Объектив Таир 3, который описан в данном обзоре был снят с фоторужья, на нем указаны опознавательные данные: Tair-3-Phs 4.5/300 N3783 Lens made in USSR. Как только объектив попал мне в руки, я в очередной раз ощутил всю «силу» советской оптики, ведь объектив весит свыше килограмма.
Обзор Таир-3 300мм F4.5
Первое, что бросается в глаза, это большущая передняя линза с диаметром 72 мм, да и вообще – общий вид объектива – он весь окрашен белой краской, вместо привычной черной. Таир-3 сделан в стиле тех времен – никакой пластмассы (кроме передней и задней крышки) только металл и стекло.
ТТХ: Фокусное расстояние: 300 мм Разрешающая способность по ТУ (центр/край): 36/30 линий/мм Диафрагма: от F4.5 до F22, 16 лепестков Вес: 1400грамм Год выпуска: точная информация отсутствует, но приблизительно с 1950 по 2005 Диаметр передней линзы: 72мм Посадочная резьба: сменные хвостовики, обычно стоит хвост с резьбой М42
Особенности моей модели – так как объектив был снят с фоторужья, то и конструкция органов его управления довольно интересная. Во-первых – установка диафрагмы выполнена с помощью взводного механизма – это означает, что диафрагма полностью открывается (методом довода до максимума кольца с красной стрелкой), выставляется нужное значение, а потом осуществляется ее спуск до нужного значения с помощью ‘курка’, установленного снизу объектива. Появляется ощущение настоящего фоторужья. Спусковой ‘курок’ работает очень легко, достаточно чуть нажать на механизм, после чего диафрагма закроется до нужного значения, это сделано для того, чтобы наводку на резкость осуществить на полностью открытой диафрагме, а снимок сделать на нужном значении для обеспечения нужной глубины резкости и корректной экспозиции.
Я работал с несколькими объективами марки Таир-3, и у всех ‘спуск’ диафрагмы был не мгновенным, а плавным, что занимало около одной секунды, а это не есть хорошо. Возможно, механизм просто износился за время эксплуатации.
Диафрагма объектива Таир 3
Во-вторых – это метод фокусировки. Он отличается от всех объективов, с которыми мне доводилось работать. В конце тубуса, по которому ездит линзоблок с передними линзами, снизу находится металлический диск-маховик управления фокусировкой. Диск вращается на 270 градусов в плоскости перпендикулярной гиперфокальной плоскости объектива. На диске фокусировки имеются обозначения пределов фокусировки от 3-х метров до 80 метров и бесконечности.
Маховик фокусировки Таир 3
Как я его использовал с современной цифро-зеркальной камерой?
Объектив может использовать сменные хвостовики, хотя при этом в его названии нет буквы ‘A’. На камерах Nikon я использовал MC TAIR-3S 4,5/300 с помощью сменного хвостовика КП-А/Н, либо с помощью переходного кольца М42-Nikon (с потерей фокусировки на бесконечность).
Как использовать объектив Таир-3 на Canon можете узнать в моей статье Старые объективы на Canon. При использовании с другими системами, также имеются соответствующие переходники.
Также нужно учитывать, что объектив довольно тяжелый и при неаккуратном обращении он вполне может вырвать байонет камеры. На моем Nikon D90 объектив и камера чувствуют себя нормально, я даже держал саму камеру, при этом не придерживая объектив левой рукой, но повторюсь – это на свой страх и риск.
Очень желательно использовать штатив – во-первых, чтобы установить на него объектив, а во-вторых – дрожание рук на 300мм могут смазать картинку.
Пример фокусировки и использования Таир 3 ФС
Особенности, на которые стоит обратить внимание:
Фокусное расстояние в 300мм. Это настоящий фикс-телевик, который редко встретишь в наше время. Обычно сейчас делают зум-телевики по типу 55-300, 70-300, 80-400 и подобные. На кропнутой матрице моего Nikon D90 (да и любой кропнутой камеры) мы получаем такой же угол обзора как и на 450мм для полнокадровой матрицы (то есть 35мм пленки). А 450мм при светосиле в F4.5 это уже мечта многих фотолюбителей.
