ЛОМОдел. Обзор от читателя Радоживы

Статью про адаптацию ЛОМО П-5 F=100 1:2 и примеры фотографий с него, специально для Радоживы, подготовил Вершаль Михаил.

Адаптация объектива ЛОМО П-5 F=100 1:2

Постоянная жажда светосилы и погоня за художественным боке за малые деньги заставляют смекалку работать по полной. Именно поэтому интерес к старым советским объективам от фотоаппаратов, увеличителей, проекторов и прочих оптических приборов не иссякает. Для обладателей беззеркалок это золотое дно. Для тех же, кто «сидит» на DSLR, есть определенные ограничения в случае малой величины заднего отрезка объективов. Со своей стороны, мне показались интересными легкодоступные проекционные объективы, такие как, к примеру, ЛОМО П-5 100 f/2. Возникло желание попробовать адаптировать их для посадки на камеру Sony Alpha SLT-A37 с бесконечностью или без.

Зачем? Чтобы определиться, а стоит ли вообще заморачиваться и вкладываться в изготовление более солидных самоделок на базе проекционных линзоблоков. Что в этих проекционниках интересного? Отменная “паспортная” резкость, не банальное боке и высокая светосила при копеечной стоимости.

Немного бухгалтерии

Первая мысль, связаться с китайскими геликоидами, была отвергнута, ибо это, я вам доложу, совсем не дёшево. Китайский геликоид с необходимыми переходниками (с 62.5 на М65 + с М65 на М42) это около сотни долларов.

Также рассматривался вариант подобрать объективы, которые можно было бы использовать в качестве доноров, желательно, что-то из «постсоветского». Реально подходящий по размеру донор из числа зеркально-менисковых с характеристиками 800 f/8 обошелся бы, ну допустим, в 50-70 долларов, если хорошо поискать.

И то и другое дороговато для эксперимента, поэтому мои поиски продолжились…

Немного теории

Перед тем, как начать что-то переделывать, стоит убедиться, что выбранный вами объектив в принципе сможет “работать” на вашей камере. Первое: формат кадра, который покроет объектив. Есть разные проекционники для плёнок 35, 16 или 8 мм – первый мне подходил, второй на кропе может давать виньетку по краям, а третий слишком мал. Второе: задний отрезок объектива – расстояние от плоскости симметрии последней линзы до той точки пространства, в которой формируется резкое изображение, оно же – фокусировка изображения на бесконечности. Грубо говоря, задача в том, чтобы линзоблок проекционника в своем самом близком положении к байонету камеры (или чуть дальше от него) смог “добить” формируемым изображением до матрицы фотоаппарата. Если задний отрезок слишком мал, изображение “повиснет” где-то до матрицы, а вдвинуть линзоблок еще глубже в корпус фотоаппарата уже не представляется возможным. Таким образом, правильным будет сначала узнать задний отрезок своей камеры (можно поискать характеристики как «тушки», так и любого объектива на вашу систему), а затем искать характеристики проекционника.

В работу мной был взят ЛОМО П-5 100 f/2 со следующими характеристиками:

Формат кадра: 35 мм.
Тип объектива: Апланат.
Фокусное расстояние: 100 мм.
Относительное отверстие: 1:02.
Диаметр оправы: 62,5 мм.
Длина объектива: 90 мм.
Задний отрезок: 48 мм.
Светопропускание: 90%
Разрешающая способность (центр/край): 90/35.

