Vandaag zullen we proberen de fototrucs te achterhalen, hoe je uit de hand fotografeert om het beste beeld te krijgen. Handfotografie is onderverdeeld in twee fundamenteel verschillende methoden: fotograferen met flits en fotograferen zonder flits. Het is erg belangrijk om te leren fotograferen uit de hand zonder flitser.
Hoe fotografeer je uit de hand. Fototrucs van Radozhiva
Handbeweging verwijderen
Het grootste probleem met fotografie uit de hand is: het trillen van diezelfde handen. Je handen trillen, ook al zijn je handen ijzersterk, je kunt nog steeds een wazig beeld krijgen bij lange sluitertijden. Handtrillingen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt:
- Begin met gewichtheffen en pomp jezelf op om meer grip op de camera te krijgen.
- Monteer de camera op een statief
- Plaats de camera op een andere stabiele ondergrond
- Groepeer en leun op een stabiel oppervlak, terwijl je in serie kunt schieten om de kans op een succesvol schot te vergroten.
- Zet nog steeds de flits aan
- Gebruik een dure snelle lens of een camera met een stabilisator.
- En het meest interessante is gewoon sluitertijd verminderen
Aangezien er geen tijd is voor atletiek, geld voor een statief en een externe flitser, net als voor een stabiele ondergrond, moet je experimenteren met uithoudingsvermogen. Om een goed scherp beeld te krijgen zonder vervaging - korte belichtingstijden nodig hebben. hoe korter uittreksel - hoe waarschijnlijker het is dat er bij het fotograferen met handen een scherp frame is.
Hoe de belichting korter maken?
Er zijn maar twee manieren. Eerst - maximaal diafragma openen. Hoe groter het diafragma, hoe korter uittreksel. Het F-nummer op de camera is verantwoordelijk voor het diafragma. En het diafragma openen betekent het verlagen van het F-getal. U fotografeert bijvoorbeeld met F5.6, om de sluitertijd te verlagen die u nodig hebt om het diafragma te openen, bijvoorbeeld naar F3.5, terwijl uittreksel automatisch ergens in 2-3 keer afnemen. Als je niet weet hoe je het diafragma moet openen, zoek dan de diafragmaprioriteitsmodus op de camera, meestal wordt deze A of AV (diafragmawaarde) genoemd of lees gewoon de instructies. Als je het maximum hebt bereikt en het diafragma is nog steeds niet genoeg, moet je denken aan een snelle lens.
De tweede manier - ISO verhogen. Hoe hoger de ISO, hoe korter uittreksel en hoe makkelijker het zal zijn om een goede foto te maken. Meestal wordt de ISO gewijzigd in het cameramenu. Op compacte digitale camera's (op zeepbakjes) raad ik af om de ISO boven de 800 te verhogen. Op geavanceerde spiegelreflexcamera's kun je de ISO naar smaak instellen. Meer details over ISO-valkuilen in mijn artikel hoe iso aan te passen.
Je leest hoe je fotografeert met superkorte sluitertijden met als effect stoptijd. hier.
Wat is de maximaal toegestane blootstelling? Gouden regel:
Er is schoonheid gouden regel. Je moet met de handen fotograferen met sluitertijden, waarvan de numerieke waarde groter moet zijn dan de effectieve brandpuntsafstand van de lens. excerpt meestal gemeten in fracties van een seconde. Bijvoorbeeld, uittreksel 1/10s betekent dat de camera een foto neemt gedurende een tiende van een seconde. Op dezelfde manier zegt 1/1250 dat de sluitertijd erg snel is en dat de foto in slechts duizend tweehonderdvijftigste van een seconde wordt gemaakt. Met zo'n korte sluitertijd is geen handbeweging een belemmering. Dus, als je een lens hebt met een brandpuntsafstand X mm, dan hoeft u niet langer met een sluitertijd te fotograferen 1/X seconde. Voorbeeld als je een lens hebt met een brandpuntsafstand 50 mm, dan hoeft u het niet langer uit handen te nemen 1 / 50 met, zijn gewoonlijk standaard sluitertijden korter dan 1/50 sec. 1/60, 1/80, 1/100 seconde, enz. Hieruit volgt dat het veel gemakkelijker is om uit de hand te fotograferen met groothoeklenzen met een kleine brandpuntsafstand dan lenzen op de body met een lange brandpuntsafstand.
Opmerking: bij gebruik van camera's met een hoge pixeldichtheid vereist de gouden regel een kleine correctie. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een camera met veel pixels, Nikon D7100, D5200, Canon 600D en dergelijke, moet u kortere sluitertijden gebruiken dan de gouden regel. Dit komt door de hoge gevoeligheid van camera's met een groot aantal megapixels voor micro-onscherpte door beweging, in meer detail hier.
