La exposición es la cantidad de luz necesaria para crear una fotografía. Nada complicado.
Exposición. Compensación de exposición
La exposición se dosifica por los principales medios:
- Exposición
- Abertura
- Valor de sensibilidad ISO
- Destello (u otros accesorios de iluminación)
Básicamente, en fotografía digital, se suele decir que la exposición depende únicamente de extractos, apertura e ISO, pero de hecho, todos los que dicen esto están omitiendo la operación del flash.
La exposición se mide en unidades EV (valor de exposición).
Exposición de la foto sin cambios +-0
Importante: si fija el valor ISO y la potencia del flash (como, por ejemplo, en las cámaras de película antiguas), será posible cambiar solo la velocidad de obturación de la cámara y la apertura de la lente. En este caso, la velocidad de obturación y la apertura se denominan pareja de exposición. Son pareja, porque cuando uno cambia, el otro se adapta al segundo. Este ajuste solo lo realiza la cámara.
Lo más importante: cambiando uno de los parámetros de los cuatro principales, debe cambiar uno de los otros tres para mantener la exposición actual. Por lo tanto, al cambiar la velocidad de obturación, deberá cambiar el valor de apertura o el valor ISO para mantener el valor de exposición actual.
La exposición se desplazó 1.33 paradas a la izquierda porque hay muchas áreas oscuras en la imagen
El exposímetro es el responsable de la correcta exposición en la cámara. El medidor de exposición es un sensor especial en la cámara que mide la cantidad de luz "absorbida" por la lente y calcula los parámetros "correctos". extractos, apertura y valor ISO y, a veces, salida de flash para crear la exposición "correcta".
La exposición correcta generalmente significa un relleno equilibrado de la imagen con áreas claras y oscuras, generalmente el medidor de exposición intenta hacer un histograma "correcto". En general, cómo hace esto el exposímetro es muy difícil de explicar con los dedos.
La exposición está desplazada 1.33 pasos a la izquierda, aunque, según la idea, aquí debería haberse desplazado a la derecha. Esto es específico de la propia cámara.
Medición de la exposición en modos automáticos
En los modos automáticos, de hecho, en todos los modos excepto P, A, S, M, la cámara determina completamente los parámetros por sí misma. extractos, apertura e ISO. Si el flash está encendido, también se calcula la potencia del flash. Según el modo de disparo se calculan las prioridades de uno u otro parámetro en la exposición.
sin compensación de exposición
Compensación de exposición
Por lo general, la cámara (cámara) tiene la capacidad de cambiar la exposición general de la imagen hacia la izquierda o hacia la derecha a lo largo del histograma (ya sea para agregar más luz o reducir la cantidad de luz). Un botón especial es responsable de esto, que es muy fácil de encontrar, tiene la designación "+ -". Por ejemplo, en las cámaras Nikon, la corrección "+-" solo se puede usar en los modos creativos P, A, S, M; en todos los demás modos, la corrección no estará disponible.
Compensación de exposición. Puedes ver claramente lo que ha cambiado. -1, 0, +1
Compensación de exposición con flash desactivado e ISO automático desactivado:
1. En el modo A (prioridad de apertura): cuando se usa "+-", la cámara cambiará la velocidad del obturador para compensar la exposición.
2. En modo S (prioridad extractos) - al usar “+-”, la cámara cambiará la apertura para compensar la exposición
3. En el modo M (modo manual), la cámara no responderá a la corrección "+-" si la función AUTO ISO está desactivada. Si la función AUTO ISO está habilitada, la cámara cambiará el valor ISO.
4. En modo P (modo de programa) - la cámara puede cambiar tanto la velocidad de obturación como la apertura
Si el flash está encendido, la compensación se produce con un cambio en la potencia del flash y otros parámetros. Especialmente cuando el flash está encendido (en el modo de salida de flash automático TTL), la compensación “+-” en el modo manual M se siente mucho.
