Il est vital pour le photographe moderne de pouvoir obtenir une mise au point automatique rapide et précise de l'appareil photo. Dans cette note, je donnerai mes réflexions sur le travail avec la mise au point automatique. pour des scènes simples à l'aide du viseur optique.
À propos de la mise au point
Différents photographes appellent différemment le processus de mise au point : faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, attraper la mise au point. Lors de la communication, j'utilise le plus souvent le mot 'se concentrer', ce qui crée deux significations à la fois - "faire la mise au point" de l'appareil photo pour obtenir une netteté optimale et "faire la mise au point" du photographe sur le sujet.
Chaque appareil photo et objectif individuel a besoin de sa propre approche et de sa capacité à travailler avec eux, et cette compétence vient avec l'expérience. L'expérience vient également avec une compétence qui vous permet d'obtenir des images nettes de presque toutes les tâches, même avec des appareils photo ou des objectifs à mise au point lente .
Je me concentre généralement sur deux types de tâches - complexes et simples. J'appelle des tâches photo simples où les sujets se déplacent assez lentement, voire restent immobiles. Ces tâches comprennent la photographie de studio, de paysage, de portrait, en partie la macrophotographie, la photographie de sujet. J'appelle les tâches photo difficiles, où les sujets bougent assez vite, où il faut souvent changer la composition du cadre, et où les conditions de prise de vue ne sont peut-être pas des plus réussies. Ces tâches incluent la prise de vue d'événements sportifs, la prise de vue de nuit, la prise de vue de reportage, la prise de vue d'enfants et d'animaux et d'autres scènes dynamiques.
Selon le type de prise de vue, votre propre approche est développée. Je remarque généralement que pour des tâches simples, les photographes amateurs utilisent cette méthode de mise au point :
- mise au point sur le point central du sujet
- cadrage (déplacer la caméra pour obtenir une composition optimale)
- prise de vue (déclencheur)
Cette méthode est très simple et disponible à n'importe quel CZK. Par exemple, nous filmons une sorte d'objet immobile (sur la photo ci-dessous, il s'agit d'une tige de plante avec duvet). La mise au point est effectuée au point central de mise au point (la tige est au centre du cadre), après quoi la position de mise au point est verrouillée et l'appareil photo est tourné pour composer l'image (la tige « va » vers la droite) et relâcher l'obturateur .
Je me suis concentré sur la touffe de duvet au centre du viseur, puis j'ai composé le plan pour obtenir une composition plus intéressante, où la tige du duvet est sur la troisième ligne du cadre.
C'est une méthode de travail très simple qui donne de bons résultats. Dans ce cas, le point central (ou zone) de mise au point est utilisé, qui est généralement le mieux à même de déterminer la netteté correcte de l'image. Cela est dû au fait que les points de mise au point centraux sont généralement des points de type croisé (Canon est beaucoup plus compliqué, les informations ici), tandis que tous les autres sont linéaires. Presque tous les CZK amateurs n'ont qu'un ou quelques points en forme de croix situés dans la région centrale du viseur optique.
La façon la plus simple d'utiliser cette méthode de mise au point est lors de la prise de vue en mode AF-S / One Shot (appuyez une fois, faites la mise au point une fois). Dans ce mode, après une mise au point réussie, l'appareil photo arrête le processus de mise au point, après quoi vous pouvez faire pivoter l'appareil photo pour n'importe quelle composition de cadre et l'appareil photo ne continuera pas à faire la mise au point.
Cependant, cette méthode présente un sérieux inconvénient. Lors de la recomposition de la prise de vue, la mise au point peut être perdue en raison du changement de position de l'appareil photo par rapport au sujet photographié. Même si vous tournez ou déplacez un peu la caméra, elle bouge avec elle et DÉCHIRURE, capturant ou coupant des parties de l'image dans la zone de netteté. Une image vous aidera à mieux comprendre ceci :
Zone de netteté. Lors de la recomposition du cadre, le «cadre» tridimensionnel responsable de la profondeur de champ se déplace également. Ainsi, des parties de l'image dont nous avons besoin peuvent en « tomber ». Le plan du cadre est parallèle au plan focal de la caméra (c'est-à-dire parallèle à la matrice de la caméra).