Hoe kan dit in de praktijk worden toegepast?
Om onscherpte bij het fotograferen uit de hand te voorkomen, moet u het diafragma zo ver mogelijk openen en de sluitertijd verkorten. Valt de sluitertijd niet onder de gulden regel, dan moet je de ISO verhogen. Nou, als niets anders helpt, dan moet je een flitser gebruiken.
Andere manieren om handtrillingen te overwinnen:
Jitter kan ook worden ondervangen door gestabiliseerde lenzen te gebruiken, die een voordeel van 2-4 stops bieden. Deze lenzen zijn iets duurder dan normaal, maar ze zijn het waard. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar Nikon 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Lees meer over stabilisatoren in mijn artikel. Beeldstabilisatoren. Sommige camera's hebben ook ingebouwde stabilisatie. Als je uit de hand fotografeert, is het beter om dit soort stabilisatoren in te schakelen. Maar sommige camera's hebben een software-oplossing voor stabilisatie, het bederft bijna altijd het beeld met hoge ISO's. Ook enkele camera's. bijvoorbeeld Pentax K30, hebben een stabilisatiesysteem ingebouwd in de camera zelf. Als al het andere faalt, moet je al denken aan een statief of monopod.
Alles is ingewikkeld en niets is duidelijk - er is een uitweg!
Zet gewoon de flits aan. Met flits is alles veel eenvoudiger. De camera bepaalt alles zelf en je krijgt bijna altijd een scherpe opname. Voor een beter resultaat kun je de ISO verlagen en de diafragmawaarde afhankelijk van de taak instellen.
Bevindingen
Hoe korter de sluitertijd, hoe gemakkelijker het is om uit de hand te fotograferen. Hoe hoger de ISO, hoe korter de sluitertijd. Hoe verder het diafragma open staat, hoe sneller de sluitertijd. Helpt veel bij het fotograferen uit de hand. gouden regelhierboven omschreven.
Vergeet niet op de knoppen te drukken ↓↓↓ sociale netwerken ↓↓- Het is belangrijk voor mij. Bedankt voor de aandacht. Arkadi Shapoval.
Ooooh! Eindelijk vond ik een normale bron die duidelijk uitlegt wat te oogsten, en vooral, WAT !! Bedankt voor je werk!
Dank u zeer. Alles is begrijpelijk. De opmerkingen zijn ook erg nuttig, ik vind er ook veel nuttige dingen.
Goede dag,
En dit is geen typfout (over de gulden regel):
"...Hieruit volgt dat het veel gemakkelijker is om uit de hand te fotograferen met groothoeklenzen met een korte brandpuntsafstand dan lenzen met een lange brandpuntsafstand op de body..."
1/200 (tele) is immers duidelijk korter dan 1/20 (groothoek). Die. in plaats van "gemakkelijker" moet "moeilijker" worden geschreven.
Geen typfout. Probeer driehonderd en wijd te schieten en je zult begrijpen dat er een afgrond tussen hen is. Om met telecamera's te fotograferen heb je echt ijzeren handen nodig, vanwege de kleine kijkhoek. Vergelijk 8˚ en 50-60˚ zicht. Een verschuiving van een halve graad bij de tele leidt tot desastreuze resultaten, terwijl dit in de breedte nauwelijks opvalt.
Hallo
Ik heb een Canon 600D, volgens de beschrijving val ik niet onder de GOUDEN REGEL. Als ik bijvoorbeeld een lens neem met een brandpuntsafstand van 55 mm, welke sluitertijd mag dan niet worden verhoogd?
1/60
Dankjewel, Arkady, heel verstandig en toegankelijk.
En ik heb net een touw gemaakt voor de lengte van de lusgroei aan beide kanten, ik heb het op de lens en op het been gezet. en het resultaat is op het gezicht, u hoeft geen monobot te dragen. probeer het. handig.
Arkady Shapoval HEEL ERG BEDANKT VOOR UW ARTIKELEN...
Je bent gewoon SUPER... Je bent onze redder...
Bedankt Arkady! Een zeer goede bron. Makkelijk, toegankelijk, interessant.
Een zeer goed resultaat wordt behaald door training in het schieten met tenminste pneumatische wapens. Liefst van een geweer met optiek, die minimaal 100 UE kost. MAAR! Het is training, en niet het schieten van blikjes in de dichtstbijzijnde bosplantage. Die. of met een instructeur, of in ieder geval volgens de instructies op internet, waarvan een kar en een klein karretje.
Betaalbaar en overzichtelijk. Zelfs voor een beginner))) Bedankt!
