distance hyperfocale est la distance à laquelle l'objectif est mis au point lorsque l'extrémité arrière du champ de vision se situe à «l'infini» pour une ouverture relative géométrique donnée.
distance hyperfocale. Article de Radozhiva
Lorsque l'objectif a fait la mise au point à l'infini, non seulement les objets situés à une distance infinie de l'objectif sont nets, mais également de nombreux objets plus proches que l'infini conditionnel de l'objectif. Dans ce cas le concept d'infini est conditionnel, pas besoin de penser que l'objectif doit se concentrer sur l'infini réel, qui est bien au-delà de la Lune et des étoiles, près du bord lointain de notre Univers. Pour de nombreux objectifs, un vol de mise au point de plusieurs mètres est déjà appelé infini. Chaque lentille a votre propre distance hyperfocale, ce qui signifie sa propre distance à partir de laquelle tous les objets seront nets dans l'image.
Indicateurs d'objectif
Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs d'appareils photo reflex numériques et numériques, sans miroir et à objectifs interchangeables ont du mal à comprendre la signification de la largeur de la zone de netteté, qui est communément appelé IPIG - гcreux рbrusquement иreprésenté пespacer. Sur les appareils photo et les objectifs modernes, des indicateurs importants de distance de mise au point et de profondeur de champ sont souvent supprimés. Les anciens objectifs, et certains modèles modernes, ont des échelles spéciales grâce auxquelles vous pouvez déterminer à quelle distance de mise au point l'objectif est réglé. La distance de mise au point, par exemple, à une valeur de 2 mètres, indique que seuls les objets situés à une distance de 2 mètres de la caméra seront nets. Certes, du fait que la zone de netteté a une certaine longueur, l'échelle de profondeur de champ indique la distance à l'objet et derrière l'objet, qui sera également nette.
L'IPIG dépend fortement de :
- Numéro F, la profondeur de champ n'est donc indiquée que pour certaines valeurs d'ouverture. Dans l'exemple ci-dessus, l'ouverture est réglée sur F/11 à l'aide de la bague de commande d'ouverture. L'objectif est focalisé à environ 1.5 mètre, l'échelle de profondeur de champ montre que tous les objets qui se trouvent à une distance de 1 à 2 mètres seront nets. Si nous fixons la valeur de F / 22, nous obtenons alors la profondeur de champ de 0.7 m à l'infini.
- Distances de mise au point. Plus la distance de mise au point est courte, plus la profondeur de champ est fine. Et inversement, plus la distance de mise au point est grande, plus la profondeur de champ est grande.
- Affecte indirectement la profondeur de champ taille de la matrice caméra (élément photosensible). Le plus taille de la matrice, plus l'angle de vue est grand et plus vous devez vous rapprocher du sujet, qui, en fait, repose sur le deuxième point. Par conséquent, ils disent que les caméras pleine longueur brouillent l'arrière-plan plus fortement que les caméras recadrées. Pour le dire franchement, plus facteur de culture, plus la profondeur de champ est grande.
Important: la distance focale a très peu d'effet sur la profondeur de champ, mais en raison du fort effet visuel, il semble que la distance focale affecte également grandement la profondeur de champ. Je dirais que la distance focale affecte sur le pouvoir du flou premier plan / arrière-plan (sa perception visuelle), mais il affecte très faiblement la largeur de la profondeur de champ (avec la même disposition du même cadre avec des objectifs avec des focales différentes). Avec une échelle de prise de vue constante, la profondeur de champ ne change pratiquement pas lors de l'utilisation d'objectifs avec des focales différentes.
Très important: IPIG est un concept relatif. Il est lié à ce qui est considéré comme net et à ce qui n'est pas considéré comme net, et par conséquent les limites de la profondeur de champ sont conditionnelles, tout comme les marques de profondeur de champ sur l'échelle de l'objectif.