Практическая часть

На ЛОМО П-5 100 f/2 задний отрезок “впритык” к байонету Sony A (44,5 мм). Никакой слесарки не понадобилось. На первом этапе были использованы: банка из под Pringles, чипованный переходник M42-Sony A, кусок плотного поролона от технологической упаковки толщиной 10 мм., двусторонний скотч 3M толщиной 1 мм., крепкие загнутые маникюрные ножницы и немного резинового клея. Ко дну банки максимально центрировано прикладываем переходник M42-Sony A, размечаем внутреннее отверстие и аккуратно вырезаем кружок ножницами, затем делаем прорезь для штыря защелки байонета. Клеим переходник к дну банки на двусторонний скотч. Далее надо точно отмерить кусок поролона, чтобы он плотно “с натягом” обернул линзоблок объектива. Оборачиваем поролоном тубус объектива и аккуратно вставляем его в банку из под чипсов. Получается достаточно монолитная конструкция. В завершение, вырезаем в пластиковой крышке от Pringles отверстие чуть больше диаметра линзоблока и закрываем банку – такое решение зафиксирует поролон и не даст ему выдвигаться вместе с тубусом объектива. Все! Пробный объектив с ручной (помповой) фокусировкой готов!

Однако, в конструкции сразу же всплыли недоработки. Во-первых, линзоблок ходил в поролоне неохотно, ибо в части трения это не оптимальная пара, приходится фокусироваться ногами, руками и корпусом, что не совсем удобно. Кроме того, смена объектива на другой была сопряжена с трудностями, приходится вынимать линзоблок вместе с поролоном, затем оборачивать другой объектив и опять пихать в банку. Во-вторых, дно банки внутри блестящее, а стенки имели, в моем случае, розовый цвет – цвет поролона, что не есть хорошо, внутри объектив должен быть чёрным. Ну и, в-третьих, объектив в таком виде вообще не оделся на байонет Sony A37 – кромка банки из под Pringles уперлась в “клюв” встроенной вспышки. Пришлось срезать часть кромки, где то в четверть окружности, и скрепить место среза резиновым клеем, поскольку в этом месте нарушилась механическая прочность и без того слабенького дна банки, а также герметичность объектива.

Далее самоделка была подвергнута доработке. Из плотного, но не толстого черного картона был вырезан кружочек на дно банки и прямоугольник для того, чтобы скрутить тубус, одновременно отделяющий линзоблок от поролона и “зачерняющий” внутреннюю часть объектива. Кроме того, поскольку реакция людей, увидевших человека с фотоаппаратам, пытающегося снимать на банку из под Pringles, предполагалась неоднозначной, было решено обмотать тело банки черной изолентой. Таким образом, основные проблемы самоделки, обнаруженные на первом этапе, были проработаны. Линзоблок внутри объектива ходил гораздо легче (но надо было следить, чтобы он не выпал), внутренняя часть объектива была сделана черной. Дело оставалось за малым – испытать эту конструкцию…

Первые тесты

Ожидаемый результат для схемы Апланат: подкрутка фона, резкий центр и быстрое размытие углов. Просветление желтит.

Инновации

По факту. Фокусироваться из банки – то еще извращение. Для пробы хорошо, но в деле совершено неприменимо! Просилась мысль вставить проекционник в геликоид. Одна беда – геликоиды нужного диаметра «за копейки» не найти. Пришлось пойти на хитрость. В качестве доноров было решено использовать… популярные нынче сувенирные стаканы в форме объектива с функцией зумирования. Геликоид в них пластиковый и с очень небольшим “ходом фокусировки”, но тем не менее, это лучше чем ничего.

Первый стакан а-ля Никон не подошёл, при очень достойном качестве геликоида, диаметр его в задней части не позволял затолкать в него проекционник, пришлось использовать покупку по назначению – пью из нее кофе на работе =)

На примере этого, не ставшего объективом, стакана видно, как он разбирается и как с него скручивается металлическая часть.

Затем был приобретен стакан а-ля Кэнон с бОльшим внутренним диаметром геликоида. В него проекцонник прекрасно воткнулся. Задник был вырезан чтобы максимально приблизить плоскость задней линзы к байонету, на пластик двусторонним скотчем насажен чипованный адаптер с переходником от резьбы М42 на Sony Alpha.

Геликоид в этой кружке оказался весьма корявым. Пришлось покумекать, как встроить в него линзы и не нарушить функционал. Также места трения пришлось щедро смазать Литолом. К сожалению, ход у такого геликоида никакой и, как результат, эффективная дистанция фокусировки крайне ограничена – навскидку, от 40 до 400 см., бесконечности на DSLR добиться не удалось.

