Belichting is de hoeveelheid licht die nodig is om een foto te maken. Niets ingewikkelds.
Blootstelling. Belichtingscompensatie
De blootstelling wordt gedoseerd op de belangrijkste manieren:
- Blootstelling
- Opening
- ISO-gevoeligheidswaarde
- Flash (of andere verlichtingsarmaturen)
Kortom, in digitale fotografie is het gebruikelijk om te zeggen dat de belichting alleen afhangt van: uittreksels, diafragma en ISO, maar in feite laat iedereen die dit zegt de flitsbediening achterwege.
De belichting wordt gemeten in EV-eenheden (Exposure Value).
Fotobelichting ongewijzigd +-0
Belangrijk: als je de ISO-waarde en het flitsvermogen vastlegt (zoals bijvoorbeeld op oude filmcamera's), dan is het mogelijk om alleen de sluitertijd van de camera en het diafragma van de lens te wijzigen. In dit geval, sluitertijd en diafragma worden belichtingskoppel genoemd. Ze zijn een stel, want als de een verandert, past de ander zich aan de tweede aan. Deze aanpassing wordt gewoon door de camera uitgevoerd.
Het belangrijkste: Als u een van de parameters van de vier belangrijkste verandert, moet u een van de andere drie wijzigen om de huidige belichting te behouden. Dus als u de sluitertijd wijzigt, moet u ofwel de diafragmawaarde of de ISO-waarde wijzigen om de huidige belichtingswaarde te behouden.
Belichting is 1.33 stops naar links verschoven omdat er veel donkere delen op de foto zijn
De belichtingsmeter is verantwoordelijk voor de juiste belichting in de camera. De belichtingsmeter is een speciale sensor in de camera die de hoeveelheid licht "opgenomen" door de lens meet en de "juiste" parameters berekent. uittreksels, diafragma en ISO-waarde, en soms flitsvermogen om de "juiste" belichting te creëren.
Correcte belichting betekent meestal een evenwichtige vulling van het beeld met lichte en donkere gebieden, meestal probeert de belichtingsmeter een "juist" histogram te maken. Over het algemeen is hoe de belichtingsmeter dit doet erg moeilijk uit te leggen aan de vingers.
De belichting is 1.33 stappen naar links verschoven, hoewel deze volgens het idee hier naar rechts had moeten worden verschoven. Dit is specifiek voor de camera zelf.
Belichting meten in automatische standen
In automatische modi, in alle modi behalve P, A, S, M, bepaalt de camera de parameters volledig zelf uittreksels, diafragma en ISO. Als de flitser aanstaat, wordt ook het vermogen voor de flitser berekend. Afhankelijk van de opnamemodus worden de prioriteiten van een of andere parameter in de belichting berekend.
geen belichtingscompensatie
Belichtingscompensatie
Gewoonlijk heeft de camera (camera) de mogelijkheid om de algehele belichting van de foto naar links of rechts langs het histogram te verschuiven (ofwel meer licht toevoegen of de hoeveelheid licht verminderen). Hiervoor is een speciale knop verantwoordelijk, die heel gemakkelijk te vinden is, deze heeft de aanduiding "+ -". Op Nikon-camera's kan de "+-"-correctie bijvoorbeeld alleen worden gebruikt in de creatieve standen P, A, S, M, in alle andere standen is de correctie niet beschikbaar.
Belichtingscompensatie. Je kunt duidelijk zien wat er is veranderd. -1, 0, +1
Belichtingscompensatie met flits uit en auto ISO uit:
1. In A (Diafragmaprioriteit) Mode - Bij gebruik van "+-", zal de camera de sluitertijd wijzigen om de belichting te compenseren
2. In S-modus (prioriteit uittreksels) - bij gebruik van "+-", zal de camera het diafragma wijzigen om de belichting te compenseren
3. In de M-modus (handmatige modus) - de camera reageert niet op de "+-"-correctie als de AUTO ISO-functie is uitgeschakeld. Als de AUTO ISO-functie is ingeschakeld, zal de camera de ISO-waarde wijzigen.
4. In P-modus (programmamodus) - de camera kan zowel de sluitertijd als het diafragma wijzigen
Als de flitser aan is, vindt compensatie plaats bij een verandering in het flitsvermogen en andere parameters. Vooral wanneer de flitser is ingeschakeld (in TTL automatische flitsoutputmodus), is de "+-" correctie in handmatige modus M sterk voelbaar.
Bij sommige taken doet de belichtingsmeter van de camera het goed. En het amendement hoeft niet te worden gebruikt
Flitscompensatie
Een andere complicatie bij het werken met “+-” is een aparte flitscompensatiefunctie. Deze functie heeft hetzelfde pictogram als "+-" maar met een bliksemschichtpictogram toegevoegd. Deze functie is direct van invloed op de flitssterktecompensatie. Verandert precies hetzelfde, met een bepaalde hoeveelheid EV Het is erg moeilijk om zowel het flitsvermogen als de belichtingscompensatie tegelijkertijd te berekenen. Als bijvoorbeeld de normale belichtingscompensatie “+-” met een waarde van +0.3 EV en “bliksem +-” met een waarde van +0.7 EV zijn ingeschakeld, dan zal de totale belichting een verschuiving van +1 EV hebben.
