Belichting is de hoeveelheid licht die nodig is om een foto te maken. Niets ingewikkelds.
Blootstelling. Belichtingscompensatie
De blootstelling wordt gedoseerd op de belangrijkste manieren:
- Blootstelling
- Opening
- ISO-gevoeligheidswaarde
- Flash (of andere verlichtingsarmaturen)
Kortom, in digitale fotografie is het gebruikelijk om te zeggen dat de belichting alleen afhangt van: uittreksels, diafragma en ISO, maar in feite laat iedereen die dit zegt de flitsbediening achterwege.
De belichting wordt gemeten in EV-eenheden (Exposure Value).
Fotobelichting ongewijzigd +-0
Belangrijk: als je de ISO-waarde en het flitsvermogen vastlegt (zoals bijvoorbeeld op oude filmcamera's), dan is het mogelijk om alleen de sluitertijd van de camera en het diafragma van de lens te wijzigen. In dit geval, sluitertijd en diafragma worden belichtingskoppel genoemd. Ze zijn een stel, want als de een verandert, past de ander zich aan de tweede aan. Deze aanpassing wordt gewoon door de camera uitgevoerd.
Het belangrijkste: Als u een van de parameters van de vier belangrijkste verandert, moet u een van de andere drie wijzigen om de huidige belichting te behouden. Dus als u de sluitertijd wijzigt, moet u ofwel de diafragmawaarde of de ISO-waarde wijzigen om de huidige belichtingswaarde te behouden.
Belichting is 1.33 stops naar links verschoven omdat er veel donkere delen op de foto zijn
De belichtingsmeter is verantwoordelijk voor de juiste belichting in de camera. De belichtingsmeter is een speciale sensor in de camera die de hoeveelheid licht "opgenomen" door de lens meet en de "juiste" parameters berekent. uittreksels, diafragma en ISO-waarde, en soms flitsvermogen om de "juiste" belichting te creëren.
Correcte belichting betekent meestal een evenwichtige vulling van het beeld met lichte en donkere gebieden, meestal probeert de belichtingsmeter een "juist" histogram te maken. Over het algemeen is hoe de belichtingsmeter dit doet erg moeilijk uit te leggen aan de vingers.
De belichting is 1.33 stappen naar links verschoven, hoewel deze volgens het idee hier naar rechts had moeten worden verschoven. Dit is specifiek voor de camera zelf.
Belichting meten in automatische standen
In automatische modi, in alle modi behalve P, A, S, M, bepaalt de camera de parameters volledig zelf uittreksels, diafragma en ISO. Als de flitser aanstaat, wordt ook het vermogen voor de flitser berekend. Afhankelijk van de opnamemodus worden de prioriteiten van een of andere parameter in de belichting berekend.
geen belichtingscompensatie
Belichtingscompensatie
Gewoonlijk heeft de camera (camera) de mogelijkheid om de algehele belichting van de foto naar links of rechts langs het histogram te verschuiven (ofwel meer licht toevoegen of de hoeveelheid licht verminderen). Hiervoor is een speciale knop verantwoordelijk, die heel gemakkelijk te vinden is, deze heeft de aanduiding "+ -". Op Nikon-camera's kan de "+-"-correctie bijvoorbeeld alleen worden gebruikt in de creatieve standen P, A, S, M, in alle andere standen is de correctie niet beschikbaar.
Belichtingscompensatie. Je kunt duidelijk zien wat er is veranderd. -1, 0, +1
Belichtingscompensatie met flits uit en auto ISO uit:
1. In A (Diafragmaprioriteit) Mode - Bij gebruik van "+-", zal de camera de sluitertijd wijzigen om de belichting te compenseren
2. In S-modus (prioriteit uittreksels) - bij gebruik van "+-", zal de camera het diafragma wijzigen om de belichting te compenseren
3. In de M-modus (handmatige modus) - de camera reageert niet op de "+-"-correctie als de AUTO ISO-functie is uitgeschakeld. Als de AUTO ISO-functie is ingeschakeld, zal de camera de ISO-waarde wijzigen.