Светосила F4.5 – отличный показатель. Нынешние телевики в основном используют F5.6. Самое интересное, что объектив «рабочий» уже с максимальной диафрагмы.
Вес – объектив, как уже было упомянуто, довольно тяжелый. Это своего рода ‘советский стабилизатор изображения’. Большой вес помогает усилить инерционность объектива и уменьшить дрожание рук, или камеры на штативе. Но, также, руки после работы с такой техникой отваливаются уже через час (проверено личным опытом).
Схема – 3 линзы в 3 группах. На самом деле испытываешь большое удовольствие при съемке с объективом такого рода. Наши ученые проявили себя здесь по максимуму и создали объектив всего из 3-х линз (Рей счастлива). При переходе света на промежутках стекло-воздух и воздух-стекло теряется часть потока и добавляются разные искажения, поэтому чем меньше оных, тем лучше.
Количество лепестков диафрагмы 16 штук. Диафрагма идеально круглая. Для портретной съемки подходит идеально – никаких «гаек». Да и вообще – большая редкость такое большОе количество лепестков. На фотографиях видно, на сколько получается круглое отверстие. Правда лепестки диафрагмы не черненные, это добавляет искажений при контр и боковом свете.
Возможность установки на полнокадровый фотоаппарат. Жаль нет возможности протестировать на Nikon Full Frame DLSR APS камерах.
Отличное качество получаемой картинки.
Общий внешний вид моего Таир 3 ФС в моей руке
По поводу качества изображения:
На полностью открытой диафрагме получается резкая картинка. То есть объектив довольно высокого качества. Невооруженным глазом видны довольно сильные ХА на открытой диафрагме. Дисторсию я не наблюдаю. Цветопередача завалена в сторону зеленых цветов, лечится методом установки правильного ББ. Картинка очень пластичная, боке отличное (как на меня, у всех разные вкусы). Переход из зоны резкости в зону нерезкости очень плавный, а не скачкообразный как обычно в светосильных объективах. Виньетирования в принципе на кроп матрице и быть не должно. Также объектив сильно боится контрового и бокового света (в примерах есть одно фото в контровом свете – фото затянуто своего рода вуалью). Также картинка имеет зеленые контуры (аберрации) за пределами фокуса и фиолетовые контуры передфокусного изображения.
Личные впечатления:
опасаться веса объектива Таир-3 не нужно, пол часика можно снимать и без штатива, со штативом проблем вообще нет. Моя девушка без проблем снимала Таиром держа его в руках, крепкие парни смогут удержать его тем более. По поводу съемки – мне очень понравилась его резкость, пластичность и его 300мм, девушка так вообще влюбилась в этот объектив за то, что можно фотографировать удаленные объекты и не привлекать к себе при этом внимания. Ниже, собственно фото.
Утонченное использования Таир 3
Ниже приведены примеры фотографий, сделанных на данный объектив и камеру Nikon D90. На фотографиях впечатаны параметры съемки с EXIF модуля.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Самая большая поддержка для сайта - это если при покупке чего угодно вы воспользуетесь ссылками на этом сайте, например, на Amazon. Для вас это ничего не стоит, а для этого сайта и, соответственно, для моей семьи, это главный источник поддержки.
Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6G ED VR IF SWM имеет очень длинное имя, поэтому для простоты я буду называть его сокращенно – ‘Nikon 55-200 VR’. Это недорогой зум-телеобъектив для камер Nikon DX. Nikon 55-200 VR имеет встроенный мотор фокусировки, а потому подходит для всех камер Nikon. В свое время он стал заменой более старой версии – Nikon AF-S DX Nikkor ED 55-200mm 1:4-5.6G SWM, которая не обладала стабилизатором изображения, а в 2015 был сам заменен на обновленную модель – Nikon DX AF-S NIKKOR 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II, у которой появился механизм парковки линз.
Камера Nikon D3000 – это прямой потомок всеми известной линейки Nikon D40, D40x, D60 Имея опыт работы с Nikon D60 я сразу понял, что обзор будет почти таким же как и для D60, ведь Nikon D3000 просто модернизированная D60, но все таки нашлись интересные моменты, которые стоит рассмотреть.
