Легенда минулого століття, народний об'єктив – Юпітер 37А 3,5/135. Його називають маленьким телевізором чи великим портретником, що відповідають дійсності. Юпітер 37-А займає перше місце у моєму голосуванні на найкращий радянський портретний об'єктив на діапазоні 85-135мм.
Огляд об'єктива Юпітер 37А
Юпітер-37А має змінний хвостовикщо маркується на об'єктиві літерою «А». Змінний хвостовик дозволяє змінювати задню частину об'єктива, якою він кріпиться до байонета фотоапарата. Щодо змінного хвостовика – потрібно встановити вітчизняним виробникам пам'ятник за цей геніальний перебіг. За допомогою змінного хвостовика можна начепити цей об'єктив і на фотоапарати під різьблення М42 або байонет «Н».
Зміна розмірів об'єктива Юпітер-37А 3.5 135 при фокусуванні від нескінченності до МДФ
Як використовувати із сучасними фотоапаратами?
Об'єктиви 'A' зі змінним хвостовиком, таким як у об'єктиву з даного огляду, дуже легко використовувати практично на будь-яких сучасних цифрових камерах (як дзеркальних, так і бездзеркальних), для цього достатньо підібрати правильний перехідник. Змінний хвостовик 'A' зазвичай має зовнішню частину під різьблення M42 і під байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для використання на сучасних камерах найпростіше до цього хвостовика додати потрібний перехідник з M42 на потрібну систему або з Nikon F на потрібну систему.
Юпітер-37А на ЗК
За часів масового використання, версія з МС стояла вдвічі дорожче за звичайну, що власне і позначається на якості роботи. Проте, об'єктив без МС чудово почувається із встановленою блендою. Бленда у об'єктива може одягатися задом наперед, бленда є спеціальними пазами, які дозволяють вкручувати її у зворотному стані в різьблення під світлофільтр. Я знаю лише один радянський об'єктив, який дозволяє одягати бленду задом наперед – і це Юпітер-37А.
Просвітлення об'єктива Юпітер-37А 3.5 135
Швидше за все, Юпітер 37А став копією Carl Zeiss Jena DDR MC Sonnar 3,5/135 (Соннара/Зоннара). Обидва об'єктиви досить хороші, але вузькоспрямовані фахівці кажуть, що Зоннари все-таки зібрані краще і дає трохи різкіше зображення.
Просвітлення задньої лінзи об'єктива Юпітер-37А 3.5 135 та вид пелюсток діафрагми
Позитивні сторони та їх короткий опис:
1. Дешевий. Звичайно, у наш час його можна дістати за досить низьку ціну. Пов'язано це із його масовим виробництвом. Це дозволяє фотографам-початківцям отримувати відмінну картинку за низьку собівартість.
Змінний хвостовик та об'єктив Юпітер-37А
2. Звичайне просвітлення. Але навіть таке просвітлення дозволяє уникнути зайвих відблисків, зайців. Забирає страх контрового і бічного світла. Але все ж Юпітер-37А трохи боїться засвіток і дає легку вуаль на зображенні, що формується.
Бленда на Юпітер-37А одягнена задом-наперед та у звичайному положенні
3. Об'єктив йшов із чудовим футляром з емблемою Олімпіади 80-х. У футляр зручно поміщається бленда та сам об'єктив. Можете подивитися як виглядають футляри для об'єктивів тут и тут.
Різниця у просвітленні МС і не МС версії об'єктива Юпітер-37А 3.5 135
4. Бленда у постачанні. Бленда металева досить довга. Дуже добре сидить на об'єктиві. Але один мінус бленди, що вона металева, це додає зайву вагу і при вкручуванні металу в метал, бленду заклинює і потім варто великих зусиль її відкрутити назад. Тож не раджу сильно закручувати її.
5. Зі змінних хвостовиком. Про це я написав на початку статті. Дозволяє використовувати фото системи з різними робочими відрізками.
6. Цілих 12 пелюсток діафрагми. Тому він може виступати як чудовий портретний об'єктив з рівними колами розмиття заднього фону (боке у нього гарне).