4. In P-modus (programmamodus) - de camera kan zowel de sluitertijd als het diafragma wijzigen
Als de flitser aan is, vindt compensatie plaats bij een verandering in het flitsvermogen en andere parameters. Vooral wanneer de flitser is ingeschakeld (in TTL automatische flitsoutputmodus), is de "+-" correctie in handmatige modus M sterk voelbaar.
Bij sommige taken doet de belichtingsmeter van de camera het goed. En het amendement hoeft niet te worden gebruikt
Flitscompensatie
Een andere complicatie bij het werken met “+-” is een aparte flitscompensatiefunctie. Deze functie heeft hetzelfde pictogram als "+-" maar met een bliksemschichtpictogram toegevoegd. Deze functie is direct van invloed op de flitssterktecompensatie. Verandert precies hetzelfde, met een bepaalde hoeveelheid EV Het is erg moeilijk om zowel het flitsvermogen als de belichtingscompensatie tegelijkertijd te berekenen. Als bijvoorbeeld de normale belichtingscompensatie “+-” met een waarde van +0.3 EV en “bliksem +-” met een waarde van +0.7 EV zijn ingeschakeld, dan zal de totale belichting een verschuiving van +1 EV hebben.
Fotograferen in moeilijke mistige omstandigheden vereist belichtingscompensatie
En erger nog, de flitsoutput bij gebruik van externe flitsers verandert op twee plaatsen - op de camera en op de flitser zelf. De camera heeft mogelijk een flitscompensatie van +1E.V., en op de externe flitser er kan uiteindelijk een vermogenscorrectie van -0.7EV zijn, de foto krijgt een +0.3EV-correctie van de totale belichting van de standaard die de automatische camera zal bieden.
En als u alle drie de belichtingscompensatiewaarden opwindt: knippert in het cameramenu, externe flitser en de totale blootstelling, dan zal het je been breken om het eindresultaat te berekenen.
Sterke belichtingscompensatie naar links (in de richting van de schaduwen) om het beeld het gewenste silhoueteffect te geven.
Waarom u belichtingscompensatie nodig heeft
Correctie is nodig om de belichting van de afbeelding te creëren die de fotograaf nodig heeft. De camera probeert altijd iets er tussenin te doen, wat helemaal niet geschikt is om het gewenste effect in een foto te creëren. Daarom maakt de fotograaf een aanpassing en krijgt hij of een iets lichtere foto, of een iets donkerdere.
Zou het niet handiger zijn om de handmatige modus te gebruiken in plaats van belichtingscompensatie?
Nee, het is niet handiger wanneer actieve opnamen worden gemaakt, het is het beste om in de halfautomatische P, A, S te werken en correcties aan te brengen, in plaats van willekeurig foto's te maken. In mijn ervaring is de volledig handmatige modus alleen goed voor langzame scènes, foto-experimenten, studio-opnamen. Fotografeer je in halfautomatische P, A, S, dan maakt de camera meestal een min of meer normale belichting, die bij het fotograferen in RAW goed te bereiken is.
Waarom überhaupt handmatige modus M belichtingscompensatie?
- Met de flits aan, meten moderne camera's nog steeds de belichting en proberen met behulp van het flitsvermogen de "juiste opname" te maken, rekening houdend met de correctie van de gemeten norm. De correctie werkt alleen als de scène volgens de camera onderbelicht is.
- Ook met auto ISO ingeschakeld, meten moderne camera's nog steeds de belichting en proberen met behulp van ISO-aanpassing de "juiste opname" te maken, rekening houdend met de correctie van de gemeten norm.
- In de zoeker is het handig om belichtingsafwijkingen te bekijken met de opgegeven correctie van de norm, die de camera laat zien.
- Bij het overschakelen naar een andere modus, bijvoorbeeld P, A, S, begint de "+-" correctie te werken, soms is dit erg handig.
Sterke belichtingscompensatie naar links om de huidtextuur te beschermen tegen overbelichting, een veelgebruikte techniek bij het fotograferen van mensen
Wanneer moet u belichtingscompensatie gebruiken?