Con algunas tareas, el medidor de exposición de la cámara hace un buen trabajo. Y la enmienda no necesita ser utilizada
Compensación de destello
Otra complicación cuando se trabaja con “+-” es una función de compensación de flash separada. Esta función tiene el mismo ícono que “+-“ pero con un ícono de rayo agregado. Esta función afecta directamente a la compensación de la salida del flash. Cambia exactamente igual, por una cierta cantidad de EV. Es muy difícil calcular la salida del flash y la compensación de exposición al mismo tiempo. Por ejemplo, si la compensación de exposición normal “+-” con un valor de +0.3EV y “relámpago +-” con un valor de +0.7EV están habilitadas, entonces la exposición total tendrá un cambio de +1EV.
Disparar en condiciones difíciles de niebla requiere compensación de exposición
Y lo que es peor, la salida del flash cuando se usan flashes externos cambia en dos lugares: en la cámara y en el propio flash. La cámara puede tener una compensación de flash de +1E.V., y en el flash externo puede haber una corrección de potencia de -0.7EV al final, la foto recibirá una corrección de +0.3EV de la exposición total del estándar que ofrecerá la cámara automática.
Y si termina los tres valores de compensación de exposición: flashes en el menú de la cámara, flash externo y la exposición general, maldita sea, te romperá la pierna para calcular el resultado final.
Fuerte compensación de exposición a la izquierda (hacia las sombras) para dar a la imagen el efecto de silueta deseado.
Por qué necesita compensación de exposición
Se necesita corrección para crear la exposición de la imagen que necesita el fotógrafo. La cámara siempre está intentando hacer algo intermedio, que no es del todo adecuado para crear el efecto deseado en una foto. Por lo tanto, el fotógrafo hace un ajuste y obtiene una imagen ligeramente más brillante o una ligeramente más oscura.
¿No sería más conveniente usar el modo manual en lugar de la compensación de exposición?
No, no es más conveniente cuando el disparo activo está en progreso, es mejor trabajar en semiautomático P, A, S y hacer correcciones, en lugar de tomar fotografías al azar. En mi experiencia, el modo completamente manual solo es bueno para escenas lentas, experimentos fotográficos, tomas de estudio. Si disparas en semiautomático P, A, S, normalmente la cámara hace una exposición más o menos normal, que es fácil de alcanzar cuando disparas en RAW.
¿Por qué el modo manual M compensación de exposición en absoluto?
- Con el flash encendido, las cámaras modernas aún miden la exposición y, utilizando la potencia del flash, intentan tomar la "toma correcta", teniendo en cuenta la corrección de la norma medida. La corrección funciona solo si la escena está subexpuesta según la cámara.
- Con el ISO automático activado, las cámaras modernas también miden la exposición y, usando el ajuste ISO, intentan tomar la "toma correcta", teniendo en cuenta la corrección de la norma medida.
- En el visor, es conveniente observar las desviaciones de exposición con la corrección especificada de la norma, que muestra la cámara.
- Al cambiar a otro modo, por ejemplo, P, A, S, la corrección "+-" comienza a funcionar, a veces es muy conveniente.
Fuerte compensación de exposición a la izquierda para evitar la sobreexposición de la textura de la piel, una técnica común al fotografiar personas
¿Cuándo debería utilizar la compensación de exposición?
De hecho, es el fotógrafo quien decide cuándo y por qué necesita realizar la compensación de exposición. Hay recomendaciones generales:
- Aumenta la compensación al fotografiar blanco sobre blanco
- Aleja el zoom al fotografiar negro sobre negro (gato negro sobre fondo negro)
- La compensación de exposición habitual cuando la medición de la exposición de la cámara es "mentirosa".
Pero, cada cámara SLR digital moderna tiene su propia medición, que mide según sus propios criterios. Debe acostumbrarse a su cámara, para saber exactamente en qué escenas la cámara "sobreexpondrá" o "subexpondrá". Déjame darte un ejemplo real: mi cámara simple Nikon D80 tiene la mala propiedad de cambiar la exposición a colores brillantes, sobreexponiendo así la escena.
La experiencia personal
A menudo uso la compensación de exposición. Básicamente, no más de + -2 ev Todos los controles centrales modernos tienen esta función, y es muy conveniente y práctica. No doy consejos sobre cómo configurar la exposición, ya que cada uno debe decidir por sí mismo cómo enfatizar exactamente la atmósfera deseada en la foto con la ayuda de la exposición.
A veces, incluso con flash, la cámara calcula la exposición con normalidad.
Nada es claro y difícil.