La mise au point n'échouera pas uniquement lorsque nous déplacerons la caméra strictement dans un plan parallèle à la matrice de la caméra, par exemple, strictement gauche / droite ou haut / bas. Les erreurs de décalage RIP lors de la recomposition sont souvent imperceptibles, mais en utilisant des téléobjectifs rapides, vous pouvez vraiment rencontrer un tel problème à des distances de mise au point proches et moyennes. Du fait que l'erreur de recomposition du cadre est souvent réduite à zéro, cette méthode de mise au point Recommandé pour les photographes débutants.
De plus, les photographes "old school" utilisent très souvent cette méthode de mise au point, puisque les premiers appareils photo autofocus n'avaient qu'un seul point central de mise au point, et cette méthode est tout simplement devenue une habitude.
Pour les tâches simples, j'utilise une méthode de mise au point différente :
- pré-mise au point sur le point central. Dans ce cas, je fais juste une mise au point approximative pour voir ce qui se passe dans le cadre.
- composition du cadre. Je construis la composition du cadre comme j'en ai besoin.
- sélectionner le point AF souhaité. Je le fais avec les commandes de l'appareil photo.
- se concentrer sur le sujet clé. Il y a toujours un objet clé dans la photo, qui, selon n'importe qui, devrait être net et peu importe s'il s'agit d'un paysage ou d'un portrait.
- pression relâcher.
Cette méthode me donne presque 100% de confiance dans la précision de la mise au point. J'aime aussi utiliser cette méthode pour les raisons suivantes :
- Je sais toujours exactement où sera le RIP.
- peut utiliser le suivi de la mise au point AF-C, même avec un léger mouvement du sujet ou en déplaçant mon appareil photo avec moi - l'appareil photo ajustera automatiquement la mise au point. Il s'agit d'une différence essentielle par rapport à la première méthode de mise au point.
- peut utiliser mesure spot exposition droit sur cet objetsur lequel on se concentre. Mesure spot exposition sur les appareils photo Nikon est aligné avec le point AF.
- mes appareils photo Nikon peuvent automatiquement zoomer rapidement sur la partie de l'image dont j'ai besoin juste après avoir pris la photo. Si je fais la mise au point sur un point, je peux vérifier instantanément la netteté de l'image résultante. Dans le cas de la mise au point sur le point central et de la recomposition ultérieure du cadre, la mise à l'échelle et le défilement de l'image jusqu'à l'élément souhaité prendront beaucoup de temps. Par exemple, en photographie de portrait, je fais très souvent la mise au point sur les yeux du sujet. Après avoir relâché l'obturateur, je peux immédiatement vérifier la netteté "par les yeux" (le point AF sélectionné), cela fait gagner beaucoup de temps lors du contrôle de la qualité des images.
Beaucoup soutiennent que l'utilisation de points de mise au point supplémentaires est une erreur, car ces points ne sont généralement pas en forme de croix et donnent une mise au point inexacte. D'après mon expérience, je peux dire avec confiance - tout cela n'est que conneries, les caméras modernes font un excellent travail de mise au point sur n'importe quel point.
Se concentrer sur les yeux.
Je considère le fait que je dois perdre du temps à utiliser le joystick de l'appareil photo pour sélectionner le point AF dont j'ai besoin comme un inconvénient mineur de cette méthode de mise au point. Pour gagner du temps, j'ai configuré la fonction de boucle de point AF sur mes appareils photo et programmé l'une des touches pour ramener rapidement le point AF au centre. Un autre inconvénient est le fait que le viseur optique est généralement très mal couvert de points de mise au point et qu'il n'y a aucun point sur les bords. Si vous avez vraiment besoin de faire la mise au point sur un objet qui se trouve en dehors de la zone de couverture des points AF, j'utilise la première méthode de mise au point :) Le nombre de points AF peut toujours être augmenté en utilisant le mode Live View, dans ce mode il y a presque un nombre infini d'entre eux (mais la vitesse de mise au point diminue) :)
On peut voir que les points de focalisation Nikon D600 regroupé au centre JVI.