In feite is het de fotograaf die beslist wanneer en waarom hij belichtingscompensatie moet toepassen. Er zijn algemene aanbevelingen:
- Compensatie verhogen bij het fotograferen van wit op wit
- Zoom uit bij zwart op zwart fotograferen (zwarte kat op zwarte achtergrond)
- De gebruikelijke belichtingscompensatie wanneer de belichtingsmeting van de camera "liegt".
Maar elke moderne digitale spiegelreflexcamera heeft zijn eigen meting, die meet volgens zijn eigen criteria. U moet aan uw camera wennen, om precies te weten in welke scènes de camera zal "overbelichten" of "onderbelichten". Laat me je een concreet voorbeeld geven: mijn simpele camera Nikon D80 heeft de slechte eigenschap om de belichting te verschuiven naar felle kleuren, waardoor de scène overbelicht wordt.
persoonlijke ervaring
Ik gebruik vaak belichtingscompensatie. In principe niet meer dan + -2 ev Alle moderne centrale besturingen hebben deze functie, en het is erg handig en praktisch. Ik geef geen advies over het instellen van de belichting, aangezien iedereen voor zichzelf moet beslissen hoe hij met behulp van belichting precies de gewenste sfeer in de foto benadrukt.
Soms werkt de camera zelfs met een flits de belichting normaal uit.
Niets is duidelijk en moeilijk
Als je niet weet hoe, is het beter om de belichting te corrigeren, probeer het met bracketing escoties. En nog makkelijker: fotografeer in RAW en pas de belichting aan in een RAW-converter zoals Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom en native cameraprogramma's. Vanuit RAW kun je genieten van belichtingscompensatie van + -2 LW met vrijwel geen kwaliteitsverlies
Zaklamplicht met belichtingscompensatie
Conclusie:
Belichtingscompensatie helpt u het gewenste effect bij fotografie te bereiken en past eenvoudig de automatische belichtingsmeting in de camera aan. Belichtingscompensatie is een creatief element dat altijd bij elke opname afzonderlijk moet worden aangepast. Als je vragen hebt over belichtingscompensatie, stel ze dan in de comments, want het onderwerp is behoorlijk ingewikkeld. Ik raad je aan om vertrouwd te raken met een gerelateerd onderwerp - methoden voor belichtingsmeting.
Help het project. Bedankt voor de aandacht. Arkadi Shapoval.
Alles is correct. Maar met handmatige lenzen + flits = vol licht wordt verkregen. Hoeveel hebben de sluitertijd en ISO niet verdraaid ...
Handmatige lenzen hebben doorgaans een groot diafragma en alle camera's met ingebouwde flitser ondersteunen synchroniseren tot 1/200 (zeer weinig camera's kunnen tot 1/500 synchroniseren). Wanneer u de ingebouwde flitser of een externe flitser op amateurcamera's inschakelt, wordt de sluitertijd automatisch verhoogd tot 1\200 (ofwel 1\250, 1\320, 1\500 of Hi-waarden) en de camera zal een veel grotere dosis licht ontvangen dan nodig is. De waarde van 1\200s wordt ingeschakeld, zelfs als u een langere sluitertijd instelt in de handmatige modus, bijvoorbeeld 1\4000s. U kunt deze aandoening overwinnen met behulp van een externe flitser en camera, die samen een snelle synchronisatiemodus ondersteunen.
Ook kan een verkeerd ingesteld flitsvermogen de achtergrondverlichting beïnvloeden. Meestal moet u bij handmatige lenzen op een aantal camera's het vermogen handmatig instellen.
Een andere reden kan eenvoudigweg de camera-automatisering zelf zijn, die gewoon faalt.