Fotograferen in moeilijke mistige omstandigheden vereist belichtingscompensatie
En erger nog, de flitsoutput bij gebruik van externe flitsers verandert op twee plaatsen - op de camera en op de flitser zelf. De camera heeft mogelijk een flitscompensatie van +1E.V., en op de externe flitser er kan uiteindelijk een vermogenscorrectie van -0.7EV zijn, de foto krijgt een +0.3EV-correctie van de totale belichting van de standaard die de automatische camera zal bieden.
En als u alle drie de belichtingscompensatiewaarden opwindt: knippert in het cameramenu, externe flitser en de totale blootstelling, dan zal het je been breken om het eindresultaat te berekenen.
Sterke belichtingscompensatie naar links (in de richting van de schaduwen) om het beeld het gewenste silhoueteffect te geven.
Waarom u belichtingscompensatie nodig heeft
Correctie is nodig om de belichting van de afbeelding te creëren die de fotograaf nodig heeft. De camera probeert altijd iets er tussenin te doen, wat helemaal niet geschikt is om het gewenste effect in een foto te creëren. Daarom maakt de fotograaf een aanpassing en krijgt hij of een iets lichtere foto, of een iets donkerdere.
Zou het niet handiger zijn om de handmatige modus te gebruiken in plaats van belichtingscompensatie?
Nee, het is niet handiger wanneer actieve opnamen worden gemaakt, het is het beste om in de halfautomatische P, A, S te werken en correcties aan te brengen, in plaats van willekeurig foto's te maken. In mijn ervaring is de volledig handmatige modus alleen goed voor langzame scènes, foto-experimenten, studio-opnamen. Fotografeer je in halfautomatische P, A, S, dan maakt de camera meestal een min of meer normale belichting, die bij het fotograferen in RAW goed te bereiken is.
Waarom überhaupt handmatige modus M belichtingscompensatie?
- Met de flits aan, meten moderne camera's nog steeds de belichting en proberen met behulp van het flitsvermogen de "juiste opname" te maken, rekening houdend met de correctie van de gemeten norm. De correctie werkt alleen als de scène volgens de camera onderbelicht is.
- Ook met auto ISO ingeschakeld, meten moderne camera's nog steeds de belichting en proberen met behulp van ISO-aanpassing de "juiste opname" te maken, rekening houdend met de correctie van de gemeten norm.
- In de zoeker is het handig om belichtingsafwijkingen te bekijken met de opgegeven correctie van de norm, die de camera laat zien.
- Bij het overschakelen naar een andere modus, bijvoorbeeld P, A, S, begint de "+-" correctie te werken, soms is dit erg handig.
Sterke belichtingscompensatie naar links om de huidtextuur te beschermen tegen overbelichting, een veelgebruikte techniek bij het fotograferen van mensen
Wanneer moet u belichtingscompensatie gebruiken?
In feite is het de fotograaf die beslist wanneer en waarom hij belichtingscompensatie moet toepassen. Er zijn algemene aanbevelingen:
- Compensatie verhogen bij het fotograferen van wit op wit
- Zoom uit bij zwart op zwart fotograferen (zwarte kat op zwarte achtergrond)
- De gebruikelijke belichtingscompensatie wanneer de belichtingsmeting van de camera "liegt".
Maar elke moderne digitale spiegelreflexcamera heeft zijn eigen meting, die meet volgens zijn eigen criteria. U moet aan uw camera wennen, om precies te weten in welke scènes de camera zal "overbelichten" of "onderbelichten". Laat me je een concreet voorbeeld geven: mijn simpele camera Nikon D80 heeft de slechte eigenschap om de belichting te verschuiven naar felle kleuren, waardoor de scène overbelicht wordt.
persoonlijke ervaring
Ik gebruik vaak belichtingscompensatie. In principe niet meer dan + -2 ev Alle moderne centrale besturingen hebben deze functie, en het is erg handig en praktisch. Ik geef geen advies over het instellen van de belichting, aangezien iedereen voor zichzelf moet beslissen hoe hij met behulp van belichting precies de gewenste sfeer in de foto benadrukt.
Soms werkt de camera zelfs met een flits de belichting normaal uit.
Niets is duidelijk en moeilijk
Als je niet weet hoe, is het beter om de belichting te corrigeren, probeer het met bracketing escoties. En nog makkelijker: fotografeer in RAW en pas de belichting aan in een RAW-converter zoals Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom en native cameraprogramma's. Vanuit RAW kun je genieten van belichtingscompensatie van + -2 LW met vrijwel geen kwaliteitsverlies
Zaklamplicht met belichtingscompensatie
Conclusie:
Belichtingscompensatie helpt u het gewenste effect bij fotografie te bereiken en past eenvoudig de automatische belichtingsmeting in de camera aan. Belichtingscompensatie is een creatief element dat altijd bij elke opname afzonderlijk moet worden aangepast. Als je vragen hebt over belichtingscompensatie, stel ze dan in de comments, want het onderwerp is behoorlijk ingewikkeld. Ik raad je aan om vertrouwd te raken met een gerelateerd onderwerp - methoden voor belichtingsmeting.
