За возможность обзора редкого объектива Телемар-22 огромная благодароность Александру из раздела мануальная оптика
Обзор Телемар-22
ТТХ объектива Телемар-22
Фокусное расстояние: 200мм
Светосила: F/5.6-F/22.0
Вес: около 500г
Количество лепестков диафрагмы: 12 штук
Диаметр переднего фильтра: 49мм
Оптическая схема: 4 элемента в 3 группах
МДФ: 2.5м
Посадочная резьба: М39
Объектив выполнен в белом варианте оправы, потому, он очень необычно смотрится на современной черной цифрозеркальной камере.
Вид объектива Телемар-22 F5.6 200мм с разных сторон
Объектив чем-то похож внешне на старые образцы Таир-11А и Юпитер-11. Объектив Телемар-22 выпускался в разных модификациях: существует объектив Телемар-22А со сменным хвостовиком, Телемар-22 в металлической оправе и Телемар-22 в классической черной оправе корпуса. Черный вариант объектива, также, существует в двух вариантах с измененной конструкцией колец фокусировки и диафрагмы.
Вид объектива Телемар-22 F5.6 200мм на камере Nikon D40
У объектива довольно редкая оптическая схема “Телемар”. Хотя она имеет 4 элемента в 3 группах, ее не нужно путать с оптической схемой Юпитера, Таира, Тессара (Индустара). Точно такую же оптическую схему имеют объективы Телемар-2 и Телемар-17, возможно, и другие Телемары.
Примеры фотографий на Телемар-22
Основные особенности объектива Телемар-22 (белый, металлический, под резьбу М39 Красногорского завода)
Телемар-22 имеет небольшой вес. Маленький вес у телевика только мешает при съемке с рук, но позволяет без проблем транспортировать его.
У объектива маленькая светосила. Обычно, мануальные фикс объективы интересны своими показателями светосилы, но у Телемара-22 максимальная диафрагма всего F5.6. Например, у такого же древнего Nikon 200mm f/4 NIKKOR-Q светосила в 2 раза больше. Потому, Телемар-22 был заменен на Юпитер-21А. Для примера, даже мой зум Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkorимеет большую светосилу F5.3 при 200мм.
Телемар 22 – пример фотогарфии
Телемар-22 имеет два кольца управления диафрагмой. Одно – для установки значения, второе – для предварительного просмотра. Очень удобно наводиться на полностью открытой диафрагме, а делать снимок при нужном значении, когда резко рукой закрываешь диафрагму. Управления диафрагмой очень удобное.
Фокусировка на объективе очень плавная. Кольцо фокусировки вращается на все 360 градусов, что позволяет обеспечить очень плавную наводку на резкость. Это очень важно при работе с неавтофокусным объективом. При фокусировке от бесконечности до МДФ объектив вытягивает свой “хобот” на 2-3 см вперед. При фокусировке передняя линза не вращается, что позволяет без проблем использовать разного рода фильтры. Серьезным недостатком объектива является очень большая МДФ (минимальная дистанция фокусировки), которая составляет аж 2.5 метра. Даже чтобы снять цветочки, мне постоянно приходилось отходить назад, чтобы вписаться в 2.5 метра. Очень непривычно после моего Юпитер-37А с его 1.2м снимать на Телемар-22.
Телемар-22. Фото на F8.0
Объектив без проблем сможет работать с полнокадровыми камерами. На кропе (на APS-C камерах) ЭФР для Nikon DX будет составлять 300мм, для Canon APS-C 1.6x – 320мм. Управляться при таком большом ЭФР не всегда просто, советую почитать мою статью как снимать с рук.
Объектив имеет просветление, диаметр фильтра не совсем стандартный – всего 49мм.
Телемар-22. Фотография
И самое важное – количество лепестков диафрагмы составляет 12 штук. При закрытии диафрагмы, объектив формирует круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, тем самым обеспечивает хорошее боке, очень важное, например, для портретной съемки. Лепестки черненные, матовые, не дают лишних переотражений. Такое же количество лепестков имеет Юпитер-37А. А вот в Юпитер-21А, который пришел на замену Телемар-22, количество лепестков уже урезано до 10 штук.
Телемар 22 – фокусировка на бесконечность с безлинзовым переодником на Никон
Качество изображения.
Я могу судить про качество изображения только на моей APS-C камере. Объектив формирует посредственное изображение с плохим контрастом, довольно сильными ХА (как для фикса) и средней резкостью. Резкость повышается при закрытии диафрагмы. На F8.0 резкость хорошая. Возможно, мне попался не самый удачный экземпляр по резкости. Единственными плюсами в изображении являются: отсутствие дисторсии и виньетирования, а также, приятный рисунок боке. Лично мне рисунок оптической схемы “Sonnar” (Юпитер, Соннар) нравится больше.
Телемар 22 – пример фотографии
Примеры фотографий.
Все фотографии сняты на Nikon D200 и Телемар-22 в RAW формате. Так как объектив плохо дружит с боковым светом и имеет слабый контраст, все фото прошли авто корректировку уровней без какой либо другой доработки. Уменьшен размер до 1920*1080 пикселей, впечатаны данные EXIF.
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы с посадочной резьбой M39 (для зеркальных камер, M39 X 1/45.2), такой, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Самые дешевые переходники можно найти aliexpress.com.