Si no sabe cómo, es mejor corregir la exposición, intente usar entre paréntesis escociones Y aún más fácil: dispare en RAW y ajuste la exposición en un convertidor RAW como Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom y programas de cámara nativos. Desde RAW, puede disfrutar de una compensación de exposición de + -2 EV prácticamente sin pérdida de calidad
Luz de linterna con compensación de exposición
Conclusión:
La compensación de exposición ayuda a lograr el efecto deseado en la fotografía y simplemente ajusta la medición de exposición automática en la cámara. La compensación de exposición es un elemento creativo que siempre debe ajustarse individualmente con cada disparo. Si tiene preguntas sobre la compensación de exposición, pregunte en los comentarios, ya que el tema es bastante complicado. Le aconsejo que se familiarice con un tema relacionado: métodos de medición de la exposición.
Ayuda al proyecto. Gracias por la atención. Arkadi Shapoval.
Todo es correcto. Pero con lentes manuales + flash = se obtiene plena luz. ¿Cuántos no torcieron la velocidad de obturación y el ISO ...
Por lo general, las lentes manuales tienen una gran apertura y todas las cámaras con flash incorporado admiten sincronización hasta 1/200 (muy pocas cámaras pueden sincronizar hasta 1/500). Cuando enciende el flash incorporado o un flash externo en cámaras de aficionados, la velocidad del obturador aumentará automáticamente a 1\200 (ya sea 1\250, 1\320, 1\500 o valores altos) y la cámara recibe una dosis de luz mucho mayor de la que necesita. El valor de 1\200s se activará incluso si establece una velocidad de obturación más lenta en el modo manual, por ejemplo, 1\4000s. Puede superar esta dolencia con la ayuda de un flash externo y una cámara, que juntos admiten un modo de sincronización rápida.
Además, la potencia del flash configurada incorrectamente puede afectar la luz de fondo. Por lo general, con lentes manuales en varias cámaras, debe configurar manualmente la potencia.
Otra razón puede ser simplemente la propia automatización de la cámara, que simplemente falla.
Esto no es una enfermedad y no tiene sentido luchar contra este fenómeno. La sincronización a tales velocidades de obturación está determinada por las características de diseño de los obturadores de las cámaras. La mayoría de las cámaras modernas utilizan obturadores de cortina, cuyo funcionamiento se basa en el hecho de que un espacio formado por dos cortinas de obturador se desliza frente a un elemento fotosensible, como una matriz. El tiempo de exposición está determinado por el ancho del espacio. Cuando se alcanzan ciertas velocidades de obturación (1/200 - 1/250 seg.), el espacio entre las cortinas se vuelve más pequeño que el tamaño del elemento sensible. Y dado que la duración del flash es mucho más corta, del orden de 1/2000 seg., cuando se utilizan velocidades de obturación más rápidas, solo una parte del encuadre quedará expuesta a la luz del flash. Esto es fácil de ver si intenta tomar una foto con flash usando una cámara de película como "Zenith", "FED", "Kyiv", "Sharp" con una velocidad de obturación de 1/60 seg. y más corto
Por lo tanto, cambiar automáticamente la velocidad de obturación en la cámara a 1/200 s (velocidad de sincronización) cuando el flash está encendido es una "prueba de error" elemental: las funciones automáticas no permiten que el usuario estropee el encuadre accidentalmente o sin saberlo. .
Quizás esto no sea una enfermedad, pero debido a la proliferación de cámaras con sincronización rápida, esta es una funcionalidad menor que, por el contrario, puede hacer mucho daño. Por ejemplo, los aficionados a menudo me preguntan por qué tienen todo el cuadro sobreexpuesto en el modo AV durante el día con el flash incorporado, por alguna razón, la automatización me dice muy mal que se basa en el umbral de velocidad de obturación. . Por lo tanto, un tonto siempre puede arruinar una imagen.
No sé, no estoy de acuerdo, solo tapo la apertura con el manual, la velocidad de obturación es más corta, el ISO es mínimo y la luz de fondo está prácticamente excluida (el resultado deseado). lentes manuales.
Arkady, gracias por el artículo.