Le concept de base de l'IPIG
En raison du fait que lors de la mise au point à des distances inférieures à l'infini conditionnel, seule une partie des objets dans le cadre sera nette, le reste ne sera pas net, dans ce cas, ils disent que le plan avant (proche) et loin (arrière) est flou. Si vous vous concentrez sur la distance hyperfocale, seul le premier plan ne peut pas être net, et l'arrière-plan "s'appuie" contre l'infini de l'objectif et devient net.
Distance hyperfocale, lorsque l'objectif est mis au point à l'infini - tous les objets après une certaine limite deviennent nets. C'est l'essence de la distance hyperfocale.
La distance hyperfocale a une caractéristique - si vous réglez la mise au point de l'objectif non pas sur l'infini, mais sur la distance hyperfocale, vous pouvez ainsi obtenir profondeur de champ maximale d'une certaine valeur au premier plan à l'infini. C'est une propriété très importante pour photographier des paysages et pas seulement.
Zone de netteté
DOF est facile à imaginer comme deux plans qui forment un volume dans lequel tout devient net. Nous vivons dans un monde en trois dimensions, et il est donc plus facile d'imaginer une situation réelle en trois dimensions. La profondeur de champ forme une zone tellement nette enfermée entre des plans verticaux que non seulement la neige devient nette, mais aussi l'horloge (non seulement l'herbe, mais aussi le corbeau sur les photos précédentes).
Caractéristique importante: lorsque l'on fait la mise au point à des distances extrêmement proches (sur MDF), la profondeur de champ diminue. Il est facile d'imaginer cela en réduisant la distance entre les plans, qui sont illustrés dans l'image ci-dessus. Lorsque nous commençons à focaliser l'objectif à des distances proches de l'infini, la profondeur de champ augmente. Ceci est facile à représenter en augmentant la distance entre les plans. Lorsque nous atteignons la distance hyperfocale, le plan le plus éloigné de nous disparaîtra, passera à l'infini et l'image sera nette de la distance hyperfocale à l'infini.
Caractéristique importante: pour obtenir une image d'objets à l'infini, il n'est pas toujours nécessaire de régler la valeur de mise au point sur l'objectif à la valeur limite de l'infini. Vous pouvez vous en sortir avec la distance hyperfocale. Avec des ouvertures fermées, la distance hyperfocale peut être considérablement réduite.
Caractéristique importante: de nombreux objectifs, nouveaux et anciens, ont un vol au-delà de l'infini, ce qui signifie que l'objectif peut faire la mise au point à l'infini, et si vous tournez davantage la bague de mise au point, l'infini ne deviendra pas net. C'est une idée spéciale dans la conception de l'objectif, qui est conçu pour compenser l'étirement de l'hélicoïde à différentes températures et permettra une mise au point à l'infini en hiver comme en été. En outre, de nombreux objectifs ont un vol à l'infini afin qu'ils puissent être utilisés sans problème sur différents appareils photo avec différentes distances de travail, et également en raison des caractéristiques de conception de certains zooms.
Le GR sur un objectif 90mm commence à environ 40m, dans ce cas, même à ouverture fermée, le fond avec des arbres reste légèrement flou.
Certaines caractéristiques de l'objectif
- Plus le téléobjectif est long, plus sa distance hyperfocale est grande. Par exemple, un téléobjectif Nikon ED AF Nikkor 300 mm 1 : 2.8 Il a GR pour F / 2.8 égal à plusieurs centaines de mètres.
- Plus la distance focale d'un objectif est courte, moins GR. Par exemple, un objectif super grand angle Zenitar 16 mm F2.8 MC Fisheye Il a GR pour F/2.8 égal à environ 1,5m.
- Plus l'ouverture est fermée, moins GR. En gros, sur les ouvertures couvertes utilisant des objectifs super grand angle, vous pouvez oublier complètement la mise au point.
- Réaliser un petit téléobjectif GR assez difficile.
Application pratique de la distance hyperfocale - dans cette photo de paysage, le premier plan avec un arbre en fleurs et l'arrière-plan avec des montagnes ont une bonne netteté. L'objectif est configuré de manière à ce que tout ce qui se trouve derrière l'arbre soit net.
