Il est vital pour le photographe moderne de pouvoir obtenir une mise au point automatique rapide et précise de l'appareil photo. Dans cette note, je donnerai mes réflexions sur le travail avec la mise au point automatique. pour des scènes simples à l'aide du viseur optique.
À propos de la mise au point
Différents photographes appellent différemment le processus de mise au point : faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, faire la mise au point, attraper la mise au point. Lors de la communication, j'utilise le plus souvent le mot 'se concentrer', ce qui crée deux significations à la fois - "faire la mise au point" de l'appareil photo pour obtenir une netteté optimale et "faire la mise au point" du photographe sur le sujet.
Chaque appareil photo et objectif individuel a besoin de sa propre approche et de sa capacité à travailler avec eux, et cette compétence vient avec l'expérience. L'expérience vient également avec une compétence qui vous permet d'obtenir des images nettes de presque toutes les tâches, même avec des appareils photo ou des objectifs à mise au point lente .
Je me concentre généralement sur deux types de tâches - complexes et simples. J'appelle des tâches photo simples où les sujets se déplacent assez lentement, voire restent immobiles. Ces tâches comprennent la photographie de studio, de paysage, de portrait, en partie la macrophotographie, la photographie de sujet. J'appelle les tâches photo difficiles, où les sujets bougent assez vite, où il faut souvent changer la composition du cadre, et où les conditions de prise de vue ne sont peut-être pas des plus réussies. Ces tâches incluent la prise de vue d'événements sportifs, la prise de vue de nuit, la prise de vue de reportage, la prise de vue d'enfants et d'animaux et d'autres scènes dynamiques.
Selon le type de prise de vue, votre propre approche est développée. Je remarque généralement que pour des tâches simples, les photographes amateurs utilisent cette méthode de mise au point :
- mise au point sur le point central du sujet
- cadrage (déplacer la caméra pour obtenir une composition optimale)
- prise de vue (déclencheur)
Cette méthode est très simple et disponible à n'importe quel CZK. Par exemple, nous filmons une sorte d'objet immobile (sur la photo ci-dessous, il s'agit d'une tige de plante avec duvet). La mise au point est effectuée au point central de mise au point (la tige est au centre du cadre), après quoi la position de mise au point est verrouillée et l'appareil photo est tourné pour composer l'image (la tige « va » vers la droite) et relâcher l'obturateur .
Je me suis concentré sur la touffe de duvet au centre du viseur, puis j'ai composé le plan pour obtenir une composition plus intéressante, où la tige du duvet est sur la troisième ligne du cadre.
C'est une méthode de travail très simple qui donne de bons résultats. Dans ce cas, le point central (ou zone) de mise au point est utilisé, qui est généralement le mieux à même de déterminer la netteté correcte de l'image. Cela est dû au fait que les points de mise au point centraux sont généralement des points de type croisé (Canon est beaucoup plus compliqué, les informations ici), tandis que tous les autres sont linéaires. Presque tous les CZK amateurs n'ont qu'un ou quelques points en forme de croix situés dans la région centrale du viseur optique.
La façon la plus simple d'utiliser cette méthode de mise au point est lors de la prise de vue en mode AF-S / One Shot (appuyez une fois, faites la mise au point une fois). Dans ce mode, après une mise au point réussie, l'appareil photo arrête le processus de mise au point, après quoi vous pouvez faire pivoter l'appareil photo pour n'importe quelle composition de cadre et l'appareil photo ne continuera pas à faire la mise au point.
Cependant, cette méthode présente un sérieux inconvénient. Lors de la recomposition de la prise de vue, la mise au point peut être perdue en raison du changement de position de l'appareil photo par rapport au sujet photographié. Même si vous tournez ou déplacez un peu la caméra, elle bouge avec elle et DÉCHIRURE, capturant ou coupant des parties de l'image dans la zone de netteté. Une image vous aidera à mieux comprendre ceci :
Zone de netteté. Lors de la recomposition du cadre, le «cadre» tridimensionnel responsable de la profondeur de champ se déplace également. Ainsi, des parties de l'image dont nous avons besoin peuvent en « tomber ». Le plan du cadre est parallèle au plan focal de la caméra (c'est-à-dire parallèle à la matrice de la caméra).
La mise au point n'échouera pas uniquement lorsque nous déplacerons la caméra strictement dans un plan parallèle à la matrice de la caméra, par exemple, strictement gauche / droite ou haut / bas. Les erreurs de décalage RIP lors de la recomposition sont souvent imperceptibles, mais en utilisant des téléobjectifs rapides, vous pouvez vraiment rencontrer un tel problème à des distances de mise au point proches et moyennes. Du fait que l'erreur de recomposition du cadre est souvent réduite à zéro, cette méthode de mise au point Recommandé pour les photographes débutants.