Тестовые снимки

Вытяжка из RAW с коррекцией ББ, контраста и цветности, ресайз.

Эти и еще 48 фото. Аналогично – цветочки, ягодки, листочки, иголочки – до портрета руки пока не дошли. Максимально возможная применимость на людях – плечевой портрет и крупный план (губы, глаза и прочее).

Все обзоры кинопроекционных и киносъемочных объективов:

1. РО3-3М 2/50
2. РО2-2М 75/2
3. ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
4. РО 500-1 F9 СМ. 1:2 П
5. ЛОМО РО500-1 F=90 1:2 + Обзор, анализ и сравнительный тест адаптированного проекционного объектива ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
6. ЛЕНКИНАП РО500-1 F=9см 1:2 П
7. ЛОМО РО506-1 F=80 1:2
8. ЛЭТИ-60/60М F=92 1:2
9. 2/92
10. F=92 1:2
11. 16КП-1,4/65
12. 35КП-1,8/65
13. 35КП-1,8/70
14. 35КП-1,8/75
15. 35КП-1,8/85
16. 35КП-1.8/100
17. 35КП-1.8/120
18. 35КП-1,8/120 (с диафрагмой)
19. ЛОМО П-5 F=90 1:2
20. ЛОМО П-5 F=100 1:2
21. ЛОМО П-6М F=12cм 1:1.6
22. ЛЕНКИНАП ОКС1А-75-1 F=75 1:2 П
23. ЛОМО ОКС1-22-1 F=22 1:2.8
24. ЛОМО ОКС1-40-1 40/2.5
25. ЛОМО ОКС1-300-1 F=300 1:3.5
26. ЛОМО ОКС11-35-1 F=35 1:2
27. ЛОМО Ж-53 F=75 1:2
28. ЛОМО Ж-54 F=85 1:2
29. ЛОМО ОКП4-80-1 F=80 1:1,8
30. ЛОМО ОКП8-90-1 F=90 1:2
31. ОКП-6-70-1 F=70 1:1,8
32. Таир-41 50/2
33. КО-120 1:2,1 120mm
34. КО-90 1:1,9 F=9см
35. КО-120М 1:1.8 F=120mm
36. КО-120М 120/1.8 с диафрагмой и геликоидом
37. КО-120 1:2.1 F=12см
38. ГОЗ “КО-140” 1:2,2 F–14см
39. Вега-9 2,1/50
40. МП РСФСР ГЛАВУЧТЕХПРОМ ЗАВОД №6 ★ F=7.7см ★
41. МСО УССР УТОГ УПП-1 ★ ХАРЬКОВ ★ F-7 СМ ★
42. Schneider Super Cinelux 70/2
43. Meopta Meostigmat 90/2
44. Meopta Meostigmat 100/1.7
45. РО2-2М 75/2 VS ЛОМО Ж-53 75/2 VS ЛОМО РО506-1 80/2
46. Белар-2 2,5/90 (ММЗ). Обзор редкого диапроекционного объектива, адаптированного для современных камер
47. Проекционные апланаты: "Петцвали" и "Рихтеры"

Имена объективов соответствуют их точному написанию на корпусе.

Выводы

Конечно, пластиковая кружка качественный геликоид не заменит. Однако, напомню, что по сути, за 25 долларов вы получаете на руки объектив с фокусным 100 мм. при относительном отверстии f/2. Попробуйте найти что-то с такими же характеристиками за те же деньги! Есть еще пара-тройка миллиметров, на которые можно было бы подвинуть линзоблок, но вряд ли это позволит достичь бесконечности. Однако, рисунок, на мой вкус, у объектива хороший, красивое боке, узкая ГРИП. Очень не хватает возможности прикрыть диафрагму и более плавной фокусировки. На практике приходится дофокусироваться корпусом, но для “маньяков-мануальщиков” это дело привычное =)

Вершаль Михаил

Обзоры от читателей Радоживы можно найти здесь и здесь.