Обзор Nikon D3000
Для начала нужно понять, что в обзорах очень много уделяют внимание техническим характеристикам или просто характеристикам той или иной камеры, на Радоживе попробуем в данном обзоре перевести странные и непонятные цифры и обозначения на язык, понятный для любителей качественных фотографий. А ведь именно на рынок относительно дешевых и простых цифрозеркальных камер направлена эта модель.
Если Вы искали или ищите или просто читаете данный обзор, то скорее всего уже знакомы с линейкой младших камер от Nikon, это Nikon D40, Nikon D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, D5300, D5500 Все эти камеры довольно схожи в управлении, но каждая последующая модель имеет все больше функций и все лучше снимает и фото и видео.
Особенности камеры D3000, на которые следует обратить внимания при покупке или просто при использовании:
1. D3000 имеет CCD матрицу с 10 Мп. Но не нужно забывать, что гонка мегапикселей, в своем большинстве, не является гонкой за качеством, можете заглянуть в мою статью Битва Мегапикселей. Обычный любитель с трудом найдет разницу между 6 Mp Nikon D40 и 10 мегапикселями Nikon D3000, даже на отпечатках формата А4. Размер же матрицы (физический) остается неизменным для всех APS-C камер (+- доли миллиметров). Матрица D3000 по физическими размерам такая же как и у D3100, D7000, D5200. На низких значения ISO Nikon D3000 может выдать картинку ни чуть не хуже за Nikon D7000.
2. В D3000 отсутствует мотор фокусировки для безмоторних объективов. Вот это один из самых важных моментов для этой камеры. Есть мнение, что купив камеру с «мотором», то есть с приводом фокусировки объективов, можно будет значительно сэкономить деньги. Вопрос довольно спорный. Но фактом остается, что ряд объективов не будет фокусироваться в автоматическом режиме на данной камере, что ограничит выбор оптики для роста или развития в фотографии. Это нужно четко понимать и учитывать. Для апгрейда после китового объектива я советую взглянуть на объектив Nikon 50mm F1.8G, который обладает огромной светосилой и позволит получать интересную картинку с малой глубиной резкости. Если нужен теле объектив, чтобы дотянуться по дальше, то дешевый вариант Nikon 55-200 f/4-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor будет в самый раз.
3. Система очистки матрицы. Систему очистки действительно помогает избежать засорения матрицы мелкой пылью. Это действительно позволит редко проводить настоящую чистку. В камере можно указать, когда камера будет проводить очистку матрицы, рекомендую поставить чистку при выключении камеры.
4. Компактность и легкость. Не стоит заморачиваться от того, что камера сделана из пластика, а не из алюминия или композитов, это дает легкость камере и нужно понимать, что любителю не нужно использовать камеру в экстремальность условиях и максимально перегружать ее работой.
5. Скорость съемки является важным показателем. У D3000 она составляет 3 кадра в секунду, нормальный показатель, такая же скорость и у Nikon D80, которая намного функциональней за любительскую D3000. Повторюсь, любителям совсем не нужно 10 кадров в секунду, высокострельные камеры нужны только для довольно специфических целей. Заданной скорости вполне хватает для 99% основных потребностей.
6. Качество изображения. Никому не верьте, что та или иная камера снимает плохо или хорошо. Это лишь предубеждения людей. Можно говорить о эталонных тестах, но в реальной жизни качество конечного изображения зависит от десятка факторов и камера далеко не первый из них. По качеству скажу, что отрабатывает свой функционал на все 100%, просто важно как фотографировать.
7. Nikon D3000 имеет 11 точек фокусировки, такой же модуль фокусировки имеется у камер Nikon D200, D80, D90, D3100, D3200, D5100. Более детально в разделе про системы фокусировки.
8. Отличный 3-х дюймовый дисплей. В отличие от Д40 или Д60 больше на пол дюйма, но все же имеет тех же 230.000 точек
9. Нужно учитывать кроп фактор камеры, который равный 1.5х. Это означает, что камера при работе с объективами будет сужать угол обзора объектива. И если, например, использовать объектив с 50mm фокусного расстояния, то угол обзора будет такой же как у объектива в 75mm на обычном полнокадровом фотоаппарате. Это абсолютно нормальная вещь для APS-C камер.
