Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.
Методы замера экспозиции Nikon
Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.
Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.
Матричный замер экспозиции. Автоматика нормально справляется с замером экспозиции.
Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.
Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.
| Датчик | Камера |
| 180.000 pixel metering sensor | D5, D6, D500, D850, D780, D7500 |
| 91.000 pixel metering sensor | D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750 |
| 2.016-pixel RGB sensor | D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600 |
| 1.005-pixel CCD RGB | D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro |
| 420-segment RGB sensor | D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500 |
| 10-segment SPD sensor | D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации) |
| 6-segment sensor | Fujifilm FinePix S1 Pro |
| 5-segment sensor | квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565 |
После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.
В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.
Вид датчиков замера экспозиции. Сверху 1005 пиксельный, снизу 420-сегментный
У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:
- Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
- Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
- Точечный – Spot
Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.
Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.
Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:
- Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
- Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
- В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.
Замер экспозиции центрально взвешенный.
В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.
Изменение экспозиции при выборе разных методов замера экспозиции. Точечный замер сделал часики правильно экспонированными, но общая экспозиция попала в ‘+’
Личный опыт:
Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.
Автоматический замер экспозиции
Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.
В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.
Автоматический замер экспозиции справляется достаточно хорошо
Выводы
Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Здравствуйте. Аркадий, у меня д7000 снимаю в режиме А. внизу дисплея появилась надпись засветка. перейти на RGB переходил, не помогает, как решить эту проблему?
Настройки вида отображения, проще всего нажать джойстиком вверх/вниз.
Все настроил, большое спасибо! Спасибо за ваши статьи по ним учился обращению с Д7000.
Добрый день! у меня та же проблема, что и у Сергея, тоже d7000. Не могли бы вы поподробнее описать как устранить эту засветку RGB (абсолютно на всех фотографиях появляется, даже на темных). Помогите, пожалуйста!
Вопрос, например я снимаю человека на закате и хочу, что бы заходящее солнце подсвечивало черты лица фотографируемого, в каком режиме замерять экспозицию и если замеряться точечно,то по чем, по светлому участку на небе, или на отражении на самом человеке ?
Если вы хотите нормально проэкспонированного человека, то мерять по нему.
методом проб и ошибок, но в целом – по лицу с экспокоррекцией в минус.
Подскажите пожалуйста что обозначает параметр зона центровзвешенного замера экспозиции средняя
по диаметру измеряемой зоны, если мне не изменяет память что то вроде 5, 8, и 12 мм на видоискателе.
Конкретные значения ясны, не ясно значение “средняя”
И я никак не пойму этого значения .
может быть 8?
У меня Nikon D750.Это мой 4-й Nikon, но первый, который врёт с экспозицией: для того, чтобы сделать правильный снимок, я должен сначала сделать пробный в А, затем посмотреть его гистограмму,и, только потом, сделав поправку на ~+1(в зависимости от Ф.Р.), делаю снимок в М.Это только у меня такое,и что с этим делать, если нужно сделать снимок быстро, и качественно?
Это известная болячка D750. Вам в сервис, Никон признал косяк и его исправят бесплатно.
Спасибо за информацию!
Вставлю свои 5 копеек. У меня Nikon D300, зона центрально взвешенного замера 6, 8, 10, 13 мм и средняя. Я так понимаю средняя между этими зонами, или по диаметру 9,5 мм или по площади примерно 9,6 мм. Считаю по площади более правильно.
Занимаемая площадь кадра 6 мм – 7,5%, 8 мм – 13%, 10 мм – 20%, 13 мм – 35%, 9,6 мм – 25%.
Только одну картинку за раз можно добавить.(
Исправляю ошибку 9,6 мм – 19%, т. е. средняя зона от 10 мм практически не отличается. У кого какие мысли по этому поводу?
Думаю, что средний означает не средний размер области, а средний размер учета экспозиции периферии. Ее можно учитывать больше, средне, меньше… В мыльницах, например, где этот (ЦВ) режим основной, зоне вне центра учитывается незначительно. ИМХО.
Подскажите где найти эту самую гистограмму по которой можно выставить экспопару в Никон D5100? нашел только гистограммы после съемки, когда уже фотка сделанна, на момент съемки не вижу гистограмму и где ее найти не знаю.
гистограммы нет, экспонометр есть. видно на экранчике и в видоискателе
Кстати,хотел поправить,Никон в инструкции пишет что для матричного замера не рекомендуются поправки т.к.поправки в этом режиме камера вводит сама!!
Странно, откуда камера знает, что я хочу темнее-светлее? Я часто ввожу экспопоправки в режиме А при матричном замере, работает.
Всем привет!!
Спасибо за статью!!
Теперь почти понял почему на моей камере Nikon D7200 шкала экспозиции в глазке и на экране в режиме Lv показывает разные значения.
С благодарностью к создателям данного интернет ресурса!!
А вот вопрос. В d7100 (в частности) реально сделать чтобы в Live View режиме фото отображалась реальная экспозиция? Не на экспонометре а чтобы по каритке было видно.
Добрый день. У меня Nikon D7200. Недавно приобрел в замену штатному объектив Tamron 17-50 2.8 со стабом. Объектив хороший, но сильно расстроило меня то, что при съемке на солнце в режиме А с матричным замером сильные пересветы. Центровзвешанный замер чуть лучше, но и то не всегда. Приходится постоянно делать эспокоррекцию в -1. С другими моими объективами такого не замечал. Поиск в интернете дал пару результатов именно такой же болячки с таким же Тамроном. Решения там не было. Вот думаю, может от вас совет получу? Самое странное что в помещении экспокоррекцию ставлю в ноль и все отлично, как и просто в пасмурную погоду на улице. Уже подумал, может это потому что в моей камере нет НЧ фильтра? Может это как-то быть связано? Может помочь в этой ситуации светофильтр UV?