7. Не фіксований хід кільця діафрагмування. Поясню – кільце не має фіксованих діафрагмових значень за типом 4.5, 5.6, 8, а має безперервне кільце ходу. Це дуже корисно при зйомці відео, коли можна плавно закривати та відкривати діафрагму (а не ривкоподібно при фіксованих значеннях)
8. Великий перебіг діафрагми F3.5-F22. Досить маневрений об'єктив. Юпітер-37А має функцію попередньої установки діафрагми.. Щоб користуватися цією функцією, потрібно задушити кільце діафрагми у строну камери та відпустити на потрібному значенні діафрагми. Після чого діафрагма закриватиметься лише до вказаного значення. Це досить зручно при роботі з мануальною оптикою – наводитись на різкість на повністю відкритій діафрагмі, швидко закривати до потрібного значення та знімати.
9. Металевий корпус. Як то кажуть – дайте народу хліба та видовищ, так і тут – дайте скло та метал.
10. Працює в мінус 15 до плюс 45 ° С, приємно читати про це в інструкції перед виходом на зимову фото прогулянку.
Особливості та їх короткий опис:
- Вага. понад 400 грам, змушує відчути всю «силу» телевізора Але все ж таки важкуватий.
- Не зручне розташування і сам хід кільця діафрагмування.
- Найближче фокусування від 1.2 метра, про макро можете забути. Кільце фокусування обертається на 270 градусів.
- Різьблення світлофільтра 52 мм, що досить популярний діаметр.
- Об'єктив має 4 лінзи у 3-х групах
На повністю відкритій діафрагмі F3.5 виходять злегка м'які відмінні портрети, якщо її закрити, то різкості вистачає з головою майже для всіх завдань. До чого мій екземпляр без МС, 1980 року.
З особистого досвіду користування:
Я знімаю на Юпітер-37А, навіть коли дуже мало часу, щоб виставити різкість. Картинка виходить чудова. Дуже подобається його контрастність, хоча іноді здається тьмяною, у редакторі її можна зробити просто неймовірною. На діафрагмі 3.5 можна знімати портрети, не боячись за мильність скла. Враження досить позитивні. Ось ще цікаве порівняння Юпітер-37А та Калейнар-5Н. Юпітер виявився трохи кращим.
Але якщо потрібно знімати хоча б більш-менш рухливі сцени, то я б віддав перевагу будь-якому автофокусному телевізору, навіть якщо це зум і навіть якщо він дуже темний (не має достатньої світлосилою) і навіть якщо від ноу-нейм виробника, наприклад, подібний до дуже дешевого Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO.
Приклади фотографій на кроп (APS-С, Nikon DX)
Всі фотографії в галереї нижче зафіксовані на APS-C Nikon DX, crop 1.5x. Без обробки. Зменшено розмір до 2МП, вдруковані дані з EXIF.
Приклади фотографій на кроп (Canon APS-С)
Усі фотографії в галереї нижче знято на APS-C Canon 350D, crop 1.6x. Без обробки. Зменшено розмір до 2МП, вдруковані дані з EXIF.
Приклади фотографій на повний кадр (FF, Nikon FX)
Усі фотографії в галереї нижче знято на APS Nikon D700 FX. Без обробки, у режимі JPEG L, VI, зменшений розмір до 3МП, вдруковані дані з EXIF.
Всі фотографії в галереї нижче, також, знято на APS Nikon D700 FX. Без обробки, в режимі JPEG L, VI, зменшений розмір до 3 МП, вдруковані дані з EXIF.
ОНОВЛЕННЯ
Прикладами фотографій на Юпітер 37А 3,5/135 із читачами Радоживи поділилася фотограф Лілія Немикіна:
UPDATE 2
Прикладами фотографій на Юпітер 37А 3,5/135 (ось цей) та фотоапарат Pentax K10D з читачами Радоживи поділився фотограф Юрія Лео.
UPDATE 3
Ще приклади фотографій на Canon 600D та Юпітер 37А 3,5/135 для Радоживи люб'язно надав Олександр Фролов.