10. D3000 теперь работает с процессором EXPEED
11. Минимальная выдержка вспышки 1/200с, Nikon D40 в этом плане лучше в 2,5 раза.
12. Функция поворота изображения на экране при горизонтальном и вертикальном положении. Очень удобно, когда камеру повернул, повернулась на дисплее вся информация для съемки и без проблем можно поправить любой параметр.
Еще вкратце об основных особенностей – это возможность менять ISO от 100 до 1600 + одно значение HI1 эквивалентное 3200. На HI1 не рекомендую снимать вовсе. В отличие от Nikon 40, появилась возможность понижать ISO до 100, это позволит использовать светосильные объективы днем без опасений не вписаться в минимальную выдержку 1/4000 и получить пересвет. На Nikon 40 уже на F1.8 и ISO 200 днем довольно сложно вложиться в 1/4000 секунды. В камере очень много настроек по редактированию отснятого материала – от работы с RAW файлами, до создания ролика в формате avi из фотографий. Также у камеры видоискатель покрывает 95% кадра, и нужно помнить, что еще будет захвачено 5% кадра слева\спрва\сверху\снизу на снимке.
Что понравилось при работе с камерой:
Вес, вес реально небольшой. Затвор камеры работает тихо, тише чем у Nikon D40 или у Nikon D90. Понравился большой дисплей и эргономика – не никаких лишних кнопок и все просто элементарно для использования. Есть отличный гид для начинающих. А еще датчик фокусировки Nikon Multi-CAM 1000 такой же как и в Nikon D90. Очень понравилась функция поворота экрана при горизонтальном и вертикальном положении камеры.
Что не понравилось:
Отсутствия миллиона функций, присутствующих в старших моделях, но это чисто субъективное мнение. Также, не понравилось, что мало что усовершенствовалось по сравнению с Nikon D60, по большому счету только количество точек фокуса. Не понравился маленький размер для буфера, если снимать RAW, то уже на 4 кадре камера будет тормозить с флешкой скоростью class 6. Также, не понравилось, что при ADL камера намного дольше “думает” при сохранении снимка. Уровень шума начиная с ISO 800 очень сильно влияет на качество картинки, без функции шумоподавления не обойтись.
Как лучше всего использовать камеру и что настроить?
Кнопку FN можно запрограммировать, выбрав один из нескольких вариантов, советую на нее установить функцию быстрого изменения ISO.
Чтобы такого еще прикупить?
Желательно хорошенькую сумку, главное, чтобы она была удобной, можно купить сумку побольше, чтобы туда помещался дополнительный объектив. Можно и желательно еще прикупить объективы, в первую очередь это светосильный фикс и один телевик. Главное, помнить, что важно как фотографировать, а не то, на какую технику это делать.
Какой апгрейд можно делать после Nikon D3000? Если Вы решили сменить свой D3000 на другую камеру, то я рекомендую переходить на камеры класса Nikon D90, Nikon D7000, либо на камеру аналогичного любительского класса Nikon D5100, Nikon D5200. Выводы:
Nikon D3000 отлично себя зарекомендовала, показав отличную эргономику и простоту управления. Подсказки всегда помогут новичку сориентироваться в настройках, а гибкие встроенные программы позволят быстро и просто использовать камеру для любых целей. Кто хочет обновиться после Nikon D40, D40x, D60, D50, D70(s) – ничего особо нового не получит.
Точный список всех объективов Nikon DX Nikkor для зеркальных камер
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Самая большая поддержка для сайта - это если при покупке чего угодно вы воспользуетесь ссылками на этом сайте, например, на Amazon. Для вас это ничего не стоит, а для этого сайта и, соответственно, для моей семьи, это главный источник поддержки.
Ознакомление с советскими объективами марки 'Гелиос' я рекомендую начать с недорогого и распространенного объектива Гелиос-44-2 2/58 (он же HELIOS-44-2 2/58). По следующим ссылкам можно глянуть на современные объективы ZENITAR и HELIOS.
Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical (сокращенно Nikon 35mm f/1.8G DX) был анонсирован 9 февраля 2009 года. Сейчас данный объектив довольно популярен и его легко найти как новым, так и в состоянии б.у.
Вкратце про Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical
Nikon 35mm f/1.8G DX является стандартным светосильным фикс-объективом для фотоаппаратов Nikon DX. В данном случае слово ‘стандартный’ относится к фокусному расстоянию и означает, что объектив дает умеренный угол обзора, равный 44° по диагонали кадра.
Nikon 35mm f/1.8G DX обладает большой светосилой. Максимальное относительное отверстие, на которое открывается диафрагма объектива, составляет 1:1.8, что является очень хорошим показателем. Обычно Nikon 35mm f/1.8G DX становится дополнением к ‘темным’ универсальным зум-объективам, например, таким как Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor или Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical. Если сравнить максимальную диафрагму F/5.6, использующуюся в указанных зум-объективах, с F/1.8, использующуюся в Nikon 35mm f/1.8G DX, то разница составит больше 2 ступеней, что примерно составляет 10 раз. Таким образом максимальная светосила данного объектива в 10 раз больше, чем у штатных зум-объективов, установленных на крайнее положение зума. Такая большая светосила позволить упростить съемку в условиях со слабым освещением.
Nikon 35mm f/1.8G DX является фикс-объективом, а значит его фокусное расстояние всегда одно и то же (нет функции зумирования). Фикс-объективы позволяют гораздо проще и за более скромную цену получить очень хорошие оптические показатели. Так, данный Nikon 35mm f/1.8G DX обладает очень хорошей резкостью, недоступной большом количеству зум-объективов.
Nikon 35mm f/1.8G DX является также очень компактным и легким объективом, его легко и просто всегда носить с собой. Ниже можете посмотреть фотографии с моего отдыха, на который я взял легкий Nikon 35mm f/1.8G DX вместе с легеньким фотоаппаратом Nikon D40.
Если подвести быстрый итог, то Nikon 35mm f/1.8G DX – это объектив из разряда ‘Must Have’. 35 мм фокусного расстояния на камере Nikon DX дают такой же угол обзора, как у объектива с фокусным расстоянием 52.5 мм (фактически тот же ‘полтинник‘) на камере Nikon FX. Такой объектив подойдет для широкого круга фотозадач.
Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical с передней и задней крышками
Основные технические характеристики Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical:
35 мм, Эквивалентное Фокусное Расстояние (ЭФР) для камер Nikon DX составляет 52,5 мм (Спойлер: я скоро сойду сума от этих бессмысленных комментариев про фокусные расстояния и их пересчет. Все именно так, как описано выше. Без вариантов.)
Кратность зума
1 Х (это фикс объектив, он не имеет зума)
Разработан
для цифровых камер Nikon DX (с APS-C сенсором)
Количество лепестков диафрагмы
7 скругленных штук
Метки
метка байонетного крепление и крепления бленды
Диафрагма
от F/1.8 до F/22, без кольца управления диафрагмой.
МДФ
0.3 м, максимальный коэффициент увеличения 1:6.3 (чем меньше второе число, тем лучше возможность макросъемки)
Вес
200 г
Оптическая схема
8 элементов в 6 группах, 1 асферический элемента (на оптической схеме асферический элемент показан голубым цветом). Наличие таких элементов на корпусе объектива обозначается надписью ‘Aspherical’. Изображение оптической схемы кликабельно.
Оптическая схема Nikon 35 1.8G DX
Скорее всего асферический элемент является гибридным асферическим, т.е. состоящим из обычной сферической линзы с нанесенной пластиковой асферикой.
Так сложилось, что Nikon 35mm f/1.8G DX – единственный, действительно ‘светосильный’ фикс-объектив, специально разработанный для камер Nikon DX. Другие фикс-объективы Nikon
Обозначения на объективе Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical
Сборка
Экземпляр из данного обзора был изготовлен в Китае. На ощупь Nikon 35mm f/1.8G DX довольно приятный, его пластиковый корпус не вызывает неприятных ощущений. Очень хорошо, что у объектива используется металический байонет, что является хоть каким-то признаком качественной сборки объектива. Объектив использует распространенные светофильтры диаметром 52 мм.