Pour les tâches simples, presque toujours, j'utilise la concentration sur un point. Lorsque j'utilise la mise au point automatique en utilisant tous les points AF, l'appareil photo peut afficher plusieurs points AF à la fois qui sont « capturés » dans la mise au point. Mais en réalité, une telle "ondulation" de points dans le viseur pour des scènes simples ne fait que gêner. L'objectif n'a qu'un seul plan, qui est reflété par la profondeur de champ dans l'image, il est donc beaucoup plus facile de se concentrer uniquement sur le point «pointé» sur le sujet clé et de prendre en compte les possibilités de la profondeur de champ.
Mais pour les tâches complexes, il y aura une note séparée sur le travail avec la mise au point.
Je vous conseille de regarder les articles qui se croisent :
- DOF et distance hyperfocale.
- Modes de mise au point sur les appareils photo Nikon.
- Bracketing de la mise au point.
- Systèmes de mise au point sur les appareils photo Nikon.
- Réglage du piège de mise au point pour les appareils photo Nikon.
- Eclairage pour flash 'projecteur' autofocus.
- Comment faire la mise au point sur les anciens objectifs non autofocus.
- Accélérez le travail lorsque vous vous concentrez sur un point.
- Programmation des boutons AE-L/AF-L pour le verrouillage de la mise au point.
- Reconfiguration des modes AF-S, AF-C lorsque vous travaillez avec un flash externe. Caractéristiques d'éclairage de la mise au point.
- La taille du viseur affecte la commodité de la mise au point manuelle.
- La dépendance de l'angle de vue de l'objectif sur la distance de mise au point.
- Autofocus de suivi avec système Lock-On.
- Modes de mise au point « A/M » et « Rappel de mémoire ».
- À propos de la vitesse de mise au point avec des objectifs non motorisés
- Appareils photo Nikon d'entrée de gamme et priorité à la mise au point
- Caractéristiques du mode de mise au point « A », pour certains objectifs Nikkor avec commutateur « A-M »
Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
tout est super comme toujours, mais ... à la centaine qui se croise ... l'œil me fait mal. Merci pour la pensée)))))
Fixé.
En)) eh bien, nous attendons la prochaine note.
"Mes appareils photo Nikon peuvent rapidement zoomer automatiquement sur la partie de l'image dont j'ai besoin juste après avoir pris la photo." - Le D90 ne sait-il pas comment ou ne l'ai-je pas encore complètement étudié ?
Et après ça, quel genre de caméras peuvent faire ça ?
D200, 300, d300s, 700, 800, 800e, 7100, d3, d3s, d3x, d4, d2h, d2hs, d2x, d2xs - autant que je sache - c'est une liste précise.
Et D600?
Autant que je sache, le d600 a été privé de cette fonctionnalité utile.
Et où est-il dans d7100?
Dans le D7200, cela se fait avec la fonction f1 : bouton OK -> Mode d'affichage -> Zoom activé/désactivé. -> et ensuite vous devez sélectionner le % d'augmentation : 50%, 100%, 200%.
mais je n'ai pas de d90, et la plupart de ceux qui en ont le peuvent.
OK, regardons.
Où puis-je faire cela dans le d700?
Fonction F2
Dites-moi, est-ce que le d7000 peut faire ça ? Une fonctionnalité très utile, mais je ne l'ai pas trouvée.
Pas capable
quatre-vingt-dix ne peuvent pas.
Et pourquoi ne dit-on pas un mot sur la mise au point manuelle ? Ou n'y a-t-il aucune compétence requise?