Help het project. Bedankt voor de aandacht. Arkadi Shapoval.
Sorry als ik onzin praat... :) In het artikel staat niets over de meetmethode. Of heeft het weinig effect?
https://radojuva.com.ua/2012/12/exposure-methodnikon/
Dan begrijp ik dat je met smerige belichting kunt werken aan het verbeteren van de belichting +1 chi +3 en je de kwaliteit van het beeld niet verspilt en we een betere foto maken ??? Dyakuyu voor vodpovid!!!
Wat bedoel je precies met kwaliteit?
Ik hoop dat de foto niet donkerder wordt, zonder grote geluiden!!!
Goedenavond, Arkadi!
Vertel me alsjeblieft, gebruik je of heb je ervaring met een grijskaart voor het meten van belichting en witbalans?
Zo ja, welke is beter en waar te koop?
Dank je wel!
Gisteren de D90 (Thailand) gekocht als aanvulling op de D7000 (Thailand), stel de belichtingscompensatie in op een constante waarde: -1.7. In eerste instantie heb ik geen correcties aangebracht op de D7000. Dat is wat verschillende modellen van hetzelfde bedrijf betekenen.
En waarom heb je meteen een amendement ingediend dat je alles hebt gecontroleerd en in één dag alles hebt begrepen? Wat geeft de D90 te heldere beelden? Persoonlijk gebruik ik correcties in mijn D90 alleen als ik op de monitor zie dat het beeld niet werkt en als het hologram het met mij eens is. En ik merkte dat ik het vaak op + 0,3- + 0.7 zet, weet je, ik hou niet van donkere foto's ...
Geweldig artikel!
Op de foto met kiezelstenen in het bijschrift staat een fout "met een flits"
En ik gebruik altijd, waar de situatie het toelaat, live view om een normaal belicht beeld te krijgen (camera D3100). De foto's zijn transparanter of zoiets in vergelijking met de foto's die zijn verkregen door de belichting door een spiegel te meten. Dit is waarschijnlijk een van de tekortkomingen van deze camera.
http://camerasim.com/camera-simulator/
Hier kun je visueel zien hoe diafragma, sluitertijd en ISO de belichting beïnvloeden.
Goedemiddag. Het meisje op de trap is toevallig niet in Balanovo op de Krim?
Goede dag, Arkady. Heel erg bedankt voor het artikel, het heeft veel verduidelijkt.
Ik gebruik de camera nog maar een paar weken en ik heb zo'n vraag, in de P-modus op de Nikon d 7000 veranderen mijn sluitertijd- en diafragmaparameters helemaal niet, in alle andere modi, wanneer ik met het besturingswiel scrol , de waarden veranderen, vertel me alsjeblieft wat er aan de hand is ??
Het artikel is goed en informatief. MET DANK!
Maar zoals altijd is er een MAAR! Het artikel bevat geen beschrijving van het effect van de correctie, dat wil zeggen hoe je deze kunt maken terwijl je met het belichtingspaar speelt.
Van mezelf zal ik de ontbrekende toevoegen, overgenomen van WIKI:
In deze eenheden wordt ook de belichtingscompensatiewaarde ingesteld. Een belichtingsverschuiving van 1 EV betekent een 2x verandering in de hoeveelheid licht die op het fotografische materiaal valt. Als de door de camera berekende opnameparameters bijvoorbeeld 1/50 sec (sluitertijd) en f/8 (diafragma) zijn, resulteert +1 EV-belichtingscompensatie in opnamen met 1/25 sec en f/8 in de modus Diafragmaprioriteit, of 1/50 sec en f/5,6 in sluiterprioriteitmodus.
Meestal kiest de fotograaf de belichtingscompensatiewaarde op basis van zijn ervaring, maar er zijn algemene aanbevelingen: fotograferen van lichte objecten of een donker object op een lichte achtergrond - + ½ ... + 1 EV, zeer helder - + 1 ... + 2 EV, donkere objecten of een licht object op een donkere achtergrond fotograferen — -½…-1 EV. In sommige gevallen kan het instellen van de belichtingscompensatie leiden tot te veel overbelichting van de hoge lichten of onderbelichting van de schaduwen van de foto, waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de waarde. Bovendien is de verhoogde aandacht van de fotograaf nodig, die moet onthouden van de ingestelde belichtingscompensatie om deze uit te schakelen bij het fotograferen van standaardscènes.”
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Dit blok is van vitaal belang voor mij, aangezien ik Zenit ET + Helios 44-2 onder de knie heb. Ik ben nog niet geïnteresseerd in cijfers.
Waar wordt nog meer film verwerkt?