Обратите внимание, что Nikon 35mm f/1.8G DX со стороны байонета имеет специальный пыле- и водонепроницаемый уплотнитель байонета, который является признаком того, что объектив имеет базовую пыле- и влагозащиту. К сожалению, вся остальная часть корпуса никак не защищена от негативного влияния внешней среды. Больше информации по всепогодозащищенности объективов Nikon для зеркальных камере можете найти здесь.
Nikon 35mm f/1.8G DX использует прорезиненное кольцо фокусировки. На корпусе есть метки байонетного крепления и метка для быстрой установки бленды. Объектив использует крепкую пластиковую бленду HB-46, которая фиксируется в специальных пазах, расположенных возле передней линзы объектива. Бленда идет в комплекте поставки вместе с объективом. Бленду можно установить в обратном направлении для транспортировки. В таком положении полностью теряется доступ к кольцу фокусировки.
В комплекте с Nikon 35mm f/1.8G DX идет мягкий велюровый чехол CL-0913, с помощью которого можно транспортировать объектив.
Nikon 35mm f/1.8G DX фокусируется достаточно тихо благодаря ‘SWM‘-мотору (Silent Wave Motor — тихий волновой мотор) и относится к объективам ‘AF-S‘ типа (со встроенным мотором фокусировки), а потому будет автоматически фокусироваться на любой цифрозеркальной камере Nikon.
Скорость автоматической фокусировки — средняя. Хочу отметить, что Nikon 35mm f/1.8G DX фокусируется медленней, чем Nikon AF-S Nikkor 50mm 1:1.8G SWM Aspherical и Nikon 50mm 1:1.8D AF Nikkor. На камерах Nikon D40 и Fujifilm FinePix S5 Pro объектив фокусируется цепко и не выпускает объекты из зоны резкости. Обратите внимание, что в сети много слухов о том, что объектив может фокусироваться не точно (иметь ‘бек’ или ‘фронт’ фокус). У меня за все время было в использовании 4 разных подобных объектива, и все они работали и фокусировались исправно.
Во время фокусировки передняя линза остается неподвижной. Объектив использует фокусировку типа RF (Rear Focusing), которая выполняется с помощью перемещения задней группы линз. Для практического использования фокусировка типа RF ничем не отличается от фокусировки типа IF (‘Internal Focus’ — ‘Внутренняя Фокусировка’). С данным объективом можно без проблем использовать любые светофильтры, например, поляризационные.
Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 30 см, при этом можно снимать макро с увеличением 1:6.3. Nikon 35mm f/1.8G DX не имеет ни окошка со шкалой расстояний, ни шкалы ГРИП, нет как и метки для работы в инфракрасном спектре. В ручном режиме фокусировки кольцо вращается приблизительно на 90 градусов, при достижении крайних положений не упирается, а продолжает скользить, не влияя на фокусировку. Наводиться на резкость вручную не составляет никакого труда. Правда, некоторые пользователи данного объектива все же нарекают на тугое вращения кольца фокусировки.
На корпусе объектива можно найти переключатель фокусировки ‘M/A — M’. В положении ‘M/A’ работает автоматическая фокусировка с постоянным ручным приоритетом фокусировки. Режим ‘M/A’ очень удобен и полезен — для ручной фокусировки или поправки фокусировки не нужно дополнительно переключать объектив в режим ‘M’. Можно включить режим ‘M/A’ и забыть про этот переключатель навсегда.
Диафрагма объектива состоит из 7 скругленных лепестков, которые формируют довольно ровное отверстие. Диафрагма закрывается до F/22. У объектива нет кольца управления диафрагмой, также нет шкалы ГРИП.
Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical с блендой Nikon HB-46 в режиме транспортировки
Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical с блендой Nikon HB-46 на камере Nikon D3300
Возможности объектива на полноформатных камерах Nikon FX
Хорошее качество картинки получается из-за использования асферического элемента в оптической схеме объектива. На зарубежных сайтах пишут, что в объективе используются пластмассовые вставки для гибридного асферического элемента, детальной информации по этому поводу я не нашел. Хроматические аберрации (ХА) сильно видны до F/3.2 . Очень сильно влияет на качество картинки фиолетовый ореол (purple fringing), который даже при съемке в RAW и пост-обработке тяжело убрать. Чтобы поймать такой ореол, нужно постараться. Фиолетовая окантовка-ореол – единственный серьезный недостаток данного объектива.
В общем случае объектив имеет “кремовое” боке. Не ожидайте, что на F/1.8 объектив будет сильно размывать дальний план при фотографировании портретов. Для портретов лучше подойдет любой полтинник (50 мм фикс-объектив). Рекомендую прочитать мою статью про то, как фотографировать с размытым задним фоном.
Дисторсия на 35 мм все таки осталась и довольно сильно вносит свои негативные коррективы.
Виньентирование незаметно на любых значениях диафрагмы. Цветопередача натуральная, легко поправляется настройкой баланса белого в камере. Объектив очень резкий на любых значениях диафрагмы.
35 мм фикс даже на DX матрице для меня довольно коротко и не привычно, но снимать этим объективом – сказка! Эргономика и функциональность на высоте. Все тем, кто хочет сделать апгрейт своего китового объектива, я рекомендую именно данный Nikkor AF-S 35mm f/1.8G DX.
Еще примеры фотографий на Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical с исходными RAW файлами можно найти в обзоре Nikon D3300.
Цены на объектив
Реальные цены на Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical можно посмотреть на AMAZON.
Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical – отличный штатный светосильный фикс-объектив для кропнутых камер Nikon DX. Объектив обладает превосходной резкостью и компактностью, работает на всех цифро-зеркалках Nikon. У объектива всего один серьезный недостаток – сильные фиолетовые ореолы на контрастных деталях снимка.
Если у вас возник какой-то вопрос по данному объективу, не стесняйтесь, задайте его в комментариях и на него обязательно ответят. Также, в комментариях пишите свои отзывы, впечатления, мнения и оценки данного объектива.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Самая большая поддержка для сайта - это если при покупке чего угодно вы воспользуетесь ссылками на этом сайте, например, на Amazon. Для вас это ничего не стоит, а для этого сайта и, соответственно, для моей семьи, это главный источник поддержки.
Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P. Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.
Режимы на фотокамере
Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной экспозиции. Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.
Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню, которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.
Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:
Диафрагма
Выдержка
ISO
Экспозиция
P
Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.
Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах. Выдержка меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если выдержка была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая выдержка в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная выдержка доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки, как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.
Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение выдержки и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.
Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P. Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘остановки времени‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.
Снимок в одном из режимов PASM
A (или Av)
Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы
Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.
Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.
Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать глубину резкости изображения. С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко фотографировать с размытым фоном. Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и хроматические аберрации. С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, таких. Можно и получать разные интересные эффекты, например такие. Очень эффективно работает данный режим при включенной функции автоматической чувствительности ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
S (или Tv)
Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки
Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.
Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.
Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться эффекта остановки движения. Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно снимать с рук без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.
Снимок в одном из режимов PASM
M
‘M’ (Manual) – ручной режим.
В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную, собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой‘. Конечно, ручной режим можно немного автоматизировать, про это более детально здесь.
Обычно режим ‘M’ применяется в сложных условиях съемки, когда экспозамер не может справиться с определением нужной экспозиции. При работе в режиме ‘M’ очень сильно помогает добиться правильной экспозиции шкала экспозиции в видоискателе, а также, использование гистограммы. Режим ‘M’ считается по истине творческим режимом и позволяет контролировать все доступные параметры, которые отвечают за экспозицию. Интересный эффект в режиме ‘M’ получается при использовании внешней вспышки, более подробно можно почитать здесь.
Выводы:
Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты. И небольшое видео по теме:
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Самая большая поддержка для сайта - это если при покупке чего угодно вы воспользуетесь ссылками на этом сайте, например, на Amazon. Для вас это ничего не стоит, а для этого сайта и, соответственно, для моей семьи, это главный источник поддержки.
Обсуждение