Par exemple, j'utilise un vieil objectif manuel
que vouliez-vous entendre à propos de la mise au point sur un vieil objectif manuel ? En le fixant à l'appareil photo, vous avez la possibilité de prendre des photos en mode M. En conséquence, il vous reste un point AF ... alors concentrez-vous sur la première méthode. C'est tout.
Eh bien, en fait, vous pouvez photographier en mode priorité à l'ouverture.
Oleg, le mode de mesure de l'exposition (priorité à l'ouverture) n'a pratiquement rien à voir avec la méthode de mise au point :)
je ne parle que des modules
Ce sont des modes complètement différents, la mesure de l'exposition n'a rien à voir avec cela.
Allez ... attachez-vous à votre appareil photo ... disons, mon tair soviétique manuel préféré 11a et essayez de prendre des photos en mode priorité à l'ouverture ....
Aucun problème. C'est exactement ce que je fais lorsque je photographie avec une optique manuelle. Je règle la priorité à l'ouverture, règle sa valeur avec une bague sur l'objectif et l'appareil photo sélectionne lui-même la vitesse d'obturation.
pas sur toutes les caméras.
La mise au point manuelle n'est pas mentionnée, car l'article vise à atteindre d'autres objectifs, à savoir
Mais encore, si vous êtes au moins un peu attentif, vous pouvez voir dans le 7ème lien ceci est "Comment faire la mise au point sur les anciens objectifs non autofocus" avec un lien direct vers une description détaillée des techniques lorsque vous travaillez avec une mise au point manuelle sur non -objectifs à mise au point automatique.
Non, je ne trouve rien. donne le lien svp
À la fin de l'article, il y a une liste de sujets connexes, 7e paragraphe https://radojuva.com.ua/2011/04/optika-na-nikon/#how-mount
trouvé merci
Arkady, mais rien n'y est dit sur la mise au point manuelle sur les caméras sans miroir, par exemple, sur la sélection des nexes.
Ajoutez-le dans les commentaires :)
"Et je programme l'une des touches pour ramener rapidement le point AF au centre"
Sur Nikon, le bouton "OK" semble ramener le point AF au centre.
J'ai ce bouton agrandit l'image au point AF. Lors de la programmation, ce sera la fonction du bouton « OK ». :)
Quelqu'un explique plus clairement comment faire le plein avec la touche Fn du D7000 ? Les consignes sont sombres. C'est un bouton multifonctionnel. Alors, que dois-je régler, pour quoi dois-je le programmer si je photographie en mode A (priorité à l'ouverture) ? Et comment agir si vous avez besoin d'utiliser le bouton à d'autres fins ?
Arkady, dites-moi, s'il vous plaît, en quoi le mode de mise au point "AF avec sélection dynamique de la zone de mise au point" diffère-t-il du mode de mise au point à zone unique dans la pratique ? La description indique : « La zone de mise au point est sélectionnée manuellement, mais l'appareil photo utilise les données de plusieurs zones de mise au point lors de la mise au point. Même si le sujet quitte brièvement la zone de mise au point sélectionnée, l'appareil photo effectue la mise au point en fonction des données des autres zones de mise au point (et le changement de sélection de la zone de mise au point n'est pas affiché dans le viseur). Utilisez l'AF continu lorsque vous suivez des sujets en mouvement irrégulier ou lorsqu'il est difficile de maintenir le sujet dans la zone de mise au point sélectionnée.
À quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Je comprends que si le sujet quitte la zone de mise au point, l'appareil photo fait la mise au point sur autre chose dans cette zone. Qu'est-ce que "l'utilisation de données de plusieurs zones", je comprends. Clarifiez s'il vous plait.
La sélection dynamique pour une mise au point correcte prend en compte les lectures des points de mise au point adjacents pour améliorer la précision. Si vous sélectionnez la sous-fonction de suivi 3D pour cette option, alors en mode Af-C et un point à la fois, vous pouvez voir comment la caméra essaie de "diriger" l'objet dans JVI.
Arkady, comment choisir entre le mode monozone et le mode dynamique ? Est-il judicieux de choisir un mode dynamique avec AF-S à mise au point sur une seule image ? Je ne semble pas avoir de suivi 200D sur mon D3.