Hallo. Vertel me alsjeblieft dat als ik in de schaduw of bij weinig licht fotografeer, de belichtingscompensatie in de richting van plus of min moet worden ingesteld. Ik ben een beginner. Bedankt!
de correctie hoeft niet altijd ingesteld te worden, fotografeer in gelijk formaat en selecteer deze dan duidelijk op de camera..
hallo, mijn nikon5100 fotkal alles was cool, maar ik begon te fotograferen in de lv-modus, ik deed het af, maar schakelde het toen over naar de opnamemodus en nu het incident stopte hij me foto's te geven, dat wil zeggen, er is een vergrendeling, maar de foto zelf blijkt zwart te zijn, dat wil zeggen, er is niets op het scherm, wat kan het zijn, vertel me alsjeblieft zo zielig
Welterusten. Ik schoot 's nachts een stad vanaf een brug, er waren veel lantaarns in de buurt van de reling van de brug, ze schenen in de lens, met als resultaat witte vlekken, schittering en een paar hete pixels in de foto. Ik bedekte de lens met mijn hand tegen het licht, het hielp niet. Kunt u mij vertellen hoe u van dergelijke gebreken afkomt?
sluit het diafragma tot een waarde van 8-11, gebruik een zonnekap, verander het opnamepunt ... gebruik een andere lens, met een andere coating ... experimenteer in het algemeen ...
Dit zijn geen gebreken, maar het gebrek aan ervaring van de fotograaf.Wat je in de zoeker ziet, wordt ook gezien door de sensor van het toestel, maar het menselijk oog is veel perfecter. Laat geen lichtproblemen de lens binnendringen, neem de lens opzij, stel het frame langzaam samen. Tegen het licht in fotograferen is het moeilijkst. Om te beginnen, alles over de hele wereld, over de hele wereld, over de hele wereld ...
Het is ZEER MOEILIJK om flits- en belichtingscompensatie tegelijkertijd te berekenen. Als de normale belichtingscompensatie +- bijvoorbeeld +0.3 EV is en bliksem +- +0.7 EV, dan wordt de totale belichting met +1 EV verschoven.
Misschien bedoelde je ZEER GEMAKKELIJK?
“3. In de M-modus (handmatige modus) - reageert de camera niet op de correctie "+ -" als de AUTO ISO-functie is uitgeschakeld. Als de AUTO ISO-functie is ingeschakeld, verandert de camera de ISO-waarde.”
De vraag rees: als in de M-modus, met de AUTO ISO-functie uitgeschakeld, de minimale ISO-waarde op 100 zet, de correctie "-", hoe zal de camera zich gedragen? (in mijn geval D5100) Je kunt hem tenslotte nergens laten zakken ...
Met de wijziging wordt geen rekening gehouden. De correctie begint te werken wanneer u de camera naar een andere modus schakelt, auto ISO inschakelt of een flitser bevestigt.
hallo, mijn nikon5100 fotkal alles was cool, maar ik begon te fotograferen in de lv-modus, ik deed het af, maar schakelde het toen over naar de opnamemodus en nu het incident stopte hij me foto's te geven, dat wil zeggen, er is een vergrendeling, maar de foto zelf blijkt zwart te zijn, dat wil zeggen, er is niets op het scherm, wat kan het zijn, vertel me alsjeblieft zo zielig
Het viel me op dat Nikon's D3100 camera bijna altijd een universele correctie van -0,3EV heeft.
Zet je het in plus, dan daalt de kwaliteit van het beeld aanzienlijk IMHO, ondanks dat ik vooral met apparatuur fotografeer.
hallo, mijn nikon5100 fotkal alles was cool, maar ik begon te fotograferen in de lv-modus, ik deed het af, maar schakelde het toen over naar de opnamemodus en nu het incident stopte hij me foto's te geven, dat wil zeggen, er is een vergrendeling, maar de foto zelf blijkt zwart te zijn, dat wil zeggen, er is niets op het scherm, wat kan het zijn, vertel het me alsjeblieft, dus het is jammer
Heb je besloten om iedereen hier te "bloeden"?))
Goedemiddag.
Op het eerste fotovoorbeeld in het artikel staat:
“Belichting verschoof 1.33 stops naar links omdat er veel donkere delen in beeld zijn”
Ik begreep niet waarom naar links, naar de min? Ik ben een beginner, maar er lijkt hier een fout te zijn gemaakt en het zou "juist" en "plus" moeten zijn. Deze donkere plekken willen we immers uitlichten op de foto
Naar links, want als je de aanpassing niet zou maken, zou de camera de belichting hoger maken en zouden de donkere delen van het beeld doorvallen (hij zou gewoon proberen alles te middelen). Om de donkere gebieden en donkerdere toon van de foto te behouden.
Arkady, wat kun je zeggen over de Fuji X-A1 camera, om de een of andere reden heeft hij een sluitertijd van slechts 1/30. Ik heb dit in geen enkele camera gezien, als we de ingebouwde flitser aanzetten, krijgen we 1/60, dit is in Diafragmaprioriteit.
Bedankt voor het goede artikel. Ook op mijn Nikon D80 was er sprake van overbelichting - ik moest een constante correctie van min 0,3 zetten.
Arkady zette een Helios 3100m44-lens op zijn Nikon D7, maakte foto's met een belichting van 0, dan -5 en +5. in M-modus natuurlijk, maar de foto's zijn identiek !!!! vraag Belichtingscompensatie werkt niet met een niet-native lens? Wat ik wilde bereiken: de belichting tot het maximum reduceren om de sluitertijd te verhogen en een foto te krijgen met diepere kleuren, want. de matrix zal kleuren langer onthouden. Ik ben zeker een noob in fotografie, maar ben gewoon aan het experimenteren!