Існує кілька модифікацій ЮПІТЕР-37, що випускалися у різний час:
- МС Юпітер-37АМ 3,5/135, 1990-2002 (приставка 'MC' ставиться перед ім'ям об'єктива)
- Юпітер-37А 3,5/135 МС, 1983-1986 (приставка 'MC' ставиться після імені об'єктива)
- МС Юпітер-37А 3,5/135, 1986-1989 (приставка 'MC' ставиться перед ім'ям об'єктива)
- Юпітер-37А МС-Н-30 3.5/135, 1983-1984, дуже рідкісний
- Юпітер-37A 3,5/135, з 1978
- Юпитер-37AМ 3,5/135, 1990-2002
- МС Ю-37А 3,5/135, приблизно з 1978
- Ю-37АМ 3,5/135 МС
Каталог сучасних об'єктивів марки 'Zenitar' и 'Helios' можете подивитися за цим посиланням.
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Висновок
Юпітер 37А 3,5/135 - Хороший об'єктив. Об'єктив має приємне розмиття заднього фону і відмінну різкість починаючи з максимально відкритої діафрагми. Юпітер-37А – це один із найкращих радянських портретних об'єктивів, його легко встановити на сучасні цифрові дзеркальні камери за допомогою системи змінних хвостовиків.
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Здравствуйте.Подкажите, будь ласка, як подружити Юпітер 37а і Sony а7||? Перехідник м 42 nex є, але не виходить. Можливо потрібен якийсь хвостик. все одно не виходить. Варіанти приєднання пробувала різні. Кожен продавець намагається довести що саме м 42 мені потрібен і я не вірно його приєдную, але він не підходить ну ні як. Може хто стикався з таким. Підкажіть будь-який саме мені перехідник потрібно шукати? Або у мене варіант тільки на Ніконівський поставити ще одні перехідник з Нікона на Соні і буде добре теж?
Фото об'єктива
Не можна просто так взяти і зняти хвостовик з Юпітера-37А, щоб поставити на нього якийсь перехідник. Хвостовик має бути, і вже на нього надягає перехідник. Якщо на Юпітері хвостовик КП-АН (під байонет Нікон F), вам потрібен на нього перехідник Nikon F – ваш байонет, якщо на Юпітері стоїть хвостовик із М42, вам потрібен перехідник М42 – ваш об'єктив.
Перевірте, тому що фотографія не відображається в повідомленні.
Ви тримали в руках Ю-37А, ставили його на нікон? Відкручується хвостовик з різьбленням М42, купується з авіто або десь т.зв. адаптер Т2-mount (китайська версія радянського хвостовика КП-А/Н) і тих же трьох гвинтиках пригвинчується. Чомусь цей Т2 має невеликий поперечний люфт, за допомогою смужки ізоленти або ще якось треба вирівнити його співвісно. А ви пропонуєте перехідник М42-Н з лінзою, на який?
Якщо це мені, я маю Юпітер, і я його використовую і на Нікон, і на Кенон, у тому числі з китайським перехідником Т2. Ніяку лінзу я не пропоную - де це взагалі можна було побачити, і автор повідомлення не Нікон, а Соні.
А, соні. Вибачаюсь, не прочитав усю тему.
Людмило, у мене Соні. І цей об'єктив у моєму випадку йшов одразу з хвостовиком на Нікон. Через перехідник Нікон - Соні встановив, все працює.
Як вище написав Олег, швидше за все, у вас просто немає ”хвостовика”, що в принципі дивно. Тому варіанта 2
1- знаходите хвостовик на М42 (і користуєтеся перехідником Nex - m42)
2- прикручує той, з яким його придбали і використовуєте перехідник Соні - Нікон.
PS Ваше фото не завантажилося, тому більше сказати складно
Читаючи тут відгуки рік тому, сумнівався, брати чи не брати. Надто вже багато категоричних розхожих думок і доводів. Але через ціну таки взяв спробувати. Тим більше, що я не професіонал, самий любитель. Використовував на камерах Samsung NX1000 та NX3000. Порівнював із об'єктивом Samsung 50-200mm f/4-5.6 ED.
За рік використання як жодного разу не розчарувався. Фотографії з ним завжди виходили соковитими, як треба різкими та красивими. Що ще потрібно любителю? Інакше я сказати не зможу. Хотів навіть продати 50-200, оскільки різко він набагато відставав від юпітера 37А. Утримало тільки те, що в зумі хороший автофокус, а різницю різко видно при великих збільшеннях.