Dit is geen ziekte en het heeft geen zin om dit fenomeen te bestrijden. Synchronisatie bij dergelijke sluitertijden wordt bepaald door de ontwerpkenmerken van cameraluiken. De meeste moderne camera's gebruiken gordijnluiken, waarvan de werking gebaseerd is op het feit dat een opening gevormd door twee luikgordijnen voor een lichtgevoelig element, zoals een matrix, glijdt. De belichtingstijd wordt bepaald door de breedte van de opening. Bij het bereiken van bepaalde sluitertijden (1/200 - 1/250 sec.), wordt de opening tussen de gordijnen kleiner dan de grootte van het gevoelige element. En aangezien de flitsduur veel korter is - in de orde van 1/2000 sec., wordt bij kortere sluitertijden slechts een deel van het frame blootgesteld aan het licht van de flitser. Dit is gemakkelijk te zien als je een foto probeert te maken met een flitser met een filmcamera zoals "Zenith", "FED", "Kyiv", "Sharp" met een sluitertijd van 1/60 sec. en korter.
Zo is het automatisch schakelen van de sluitertijd in de camera naar 1/200 sec (synchronisatiesnelheid) wanneer de flitser wordt ingeschakeld een elementaire "fool-proof", ¬– automaten laten de gebruiker niet toe om per ongeluk of onbewust het frame te bederven .
Misschien is dit geen ziekte, maar door de wildgroei aan camera's met snelle synchronisatie is dit minder functionaliteit, wat juist veel kwaad kan. Amateurs wenden zich bijvoorbeeld heel vaak tot mij met de vraag waarom ze het hele frame overdag overbelicht hebben in de AV-modus met de ingebouwde flitser, om de een of andere reden vertelt de automatisering me heel slecht dat het op de sluitertijddrempel rust . Daarom kan een dwaas altijd een foto verpesten.
Ik weet het niet, ik ben het er niet mee eens, ik dek het diafragma gewoon af met de handleiding, de sluitertijd is korter, de ISO is minimaal en het tegenlicht is praktisch uitgesloten. het gewenste resultaat. Ik fotografeer meestal altijd op handmatige bril.
Arkadi, bedankt voor het artikel.
Daar sprak iemand over een flitser met een handleiding, bij Nikon zullen er overdag echt problemen zijn met licht en ingebouwde flitser en bij Canon ligt de belichtingsmeting met een handleiding vaak op een aantal camera's, ook bij het werken met een flitser, waar de berekening ingewikkelder wordt.
Helemaal juist, Arkadi! Niet alleen camera's van verschillende fabrikanten, maar ook camera's van verschillende modellen van dezelfde fabrikant verschillen in individuele belichtingsmetingsinstellingen. Voor Nikon is dit over het algemeen een ontwerpkenmerk dat terug te voeren is op het model F-601. Ofwel een gestage trend naar overbelichting, of met de komst van een nieuwe line-up, integendeel, "onderbelichting". Dit is vooral gevoelig bij digitale apparaten, wanneer de werkelijke fotolatitude (nu dynamisch bereik) merkbaar minder is dan aangegeven door de fabrikant. Daarom stellen veel fotografen, die opnamen onder verschillende omstandigheden hebben getest met een nieuw aangeschaft apparaat, een bepaalde belichtingscompensatie in als standaard, bijvoorbeeld +0,7, en beschouwen deze als nul. Zo was het ook met mijn camera's. De D-50 wierp de hele tijd schaduwen, dus de +0,3 correctie was de basis. Met de D-90 is de situatie radicaal veranderd: ik maak er een correctie van -0,3 op. Over het algemeen werkt dit erg op je zenuwen: je verwacht nauwkeurig werk van een hightech apparaat en het ligt constant, zelfs in eenvoudige omstandigheden.
Bedankt voor het delen van uw ervaring. In oudere Nikon-modellen kun je de standaard belichtingscompensatie instellen, en deze wordt niet weergegeven op de + - schaal, dit stopt vervelend en vergeet zo'n nadeel volledig.
Arkady, is het mogelijk om zo'n permanente correctie uit te voeren op Nikon D5100? (Ik gebruik Helios-81N met Dandelion). Of moet je bij het verwisselen van de lens (18-105) weer "sleutelen"?
Op de 5100 is dit niet mogelijk.
Welke optie zou je aanraden voor een complete beginner?
Gebruik normale correctie +-, het is makkelijk
"De situatie is met de D-90 radicaal veranderd: ik maak er een correctie van -0,3 op."
geldt dit voor alle d90-camera's?