In het artikel staat:
nee, ik heb hem op 100 gezet, oké, ik probeer het morgenmiddag nog eens, maar dan met mijn eigen lens!
Zoals ik het begrijp, doet matrixmeting in 80% van de gevallen perfect zijn werk. Centrumgericht kan worden gebruikt in een klassiek portret, wanneer het gezicht het grootste deel van het framegebied in beslag neemt. In welke gevallen moet je spotlight gebruiken? - bij bijvoorbeeld een disco of een concert flikkert het licht. Of bijvoorbeeld als je tegen de zon in schiet. Of zijn er meer nuances? Graag hoor ik nader welke meting voor welke gevallen.
Hallo iedereen! Hier is mijn suggestie voor de geïnteresseerden:
Selectie van de geïnterpoleerde belichting van het maximale dynamische zwart-witbereik (hierna I.E.M.D.S.D. genoemd)
WAARSCHUWING!
Deze techniek wordt niet aanbevolen voor reportage-opnamen vanwege de langere voorbereidingstijd voor het fotograferen!!!
Deze techniek is een vereenvoudigde versie van de methode van het I.E.M.D.S.D.-wiskundig rekenalgoritme, dat in de praktijk veel gemakkelijker en sneller is dan de wiskundige versie, maar helaas iets minder nauwkeurig is. De lagere nauwkeurigheid ligt in het feit dat in deze vereenvoudigde versie, bij het verkrijgen van de gemeten inter-stage waarde van I.E.M.D.S.D. het is niet zichtbaar bij welke van de twee grenswaarden (waartussen een tussenliggende gemeten waarde van I.E.M.D.S.D. was) hardware (die op de camera kan worden geselecteerd) waarden het dichterbij is, wat uiteindelijk vereist dat de schutter een intuïtieve beslissing - welke van de twee beperkende sluitertijden moet je kiezen? Desalniettemin, zelfs als de schutter intuïtief ten onrechte een geïnterpoleerde verder verwijderde waarde kiest, zal hij zich nog steeds met niet meer dan één stop (één stap van de sluitertijd) vergissen, wat niet echt kritisch is, omdat er geen catastrofaal lichtverlies zal zijn , en die uiteindelijk gemakkelijk later in de foto-editor te herstellen is. Er is ook een andere mogelijkheid om te werken met een tussenwaarde van I.E.M.D.S.D. - de grenswaarden kunnen worden opgenomen in de "belichtingsbeugel", en later de foto kiezen die je het leukst vindt (maar je moet niet vergeten dat de camera-mechanica verdubbeld is!).
Laat me je eraan herinneren dat deze techniek alleen nodig is voor het werken in een puur handmatige modus (de keuze van diafragma en sluitertijd is handmatig!) en voor mensen die het werken met een camera (uitgerust met een ingebouwde belichtingsmeter die kan werken in de spotmetermodus - "spot"-meting van de verlichting van het onderwerp door het licht dat door het onderwerp wordt gereflecteerd) in de "handmatige" belichtingsselectiemodus, aangezien mensen die in de "handmatige" belichtingsselectie hebben gewerkt lange tijd, zonder gebruik van hardware of rekenhulpmiddelen, het belichtingspaar intuïtief met voldoende nauwkeurigheid te bepalen.
PROCEDURE:
1 - Selecteer op de camera een volledig handmatige belichtingsselectiemodus (selectie van diafragma en sluitertijd handmatig);
2 - Selecteer de vereiste, afhankelijk van de artistieke aard van de opname, de diafragmawaarde;
3 - Selecteer de "spotmeter"-modus op de camera ("spot"-meting van de verlichting van het object dat wordt gefotografeerd door het licht dat door het object wordt gereflecteerd);
4 - Selecteer het meest gearceerde punt op het onderwerp in de te filmen zoeker en richt het spotmeetgebied van de belichtingsmeter daarop;
5 - Door aan het selectiewiel voor de sluitertijd te draaien, stelt u de waarde van de belichtingsmeter in op "0" (zodat de meetwaarden van de belichtingsmeterschaal niet plus of min gaan);
6 - Selecteer het meest verlichte punt op het onderwerp in de zoeker in het plan dat wordt opgenomen en richt het spotmeetgebied van de belichtingsmeter daarop;
7 - Door aan het selectiewiel voor de sluitertijd te draaien en, belangrijker nog, het aantal geschakelde stappen (sluiterstanden) te tellen, stelt u de waarde van de belichtingsmeter in op "0" (zodat de uitlezing van de belichtingsmeter niet plus of min wordt) - het resulterende getal is "X" van alle geschakelde stappen (belichtingsposities) zal het volledige contrast zwart-wit dynamisch bereik van het vastgelegde beeld zijn;
8 - Als het getal "X" even is, tel dan door het selectiewiel voor belichting in de oorspronkelijke richting te draaien (in de tegenovergestelde richting van het aanvankelijk gemeten donkerste punt van het opgenomen beeld), precies de helft van alle getelde stappen vanaf de resulterende nummer "X" van alle geschakelde stappen (sluiterposities) - dat wil zeggen, deel het nummer "X" doormidden;
9 - Als het getal "X" niet even is, dan is de werkelijke waarde van I.E.M.D.S.D. zal liggen tussen de waarde ((“X” / 2) + 0,5 [waarden van één stap]) en de waarde ((“X” / 2) - 0,5 [waarden van één stap]) - dat wil zeggen, het blijkt gemiddeld te zijn, en de waarden ((“Х”/2) + 0,5) en ((“Х”/2) – 0,5) zijn de hardwarewaarden van de belichtingswaarden die beschikbaar zijn voor instelling , en ze zullen de grenswaarden zijn voor de tussenliggende IE .M.D.S.D., en hier is het, de schutter zal intuïtief een van hen moeten kiezen, of ze opnemen in de "belichtingsbeugel". Maak de keuze op dezelfde manier - door het selectiewiel voor belichting in de oorspronkelijke richting te draaien (in de tegenovergestelde richting van het aanvankelijk gemeten donkerste punt van het opgenomen beeld), tel precies de helft van de stappen vanaf het resulterende aantal "X" van geschakelde stappen (sluiterstanden) met optellen of aftrekken van 0.5 een hele stap;
Waar te beginnen met de selectie van I.E.M.D.S.D. - van het meten van het meest verlichte punt van het onderwerp of van het meest beschaduwde punt - het maakt geen fundamenteel verschil!