Ось кілька моїх фото знятих із цим об'єктивом на різні теми. Щоправда, вони опрацьовані у фотошопі. Можливо, багато хто вважає їх мало якісними, але я задоволений. Думаю, тут читають, так само такі ж аматори як я. Їм я й рекомендую цей чудовий об'єктив.
https://yadi.sk/i/m9glhiGvqFsyHw
https://yadi.sk/i/ak03X2v1itJFXA
https://yadi.sk/i/uvC9dSIN9iCkFQ
https://yadi.sk/i/UKafVrNgpgMKGw
https://yadi.sk/i/Ao90FwLII3VDYw
https://yadi.sk/i/0TMBUS0k_BA1fw
Віталій. Цілком підтримую захоплення від Юпітера37. Придбав ще у 80-х для плівкової практики.
А ось Ваші фото, викладені на яндекс-диску, більшість читачів цього сайту подивитися не зможуть без VPN.
Що таке VPN? Що я неправильно вчинив? І як зробити, щоби всі побачили?
Я не знайшов способу показати одразу кілька фотографій. Коментар приймає лише одну.
Все правильно по своєму, а мова про те, що з України сайти Яндекси не відкриваються, тільки якщо заходити манівцями.
напевно, йшлося про те, що більшість читачів живе в Україні і у них заблокований Яндекс.
Я багато разів стикався з купівлею-продажем фототехніки по Росії, коли продавці відсилали для читання відгуків на Радоживу. І більше нікуди. Якщо не брати до уваги яндекс маркет. Я так зрозумів, що в Росії такого форуму немає. Навено, читачів із Росії тут чимало.
На всю Росію справді лише один авторитетний, компетентний сайт про фототехніку…і той український)). Завжди звертаюсь до допомоги саме Радожива 😀
Це п'ять :)
Вже роки три той самий алгоритм, спочатку сюди.
крім того, є сайти Євтіфєєва та Vlador
ну і зрозуміло є безліч хороших англомовних сайтів та форумів про фотооптику та фотокамери.
Камера Samsung NX3000, f/3,5, 1/3 с., ISO-100.
Хлопчик оброблений добре, але темно і праворуч у нього збоку особи дуже темна тінь) це я коментую, якщо вам подобається колупатися і обробляти, мб стане в нагоді для поліпшення
Камера Samsung NX1000, f/3,5, 1/80 с., ISO-200.
Тут здалеку виглядає добре, але якщо наблизити – дуже багато шумів у тінях, та й хлопець не у фокусі, видно, що підвищували чіткість
Камера Samsung NX1000, f/3,5, 1/100 с., ISO-200.
Samsung NX1000, f/3,5., 1/100 с., ISO-200.
Samsung NX1000, f/3,5., 1/160 с., ISO-200.
А ось ця дуже красива, шкода, що листя не потрапили повністю в зону різкості
Камера Samsung NX3000, f/3,5, 2,5 с., ISO-3200.
Пояс Оріона (вгорі, три блакитні зірки) та Меч Оріона (внизу ліворуч) з Туманністю Оріона (М42) у середині Меча.
Підкажіть, будь ласка, на пелюстках діафрагми це мастило? Продається об'єктив практично новий і таке на пелюстках.
Ще.
І ще
Якщо це мастило, то по хорошому потрібно розбирати та видаляти його? Наскільки критичний цей момент?
так, це мастило. так, таке є майже у всіх екземплерів. і ще сам гелікоїд може бути надмірно змащений, що при жарі мастило витікає ззаду. в принципі, діафрагму бажано помити, так як масло, що випаровується, поступово осаджується на лінзах у вигляді меєялицьких крапельок. але розбирання-складання вимагає прямих рук.
Олія на діафрагмі та лінзах ще півбіди. Густа фракція мастила (а саме літієве мило) залишилася не гелікоїдою і на морозі вона загусне настільки, що неможливо буде провернути фокусувальне кільце. Саме так у мене трапилося при -20, довелося розбирати об'єктив і вичищати всю цю гидоту. До речі, до гелікоїда дістатися дуже просто, я після 3-го разу (правильне мастило не відразу підібрав) розбирав і збирав його практично із заплющеними очима.