Allí, una persona habló sobre un flash con un manual, por ejemplo, en Nikon realmente habrá problemas con la luz y el flash incorporado durante el día, y en Canon, la medición de la exposición con un manual a menudo se encuentra en varias cámaras, incluso cuando se trabaja con un flash, donde el cálculo se vuelve más complicado.
¡Muy bien, Arkady! No solo las cámaras de diferentes fabricantes, sino también las cámaras de diferentes modelos del mismo fabricante difieren en la configuración de medición de exposición individual. Para Nikon, esta es generalmente una característica de diseño que se remonta al modelo F-601. Ya sea una tendencia constante hacia la sobreexposición, o con el advenimiento de una nueva formación, por el contrario, "subexposición". Esto es especialmente sensible en dispositivos digitales, cuando la latitud real de la foto (ahora rango dinámico) es notablemente menor que la declarada por el fabricante. Por lo tanto, muchos fotógrafos, después de haber probado disparar en diferentes condiciones con un dispositivo recién adquirido, establecen una cierta compensación de exposición como predeterminada, por ejemplo, +0,7, y la consideran cero. Fue lo mismo con mis cámaras. El D-50 arrojaba sombras todo el tiempo, por lo que la corrección de +0,3 fue la base. La situación ha cambiado radicalmente con el D-90: le estoy haciendo una corrección de -0,3. En general, esto lo pone nervioso: espera un trabajo preciso de un dispositivo de alta tecnología, y miente constantemente incluso en condiciones simples.
Gracias por compartir tu experiencia. En los modelos anteriores de Nikon, puede configurar la compensación de exposición predeterminada, y no se mostrará en la escala +, esto dejará de molestar y olvidará por completo ese inconveniente.
Arkady, ¿es posible realizar una corrección tan permanente en Nikon D5100? (Uso Helios-81N con Dandelion). ¿O al cambiar la lente (18-105) tendrá que "hacer pequeños ajustes" de nuevo?
En el 5100, esto no es posible.
¿Qué opción recomendarías para un principiante completo?
Usa la corrección normal +-, es fácil
“La situación ha cambiado radicalmente con el D-90: le estoy haciendo una corrección de -0,3”.
¿Esto se aplica a todas las cámaras d90?
Diría que todos, pero con una advertencia, con la misma versión de firmware, de lo contrario, noté que después de reemplazar el firmware en la cámara D200, el medidor de exposición comenzó a funcionar con mayor precisión, creo que esto se aplica a todos los demás modelos.
Configuré la corrección base en -80 en la D0,7.
Dyakuyu por el artículo. Sabiendo sobre los matices de los actos, sin saber sobre los yaks.
Un artículo muy útil. En ningún otro lugar se podría encontrar tal información descifrada. ¿Lees las instrucciones, en otros portales y te confundes aún más y no entiendes por qué es necesario en absoluto? Solo con la experiencia adiviné qué es y cómo usarlo. Por experiencia personal: solía usar solo lentes manuales y no vi absolutamente ninguna diferencia en la compensación de exposición en las fotografías, incluso a -2.0, incluso a +2.0 ev. Luego concluyó que simplemente no existe en el modo “M” con un ISO fijo. Ahora uso mis anteojos nativos de enfoque automático con mucha más frecuencia, y dejé silenciosamente el dolorosamente nativo modo "M" a "A" y me di cuenta de que es mucho más conveniente tomar fotos de esta manera si disparas mucho y todo en una fila: tú no necesita seguir el medidor de exposición, no necesita girar las ruedas después de cada cuadro. Simplemente configuré la apertura deseada para la foto deseada, vi en el visor cuál sería la velocidad de obturación, me relajé (si era alta) o viceversa, me tensé para que mis manos no temblaran, tomé una foto y obtuve (en 99% de los casos) el resultado deseado. Si el resultado aún no es satisfactorio, puede ajustar ligeramente la exposición, que de nuevo solo afectará la velocidad del obturador, por lo que no cambiará la foto anterior prevista, sino que dibujará detalles en las sombras o en las luces. Pero casi siempre, en cualquier momento del día, estoy satisfecho con el resultado de la exposición sin correcciones, rara vez uso la corrección, y más a menudo por interés y experimentación. ¡Todas las mejores fotos!
¡Gracias de nuevo por el artículo!
Y gracias por compartir tu experiencia.
