпустила целую серию подобных ‘урезанных’ камер: Nikon D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D3400, D3500, а также чуть более продвинутых D5000, D5100, D5200, D5300, D5500 и D5600. Сейчас Nikon D40 представляет интерес фотолюбителям с ограниченным бюджетом, которые хотят приобщиться к миру зеркальных фотоаппаратов.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90: Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Ну что ж, начнем, Nikon SB-900 очень интересный инструмент в наборе фотографа. Как говорит один мой друг «это произведение искусства, а не вспышка», ну что ж, у каждого свои вкусы. Вспышка является флагманской в серии вспышек Nikon. А это означает, что она предназначена для профессионального использования при большИх нагрузках в длительных сериях съемки и т.д. Вспышка просто отличная, удобная эргономика.
Вид вспышки SB-900 с двух сторон
Я нашел в ней следующие достоинства, на которые следует обратить внимание:
1. В поставке с очень надежной сумкой – сумка черного цвета, прочная, 3 отделения – для светорассеивателя, цветных фильтров, ножки вспышки.
2. Сделано в Японии! Качественно отменное. Однажды работал с SB-900, которая упала с 1.5 метра. Вспышка немножко люфтила, что-то в ней в середине шуршало, но работоспособность ничуть не пострадала.
3. Мощная
4. Быстрый перезаряд. Снимаю с аккумуляторами Varta 2700mAh, перезарядка просто превосходная, выдерживает до 4-5 перезарядов в секунду (быстрее моя камера не снимает)
5. Большой диапазон зума головки (от 17 до 200 мм), что очень удобно. При чем в режиме заполнения света с карточкой или специально насадкой, вспышка дает возможность использования при 10мм.
6. Карточка для рассеивания – забудьте про резинки и визитки, которые нужно было прикреплять раньше (например на SB-600), просто выдерните рассеивающую карточку и получите карточку на отражения в подарок.
7. Фильтры в наборе. Отдельно напишу об этом деле – в набор входит насадка для прикрепления цветных фильтров. В наборе 3 цветных фильтра. При присоединении их на вспышку, она сама определяет их тип и соответственно меняет свои настройки (там есть определитель фильтра). Светорассеиватель очень удобный, реально намного лучше карточки. Ножка для вспышки (башмак) как обычно, поможет расположить вспышку на любой поверхности
8. Автоматическое распознавание FX или DX – на самом деле вручную задать этот параметр очень легко, но приятный плюс. Это важно в связи с разными углами обзора объектива на FX или DX.
9. Очень удобная. Доступ ко всем функция можно сделать очень быстро и без прочтения мануала.
10. Конечно же – командный и ведомый режим работы с помощью Nikon Creative Lighting System – это означает, что если на Вашем фотоаппарате данная вспышка, то вы можете автоматические и без дополнительных технических средств управлять другими вспышками с помощью SB-900. Незаменимая вещь, если у Ваc камера не поддерживает командный режим вспышки.
11. Режим SU-4 – мало кто знает о нем, но этот режим позволит Вам управлять удаленно вспышкой с помощью любой камеры (даже мыльницы), правда работа это тяжелая и для настоящих профи, так как правильно скорректировать мощность импульса довольно сложно. Фишка режима в том, что вспышка «поджигается» любой другой вспышкой (импульсом света) режим TTL не доступный при этом.
12. Автоподгон под ISO. Очень удобно и практично. Можно задать ISO вручную.
13. Отличная эргономика – не нужно долго и нудно изучать комбинации кнопок – все элементарно.
14. Подсветка АФ – довольно сильно помогает фокусироваться ночью, «прожектора» довольно сильные
15. Режим FP – высокоскоростная синхронизация, которая поможет снимать с выдержками вплоть до 1/8000
16. Режим BL – очень удобная вещь – заполняющий свет, именно этим хороши внешние вспышки
17. Куча мелких радостей для съемки и возможность настроить все, что угодно
SB-900 в работе (ведомый режим, поджиг от встроенной вспышки на Nikon D90)
Недостатки, которые хотелось бы исправить и которые немножко мешают жить.
1. На моем экземпляре защелка не всегда держит угол. При движении головка вспышки может повернуться, даже если она находилась на одном из фиксированных уровней поворота.
2. Нет индикатора заряда батареи – просто катастрофический минус. Реально очень напрягает при съемке, приходиться определять уровень заряда по скорости перезарядки вспышки – чем дольше перезаряжается, тем меньший заряд.
3. Индикатор перегрева глючит – не спорю, может он и правильно показывает, но при морозе в минус 5 градусов я делаю до 10 кадров и вспышка говорит, что перегрелась, да еще и остывает на много дольше обычного. Скорее всего, это связано с температурой окружающей среды. Тоже, довольно неудобный фактор. Лечиться данная проблема отключением функции определения перегрева. По сторонним тестам (я пожалел свою вспышку) она выдерживает очень длинные серии съемки.
4. Плохо работает дистанционный контроль CLS (Nikon Creative Lighting System) при большом количестве света. Если снимать жарким днем на дистанционном управлении с помощью другой вспышки, при большом количестве света, то вспышка не всегда понимает команды и зверски пищит от этого, приходиться подходить ближе, или крутить вспышку, чтобы максимально целенаправлено привлечь индикатор. Я бы поставил 2 индикатора на нее.
5. Тяжелая – от этого не удобная, например, с хорошими аккумуляторами она весит большего самого фотоаппарата Nikon D40 и его очень не удобно держать при этом. Но на камерах по типу D90, D300, D700, D3 вполне отлично.
А еще у вспышки SB-900 есть серьезный конкурент – SB-910, – обновленная версия.
Комплект Nikon Speedlight SB-900
Еще пару заметок из личного опыта: Очень удобно носить чехол от вспышки на поясе, продев пояс сквозь специальную петлю. Когда снимаешь много и нету времени куда-то положить вспышку – очень удобная вещь. Например, позволяет очень быстро снять вспышку с фотоаппарата и положить ее в чехол и наоборот. Правда если одет светорассеиватель, то его нужно перед этим снять. Поворотная головка очень удобная, позволяет крутить как хочешь и куда хочешь, пару раз надо мной шутили, что я кручу ее как кубик-рубик. Очень советую прочитать инструкцию к вспышке, если она у Вас есть.
Выводы:
SB-900 ведущая флагманская профессиональная вспышка от Nikon. Ни разу не подводила в работе. Вспышка имеет очень большой ход зума головки, а также большой ход поворота головки. Большое количество настроек делает в руках профессионала вспышку SB-900 незаменимым атрибутом любой съемки. Единственный серьезный минус – нету индикатора заряда батарей. На моей вспышке после двух годов использования, сгорела лампа, замена стояла мне 60 у.е. Без ремонта вспышка пробежала приблизительно 50-60 тысяч кадров.
Если Вам понравилась статья, не забудьте нажать +1, твит, лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Обсуждение