Купив такий об'єктив, а у нього люфтит (градусів на 5-10 бовтається вліво-вправо і руками можна навіть трохи рухати) хобот, що виїжджає. Це у всіх екземплярів так чи треба щось із цим робити?
не повинен. на моїх сил на градус є переміщення. але, оскільки переміщається весь лінзоблок, на картинці це не позначиться, тільки може бути складно фокусуватися в LV, бо картинка "стрибатиме".
Помітив що коли його трохи зрушуєш контрове засвічення пропадає :)
Чи варто пробувати його розбирати дивитися самому? Просто шкода, він ще й МС, раптом це не дає йому ще краще розкритися
З 5-10 градусів я напевно перебільшив зміщення при повороті на одну літеру маркування навколо передньої лінзи.
більше схоже на те, що лінзоблок усередині просто розібраний чи не зібраний до кінця. бо засвічення просто так не з'явиться.
Добрий! На олімпус ом-д 10 Марк 3, який
Перехідник? Якщо хвіст Юпітера з різьбленням – перехідник М42 – Olympus ОМ, якщо хвіст Nikon, то Nikon F – Olympus ОМ.
Добридень! Фотоапарат олімпус ОМ-Д10 Марк 3, об'єктив Світ 1В 37 мм, Юпітер 37а 135 мм, Геліос-44-2 58мм, Геліос-44м-4 58 мм, у всіх одне різьблення, перехідник м42 потрібен, а індустар-61л/д?
Варвара, всі названі Вами об'єктиви (за винятком Індустара) йдуть з різьбленням М42: достатньо купити будь-який пристойний перехідник M42 – M4/3 (він же MFT, Micro 4/3)
Індустар-61Л/Д (саме “Д”) – для нього потрібен перехідник з різьбового з'єднання М39 на той самий байонет Micro 4/3.
Для ручного наведення на різкість використовуйте функцію Focum Peaking камери.
Focus Peaking*, перепрошую.
“Індустар-61Л/Д (саме “Д”) – для нього потрібен перехідник з різьбового з'єднання М39 на той самий байонет Micro 4/3.” - не просто "М39 - MFT", а з позначкою Leica. Адже робітничий відрізок зовсім інший. м39 та дзеркальна буває.
При закритті діафрагми картинка стає світлішою. Мабуть із-за блиску пелюсток діафрагми. Як з цим боротися.
А не навпаки?
у всіх мануальних радянських об'єктивів (думаю, не тільки у них) при плавній роботі коольця діафрагми при октриті - картинка світла, при закритті діафрагми - темніє.
А чому з цим боротися? До речі, добрий маркер. якщо діафрагму ненароком зачепив
Доброго дня! Підкажіть, як на нього зняті макро фотографії? Окрім перехідника, потрібно додати макро кільця?
Кільця потрібні. Без них МДФ (з моєю Samsung NX1000) - 98 см. З кільцем 7 мм. - 78 см. З кільцем 14 мм. - 66 см. З кільцем 28 мм. – 50 см. З кільцями 7+14+28 – 39 см.
Фото не прикріплюється, помилка 500
Спробуйте, будь ласка, ще раз, з сайтом були проблеми, тепер вони усунені
Здравствуйте.
Мій досвід використання цього об'єктива з кропнутою камерою Nikon D7100.
1. Портрети знімати дуже незручно: для лицьового треба відходити на 3-5 м, поясний – 8-10 м, а для ростового – аж на 12-15 м. Не всі локації надають такий простір і банально доводиться підвищувати голос для взаємодії з моделлю.
2. Він важкий. Начебто 400 гр трохи і я далеко не тендітна панночка, але після 20 знімків з "прицілюванням" і наведенням фокусу починають тремтіти руки.
3. Багато шлюбу з “відрізаними” ліктями, руками, маківками тощо. Начебто й відійшов достатньо далеко, і модель у кадр вписав, а на виході – шлюб.