Après toutes les expériences de mise au point, j'ai déterminé ce qui suit pour moi-même :
1. Nous accrochons la fonction de mise au point sur le bouton AF-L / AE-L
2. Réglez la mise au point automatique de suivi
3. Concentrez-vous sur le point central
4. Relâchez le bouton de mise au point si l'objet est immobile, maintenez-le enfoncé s'il bouge.
5. Recomposer le cadre
6. Appuyez sur le déclencheur.
Pour moi, c'est plus rapide que de changer de domaine d'intérêt.
À propos de la mise au point manuelle - la même chose, sauf pour appuyer sur le bouton de mise au point.
Les pros font de même, ils ont généralement un bouton Af-On dédié pour ça.
Ah ! Mais les reflex amateurs ont été trompés...
Je pense que l'idéal est de photographier en mode entièrement manuel : mise au point, posemètre, sensibilité, ouverture, puissance du flash. L'intérieur est souvent la seule option. Nul besoin d'avoir peur de la mise au point manuelle, tout s'apprend !
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4. Relâchez le bouton de mise au point si l'objet est immobile, maintenez-le enfoncé s'il bouge.
5. Recomposer le cadre
6. Appuyez sur le déclencheur.
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Donc, si vous appuyez sur le déclencheur, la deuxième fois, l'appareil photo refait la mise au point ?
Comment fait un pro ?
Le problème dans ce cas peut survenir dans ce qui suit. Si pendant la mise au point automatique de suivi, vous supposez que le sujet peut bouger, alors, en conséquence, maintenez le bouton de mise au point enfoncé. Cependant, lors de la recomposition du cadre, le sujet peut s'éloigner du point central, mais l'autofocus de suivi continuera à se concentrer sur ce point central, où l'objet ne sera plus, et par conséquent, par exemple, en prise de vue de portrait, le la caméra se concentrera non pas sur les yeux du modèle, mais sur son arrière-plan, qui à ce moment-là sera au centre du cadre.
Infos utiles, merci ! :)
J'aimerais aussi un article sur les subtilités de la mise au point avec un objectif manuel.
Au cours de l'été, j'ai suffisamment maîtrisé l'ancien Helios-44M sur le D90 et maintenant je ne le change même pas.)
Mais se concentrer rapidement n'est pas toujours possible.
http://cs409431.vk.me/v409431146/4641/8UW0hqvu6ZQ.jpg
Il est très précisément noté que la mise au point avec un appareil photo et un objectif spécifiques doit s'habituer à la pratique. En développant cette déclaration, je peux ajouter que les points (zones de mise au point) visibles dans le viseur ne sont que (!) Les limites prévues (périmètre, vous pouvez dire) dans lesquelles se trouve le capteur de mise au point (invisibles dans le viseur). Dans le cas le plus simple, un capteur non croisé est une petite bande horizontale dont l'emplacement peut être déterminé de manière empirique en photographiant et en analysant soigneusement la netteté prévue et obtenue dans l'image. Ainsi, dans mon D7000 (déterminé par l'expérience), des capteurs non croisés (horizontaux) sont situés en haut des zones de mise au point (périmètres), c'est-à-dire Le « pochoir » des capteurs de mise au point (invisibles) est décalé vers le haut par rapport aux points de mise au point visibles dans le viseur ; donc, lors de la mise au point, je fais une correction pour cet état de fait, c'est-à-dire Je fais la mise au point avec le haut du point AF. Dans d'autres appareils photo, le capteur de mise au point invisible dans le viseur peut être situé, par rapport au point de mise au point (zone), à la fois au centre, en bas et sur le côté gauche (ou) droit. Si vous faites la mise au point sur les yeux de la personne photographiée, vous devez positionner le point (zone de mise au point) de sorte que le capteur de mise au point identifié passe au-dessus de l'œil et des cils, et non le long des sourcils ou de la joue. Ensuite, le coup en netteté sera maximum (sous réserve de toutes les autres conditions).