De plus, les photographes "old school" utilisent très souvent cette méthode de mise au point, puisque les premiers appareils photo autofocus n'avaient qu'un seul point central de mise au point, et cette méthode est tout simplement devenue une habitude.
Pour les tâches simples, j'utilise une méthode de mise au point différente :
- pré-mise au point sur le point central. Dans ce cas, je fais juste une mise au point approximative pour voir ce qui se passe dans le cadre.
- composition du cadre. Je construis la composition du cadre comme j'en ai besoin.
- sélectionner le point AF souhaité. Je le fais avec les commandes de l'appareil photo.
- se concentrer sur le sujet clé. Il y a toujours un objet clé dans la photo, qui, selon n'importe qui, devrait être net et peu importe s'il s'agit d'un paysage ou d'un portrait.
- pression relâcher.
Cette méthode me donne presque 100% de confiance dans la précision de la mise au point. J'aime aussi utiliser cette méthode pour les raisons suivantes :
- Je sais toujours exactement où sera le RIP.
- peut utiliser le suivi de la mise au point AF-C, même avec un léger mouvement du sujet ou en déplaçant mon appareil photo avec moi - l'appareil photo ajustera automatiquement la mise au point. Il s'agit d'une différence essentielle par rapport à la première méthode de mise au point.
- peut utiliser mesure spot exposition droit sur cet objetsur lequel on se concentre. Mesure spot exposition sur les appareils photo Nikon est aligné avec le point AF.
- mes appareils photo Nikon peuvent automatiquement zoomer rapidement sur la partie de l'image dont j'ai besoin juste après avoir pris la photo. Si je fais la mise au point sur un point, je peux vérifier instantanément la netteté de l'image résultante. Dans le cas de la mise au point sur le point central et de la recomposition ultérieure du cadre, la mise à l'échelle et le défilement de l'image jusqu'à l'élément souhaité prendront beaucoup de temps. Par exemple, en photographie de portrait, je fais très souvent la mise au point sur les yeux du sujet. Après avoir relâché l'obturateur, je peux immédiatement vérifier la netteté "par les yeux" (le point AF sélectionné), cela fait gagner beaucoup de temps lors du contrôle de la qualité des images.
Beaucoup soutiennent que l'utilisation de points de mise au point supplémentaires est une erreur, car ces points ne sont généralement pas en forme de croix et donnent une mise au point inexacte. D'après mon expérience, je peux dire avec confiance - tout cela n'est que conneries, les caméras modernes font un excellent travail de mise au point sur n'importe quel point.
Se concentrer sur les yeux.
Je considère le fait que je dois perdre du temps à utiliser le joystick de l'appareil photo pour sélectionner le point AF dont j'ai besoin comme un inconvénient mineur de cette méthode de mise au point. Pour gagner du temps, j'ai configuré la fonction de boucle de point AF sur mes appareils photo et programmé l'une des touches pour ramener rapidement le point AF au centre. Un autre inconvénient est le fait que le viseur optique est généralement très mal couvert de points de mise au point et qu'il n'y a aucun point sur les bords. Si vous avez vraiment besoin de faire la mise au point sur un objet qui se trouve en dehors de la zone de couverture des points AF, j'utilise la première méthode de mise au point :) Le nombre de points AF peut toujours être augmenté en utilisant le mode Live View, dans ce mode il y a presque un nombre infini d'entre eux (mais la vitesse de mise au point diminue) :)
On peut voir que les points de focalisation Nikon D600 regroupé au centre JVI.
Pour les tâches simples, presque toujours, j'utilise la concentration sur un point. Lorsque j'utilise la mise au point automatique en utilisant tous les points AF, l'appareil photo peut afficher plusieurs points AF à la fois qui sont « capturés » dans la mise au point. Mais en réalité, une telle "ondulation" de points dans le viseur pour des scènes simples ne fait que gêner. L'objectif n'a qu'un seul plan, qui est reflété par la profondeur de champ dans l'image, il est donc beaucoup plus facile de se concentrer uniquement sur le point «pointé» sur le sujet clé et de prendre en compte les possibilités de la profondeur de champ.
Mais pour les tâches complexes, il y aura une note séparée sur le travail avec la mise au point.
Je vous conseille de regarder les articles qui se croisent :
- DOF et distance hyperfocale.
- Modes de mise au point sur les appareils photo Nikon.
- Bracketing de la mise au point.
- Systèmes de mise au point sur les appareils photo Nikon.
- Réglage du piège de mise au point pour les appareils photo Nikon.
- Eclairage pour flash 'projecteur' autofocus.
- Comment faire la mise au point sur les anciens objectifs non autofocus.
- Accélérez le travail lorsque vous vous concentrez sur un point.
- Programmation des boutons AE-L/AF-L pour le verrouillage de la mise au point.