Expérience personnelle
La distance hyperfocale peut être facilement ressentie lorsque vous travaillez avec des objectifs grand angle et ultra grand angle. Plus le champ de vision d'un objectif est large, plus sa distance hyperfocale est courte. Cet effet peut être vu même en utilisant un objectif de kit de 18 mm. À la position 18 mm, la mise au point automatique tourne un peu la bague de mise au point, car dans la plupart des cas, l'objectif fonctionne « hyperfocal » et tout au-delà de quelques mètres est déjà net, et l'appareil photo n'a pas besoin de se recentrer. Je n'utilise pas de calculateur de grippe, il m'est plus facile d'estimer à l'œil nu ou par expérience personnelle le comportement de la lentille. En raison de la courte distance hyperfocale des objectifs ultra grand-angle, il est très pratique de travailler avec ces derniers en mode de mise au point manuelle.
résultats
Comprendre le fonctionnement de la méthode de mise au point, le DOF et la distance hyperfocale peuvent aider à créer l'effet souhaité sur les photographies, améliorer le transfert de volume, aider au choix d'un objectif. En général, avec l'infini, il faut mener ses propres expériences pour tout « sonder » et comprendre.
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Bonjour Arkadi. Tout d'abord, merci pour votre travail, pour tout ce bloc. J'ai cette question. Supposons qu'il y ait un objectif fixe avec une distance focale de 50 mm. Il existe une échelle de distance de mise au point allant de l'infini à 0,7 m. En le tournant à 0,7, l'objectif avance un peu et il s'avère que sa distance focale augmente, c'est-à-dire pas 50 mm, mais plus ?
Eh bien, ou vice versa, à l'infini moins de 50 mm, approcher 0,7 approche 50
Dépend du schéma optique de l'objectif, sur certains objectifs, l'angle de vue change
Merci pour la réponse, il faudra approfondir le compte rendu des dispositions des lentilles de leurs groupes.
en fait l'article est juste là, heureux https://radojuva.com.ua/2013/01/interesting-about-f-number-and-focal-length/
Oui, je suis tombé dessus, je n'ai même pas regardé s'il y avait un tel sujet ou pas. Merci
Si cela est observé visuellement, cette mise au point "respire", cela ne se produit pas sur des objectifs de haute qualité.
50 mm D sont tombés au sol avec le plan avant et maintenant il n'y a plus d'infini. Maintenant, l'échelle sur l'objectif ne correspond pas à la réalité, si sur une échelle de 6 mètres, alors en réalité c'est environ 3 mètres. Ni la qualité des images ni quoi que ce soit d'autre n'a souffert. Est-il possible de corriger soi-même les conséquences de la chute, est-ce réaliste sans contacter le service ? Je ne trouve pas où lire à ce sujet.
"La distance hyperfocale a une caractéristique - si vous réglez la mise au point de l'objectif non pas sur l'infini, mais sur la distance hyperfocale, vous pouvez ainsi obtenir la profondeur de champ maximale d'une certaine valeur au premier plan à l'infini. C'est une caractéristique très importante lorsque l'on photographie des paysages et au-delà.
Mais comment le faire? Comment régler la mise au point sur la distance hyperfocale ?
Par exemple, faites la mise au point sur n'importe quel objet situé entre la distance hyperfocale et l'infini. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur l'hyperfocal, car tous les objets de l'hyperfocal à l'infini seront mis au point.
Dans le programme "Calculateur DOF", demandez à l'avance à quelle distance focale et avec quelles ouvertures commence le HFR.
Les explications sont très confuses et souvent erronées.
Bon après-midi les amis. L'objectif Mir24N 35 mm a été acheté à la main. Il s'adapte parfaitement sur mon Nikon D80, mais hélas, lors de l'achat, je n'ai remarqué qu'une seule caractéristique. Il n'y a pas d'infini du tout sur un trou ouvert. La distance de mise au point maximale est de 15 mètres.Si vous couvrez le trou jusqu'à 8 et plus, l'infini apparaît. Dis que ça va ? Ou le mariage ? Et est-il possible de régler l'objectif par vous-même ou à Kiev dans une sorte de maître.