Ik heb zo'n vraag. Nikon 18-300 lens Toen ik hem wilde kopen, dacht ik dat de zoom alles was. Maar zo was het niet. Waarom heb ik aan het lange eind geen goede scherpte? Kun je het vertellen?
Ik heb het over de zogenaamde MICROSMAZ, ik gebruik de D7100 nu een half jaar. Bij toepassing van de gulden regel werd zelfs bij een brandpuntsafstand van 200-300 geen microwaas waargenomen. Ja, zelfs als dat zo zou zijn, zou het verminderen van de foto in de nabewerking tot 18-20MP helpen om allerlei soorten microsmering kwijt te raken. Dus wees niet bang om D800 D600 D7100 te kopen en wees niet conservatief :)
Begreep je de flits niet? Bedoelde je ingebouwd? Wat geeft het gebruik van flits?
De gouden regel is half beschreven en is alleen geldig voor full-frame camera's. Voor crops zoals 600D en D5200 en andere vergelijkbare klasse camera's is de formule 1 \ (brandpuntsafstand * cropfactor) geldig. We analyseren aan de hand van het voorbeeld van 600D en vijftig dollar 1.8 mm: we lezen de instructies voor de foto en zien: matrix cropfactor 1.6 neem de brandpuntsafstand van de lens en vermenigvuldig met crop: respectievelijk 50 * 1.6 = 80, de maximale lange sluitertijd is 1 \ 80 , maar dit is als je niet weet wat in de handen van een vlieg is, trillen = gegarandeerd wazig)
Nikon heeft een crop van 1.5, we vermenigvuldigen het zelf, ik hou niet van Nikon)
Bedankt voor het artikel. Ik heb altijd de regel onthouden, maar ik dacht niet aan het feit dat er rekening moet worden gehouden met de oogst. Leef en leer.
Dus het artikel zegt alleen maar "effectieve brandpuntsafstand". En voor zover ik me herinner, EGF \uXNUMXd Brandpuntsafstand * cropfactor
Effectieve brandpuntsafstand = werkelijke FR aangegeven op de lens.
Equivalente brandpuntsafstand = Real FR X Crop Factor (Canon = 1.6, Nikon = 1.5)
Zonder enig "water" kort, duidelijk en pakkend. Bedankt!
Ik wil er zelf een paar woorden aan toevoegen.
Naast de door de auteur genoemde methoden zijn er nog minstens 3 andere.
1 - technologisch: sommige fabrikanten bouwen een stabilisator in het "karkas" (microbewegingen van de sensor compenseren cameratrilling in de handen).
2 - technisch: als je in plaats van een statief (drie- of eenbenig) een gewone veter bij je draagt, dan kun je door twee lussen aan de uiteinden te maken er een aan de teen van de schoen haken en de tweede aan de lens. Met de juiste lengte van de veter en de spanning van het koord, komt er een ultralichte, compacte en vrij effectieve stabilisator uit).
3 - fysiologisch. Ik ben het niet eens met de auteur over de voordelen van gewichtheffen, hoewel ik begrijp dat dit gedeeltelijk een grap is. Maar gewichtheffen daarentegen zal eerder het fotograferen uit de hand verstoren, omdat de "jocks" een hoge spierspanning hebben, ze (er zijn uitzonderingen) niet weten hoe ze diep moeten ontspannen, respectievelijk de camera in hun handen trilt meer dan een ongetraind persoon. Integendeel, het beoefenen van statische sporten, zoals schieten uit de hand, of statische Qigong, yoga, gevechtsgymnastiek (zoals Tai Chi Quan) verlaagt de spierspanning, waardoor je zeer indrukwekkende resultaten kunt behalen.
Succesvolle opnames!
Dit is waar. Na de "tassen" bij het lossen kunnen mensen niet tekenen, hun handen trillen.
Mijn excuses voor de onoplettendheid op punt 1, de auteur van het artikel noemde het!
;)
Vertel me alsjeblieft, hoe kun je precies afwijken van de "gouden regel" op een crop camera bij gebruik van een lens met een stabilisator?
Vraag over de gouden regel - Als ik een Nikon crop heb, een 18-140mm lens. Houd bij het berekenen van de maximaal toegestane belichtingstijd rekening met de brandpuntsafstand die voor een bepaald beeld wordt gebruikt, of in ieder geval met de maximale brandpuntsafstand, d.w.z. 140? Dat wil zeggen, als dat zo is, is het in mijn geval 1/(140*1.5) = 1/250, wat een zeer snelle sluitertijd is. Met dergelijke optica, alleen overdag en in de zon ... hoewel er een stabilisator in de optiek is ingebouwd
Zeker rekening mee houden.