- Reconfiguration des modes AF-S, AF-C lorsque vous travaillez avec un flash externe. Caractéristiques d'éclairage de la mise au point.
- La taille du viseur affecte la commodité de la mise au point manuelle.
- La dépendance de l'angle de vue de l'objectif sur la distance de mise au point.
- Autofocus de suivi avec système Lock-On.
- Modes de mise au point « A/M » et « Rappel de mémoire ».
- À propos de la vitesse de mise au point avec des objectifs non motorisés
- Appareils photo Nikon d'entrée de gamme et priorité à la mise au point
- Caractéristiques du mode de mise au point « A », pour certains objectifs Nikkor avec commutateur « A-M »
Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Cher Arkady, j'ai lu une fois la traduction détaillée d'un article étranger sur le principe de l'autofocus (comment tout cela fonctionne). Il semble que le lien vers cet article se trouvait soit dans les commentaires, soit dans votre article. Beaucoup de gens ont parlé avec admiration et gratitude de l'article - cela leur a ouvert les yeux sur certaines nuances pas tout à fait claires du principe de l'autofocus. S'il vous plaît, si vous vous souvenez de cet article, réinitialisez le lien. Merci.
Bonjour Arkadi. Merci pour votre travail et un site très utile et intéressant. Après avoir lu beaucoup de vos articles sur la mise au point et votre avis sur les nouveaux appareils photo sans miroir Sony ILCE a7 ..., veuillez aider avec des conseils et traiter la question: COMMENT (SI IL EST POSSIBLE en principe!?) D'AMÉLIORER LA MISE AU POINT DES OBJECTIFS MANUELS (série Helios) en conjonction avec ILCE a7 + adaptateur Sony NEX-M42 + objectif Helios 40-2?
Autre option : ILCE a7 + LA-EA4 + adaptateur monture A -M42 (avec puce pissenlit ?) + objectif Helios 40-2 ?
Ou, lorsque vous travaillez avec des objectifs manuels, devez-vous oublier toutes les "cloches et sifflets des appareils photo Sony" lors de la mise au point dans n'importe quel mode de fonctionnement (A, M) ?
Succès créatif, Alexey
« Mise au point maximale » et normes.
Arkady, bon après-midi.
Merci de votre intérêt sincère pour le sujet de la photographie et de votre contribution à la couverture détaillée de problèmes complexes.
Je voudrais vous demander si vous envisagez d'écrire un article sur les méthodes complexes de mise au point ?
Est-il possible de vous consulter via Skype (payant) à ce sujet. les nuances de la photographie (j'ai un Nikon D600).
Je vous souhaite prospérité, inspiration créative et un flux financier important ;)
Bonjour, Arkady. J'ai une telle question, lors de la prise de vue d'un portrait en pied, je sélectionne le point de mise au point avec le joystick (je fais la mise au point sur le visage du modèle), après avoir composé le cadre. Après avoir confirmé le signal de mise au point, je appuyez sur le déclencheur et prenez une série de photos (environ 6-8). En conséquence, 1-2 sont nettes, le reste avec micro-lubrification. La question est de savoir ce que je fais de mal. Dans l'AF-S et l'AF Modes -C, le résultat est le même. Je tire avec un correctif à une ouverture de 1.4 à 2.5. Merci pour la réponse.
Bonne journée à tous. Je n'ai pas pu résister à ne pas écrire mon commentaire sur cet article, car quelqu'un le lit et apprend. Je ne veux pas offenser l'auteur de l'article, mais j'ai l'impression que l'auteur, ou un mauvais professeur, ou a relu quelque chose, mais n'a pas lu quelque chose. De plus, si vous publiez déjà du matériel pédagogique pour les débutants, ayez la gentillesse de le publier en entier, et non du cinquième au dixième, et soyez cohérent dans vos conclusions et ne vous contredisez pas. Un débutant ne sait pas lire entre les lignes. Par exemple:
1. Votre phrase : - "En raison du fait que l'erreur de recomposition du cadre est souvent réduite à zéro, cette méthode de mise au point est recommandée pour les photographes débutants." Que diable???
2. Chaque mode de mise au point automatique est conçu et utilisé par tout le monde dans différentes conditions de prise de vue.
3. Votre phrase: - «La mise au point ne s'égarera que lorsque nous déplacerons la caméra strictement dans un plan parallèle à la matrice de la caméra, par exemple, strictement gauche / droite ou haut / bas. Les erreurs de décalage DOF lors de la recomposition ne sont souvent pas perceptibles, mais avec des téléobjectifs rapides, vous pouvez vraiment rencontrer un tel problème à des distances de mise au point proches et moyennes. Dans cette vie, tout est possible, pour cela il y a des trépieds, des monopodes, des chaises, des arbres, etc. et plus de cerveaux qui vous aideront à trouver une issue dans différentes situations.