Ik zou zeggen dat iedereen, maar met een waarschuwing, met dezelfde firmwareversie, anders merkte ik dat na het vervangen van de firmware op de D200-camera de belichtingsmeter nauwkeuriger begon te werken, ik denk dat dit voor alle andere modellen geldt
Ik heb de basiscorrectie ingesteld op -80 op de D0,7.
Dyakuyu voor het artikel. Weten over de nuances van de acts, niet weten over de yaks.
Een heel handig artikel. Nergens anders was dergelijke ontcijferde informatie te vinden. In de instructies, op andere portals, lees je en raak je nog meer in de war en begrijp je niet waarom het überhaupt nodig is? Alleen met ervaring heb ik geraden wat het is en hoe het te gebruiken. Uit persoonlijke ervaring: ik gebruikte alleen handmatige lenzen en zag absoluut geen verschil in belichtingscompensatie in foto's, zelfs niet bij -2.0, zelfs bij +2.0 ev. Toen concludeerde hij dat het gewoon niet bestaat in de "M" -modus met een vaste ISO. Nu gebruik ik mijn native bril met autofocus veel vaker, en liet ik stilletjes de pijnlijk native "M" -modus naar "A" en realiseerde me dat het veel handiger is om op deze manier foto's te maken als je veel en alles achter elkaar fotografeert - u hoeft de belichtingsmeter niet te volgen, u hoeft niet na elk frame aan de wielen te draaien. Ik stelde gewoon het gewenste diafragma in voor de beoogde foto, zag in de zoeker wat de sluitertijd zou zijn, ontspannen (als deze hoog was), of omgekeerd, gespannen zodat mijn handen niet trilden, maakte een foto en kreeg (in 99% van de gevallen) het gewenste resultaat. Mocht het resultaat dan nog niet naar tevredenheid zijn, dan kun je de belichting iets aanpassen, wat wederom alleen de sluitertijd beïnvloedt, dus niet de beoogde vorige foto veranderen, maar details in de schaduwen of in de hooglichten tekenen. Maar bijna altijd op elk moment van de dag ben ik tevreden met het resultaat van de belichting zonder correcties, ik gebruik de correctie zelden, en dan vaker voor interesse en experiment. Allemaal de beste foto's!
Nogmaals bedankt voor het artikel!
En bedankt voor het delen van je ervaring.
Ik ben om de een of andere reden 50 .. de foto van de bruid is een licht en een ander donker gezicht. Ik verander niets aan de status en al het andere. focus op het gezicht.
Bedankt voor de goede statistieken, ik heb het in één adem uitgelezen, alles is duidelijk als nooit tevoren, ik ben erg blij dat ik deze bron heb gevonden !!! nu raad ik het aan al mijn vrienden "fotografen")
Geen probleem, als je vragen hebt, stel ze, ik zal proberen ze te beantwoorden of het artikel bij te werken.
Bedankt voor de reactie, dat is wat ik dacht.
Zoals bekend is de meest nauwkeurige methode voor het bepalen van de blootstelling het meten van INCIDENT LIGHT. Alle belichtingsmeters die in camera's zijn ingebouwd, van de meest primitieve tot de beste digitale camera's, meten GEREFLECTEERD LICHT, het vervormde albedo van het onderwerp. Daarom kun je waar en wanneer het kan het beste de ISO instellen en de automaat uitzetten, het invallende licht meten met een APARTE belichtingsmeter of flitsmeter en handmatig sluitertijd en diafragma instellen.
Bedankt voor het idee.
En toch, zelfs met zo'n "verkeerde" meetmethode worden meestal zeer degelijke foto's gemaakt!
Bij het bepalen van de belichting door de intensiteit van het invallende licht te meten, kan men tot de conclusie komen dat bijvoorbeeld alle landschappen op een zonnige dag met dezelfde belichting moeten worden gefotografeerd. En een helder, helder strand en de rand van een donker bos. Maar het is het gereflecteerde, vervormde licht dat de lens binnenkomt en wordt gefixeerd door de matrix, waarvan de intensiteit wordt gemeten door de camera-automatisering.