4. Можливо, наслідок трясіння рук, але багато "мастилів". Причому діафрагма прикрита, на дисплеї камери чітко при зйомці, на моніторі ПК – мило.
Не виключаю, що об'єктив прекрасний, а все вищенаведене наслідок моїх кривих рук. Але для себе вирішив: або продаватиму, або лежатиме до покупки повнокадрової камери. На кроп я його більше не поставлю.
PS Аркадія низький уклін і величезний респект за те, що він робить.
Для лицьово-погрудних портретів саме те (за свої гроші). Знімав їм і D5100, і D7100. Та не так оперативно, як на АФ, якщо є можливість - знімайте з "брекетингом фокусування" (елементарно присуваючись-відсуваючись корпусом від моделі).
Для відсутності мастил витримка повинна бути корче, ніж 1/ЕФР, а для багатопіксельних камер бажано в 1.5 рази коротше (залежить від індивідуальних особливостей), тобто для d7100 – 1/250 – 1/320 або коротше.
400 грам це дуже небагато, наприклад вчора брав його замість 70-300/4.5-5.6 – і вага та габарити непорівнянні. Особливо, коли тягаєш цю вагу весь день на плечі.
знімаю цим об'єктивом на кропі зі штатива, на кеноні з підтримкою ML, так, це не оперативна зйомка, але він і не призначений для такого. проблем немає жодних. все красиво і різко з відкритою, власне, ніколи дірофрагму на ньому і не прикриваю. з рук теж можу знімати, навіщо підлаштував поправку в чіпі на найбільш ходову при такій зйомці відстань. втім, із собою є папірець, на якому написані поправки для інших відстаней. не оперативно, але можу перепрограмувати чип у полях.
3 і 4 - чисто ваші косяки, об'єктив тут не до того.
2 - займіться спортом, серйозно. У зал абонемент купіть або хоча б у дворі на турніку та брусах тренуйтеся. 400г це дуже мало для об'єктиву з таким фокусним, сучасні об'єктиви важать у рази більше, навіть півтинники за кілограм, ось це я вважаю реальним перебором. До того ж, легким йому не треба, т.к. що менше вага, то вище ймовірність змаза через тремтіння рук. Мені, наприклад, знімок без змазу простіше зробити на важкий Таїр-11а, ніж легкий та стабілізований 55-200.
1 - все правильно, тонкий він на кропі, переважно для лицьових портретів (не тільки людей). Але це недолік, це характеристика об'єктива. Адже трактор ніхто не лає за те, що у нього максимальна швидкість всього 60км/ч, от і тут те саме. Для кожного завдання свій інструмент.
Повністю підтримую.
Пункти 3 та 4 перегукуються. Тому найімовірніший мастил від руху камери при натисканні на спуск. Користуючись короткофокусними об'єктивами, могли не помічати цього.
Далі. Найкоротша витримка для зйомки з рук не повинна бути довшою за 1/F*кропфактор. 1/135 * 1,5 = 1 / 202,5. Вважатимемо 1/200.
Мануальне фокусування по ОВІ вимагає ретельного діоптрійного підстроювання під ваш зір. Фокусування по ЕВІ дуже проблематичне без зумування, але виникає проблема з кадруванням.
Так що проблеми може бути дві – змащення та неточне фокусування.
нагадаю, що на кеноні за допомогою ML знімати в LV дуже зручно. Зрозуміло, якщо не трясуться руки. але при їхньому треморі складно буде знімати взагалі на будь-яку камеру.
Не треба перебільшувати
Режим LV активується підніманням дзеркала, і після кожного кадру потрібно повернутися у вихідне положення.
Тому зручність відносна
хтось щось не розуміє. на своїх кенонах в LV знімаю з тією ж зручністю, як і на БЗК, і з тією ж швидкістю та точністю фокусування на мануальні стекла, як на БЗК. немає жодної необхідності повертатися в якесь вихідне положення, більше того, лаг затвора набагато менше, а при правильному налаштуванні камери ще й зношування затвора менше.
Погано тільки, що в лайв-в'ю втрачається третя точка упору у вигляді голови, а це мінус 2-3 стопи за витримкою.
Kamerar QV-1 на допомогу.