Tengo 50d por alguna razon.. la foto de la novia es una cara clara y otra oscura.No cambio el pie y todo lo demas. centrarse en la cara.
Gracias por las buenas estadísticas, leí de una vez, todo está más claro que nunca, ¡estoy muy contento de haber encontrado este recurso! ahora se lo recomiendo a todos mis amigos “fotógrafos”)
No hay problema, si tienes dudas, pregunta, intentaré responderlas, o actualizar el artículo.
Gracias por la respuesta, eso es lo que pensaba.
Como es sabido, el método más preciso para determinar la exposición es la medida de la LUZ INCIDENTE. Todos los exposímetros integrados en las cámaras, desde las más primitivas hasta las mejores cámaras digitales, miden la LUZ REFLEJADA, el albedo distorsionado del sujeto. Por lo tanto, donde y cuando sea posible, es mejor configurar el ISO y apagar el automático, medir la luz incidente con un medidor de exposición o flash SEPARADO y configurar manualmente la velocidad de obturación y la apertura.
Gracias por el pensamiento
Y, sin embargo, incluso con un método de medición tan "incorrecto", ¡generalmente se obtienen fotos muy decentes!
Al determinar la exposición midiendo la intensidad de la luz incidente, se puede llegar a la conclusión de que, por ejemplo, todos los paisajes en un día soleado deben fotografiarse con la misma exposición. Y una playa brillante, brillante, y el borde de un bosque oscuro. Pero es la luz reflejada y distorsionada la que ingresa a la lente y es fijada por la matriz, cuya intensidad es medida por la automatización de la cámara.
Tal vez existan tales escenas, cuando se filman, es "más correcto" medir la intensidad de la luz incidente, pero en la práctica, el método "incorrecto" es suficiente, lo que brinda excelentes resultados sin esfuerzo ni tiempo adicionales.
Estoy de acuerdo contigo, tomé muchas fotos cuando enfocaba la medición automática de la exposición. Solo necesita acostumbrarse a la automatización y poder usarla, corregirla si es necesario, y para esto se realizan todas las innovaciones técnicas.
+ 100!
Deje de correr con un flashímetro si está fotografiando a una novia, niños, etc. etc En el estudio, sí, pero no en el rodaje habitual. No engañes la cabeza de la gente si escribes aquí.
“... todos los paisajes en un día soleado deben tomarse con la misma exposición” Imagina que hago exactamente eso. Con ISO=400 (KODAK UltraMax 400) en mi Zenit-3M o Kyiv-19 en un día soleado, configuro la velocidad de obturación en 1/500 s y la apertura en 8. En otras condiciones, la exposición, por supuesto, es diferente (exposición metro Sverdlovsk-6). Luego escaneo en HP G3010 y edito en LightBox, GIMP, Picasa. Y además obtengo “excelentes resultados sin esfuerzo ni tiempo extra”.
La edición ya tiene un costo extra. Por cierto, hay una regla solar ISO 100, F16, 1\100 (parece que sí)
Durante la filmación de un reportaje, el enfoque de la lente cambia constantemente y, por lo tanto, la intensidad del flujo de luz. El espejo y el TTL son los principales ayudantes y salvadores en esto, ¿cómo puedes rechazarlos?
Con el debido respeto a su profundo conocimiento de la esencia del proceso, quiero aclarar que el artículo y los comentarios son puramente sobre la Comisión Central de Control. Y Zenit-3M o Kyiv-19 es una "canción" completamente diferente ...
+ Es mejor sobreexponer un poco la película para obtener un negativo más denso (y conservar los detalles en las sombras), pero con la matriz es lo contrario: es mejor subexponer ligeramente para que los detalles en las luces permanezcan.
"... todos los paisajes en un día soleado deben tomarse con la misma exposición" - y con esta afirmación, no engañe a la gente. Incluso al mismo tiempo, con una diferencia de 5 segundos, al fotografiar un modelo, una persona girará hacia el otro lado; ya se necesitará una exposición diferente. Y si dispara desde diferentes ángulos, en general todo cambiará drásticamente, todo depende del fondo. Y estas reglas de "días soleados", los llamados "soleados" son una completa mierda. No hay reglas en la exposición correcta de las imágenes, todo depende de las condiciones específicas de disparo. Y la automatización, la cámara incorporada, hace frente a esto. Bueno o promedio, depende más del precio de la cámara.