Misschien zijn er tijdens het fotograferen van dergelijke scènes dat het "juist" is om de intensiteit van het invallende licht te meten, maar in de praktijk is de "verkeerde" methode voldoende, wat uitstekende resultaten geeft zonder extra moeite en tijd.
Ik ben het met je eens, ik heb veel foto's gemaakt bij het scherpstellen op automatische belichtingsmeting. Je hoeft alleen maar te wennen aan automatisering en het te kunnen gebruiken, corrigeren waar nodig, en hiervoor worden alle technische innovaties gemaakt.
100 +!
Stop met rondrennen met een flitsmeter als je een bruid, kinderen, etc. fotografeert. enzovoort. In de studio, ja, maar niet bij gewone opnamen. Houd de hoofden van mensen niet voor de gek als je hier schrijft.
"... alle landschappen op een zonnige dag zouden met dezelfde belichting moeten worden gefotografeerd" Stel je voor dat ik precies dat doe. Bij ISO=400 (KODAK UltraMax 400) op mijn Zenit-3M of Kyiv-19 op een zonnige dag stel ik de sluitertijd in op 1/500 sec en diafragma 8. In andere omstandigheden is de belichting natuurlijk anders (belichting meter Sverdlovsk-6). Vervolgens scan ik op HP G3010 en bewerk ik in LightBox, GIMP, Picasa. En ik krijg ook "uitstekende resultaten zonder extra moeite en tijd."
Bewerken is al een meerprijs. Trouwens, er is een zonneregel ISO 100, F16, 1\100 (het lijkt zo)
Tijdens reportage-opnamen verandert de focus van de lens voortdurend en daarmee de intensiteit van de lichtstroom.De spiegel en TTL zijn hierbij de belangrijkste helpers en redders, hoe kun je ze weigeren?
Met alle respect voor uw diepgaande begrip van de essentie van het proces, wil ik verduidelijken dat het artikel en de opmerkingen puur over de Centrale Controlecommissie gaan. En Zenit-3M of Kiev-19 is een heel ander "lied" ...
+ Het is beter om de film een beetje te overbelichten om een dichter negatief te krijgen (en de details in de schaduwen te behouden), maar met de matrix is het het tegenovergestelde - het is beter om iets onderbelicht te worden zodat de details in de hooglichten behouden blijven.
"... alle landschappen op een zonnige dag zouden met dezelfde belichting moeten worden gefotografeerd" - en met deze uitspraak moet u mensen niet voor de gek houden. Zelfs op hetzelfde moment, met een verschil van 5 seconden, zal een persoon bij het fotograferen van een model de andere kant draaien - er is al een andere belichting nodig. En als je vanuit verschillende hoeken fotografeert, zal over het algemeen alles drastisch veranderen - het hangt allemaal af van de achtergrond. En deze "zonnige dag"-regels, de zogenaamde "zonnig" zijn complete shit. Er zijn geen regels voor de juiste belichting van foto's, het hangt allemaal af van de specifieke opnameomstandigheden. En automatisering, de ingebouwde camera, lost dit op. Goed of gemiddeld - het hangt meer af van de prijs van de camera.
Ben je over het algemeen adequaat?
“... alle landschappen op een zonnige dag hebben
schieten met dezelfde belichting” – welke modellen en objecten? LANDSCHAPPEN!!!!!!!!!!!!
Aan welke kant draaide de rivier? Of bergen in de schaduw van de zon verborgen?
Hier zijn enkele voorbeelden:
"De donder sloeg toe in het midden van de lucht, dreigende wolken raasden voorbij, een orkaan van gemiddelde sterkte raasde door" (c) A. Makarevich
De zon liep door de lucht
En het liep over de wolk.
De haas keek uit het raam,
Het is donker geworden.
En eksters hebben witte kanten
Rijd over de velden
Ze riepen naar de kranen:
Wee! Wee! Krokodil
De zon aan de hemel ingeslikt!
De duisternis is gekomen. (c) K. Chukovsky
Van lang geleden:
Pompeii op een zonnige dag op 24 augustus 79 ...