Знімаю періодично їм на кропах Canon EOS 300D/10D/30D/400D – враження тільки найпозитивніші… перехідники використав як з чіпом так і без нього… шлюб звичайно буває, куди ж без нього
і ще ...
і ще ...
F / 4
Як поводиться перехідник т2? Читав різне. Може у кого є такий поділіться інформацією
М-42 і Т2 мають один діаметр, але РІЗНИЙ крок різьблення. Це не одне і те ж.
На Алі перехідник має вставку під м42, яка викручується.
Без вставки діаметр у нього більше, ніж у оригінального КП-А/Н, тому доведеться або виточувати вставку, що прибирає цю різницю, або підбирати більш довгі гвинти, що фіксують (рідні коротковати). Я вибрав другий варіант, бо у моїй сисадмінській баночці знайшлося 3 гвинтики ідеальної довжини. І ще такий момент, гвинти в T2-mount розташовані вище, не потрапляють у канавку, для них призначену, і тому фіксація хвоста на об'єктиві виходить менш надійною. Втім, Юпітер не важкий, йому зусилля ,з якими гвинти упираються в об'єктив цілком вистачить.
Якщо не захочете займатися цією садомазою та релите купити нормальний перехідник, то рекомендую брати оригінальний радянського виробництва. Я для Таїра взяв новороб за 1000р (пошкодував 1500 на оригінал) і пошкодував про це - надто вже туго він сідає на камеру, однією рукою зняти об'єктив неможливо.
Перехідник Т2 використовують для підключення камери до телескопа.
Щодо неточного фокусування. У мене теж спочатку таке було на Samsung NX1000 та NX3000. На екрані камери чітко, а на моніторі зі змащенням. Грішив на криві руки. Став знімати зі штатива – те саме. Почав розчаровуватися в об'єктиві. Потім згадав про фокусувальну лупу. При включенні відразу стало видно, що об'єкт трохи не у фокусі. Після нового фокусування кадри стали чудовими.
Мануалами без лупи аж ніяк не можна.
я купив собі даний об'єктив для плівки, але також хочу поставити його на цифру (Lumix G2) хотів би уточнити як правильно підібрати перехідник.
PS
я , мабуть, поквапився і вже замовив або перехідник з М42 на мікро 4/3
Якщо у вас на об'єктиві хвіст стоїть із різьбленням, значить правильно замовили.
Підкажіть, будь ласка, робочий перехідник M42 для Canon 80d. Виявляється, не кожен перехідник працює з моїм фотоапаратом. Бажано із можливістю придбання в Україні.
що значить не працює? як може проста залізка, тьху, лямінка або латунька не працювати?
Так, дивно ... може, очікувалося поява аф?
Можливо людина просто купила перехідник для Нікон, і тепер у нього ніяк не виходить прикрутити його на Кенон ... тому він дуже незадоволений ))
Шановний Денисе, всі читачі сайту обурюються разом з вами
Мені здається навряд чи в Україні ви знайдете робочий перехідник, вам потрібно шукати тільки в Японії.
Ось саме, що фотоапарат із цією простою залізкою видає помилку. Потрібен перехідник із чіпом останнього покоління. Це, як мені пояснили. На алі є такий, але чекати довго. А в українських магазинах продавці не можуть до ладу відповісти. Якщо хтось приєднував Юпітер до Кенону 80д або іншої моделі, випущеної після 650д, підкажіть, де можна замовити робочий перехідник. Інші прохання вправлятися в дотепність в іншому місці, якщо за фактом відповісти нічого.
Денис не треба ображатись і смішиш людей.
Замість того, щоб писати нісенітниця, ви б краще витратили пів години свого дорогоцінного часу для того, щоб відкрити інструкцію і почитати як ваш Кенон працює в мануальному режимі.
І навіщо вам перехідник із чіпом?
Експозицію Кенон і так міряє з усіма стеклами, в режимі А, наприклад, дуже зручно.
А підтвердження фокусу все одно брехатиме.
Тому спробуйте спочатку звичайний китайський перехідник за півтора долари.
Далі ви вже самі визначитеся, куди вам рухатися.