¿Eres generalmente adecuado?
“... todos los paisajes en un día soleado necesitan
dispare con la misma exposición”: ¿qué modelos y objetos? PAISAJES!!!!!!!!!!!!
¿De qué lado se volvió el río? ¿O montañas a la sombra del sol escondidas?
Aquí hay algunos ejemplos:
"Un trueno golpeó en medio del cielo, nubes amenazantes se precipitaron, un huracán de fuerza media barrió" (c) A. Makarevich
El sol cruzó el cielo
Y corrió detrás de la nube.
Miré al conejito por la ventana,
Se hizo oscuro para el conejito.
Y las urracas son de lados blancos
Cabalgamos por los campos
Gritaron a las grullas:
"¡Aflicción! ¡Aflicción! Cocodrilo
¡Se tragó el sol en el cielo!
Ha llegado la oscuridad. (c) K. Chukovsky
Desde hace mucho tiempo:
Pompeya en un día soleado el 24 de agosto de 79 ...
La edición, si es superflua, es extremadamente rara. En la "regla solar", como muestra mi experiencia, es mejor reemplazar 16 con 8.
El propio principiante, después de haber aprendido sobre la "regla solar" y haber experimentado en un día nublado de otoño (cámara d7000 kit 18-55, comprada en octubre del año pasado), también llegó a la misma conclusión. Pero la palabra clave aquí es “día nublado de otoño”. Y en la regla solar, estamos hablando de un día soleado y brillante sin nubes (y parece que en algún lugar se discutieron incluso latitudes más al sur). No discuto, tal vez tengas razón sobre "8", pero aún así creo (teniendo en cuenta la experiencia personal) que 16 sería más correcto en un día soleado de verano.
Disculpe, Valentine, pero ¿por qué poner 400 en el verano? Es para disparar en interiores (no en un estudio) o en otoño e invierno, cuando prevalecen los días nublados.
Bueno, entonces, a alguien le gustan las imágenes más oscuras y a alguien le gustan las imágenes más claras, además, la latitud fotográfica de la película le permite cometer errores en un solo paso.
Buenas tardes Arkady, mi pregunta o más bien una solicitud probablemente te parezca ridícula, pero soy un principiante y probablemente me perdonen))) He estado usando mi cámara Nikon d5100 por solo una semana, ayer vinieron mis amigos a mi esposa y las tomé con la iluminación de la habitación sin flash, principalmente en el modo A y experimenté con diferentes configuraciones, pero no recuerdo exactamente cuál configuré, así que algunas de las fotos resultaron ser muy hermosas, los colores son saturado, la piel en la foto es mate, incluso los contornos rosados son claros, ya que toman fotos en los clubes, ya sabes, en las fotos a menudo se encuentra la inscripción GEOMETRIYA en Internet, así que aquí está la pregunta de cómo reproducir tales configuraciones y mi hijo pronto tendrá una matiné de otoño en el jardín de infantes, estarán allí con disfraces brillantes, hojas de hongos, etc. ¿Cómo recomendaría configurar la cámara para tales condiciones? Gracias.
Te aconsejo que mires el EXIF de las fotos tomadas, ahí están todos los ajustes.
Todo claro. Gracias al autor por todo. Pero he aquí una pregunta simple. Disparando en Raw para “corregir” la exposición durante el procesamiento, literalmente 2 segundos. O, hardware, ¿se obtiene un resultado diferente? Lo intenté, pero para ser honesto, no vi ninguna diferencia. Gracias.
La corrección puede ser de +-5 unidades, al disparar y procesar en RAW, la calidad sufrirá mucho, mucho.
Así que se veía mal. Voy a prestar más atención a esto.Gracias.
Tu escribes eso:
3. En el modo M (modo manual), la cámara no responderá a la corrección "+ -" si la función AUTO ISO está desactivada. Si la función AUTO ISO está habilitada, la cámara cambiará el valor ISO.
En mi D 5100, cuando presiono “+-, ¡la apertura se ajusta!, ya que no intenté configurar el ISO, pero desafortunadamente nada cambia :((
PD: programé ISO y normas en el botón Fn :)!