Veel succes aan iedereen bij het schieten, Yuri!
Geweldig!
Geen slechte manier.
Wat als er geen erg donkere plek in het landschap is, of (ze) zo klein zijn dat zelfs spotmeting ze niet kan vinden? Bijvoorbeeld een zonnige zomerdag van 11 tot 00 uur, waarop het vaak mogelijk is om op excursie te gaan. op een bepaalde plaats aankomen.
Er blijft waarschijnlijk alleen de zonneregel van 16 over.
Hartelijk dank voor uw recensie Serge P.! Ja, ik ben het ermee eens, het kan zijn dat onder (bijvoorbeeld in mijn D200 is de spotmeterzone op het matglas 3 mm) de spotmeetzone het maximale schaduwpunt niet kan vinden, maar ik ben niet gekomen hier nog over - tot nu toe had ik geluk. En desalniettemin, voor het geval dat, vertel me alsjeblieft waar ik informatie kan vinden over de "Solar Rule of 16"? Dank u bij voorbaat!
Beste vrienden, opgelet!!! Een kleine toevoeging - het wordt aanbevolen om beide puntmetingen uit te voeren (van het meest verlichte deel van de scène en het meest gearceerde deel van de scène), zodat het verschil in afstand tot de camera van beide oppervlakken die licht reflecteren in de belichtingsmeter (de meting van het licht dat wordt gereflecteerd in de cameralens waaruit het is gemaakt) is zo min mogelijk. Met een toename van het verschil in de afstanden tot de camera van de gemeten punten van de scène, neemt de interpolatiefout respectievelijk toe - dat wil zeggen, als het gemeten meest verlichte punt van de scène verder is, dan zal de interpolatie ontvangen een fout in de richting van de hooglichten (overbelichting), en als het gemeten meest gearceerde punt van de scène, dan zal de interpolatie een fout naar de schaduwen ontvangen (onderbelichting).
Aandacht!!! Beste collega's, ik raad aan om bij het kiezen van meetpunten niet te vergeten dat oppervlakken met verschillende kleuroppervlakken verschillende reflecterende en absorberende eigenschappen hebben - het is noodzakelijk om oppervlakken te kiezen die qua kleur zo dicht mogelijk bij elkaar liggen om de meetfout te verminderen !
Hier (http://www.facebook.com/Yurimgn/photos_albums?lst=100007624545985%3A100007624545985%3A1439209820), op mijn facebookpagina staan voorbeelden van foto's die met deze techniek zijn gemaakt. Alle foto's in mijn albums zijn uitsluitend met deze techniek gemaakt, in alle standen volledig handmatig (Witbalans-handmatige selectie, diafragma-handmatige selectie, sluitertijd-handmatige selectie, sensorgevoeligheid-handmatige selectie, beeldoptimalisatie-handmatige selectie, scherpstellen of handmatig focus), en geen enkele foto (behalve de foto van de "Bellbell" -bloem, die moest worden gecorrigeerd voor helderheid met -20% - de inheemse Nikkor crashte vaak bij het meten van de belichting, in tegenstelling tot de niet-inheemse Voigtlander, die nooit gefaald!) werd niet gecorrigeerd en niet bewerkt, omdat er geen kleurcorrectie, belichting, contrast nodig was - alle foto's werden uiterst nauwkeurig overgebracht, en de kleur, en het afgesneden beeld, en het contrastbeeld, dat wil zeggen , precies hetzelfde als die op de scènes tijdens het filmen!