Et sur la question du sujet. Sujet à 10 mètres, objectif 85mm, f1.8 après mise au point lors de la recomposition du cadre, je me suis penché de quelques centimètres, le sujet sera-t-il net ? Et la même chose avec f5,6 ??
4. Votre phrase : - "Beaucoup soutiennent que l'utilisation de points de focalisation supplémentaires est une erreur." Eh bien, qui, qui le dit, quelle absurdité.
PS Internet est jonché de bêtises en tout genre, alors filtrez les informations et soyez attentif au choix d'un professeur.
Bon courage à tous et bonnes photos. Avec SW.prok )))))
Dans vos commentaires, j'ai vu un parti pris envers l'auteur. Il a raison dans ses brèves déclarations. Et vous trouvez des erreurs dans l'espace interligne. Si vous en savez un peu plus, essayez de préciser…. Et vous ne réussirez pas. Faire des cerveaux, choisir des professeurs, filtrer les informations... tout cela vient de votre manque d'intelligence.
Merci pour l'article ! Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi, lors de la recomposition du cadre à l'aide de l'AF au point central, les objets sont flous même avec des ouvertures couvertes, c'est-à-dire avec une augmentation de la grippe. utiliser l'autofocus activation avec le bouton AF-On merci encore !
Une telle question: sur un objectif manuel, lors de la mise au point, je fais la mise au point sur le point vert dans le coin inférieur droit du nikon D600. Dois-je utiliser le joystick pour pointer le point central vers l'objet de mise au point ou les capteurs de phase et ainsi de suite dans tout le champ ?
Pour les objectifs sans microprocesseur, seul le mode de mise au point à point unique est toujours disponible. Quel point vous définissez, le point vert réagira à celui-ci.
Bonne journée! Dites-moi, la mise au point s'est égarée en trois points, ça donne la mise au point avant. Dans le reste, cela fonctionne toujours très bien, souffler le capteur n'aide pas. Donner au service, perdre du matériel pendant un mois, il n'y a aucune envie. Dites-moi, avez-vous rencontré un tel problème? Nikon D600, a perdu la possibilité d'utiliser le suivi 3D, car. lorsque vous frappez ces trois points, l'objet sélectionné est défocalisé.
Mauvaise capture d'écran postée ci-dessus
Bonjour, nous devons être gentils, suggérons qu'à Kiev, vous pouvez régler la caméra. Merci pour votre conseil.
des déclarations vraiment folles sont présentes. Comment est-il possible de déplacer la caméra d'au moins quelques dizaines de centimètres strictement parallèles ? DANS TOUS LES CAS, vous déplacerez la caméra dans un rayon qui peut être plus petit ou plus grand. Non, bien sûr, si vous utilisez un robot de précision pour vous déplacer, alors cette possibilité sera présente, et dans tous les cas vous ferez tourner la matrice.
et, une photo avec "mise au point sur les yeux", à mon avis, savon franchement savonneux, convient mieux à un exemple de "comment ne pas le faire".
Bonjour, dites-moi, lorsque vous photographiez plusieurs personnes debout côte à côte à l'ouverture F8, puis-je faire la mise au point sur la poitrine d'une personne, les visages seront-ils nets en même temps, ou dois-je faire la mise au point, par exemple, sur le visage , les yeux?
Tout dépend de la profondeur de champ, qui, à son tour, dépend non seulement de la valeur d'ouverture, mais aussi de la distance au sujet et de la distance focale de l'objectif. En général, à f8, la profondeur de champ doit être assez importante, et elle doit être suffisante pour une netteté suffisante dans votre cas.
Google le "calculateur DOF" et voyez avec quels paramètres la profondeur de champ de prise de vue à votre distance sera de 0,5 à 1 m.
Bonjour, dites-moi s'il vous plaît, mais avec la mise au point manuelle, vous devez également naviguer par points de mise au point, c'est-à-dire si je sélectionne d'abord, disons, le point central en appuyant sur le déclencheur, puis en tournant la bague de mise au point sur l'objectif, j'obtiendrai la plus grande netteté de la photo dans la partie du cadre où se trouvait le point central ?
oui tout est pareil
Et dois-je constamment maintenir le déclencheur enfoncé à mi-course pendant que je tourne la bague de mise au point, ou suffit-il d'appuyer, de sélectionner le point AF, de relâcher le bouton et de faire la mise au point manuellement ?
Le point vert de confirmation fonctionne sans demi-appui (fonctionne pendant que le dosage est en cours). À propos de l'utilisation des manuels ici ici en détail (rubrique "comment se concentrer")
J'ai récemment tourné à 5200 dans différentes zones de mise au point, presque toutes les photos sont floues. Objectif 24-120 .f4.
Bon après-midi. Comment est-il plus correct de faire la mise au point manuellement (tourner la bague) - de l'infini ou vice versa à l'infini?
Peu importe.