Voici un article détaillé sur le sujet - http://www.fotoscope.ru/equipment/275-chto-takoe-bjek-fokus-i-kak-na-nego.html
Merci Arkady et vous, Denis, un ajout très précieux à l'article.
De la paranoïa à propos des manques de mise au point, un écran avec des coins et un microraster permet d'économiser beaucoup. Auparavant, j'avais parfois de telles petites choses ennuyeuses lorsque la composition et la mise en scène les plus réussies des images, par exemple un portrait, s'avéraient avec un léger manque de mise au point. Cela ne pouvait que bouleverser. Après avoir installé l'écran avec des cales, le problème a disparu pour toujours, car je peux maintenant vérifier la mise au point correcte même au stade de la visée du JVI. Et maintenant, il n'est plus nécessaire de vérifier constamment les images capturées et de terroriser l'écran de visualisation en l'allumant et en l'éteignant constamment.
Pourriez-vous s'il vous plaît partager un lien où vous pouvez en savoir plus à ce sujet?
Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Tout est complètement et complètement testé sur sa propre peau, depuis l'époque du film. Ensuite, j'ai eu un Nikon EM - un appareil photo moyen, mais avec un obturateur automatique jusqu'à 1/1000 s. L'appareil photo fonctionnait en priorité à l'ouverture, donc je suis beaucoup plus habitué à travailler avec. Et il y avait un JVI merveilleux (par rapport à n'importe quel CZK). Naturellement, ce n'était pas à la hauteur des modèles professionnels, mais comparé à tous les écrans actuels, il était super énorme et super lumineux. Par conséquent, ayant souffert au début avec l'écran de mise au point standard sur le CZK, j'ai décidé de le changer pour un écran à cales. Naturellement, il est beaucoup plus petit qu'il ne l'était sur un appareil photo argentique, mais il a ajouté beaucoup de commodité. Au moins ça n'a rien fait de mal. Sur l'ouverture ouverte des correctifs rapides (j'utilise exactement cela), il se comporte tout à fait digne. À tout le moins, vérifier la précision de la mise au point automatique sur les cales est aussi simple que de décortiquer des poires. Et il n'est pas difficile de tourner un peu la bague de mise au point avec un léger raté en passant l'objectif en mode manuel.
Do_Oraemon, votre appareil photo est-il doté d'une matrice ou d'un recadrage de 35 mm ? Il est intéressant de savoir si ces coins aideront avec quelque chose sur la récolte.
sur le recadrage, en raison du viseur plutôt petit, il est assez difficile de faire la mise au point sur les cales. Installé et retiré en une semaine.
Recadrer. Assez. Il est difficile de se concentrer sur les cales uniquement sur les zooms sombres et les manuels avec une ouverture couverte. Mais il existe un microraster à cet effet. C'est incroyablement léger. Plusieurs fois plus lumineux que n'importe quel écran de mise au point. En tant qu'ancien chiropraticien, un tel système m'est beaucoup plus familier. Je photographie principalement avec des optiques à grande ouverture, il n'y a donc pas de tels problèmes. À qui un petit viseur - il y a des œilletons grossissants en vente.
et combien coûte ce plaisir ?
juste "vous l'installez vous-même depuis la Chine" - environ 6 à 8 centaines, "comme une entreprise et une garantie", je pense que ce sera 5 à 6 fois plus cher.
Ess. Il n'y aura pas plus de show-off depuis la Chine que depuis un écran ordinaire. En ce qui concerne l'installation - cela dépend de la courbure des mains. Les mêmes personnes travaillent dans les services, uniquement avec des mains droites. Certes, ils donnent également une garantie. Par conséquent, si de nombreuses poignées sont «bouclées», la souche à travers le service est claire, car comment gratter l'écran, c'est comme deux doigts sur l'asphalte))
eh bien, je n'ai pas besoin de show-offs, cela a fonctionné pour moi.