Ik wil ook een aangename factor opmerken die volledig handgemaakt is - iedereen kent de "vraatzucht" van de Nikon D200. Ik heb altijd twee reservebatterijen bij me, naast wat al in de camera zit - in totaal 3 batterijen. Zelfs toen ik de camera kocht, las ik de klachten van mensen over de snelle ontlading van de Nikon D200-batterij, en daarom kocht ik meteen twee reservebatterijen, en, zoals later bleek, tevergeefs - één zou genoeg zijn geweest! Ik voltooide de camera onmiddellijk voor handmatig werk - ik installeerde een gefocust KatzEye Optics-scherm, kocht een Voigtlander 40 mm f / 2 Ultron SL-II N Aspherical (ik vond de kleurweergave ervan erg goed). Ze gaven me ook een walvis 18-55 Nikkor met een niet-werkende focusmotor. Met zo'n magere set schiet ik voor mezelf. Dus tijdens handmatig werk bleek de batterij van de camera bijna eindeloos te zijn - onlangs kwam ik tot rust met een batterij waarvan het laadniveau, op de laadindicator van het bovenste scherm, de laatste divisie was. En ik schoot ongeveer 150 frames in deze laatste divisie (dit zijn allemaal foto's gemaakt op vakantie), en zelfs in NEF, waarvan het opnemen, zonder dat, behoorlijk energie-intensief is! Dus hier is nog een groot pluspunt van de handmatige modus om met de camera te werken)) ...
Goedemiddag! Uitstekende artikelen. Bedankt voor het geweldige werk.
Ik heb een vraag:
Zodra een gemiddelde opname kan worden uitgerekt door belichting in de editor van -2 tot +2 (idealiter). Het blijkt heel goed mogelijk te zijn om van één RAW-opname een HDR-foto te maken? die. gebruik één foto met verschillende bewerkingen: -2,0, +2 en verzamel vervolgens HDR op basis daarvan. Of ik begrijp iets niet.
Waarschijnlijk.
Hoewel, ik denk dat het gemakkelijker en waarschijnlijker is om gewoon afzonderlijk te werken met de schuifregelaars voor hooglichten en schaduwen.
Ik wens jullie allemaal hallo! Ik heb een vraag voor gevorderde amateurs en professionals. Ik heb een D5200-karkas en Samyang 14 mmf / 2.8 en Nikon 28 mmf / 1.8 lenzen. Een van de sites heeft veel fotovoorbeelden en alles met belichtingsgegevens (U, Arkady , ook zijn alle foto's hetzelfde en zelfs met de namen van camera's en lenzen. Dank je. Ik woon in een grote stad. De sterren zijn op zijn best te zien, Ursa Major en Sirius. Binnenkort zal ik op het platteland zijn. , en daar ligt de Melkweg direct op de schouders. Ik wil een beetje (of veel) schieten. De meeste foto's van de lucht op de sites zijn op FX-camera's, ik heb een DX. diafragma en ISO en welke parameters moeten Ik let in de eerste plaats op en zijn er verschillen bij het fotograferen met vergelijkbare brillen voor FX- en DX-karkassen?Sorry om te vragen, maar waar ik heen ga, er is geen computer en ik kan de foto's niet eens gewoon op het grote bekijken scherm tot de terugkeer, om nog maar te zwijgen van p ro-bewerking. En ik wil geen opzettelijke bezinksel meebrengen. Als je helpt, weet ik aan welke parameters ik speciale aandacht moet besteden. Ik zal een paar voorbeelden van de site geven: karkas D610. Lens 28 mm, ISO-1600, f-2,2, t-30sek En nog een ding: Tokina 11-16, f/2.8, ISO-3200, t-20sek.
Een aanvulling op de bovenstaande techniek voor het instellen van de belichting in handmatige "M"-modus voor fotograferen met een klein relatief diafragma (met een vastgeklemd diafragma).
Er moet een scène worden opgenomen met een zeer sterk gebrek aan verlichting (bijvoorbeeld een nachtlandschap van een stad), maar tegelijkertijd met een grote scherptediepte. Natuurlijk vereist een grote scherptediepte het instellen van een zeer kleine relatieve opening, dat wil zeggen, in eenvoudige bewoordingen, het vereist dat de opening stevig wordt vastgehouden. Hier kan de schutter, met behulp van de bovenstaande techniek, bij het meten met de ingebouwde belichtingsmeter (in de spotmeter-modus - spotmeting) het donkerste deel van de scène (om verder te interpoleren, er doorheen en door de meting van de helderste deel van de scène, de werkelijke gemiddelde sluitertijd), kan het probleem optreden van het instellen van de maximaal toegestane belichtingstijd (bijvoorbeeld op mijn D200 is dit 30 seconden), wat ons natuurlijk niet in staat zal stellen de maximale belichting te bepalen waarde (op mijn D200 zie ik bijvoorbeeld de maximale belichtingswaarde voor het donkerste deel van de scène niet als deze volgens de belichtingsmeter meer dan 30 seconden is). In deze situatie moeten we onze toevlucht nemen tot een klein trucje. Zoals je weet, zijn de grootte van de verandering in de relatieve opening en de grootte van de verandering in sluitertijd gerelateerd aan een inverse kwadratische relatie - wat betekent dit? Dit betekent dat als we het relatieve diafragma (diafragma) in een bepaalde richting veranderen, naar een bepaalde waarde A, we de sluitertijd veranderen naar deze waarde in het kwadraat (A * A), in de tegenovergestelde richting. Voorbeeld:
– We vergroten het relatieve diafragma (diafragma) van 4 naar 2 (hoe groter de diafragmawaarde, hoe kleiner de diameter van het gat waar het licht doorheen gaat, en hoe minder licht er door de lens gaat – dus we moeten niet vergeten dat door het vergroten van de diafragmawaarde, we verminderen de hoeveelheid licht die door deze lens gaat, wat betekent dat we de sluitertijd moeten verhogen, en vice versa ...), dat wil zeggen, we hebben de diameter van het relatieve diafragma met 2 keer vergroot, wat betekent dat de sluitertijd moet worden verminderd met 2, kwadraat, tijden of 2 * 2 \u4d 4 (tijden). Als volgens de belichtingsmeter voor diafragma 8 de sluitertijd 2 (sec) was, dan zetten we voor diafragma 8 de sluitertijd op 4 (sec) / 2 = 2 (sec). En omgekeerd verkleinen we het relatieve diafragma (diafragma) van 8 naar 4, dat wil zeggen, we hebben de diameter van het relatieve diafragma 4 keer verkleind, wat betekent dat de sluitertijd moet worden verhoogd met 4 * 16 = 2 (tijden ). Als we volgens de belichtingsmeter voor diafragma 3 een sluitertijd van 8 (sec) hadden, dan zetten we voor diafragma 3 de sluitertijd op 16 (sec) * 48 = XNUMX (sec) (misschien, het uitwerken van zo'n sluitertijd, al in de "bulb" -modus).