Naar mijn mening is dit een lens voor cropfactor.)
Geen 1/250, maar 1/160!
Ja, dat vind ik ook altijd, niet de cropfactor wordt toegevoegd aan de gulden regel, maar aan de beoordeling van de brandpuntsafstand van de lens.
Die. Ik heb Nikon crop, en vijftig dollar 1.4 voor een full frame. Dienovereenkomstig weet ik gewoon dat ik eigenlijk 75 mm in mijn handen heb, maar dan 1/100 als ik het met mijn handen wil))
Zeer nuttige en vooral toegankelijke artikelen! Bedankt voor je werk!
Ik zou een andere manier toevoegen. niet op alle camera's van toepassing, maar toch.
Ik gebruik burst-opnamen. Je schiet in een serie terwijl er voldoende geheugenbuffer is, er wordt minimaal één foto met acceptabele scherpte verkregen. De rest verwijder ik.
toepasbaar op camera's met een min of meer hoge burst-snelheid.
Ik heb een D7000. 5 frames per seconde als ik me niet vergis. favoriete lens - 35 / 1,8. een paar keer bleek 1/3 uit de handen, maar dit is als een record))), en dus 1/10 - 1/15 - kan praktisch worden gegarandeerd.
“Schakel gewoon de flits in. Met flits is alles veel eenvoudiger. De camera bepaalt alles zelf en je krijgt bijna altijd een scherpe opname. Voor betere resultaten kun je de ISO verlagen en de diafragmawaarde instellen, afhankelijk van de taak.”
Welke onzin!
Neem de tijd om aan te geven wat u onzin vindt.
De flits "bevriest" de beweging alleen wanneer het de belangrijkste lichtbron is, maar in het geval van binnenshuis fotograferen, hebben we er minstens twee - licht van ramen en (of) lampen aan het plafond + flitser. Met de gebruikelijke belichtingsparameters die de automatisering van de camera instelt, zal het effect van meervoudige belichting dus blijken - eerst wordt het frame blootgesteld aan omgevingslicht, dan de tweede keer - met een flits. Vanaf hier zullen lelijke randen verschijnen op bewegende objecten en op het hele frame - microvervaging. Het probleem wordt op twee manieren opgelost, afhankelijk van de taken. Als een goed belichte achtergrond belangrijk is, dan moet je de ISO verhogen en het aangegeven effect minimaliseren (maar niet helemaal elimineren) door de sluitertijd te verkorten tot 1/250-1/320 sec. Als de achtergrond niet belangrijk is, moet u de belichting verlagen tot een niveau waarbij de foto zonder flits bij een bepaalde belichting bijna zwart zal zijn, dan zal de flitser praktisch de enige lichtbron zijn en zullen objecten zelfs bij langzame sluitertijd bevriezen snelheden. De beste optie is om de ISO zo in te stellen dat het frame met 2 stappen onderbelicht wordt, terwijl je de sluitertijd op minimaal 1/250 sec zet en met de flitser blijft werken, dat geeft een gedetailleerde achtergrond en minimaliseert de schudden.
En waarom was het dan nodig om over onzin te schrijven. En er zijn subtiliteiten in elk bedrijf, het was onmiddellijk noodzakelijk om het artikel aan te vullen met uw eigen advies, hoewel ze al in andere artikelen op de site bestaan.
Beste auteur, een prachtig artikel voor kinderen van de middelste groep van de kleuterschool. De toegestane sluitertijd is voor statische objecten 1\30 seconden, en niet voor statische, zelfs als je Arnold of Muhammad Ali bent, zal er toch niets van komen. De sluitertijd in beweging moet 1\ 125 zijn en niet lager. Geen slechte handen, maar een object in een beweging. Tips voor het wijzigen van de belichting werken niet altijd (het hangt allemaal af van het creatieve idee van de meester) Het volgt uit je artikel dat als je geen jock bent, dan niet schiet. We schieten vrij rustig op 1/8-1/60 s.
Er is altijd wel iets om naar te streven, en het aantal subtiliteiten is altijd hoger dan de basisvaardigheden.
Arkady, je doet goed en nuttig werk) Vergeef mensen die gewoon moeten pronken (zij het soms heel competent), want ik verontschuldig me anders in dit geval, dat kun je niet zeggen. Let niet op de eigenaren van een in wezen slimme kop, maar een zeer tactloze taal. Alleen kunnen en weten ze niet hoe ze zich op een andere manier aan je toch al populaire project kunnen hechten. Geduld voor jou en nieuwe creatieve hoogten.))
Of misschien moet je gewoon minder drinken...