Удачи
підтвердження фокусу можна підлаштувати, але, зрозуміло, лише однієї дистанції зйомки. при хорошому світлі та справній камері все дуже точно, принаймні 50 1.4 на відкритій потрапляє 8-9 з 10.
Ну, там не все так просто.
Програмовані адаптери з підстроюванням, про які ви говорите, не підтримують всі моделі камер (особливо з останніми моделями чехарда)
EMF третього покоління на 5DMkIII працює. і всіх одиницях теж. і на старших кропах теж. мене все влаштовує.
кенон, слава Будді, знімає хоч із порожнім байонетом. причому з коректною експозицією. Кенон взагалі найзручніша система для мануальної оптики, є ML для полегшення зйомки.
Якщо чіп несумісний (реально - буває), то приберіть його з кільця - Можна грубо виточити його і все, відколупати не зможете. Все, окрім зеленої точки та всього, що з нею пов'язано, працюватиме. Іноді буває таке і через поганий контакт, до речі.
Я й не ображаюся. Просто потрібні відповіді насправді. Як працює у мануальному режимі знаю. Саме проблема в тому, що з простим кільцем з'являється помилка об'єктиву. Не знаю, з чим це пов'язано. При приєднанні тушки до телескопа через все працювало. З рідним об'єктивом та токіною теж все бл.
а з порожнім байонетом все працює нормально?
Якщо ви хочете по суті,
Напишіть, яка саме помилка у вас з'являється.
У якому режимі ви знімаєте?
Подобається працювати на світі.
Причому портрети мають якусь природність, як у житті моделі виглядають, особливо на Ніконі.
Зауважила, що на сучасні об'єктиви (типу 85 1.8) фотографії виходять трохи неприродними. Надмірно розмите фон, навіть для телевізора (на краплі це 135), різкий край об'єкта через це.
При більшому фокусному об'єктиві дає більш правильне співвідношення об'єктів у кадрі, мені це більше подобається. Він такий портретний і водночас репортажний (не в плані спорту).
При хорошому освітленні – виходять різкі портрети. Хоча малюнок і контур іноді виходять м'якими, низькоконтрастними, при легкому піднятті розмаїття програмно все стає на місце само собою.
Маю питання \ є запитання,
тому що я далеко не профі, і у мене з цим об'єктивом складності при зниженні освітлення. Працюю з камерою DX (D90), коли знімаєш трохи затемнену сцену і так і плануєш її, різкість дуже слабка, все оч. розмите. Не допомагає закриття діафрагми зі збільшенням ISO
Початківцям не раджу, бо навчається з об'єктивом. на мій погляд важко, по першості дуже багато шлюбу. Але найбільший плюс - це різкі природні портрети, без "художньостей" своєрідної техніки.
Ще, можливо, це слушний факт, але у мене D90 з усіма об'єктивами має тенденцію "завалюватися" в болотяну зелень. Перепробувала всі налаштування ББ, цей легкий ефект теплоти залишається. А от із Юпітером, відчуття, що і синій і червоний канал "підтягуються", ну або знімки з нього простіше відредагувати при постобробці, колір у результаті виходить природним.
Цікавий момент, я якось купив насадку китайську за 700грн. мовляв широкоформатну, за фактом аналог лінзи для телефону ділиться на 2, макро і широкоформатний (якщо разом зібрані), так ось при установці на Юпітер 37А, мінімальна фокусна відстань скоротилася приблизно вдвічі, що не може не тішити і на відміну від китового 18-55мм немає віньєтки, якість від цього не страждає, можливість знімати макро, перевірю ще на макро лінзі і скажу яке фокусне відстань там.
Аркадій, змінив колір та контраст в одній з Ваших фотографій тут. Не порахуйте… Як вам? Цікавить розуміння мого власного сприйняття з урахуванням свого монітора (щоб знати, як у які сторони воно індивідуально відрізняється).
Моя проба Кенон 550Д з об'єктивом Юпітер-37А 3,5/135
Ось ще .
Насправді, дуже багато таких на авіт, хто копіює не дивлячись шматки оглядів в оголошення.
nikon d200 та юпітер
недавно купив олімпійський варіант за 800 грн. та оригінальний хвостовик 350 грн.