Over het algemeen niets ingewikkelds ... Dus we zullen deze eigenschap van de lens gebruiken. Stel dat we een scène van een nachtstad moeten opnemen, met diafragma 16, maar wanneer we het donkerste deel van de scène meten met de belichtingsmeter, kunnen we (vergeet niet dat de belichtingsmeetmodus spot moet zijn) de maximale sluitertijd niet zien waarden, aangezien we het sluitertijdwiel al hebben losgeschroefd tot de modus "bulb" (een onafhankelijke aftelling van de sluiteropeningstijd met behulp van een stopwatch), en onze belichtingsmeter toont nog steeds onderbelichting. Omdat we de kwadratische afhankelijkheid van het diafragma en de sluitertijd kennen, stellen we bij het meten van het donkerste deel van de scène met behulp van de belichtingsmeter, eerst de aflezing van de belichtingsmeter, de maximale sluitertijd in (op mijn D200 is dit bijvoorbeeld 30 seconden) . Vervolgens beginnen we, al rekening houdend met de aflezingen van de belichtingsmeter, al met het diafragmawiel de juiste diafragmawaarde in te stellen voor een sluitertijd van 30 (sec). Laten we zeggen dat we deze diafragmawaarde 8 hebben. Dan alles, volgens de bovenstaande methode, maar voor diafragma 8 - door aan het sluitertijdwiel te draaien, meten we het lichtste deel van de scène (laten we zeggen dat we het 1/3 hebben sec.), het aantal geschakelde stops (stappen) tellen (laten we zeggen dat we 20 stops hebben), en schroef, opnieuw, in de tegenovergestelde richting (in de richting van de meetwaarde van het donkerste deel van de scène), de helft van alle stops (stappen ), tussen het resultaat van het meten van de donkerste en helderste sectiescène (laten we zeggen dat we 10 stops hebben), en we krijgen de echte gemiddelde sluitertijd voor diafragma 8 (laten we zeggen dat we 3 seconden hebben). Nu we de kwadratische afhankelijkheid van diafragma en sluitertijd kennen, is het niet moeilijk om de werkelijke gemiddelde sluitertijd voor het vereiste diafragma van 16 te berekenen. Als we het relatieve diafragma (diafragma) verminderen van 8 naar 16, dat wil zeggen met 16/ 8=2 (tijden), dan moeten we dus de belichtingstijd verlengen met 2 * 2 = 4 (tijden). Nu vermenigvuldigen we de echte gemiddelde sluitertijd 3 (sec) voor diafragma 8 met 4 keer, en we krijgen de echte gemiddelde sluitertijd 3 * 4 = 12 (sec) voor diafragma 16 (ik heb een D200, er is geen sluitertijdwaarde van 12 seconden, maar ik kies altijd de dichtstbijzijnde waarde van de onderbelichtingskant van de tussenliggende waarde - maar dit is alleen mijn principe, het is ook mogelijk naar de overbelichting toe). We stellen de dichtstbijzijnde waarde in (dat wil zeggen de dichtstbijzijnde waarde die beschikbaar is door de technische mogelijkheden van de camera) - ik kies bijvoorbeeld 13 (sec) en maak een foto. We krijgen het meest nauwkeurige beeld van de verlichting van de scène. Dus vaak, als je de technische kenmerken van de apparatuur kent, is het mogelijk om de nauwkeurigheid van de camera-automatisering te overtreffen in moeilijke opnameomstandigheden, waar de camera-automatisering gegarandeerd faalt ...
Ik vraag me af of het mogelijk is om met de 'stack' opnamemethode een landschap met grote scherptediepte te fotograferen?
(d.w.z. op een open diafragma, gevolgd door meerdere frames 'aan elkaar')
Hallo)). Vraag je in het kader van mijn methodiek? Zo ja, kunt u specifieker zijn?