Ce n'est pas normal, vous pouvez l'ajuster, comme je ne vous le dirai pas.
Oui, undershoot à l'infini, une plaie bien connue des verres scoop.
Vous pouvez le réparer vous-même, généralement vous devez desserrer les boulons qui maintiennent la bague extérieure du porte-oculaire par l'hélicoïde, le déplacer de quelques mm dans la bonne direction, le fixer à nouveau. Regardez sur YouTube une vidéo de démontage d'un tel objectif.
Il y a trois jours, je suis devenu propriétaire du MIR24N 35 2. Même histoire sur les d300. Je pense que c'est son travail normal sur une ouverture ouverte. Regardez l'objectif sur l'échelle FLU à l'ouverture 2, comme décrit dans cet article ci-dessus. Une netteté normale (plus ou moins) apparaît à l'ouverture à partir de 4. Je l'ai comparé avec mon sigma 17-70 à des trous de 5,6 et à une focale de 35 - les photos sont difficiles à distinguer. La confirmation de la mise au point fonctionne sur mon d300 et à ouverture ouverte, en particulier à courte distance, il est très difficile de faire la mise au point. Et si vous photographiez un portrait avec une tête légèrement tournée, il peut s'avérer: - qu'un œil est net et que l'autre est en savon. Regardez les photos sur Internet à partir de ces lentilles. Avec des valeurs d'ouverture ouvertes, seule une petite partie du cadre est nette. Les impressions de l'objectif ne sont pas sans ambiguïté. Verre pour photos artistiques (flocons de neige, fleurs, feuilles seront avec un arrière-plan flou et bokeh (magnifique :)), mais ne convient pas aux portraits. En tout cas, sur KROP.
Qu'est-ce que tu entends par "portrait" ? Un portrait en pied est aussi un portrait. Et une focale de 50 mm pour un tour de taille est tout à fait convenable, mais sur un recadrage ce sera exactement 50.
Voici 35 / 1.4, réduit à deux en plein format : https://www.flickr.com/photos/152693076@N06/48862115166/in/pool-2064616@N24/
Intrigue de mariage typique, distance focale typique. Chaque lentille a ses propres tâches.
J'ai donc spécifiquement écrit sur Mir24, et non sur les focales pour les portraits. Et je voulais dire que MIR24 35mm 2, en plein format, il pourrait se comporter différemment.
Eh bien, prenez 35 / 1.8 pour le test, fixez-le à 2.0 et voyez comment il se comporte. La physique est la même, la profondeur de champ est la même, je ne pense pas qu'à cet égard Mir24 soit en quelque sorte différent de tous les autres objectifs avec la même distance focale et la même ouverture.
Ce que vous appelez "savon" est la zone de flou sur l'objectif. N'IMPORTE QUEL objectif rapide. Et comment réalise-t-on des portraits à 50/1.2 en plein format ? Pressez le diaphragme sous la tâche - c'est tout. Ou positionnez votre sujet de manière à ce que toutes les parties importantes du cadre soient nettes. Concentrez-vous sur les yeux.
En plein format, la profondeur de champ sera plus petite avec un recadrage équivalent, il sera donc plus difficile de prendre des photos, mais les gens peuvent le gérer. 2.0 - 2.2, eh bien, 2.8 en dernier recours.
Et où puis-je savoir comment l'ouverture affecte la profondeur de champ ? Il s'agit de comprendre la physique du processus. C'est compréhensible avec la dépendance.
Tous les objectifs classiques (manuels) ont une échelle de profondeur de champ. À partir du repère de mise au point, les valeurs d'ouverture sont tracées symétriquement et la profondeur de champ est déterminée à partir de celles-ci.
Par exemple: https://photo-monster.ru/books/read/5-shagov-k-ponimaniyu-diafragmyi.html
Pour ceux qui aiment lire sur les chevaux sphériques dans le vide. Celles. à propos de la prise de vue de rayures et de carrés noirs et blancs sur le mur, avec une exposition ultérieure des résultats, ils disent quel objectif est le meilleur.