La Chine fonctionne assez bien pour elle-même, mais je resterai avec mon opinion déjà éprouvée - les cales sur les viseurs de petite taille et sombres gênent plus qu'elles n'aident. Et ce n'est certainement pas plus facile de se concentrer sur eux.
En plein format, oui.
Eh bien, qui s'en soucie. Le goût et la couleur, comme on dit... Faire la mise au point sur le trou ouvert d'un light wedge manuel est aussi simple que d'égrener des poires et cela prend beaucoup moins de temps que sur un écran mat. Ne discutez même pas. Je ne connais pas le travail de la Chine, car je ne l'ai jamais utilisé. Mais un bon japonais est très léger. A pleine ouverture, ça ne manque vraiment pas. Même sur 1.4. Par conséquent, même viser manuellement avec précision un tel trou ne prend que quelques secondes. Sur les modèles autofocus, je vérifie juste la précision du réglage de la mise au point, c'est tout. Pour plus ce n'est pas nécessaire.
Merci beaucoup, dans l'attente d'une note sur le travail avec concentration pour des tâches complexes.
Arkady,
"et je programme l'une des touches pour ramener rapidement le point AF au centre."
comment s'appelle cette fonction ? Je n'ai pas trouvé quelque chose comme ça :( D7100
Sur mon D5100, cela se fait en appuyant sur le bouton OK sur le boîtier de l'appareil photo.
Sur le D7000, appuyer sur le bouton central du joystick ramène le point AF au centre, je pense que c'est la même chose sur le D7100.
Oups... je ne le savais pas. Certes, la caméra a déjà vendu. Remarque précieuse!
Arkady, j'ai beaucoup aimé votre approche de la mise au point, mais j'ai un Nikon d80 et l'option décrite par i-hero-in me convient mieux :
1. Nous accrochons la fonction de mise au point sur le bouton AF-L / AE-L
2. Réglez la mise au point automatique de suivi
3. Concentrez-vous sur le point central
4. Relâchez le bouton de mise au point si l'objet est immobile, maintenez-le enfoncé s'il bouge.
5. Recomposer le cadre
6. Appuyez sur le déclencheur.
J'ai une question pour i-hero-in ou Arkady pour vous.S'il vous plaît dites-moi, sous 1. Nous accrochons la fonction de mise au point sur le bouton AF-L / AE-L, voulez-vous dire la fonction AF-ON ?
Oui, AF activé. Dans l'article que j'ai décrit la possibilité d'erreurs lors de la reconnexion, il est très étrange que personne n'écrive à leur sujet. Par exemple, sur mon 180/2,8, la mise au point avec réarrangement à courte distance ne roule pas du tout.
Un petit ajout. Dans les appareils photo Nikon, la mesure matricielle est liée à l'autofocus. Cela signifie que se concentrer sur un certain point puis recadrer peut théoriquement entraîner une erreur de mesure. Bien qu'en pratique, je n'ai pas encore rencontré de tels problèmes. Je soupçonne que cela peut poser des problèmes dans les scènes à contraste élevé, et 100% posera des problèmes lors de la mise au point sur un objet situé à la même distance, mais qui n'est pas le sujet principal. Plus de détails dans le quatrième paragraphe de l'article suivant : https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/8995.
C'est un peu d'un autre opéra.
L'article - oui, d'un autre opéra, mais il dit en noir sur blanc que la mesure matricielle utilise des données AF. Par conséquent, je fais un peu attention à la mise au point puis au recadrage, car. en mesure matricielle, la plus grande contribution à l'exposition se fait au moment de la mise au point, c'est-à-dire avant le cadrage. L'effet est parfaitement visible lors de la mise au point sur un objet clair, puis de son cadrage sur un objet sombre. Sur un sujet sombre, l'exposition sera réglée en tenant compte des calculs qui ont été effectués au moment de la mise au point sur un sujet clair.
C'est une autre raison d'apprendre à utiliser le potentiel multipoint des caméras modernes.
Bonjour à tous, cher Arkady, qu'en est-il du kenon 70d, quelques mots sur ce système de mise au point ?