Bewerking, als het overbodig is, is uiterst zeldzaam. In de "zonneregel", zoals mijn ervaring leert, is het beter om 16 te vervangen door 8.
De beginner zelf, die had geleerd over de "zonneregel" en had geëxperimenteerd op een bewolkte herfstdag (camera d7000 kit 18-55, gekocht in oktober vorig jaar), kwam ook tot dezelfde conclusie. Maar het sleutelwoord hier is "bewolkte herfstdag". En in de zonneregel hebben we het over een heldere zonnige dag zonder wolken (en het lijkt erop dat er ergens nog meer zuidelijke breedtegraden werden besproken). Ik pleit niet, misschien heb je gelijk over "8", maar toch denk ik (rekening houdend met persoonlijke ervaring) dat 16 correcter zou zijn op een zonnige zomerdag
Excuseer me, Valentine, maar waarom zou je er in de zomer 400 zetten? Het is ofwel om binnenshuis te fotograferen (geen studio), of in de herfst en winter, wanneer bewolkte dagen de overhand hebben.
Welnu, iemand houdt van donkerdere en iemand houdt van lichtere foto's, bovendien kun je door de fotoruimte van de film in één stap fouten maken.
Goedemiddag Arkady, mijn vraag of liever een verzoek zal je waarschijnlijk belachelijk lijken, maar ik ben een beginner en het is me waarschijnlijk vergeven))) Ik gebruik mijn Nikon d5100-camera nog maar een week, gisteren kwamen mijn vrienden aan mijn vrouw en schoot ze in kamerverlichting zonder flits, voornamelijk in modus A en ik experimenteerde met verschillende instellingen, maar ik weet niet meer precies wat ik heb ingesteld, dus sommige foto's bleken erg mooi, de kleuren zijn verzadigd, de huid op de foto is mat, zelfs de roze contouren zijn duidelijk, omdat ze foto's maken in clubs, weet je, op de foto's wordt het opschrift GEOMETRIYA vaak op internet gevonden, dus hier is de vraag hoe dergelijke instellingen te reproduceren en mijn zoon heeft binnenkort een herfstmatinee op de kleuterschool, ze zullen er zijn in heldere kostuums, paddestoelbladeren, enz. hoe zou je adviseren om de camera in te stellen voor dergelijke omstandigheden?
Ik raad je aan om in de EXIF van de gemaakte foto's te kijken, daar staan alle instellingen.
Alles duidelijk. Dank aan de auteur voor alles. Maar hier is een simpele vraag. Fotograferen in Raw om de belichting tijdens de verwerking te "corrigeren", letterlijk 2 seconden. Of wordt er hardwarematig een ander resultaat verkregen? Ik heb het geprobeerd, maar om eerlijk te zijn zag ik geen verschil. Bedankt.
De correctie kan + -5 eenheden zijn, bij het fotograferen en verwerken in RAW zal de kwaliteit heel, heel erg lijden.
Dus het zag er slecht uit. Ik zal hier meer aandacht aan besteden, bedankt.
Je schrijft dat:
3. In de M-modus (handmatige modus) - reageert de camera niet op de correctie "+ -" als de AUTO ISO-functie is uitgeschakeld. Als de AUTO ISO-functie is ingeschakeld, zal de camera de ISO-waarde wijzigen.
Op mijn D 5100, wanneer ik "+-" vasthoud, wordt het diafragma aangepast !, omdat ik niet heb geprobeerd de ISO in te stellen, maar helaas verandert er niets :((
PS: ik heb ISO en normen geprogrammeerd op de Fn-knop :)!
Arkady, vertel me op welke camera's dit wordt geregeld door je hierboven beschreven methode!
Dank je wel!
Dit geldt voor alle Nikon camera's. Correctie op de D5100 kan met de INFO-knop, maar heeft geen effect zonder automatische ISO, anders is er geen flits.
Ik zal Arkady een beetje corrigeren: de knop is niet 'Info', maar 'I' - de correctie kan worden gemaakt in het 'hoofdinstellingenscherm'. U kunt ook overschakelen naar de P-, A- of S-modus, belichtingscompensatie maken en terugkeren naar de M-modus.