Tiens, sois curieux. Distorsions de la zone de profondeur de champ. De la manière la plus évidente. C'est pourquoi tous ces chevaux dans le vide ne signifient rien pour un simple profane.
essayez deux
..
merci
Immédiatement, pour ne pas se lever deux fois. Dispersion de la netteté parmi les meilleurs objectifs professionnels.
Encore une fois, sur le thème des chevaux dans le vide et quelle lentille est la plus intéressante.
Il y a une imprécision très importante dans la définition du concept lui-même. Pas une erreur, car le sens même du lien entre la profondeur de champ et la distance hyperfocale (HR) est bien défini. GR est un point, en se concentrant sur lequel, on obtient la profondeur de champ maximale. Et pas forcément, pour cela, l'objectif doit être réglé sur l'infini. Et ici, juste, le FR de l'objectif affecte directement. À partir de quelles considérations l'auteur indique que la RF peut être ignorée ou négligée, cela n'est pas clair. Pour GR est le rapport du carré du FR de la lentille au produit de l'ouverture relative, multiplié par la taille du cercle de diffusion admissible. Pour un film 35 mm, cette valeur est la même - 0,03 mm, et elle peut être considérée comme constante et utilisée pour déterminer le GR avec les caméras FX, mais avec une mise en garde sur le nombre de pixels. Pour les autres caméras, il existe des tableaux spéciaux qui vous permettent d'utiliser les nombres qui y sont indiqués dans les calculs. (N-r, http://www.dofmaster.com/digital_coc.html).
Bonjour Arkadi !
Je vous cite : "Plus le téléobjectif est long, plus sa distance hyperfocale est grande." C'est un mensonge! Plus la distance focale de l'objectif est longue, plus la distance hyperfocale commence loin, plus elle sera courte par rapport à l'objectif avec une distance focale plus courte. La distance hyperfocale n'est pas la valeur en mètres à laquelle elle commence, c'est la distance réelle qui commence après cette marque. Et si, conditionnellement, pour un téléobjectif fixe de 135 mm à F/8, il part d'une distance d'environ 125-130 mètres, alors pour certains, par exemple. Heliosa-44-2 58mm/2.0 à f/8, cette distance débutera à 23 mètres. En conséquence, pour Helios avec 58 mm, cette distance, Hyperfocal Distance, sera plus grande que pour un fixe de 135 mm.
Cher Vladimir, veuillez relire la définition élémentaire de la distance hyperfocale, seulement attentivement, et vous comprendrez qu'il n'y a pas d'erreur dans le texte d'Arkady.
Et que lire, j'ai cité littéralement (COPIER-COLLER) ce qui y est écrit. Ou dites-vous également que plus la distance focale est longue, plus la distance hyperfocale est grande? Ou comment?
>> Ou dites-vous également que plus la distance focale est longue, plus la distance hyperfocale est grande ?
C'est vrai, avec une ouverture relative constante des objectifs.
Eh bien ... jusqu'à aujourd'hui, je pensais que la distance hyperfocale était la distance à laquelle tout est net lors de la mise au point sur l'infini, c'est-à-dire: la profondeur de l'espace net lors de la mise au point sur l'infini. Il s'avère que la distance hyperfocale est la frontière entre la zone de netteté et le flou lors de la mise au point sur l'infini ?
Après avoir lu plus attentivement la définition sur le site Web de Radozhiv, quelques inexactitudes y ont également été trouvées.
Arkady donne la définition suivante de l'hyperfocale :
"La distance hyperfocale est la distance minimale à partir de laquelle les objets d'une image deviennent nets lorsque l'objectif est mis au point à l'infini"
La bonne définition serait :
"La distance hyperfocale est la distance de mise au point à laquelle la profondeur de champ sera maximale, de la MOITIÉ de cette distance à l'infini"
Vous avez abordé cette question d'une manière particulière, mais cela ne signifie pas que votre interprétation est la seule correcte. La plupart des gens ont l'habitude de le définir différemment, c'est-à-dire de considérer la distance de mise au point la plus proche à laquelle il y aura déjà une netteté acceptable à l'infini comme une distance hyperfocale.