Que voulez-vous entendre à propos de 7d ?
Bonjour Arkadi !
Si ce n'est pas difficile, veuillez expliquer en détail ce que signifie se concentrer sur les yeux, comment le faire correctement ?
Cette question me tourmente terriblement, je ne comprends pas si je le fais bien ou non - après tout, il y a deux yeux et il n'y a qu'un seul point de focalisation))) Et je me concentre toujours sur un seul œil. éclairez moi svp))
Merci beaucoup pour votre réponse!
S'il vous plaît dites-moi, en mode de mise au point dynamique, je ne peux pas sélectionner la zone de mise au point, elle se tient au milieu et ne bouge nulle part, bien qu'auparavant, il était possible de la déplacer vers tous les points. Peut-être que quelque chose dans les paramètres s'est égaré, je ne peux pas le comprendre. Nikon D90 18-105
Arkady, je lis actuellement « Digital Photography » de Scott Kelby, vol.4. Il y écrit comment il fait la mise au point dans une photo de portrait (à des ouvertures supérieures à 1.8) :
1. Déplace le point AF sur la grille du viseur vers les yeux du sujet.
2. Appuyez à mi-course sur le déclencheur.
3. Maintenir le bouton de l'obturateur compose le cadre selon ses besoins, puis le chevauche.
N'est-ce pas la même chose que de se concentrer au centre. pointer puis composer le cadre, ou ai-je raté quelque chose ? S'il vous plaît dites-moi.
Essayez de ne pas tarder avec la réponse (la dernière fois que vous avez répondu après 3 mois (:). Les bénédictions de Dieu sur vous !
La question n'est pas tout à fait claire. Quant à mes réponses - je ne suis pas un service d'assistance pour répondre à tous les articles sur Radozhiv.
Je vais essayer de reformuler la question. Je veux demander pourquoi Kelby fait la mise au point sur les yeux, verrouille la mise au point en appuyant à mi-course sur le déclencheur, puis compose l'image. N'est-il pas plus facile de composer d'abord la photo, puis de déplacer le point AF vers les yeux et de relâcher l'obturateur ? Il considère cette méthode dans la section suivante avec la photographie de portrait à des ouvertures inférieures à 1.8. Pour le dire encore plus précisément, si on prend votre méthode pour des tâches simples :
« 1 pré-focus sur le point central. Dans ce cas, je fais juste une mise au point approximative pour voir ce qui se passe dans le cadre.
2 encadrements. Je construis la composition du cadre comme j'en ai besoin.
3 Sélectionnez le point AF souhaité. Je le fais avec les commandes de l'appareil photo.
4 focus sur le sujet clé. Il y a toujours un objet clé dans la photo, qui, selon n'importe qui, devrait être net et peu importe s'il s'agit d'un paysage ou d'un portrait.
5 déclencheurs. ,
Est-il possible d'omettre simplement le 1er point dans votre méthodologie ? Quelle est son importance ?
Vous pouvez manquer. Résultat principal.
C'est juste qu'il n'y a peut-être pas de point focal "au bon endroit" :)
Avec la prise de vue rapide, je choisis le point de mise au point le plus proche du point de mise au point (intentionnel), fais la mise au point, recadre (si j'ai le temps), appuie sur le déclencheur.
Lors de la prise de vue d'objets en mouvement (parfois je filme des danses - salle de bal, orientale), il n'y a souvent pas de temps pour recadrer, donc presque toujours un peu plus d'espace autour de l'objet est capturé pour que les bras/jambes ne soient pas coupés, mais j'essaie de me concentrer sur le visage (dans un plan moyen), ou sur les yeux (avec un portrait en demi-longueur, ou plus grand).
Arkady, dis-moi comment tu as programmé le bouton Nikon pour ramener rapidement le point AF au centre, je ne trouve pas cette option dans le menu.
c'est par défaut.
sur Nikon d300 :)
L'accroche du look du modèle sur la photo est très profonde !