Allemaal vanwege het feit dat de camera geen extra heeft. draaiknop (voorkant), dus de +/- knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot diafragmaregeling in de M-modus
Oh ja!
Het artikel is zeer leerzaam!
Bedankt voor je werk!
Er gebeurt niets op info!
Door op i te drukken (je komt in het menu waar je de witbalans, flits, etc. kunt bewerken) pas ik de belichting aan met +5, er verandert ook niets!
Autoiso staat zonder flits in M stand!
Laatste firmware!
Voor wie het niet snapt, meld je af!
In de M-modus mag er geen belichtingscompensatie zijn door het belichtingspaar sluitertijd / diafragma, daar bestaat de handmatige modus voor, om alles handmatig in te stellen.
Er was een d90 waar iedereen blij van werd. Er zijn nooit problemen geweest met de belichting van het frame !!!! Alles was altijd vloeiend en zonder overbelichting en zelfs met een flits. Ik heb 700 gekocht en iets wat ik niet leuk vond. Belichtingsmeting gebeurt altijd op verschillende manieren. Als u hetzelfde frame maakt, kunt u een opening in de schaduwen krijgen of kunt u het hele frame overbelichten. Ik heb spijt dat ik er 90 heb verkocht. Och vond het leuk.
Bedankt Arkady voor het artikel. Ik ben een "beginner" amateur en voor mij zijn er veel nieuwe, informatieve dingen op uw site.
Ik lees deze site nu twee weken! Uitstekend vermeld, alles is precies zoals hij zou hebben geschreven, als hij het had geweten natuurlijk! En ik heb nog geen betere gezien. Maar meer dan dat wil ik zeggen. dat je Arkady ook mensen met slimme gedachten aantrekt, d.w.z. iedereen moet Gedachten over het onderwerp na het artikel lezen ...
Ik dank Arkady voor zijn werk en inhoud.
Inderdaad, bedankt voor het artikel! Alles staat op een rij!
Hallo Arkadi!
Kunt u mij vertellen hoe u de belichtingswaarde in de M-modus op de Canon D600 kunt aanpassen. Foto's komen te donker uit. Ik stel de ISO handmatig in, wat ik niet kan doen met de belichting. (Ik hoop dat je mijn vraag niet te dom vindt en me een hint geeft. Alvast bedankt)
PS Heel erg bedankt voor de goede artikelen, ze helpen me echt te wennen aan de nieuwe camera en fotografie in het algemeen. Erg bedankt!
In de handmatige modus moet je de sluitertijd en het diafragma instellen, dit doe je met behulp van de camera-instellingen.
Beste Arkadi. Ik vind je site erg leuk. Vooral je aandacht voor de gestelde vragen! Ik ben maar een beginnende fotograaf (tot nu toe werkt het niet goed, niet in termen van kwaliteit, maar in termen van ideeën), maar ik hoop. Ik heb net een flits 910. Dus nu ben ik helemaal in de war, er zijn nog meer vragen. Daar heb ik het echter niet over. Ik heb een nikon 3200. Als je wilt, kan ik je hem opsturen voor een test. Ik heb het de komende week niet nodig.
Indien in Oekraïne - u kunt verzenden. Schrijf me alsjeblieft op mijn e-mail arkadiishapoval@gmail.com
Hallo. Ik wil gewoon een camera kopen terwijl de keuze op Nikon D5100 ligt. Mijn vriend heeft deze camera. Prachtige foto's, met een gewone lens die wordt geleverd met 18-55 mm. Ik kan me voorstellen wat voor foto's je kunt maken met een superlens. Op je foto's zie ik inscripties in de rechter benedenhoek. Zit er zo'n functie in de camera, of heb je dat in Photoshop gedaan? Vertel me meer pliz.
Dit worden EXIF-gegevens genoemd. De camera kan dit niet, dit gebeurt met behulp van aanvullende software.
Ik begreep alles, bedankt. Veel succes met je website. Super.