Arkady, ¡dime en qué cámaras esto está regulado por el método descrito anteriormente!
Gracias!
Esto se aplica a todas las cámaras Nikon. La corrección en la D5100 se puede realizar con el botón INFO, pero no tiene efecto sin ISO automático o no habrá flash.
Corregiré un poco a Arkady: el botón no es 'Info', sino 'I'; la corrección se puede hacer en la 'pantalla de configuración principal'. También puede cambiar al modo P, A o S, compensar la exposición y volver al modo M.
Todo debido al hecho de que la cámara no tiene adicional. dial de control (frontal), por lo que el botón +/- se usa para acceder al control de apertura en modo M
Oh si
¡El artículo es muy instructivo!
¡Gracias por tu trabajo!
No pasa nada en info!
Al pulsar i (se entra en el menú donde se puede editar el balance de blancos, el flash, etc.) ajusto la exposición en +5, ¡tampoco cambia nada!
¡Autoiso está parado sin flash en modo M!
Último firmware!
Para aquellos que no lo entienden, por favor desuscribirse!
En el modo M, no debería haber compensación de exposición por el par de exposición de velocidad de obturación / apertura, el modo manual existe para eso, para configurar todo manualmente.
Hubo un d90 que hizo felices a todos. ¡Nunca ha habido problemas con la exposición del marco! Todo fue siempre fluido y sin sobreexposición e incluso con flash. Compré 700 y algo que no me gustó. La medición de la exposición ocurre todo el tiempo de diferentes maneras. Haciendo el mismo encuadre, puede obtener un espacio en las sombras, o puede sobreexponer en todo el encuadre. Lamento haber vendido 90. A Och le gustó.
Gracias Arkady por el artículo. Soy un aficionado "principiante" y para mí hay muchas cosas nuevas e informativas en su sitio.
¡He estado leyendo este sitio durante dos semanas! Excelentemente expresado, todo es exactamente como lo habría escrito, ¡si lo hubiera sabido, por supuesto! Y no he visto mejor todavía. Pero más que eso, quiero decir. que tú, Arkady, también atraes a personas con pensamientos inteligentes, es decir, todos deben leer Pensamientos sobre el tema después del artículo ...
Agradezco a Arkady por su trabajo y contenido.
De hecho, ¡gracias por el artículo! ¡Todo está alineado!
¡Hola Arkadi!
¿Podría decirme cómo ajustar el valor de exposición en modo M en la Canon D600? Las imágenes salen demasiado oscuras. Configuré el ISO manualmente, lo que no puedo hacer con la exposición. (Espero que no encuentres mi pregunta demasiado estúpida y me des una pista. Gracias de antemano)
PD: Muchas gracias por los buenos artículos, realmente me ayudan a acostumbrarme a la nueva cámara y a la fotografía en general. ¡Muchas gracias!
En el modo manual, debe configurar la velocidad de obturación y la apertura, esto se hace usando la configuración de la cámara.
Estimado Arkadi. Me gusta mucho tu pagina. ¡Especialmente su atención a las preguntas formuladas! Solo soy un fotógrafo principiante (hasta ahora no funciona bien, no en términos de calidad, sino en términos de ideas), pero espero. Acabo de recibir un flash 910. Así que ahora estoy completamente confundido, hay aún más preguntas. Sin embargo, no estoy hablando de eso. Tengo una nikon 3200. Si quieres te la mando para probar. No lo necesito para la próxima semana.
Si está en Ucrania, puede enviarlo. Por favor escríbame a mi correo electrónico arkadiishapoval@gmail.com
Hola. Solo quiero comprar una cámara mientras la elección es Nikon D5100. Mi amigo tiene esta cámara. Impresionantes fotos, con una lente ordinaria que viene con 18-55 mm. Puedo imaginar qué tipo de imágenes puedes obtener con una súper lente. En sus fotografías, veo inscripciones en la esquina inferior derecha. ¿Existe tal función en la cámara, o la hiciste en Photoshop? Cuéntame más por favor.
Esto se llama datos EXIF. La cámara no puede hacer esto, se hace con la ayuda de un software adicional.
Entendí todo, gracias. Buena suerte con tu sitio. Súper.