Pour une raison quelconque, vous avez décidé de le définir comme le segment entre la distance de mise au point la plus proche avec une netteté à l'infini iiiiii ... cela ressemble à l'infini.
Premièrement, même purement mathématiquement, il sera impossible de dire quelle lentille a une distance hyperfocale la plus grande selon votre interprétation. Puisque dans les deux cas il y aura l'infini.
Deuxièmement, une telle définition est un cheval dans le vide et ne résout pas les problèmes pratiques. Une tâche pratique consiste généralement à connaître la distance de mise au point la plus proche de l'hyperfocale, de sorte que la limite proche de la profondeur de champ soit aussi proche que possible.
Ce qui m'intéresse à propos de la distance hyperfocale et de la profondeur de champ, c'est l'interprétation du point de flou pour différentes caméras. Toutes les calculatrices que j'ai rencontrées, par exemple, prennent un nombre pour toutes les caméras recadrées 1.6x, un autre nombre pour le plein cadre. Mais la physique du phénomène suggère que la taille de la matrice n'affecte rien, contrairement à la taille du pixel. Et si pendant 10 ans une approche aussi grossière fonctionnait encore plus ou moins, maintenant ce n'est plus le cas : le Canon 10D aura un pixel beaucoup plus grand que le Canon 5D. Cela signifie que la distance hyperfocale viendra plus tôt, bien que la calculatrice dise le contraire.
Je veux déjà prendre et créer, par exemple, une calculatrice plus correcte sous la forme d'une application Android. Mais peut-être que je me trompe sur quelque chose ? Et la subjectivité du concept de netteté acceptable conduit au fait qu'il n'est pas clair du tout ce qu'il faut prendre comme taille de la tache de diffusion.
Il y a quelques années, j'ai rencontré des calculatrices en ligne prenant en compte la taille des pixels. Mais vous avez bien remarqué la subjectivité de la notion de flou.
http://evtifeev.com/3136-grip-chto-takoe.html#kak-opredelit-kruzhok-nerezkosti-dlya-cifrovoy-kamery
Merci, j'étudierai
Merci, j'ai corrigé la définition. C'est étrange que vous utilisiez encore mon site
"La distance hyperfocale est la distance à partir de laquelle tous les objets d'une image sont suffisamment nets pour un objectif focalisé à l'infini" est un terme impropre.
Pourquoi - j'ai écrit quelques messages ci-dessus.
J'espère que cela ne vous dérange pas si je laisse votre description ? Tout autre commentaire trouvé est également le bienvenu. Peut-être n'êtes-vous pas satisfait de ma présentation, mais j'espère que vous comprenez que ce site n'est qu'un simple blog, et non une publication photo sérieuse. Mais il n'y a qu'un seul moyen - tout faire qualitativement et correctement, corriger les erreurs et apprendre de ceux qui sont plus sages et plus intelligents.
Je ne veux pas être mal compris, j'ai lu, lu et lirai des articles sur votre site, en tirant souvent des informations précieuses, parfois même uniques, mais je souhaite que le contenu du site reflète le plus possible la réalité, au cas où un débutant le lirait :) Bien sûr, vous êtes libre de laisser la définition comme bon vous semble.
J'ai changé. Merci. Radozhiva a de nombreux problèmes. L'un d'eux : maintenant j'en sais un peu plus qu'avant, en 2008, quand j'ai commencé à diriger ce site. Et il n'y a rien de plus difficile - refaire, réécrire le matériel. Et pour écrire à partir de zéro - alors il n'y a plus de désir, puis de temps. Cela s'applique beaucoup aux anciennes critiques sur divers objectifs "ennuyeux". A cette époque, je me laissais beaucoup de libertés. Maintenant, je ne peux physiquement pas accéder à ces critiques.
Merci, très utile pour un débutant