Для использования на зеркальных камерах Nikon нужен переходник M39-Nikon F, купить такой переходник (адаптер) без линзы и чипа можно здесь. Также, один переходник M39-Nikon F можно легко заменить двумя переходникам: M42-Nikon F + M39-M42. Детальную информацию по использованию подобных объективов с любыми современными камерами Nikon найдете здесь.
Как использовать данный объектив с камерами других систем (Pentax, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Samsung, Sigma и т.д.) — спросите в комментариях и вам обязательно подскажут. Если есть любые вопросы по совместимости и переходникам - спрашивайте в комментариях (комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой пользователь).
Примеры фото на Телемар-22 5.6 200
Личные впечатления.
Объектив имеет очень сильно необычный металлический винтажный вид с множеством колец. Такое ощущение, что на камере не один объектив, а целая связка. Скорее всего у меня не самый резкий экземпляр, потому, впечатления от его использования не самые положительные. Правда, удобный фокусер и тот факт, что объективу очень много лет, а он работает, заставляет проявить к нему уважение. Сложность с наводкой на бесконечности у меня почти не было, так как объектив даже при использовании на Никоне с помощью безлинзового переходника может фокусироваться до 20-30 метров.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
Телемар-22 – редкий фикс теле объектив. Объектив может похвастаться своим винтажным видом и приятным рисунком c 12 лепестковой диафрагмой. Уступает по ряду показателей объективу Юпитер-21.
За предоставленный объектив Nikon ED AF-S Nikkor 24-120mm 1:3.5-5.6G SWM VR IF Aspherical огромная благодарность магазинуFotika.com.ua, где можно найти огромное число разной б.у. фототехники, в том числе и эту модель.
Обзор Nikon ED AF-S Nikkor 24-120mm 1:3.5-5.6G SWM VR IF Aspherical
Tamron AF Aspherical 28-200mm 1:3.8-5.6 171D (изменилась МДФ)
TAMRON AF 28-200mm f/3.8-5.6 Aspherical LD IF Macro (Model 471D)
TAMRON 28-200mm f/3.8-5.6 Super (Model 571D черная)
TAMRON 28-200mm f/3.8-5.6 (Model271D серебрянная)
TAMRON 28-200mm f/3.8-5.6 Super II (Model 371D)
TAMRON AF 28-200mm f/ 3.8-5.6 Aspherical LD IF (Model 171D) 16 элементов в 14 группах
TAMRON 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) (Model A03/A03S) 15 элементов в 14 группах
TAMRON 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) (Model A031)
Во всех этих модификациях довольно сложно разобраться.
Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) на камере Nikon D40
В данном обзоре представлен именно Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) Model A03/A03S for Nikon, одна из последних модификация. Часто, в название объектива включают приставку Di (обозначает FX формат объектива). Выбирая данный объектив, будьте осторожны, так как Tamron производит объективы для разных систем (фотоаппаратов) Nikon, Canon, Pentax, Sony и т.д., и возле названия объектива должна стоять еще надпись, для какой именно системы (марки фотоаппарата) предназначен объектив. В моем случае это обозначение for Nikon. Чаще всего, такого обозначения нет на самом объективе, но оно есть в прайсах каталогов и на самой коробке с объективом. Объективы от разных систем отличаются, по большому счету, только байонетом (методом крепления к камере).
Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) при 200мм с одетой блендой на камере Nikon D40
На моем экземпляре стоит надпись Ammsembled in China, Tamron Japan, что не особо внушает доверие. Но на деле, объектив достаточно хорош. В отличие от других моделей Tamron 28-200, мой экземпляр имеет специальные XR элементы, которые позволяют уменьшить габариты объектива и улучшить качество изображения.
Фото на Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Основное про объектив Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) Model A03/A03S for Nikon
Tamron 28-200mm – объектив от полнокадровых камер. Его можно без проблем использовать на всех полнокадровых камерах от Nikon – D3, D3s, D3x, D4, D700, D800, D800E и т.д. Правда, владельцы таких камер, вряд ли будут использовать очень дешевый Tamron 28-200mm.
Фотография на Tamron 28-200mm F 3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Фокусировка на Tamron 28-200mmимеет ряд особенностей. Во-первых – она полностью внутренняя, про что в названии объектива говорит обозначение IF (Internal focusing). При фокусировке не вращается и не выезжает передний элемент. Это позволит без проблем использовать объектив с любыми светофильтрами без каких либо осложнений. Фокусировка не быстрая. Лично меня скорость фокусировки вполне устраивает. Недостатком автофокусировки является тот факт, что вращается само кольцо фокусировки и за него нельзя держать объектив. А для того, чтобы перевести камеру в ручной режим фокусировки, нужно переключить режим именно на самой камере, так как на объективе такого переключателя нет. Кольцо фокусирвоки вращается всего на 45 градусов – это очень малых ход, наводиться на резкость вручную не совсем удобно, хотя вполне возможно.
Макро Tamron 28-200mm F 3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Объектив имеет возможность снимать макро с увеличением 1:4. То есть, снимая жучка, он будет спроецирован объективом на матрицу в пропорции 1 к 4. Настоящее макро требует хотя бы 1 к 1. Но все же, мелкие предметы очень удобно снимать.
Макро Tamron 28-200mm F 3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Кратность зума составляет 7.14X. Супер зум очень удобный в походах и в каждодневном использовании, но все супер зумы имеют небольшую светосилу. Недостаток светосилы сейчас компенсируют стабилизаторами изображений, к сожалению, старый пленочный Tamron 28-200мм не имеет стабилизатора. В силу большого зума при зумировании втягивается и выдавливается лишний воздух, создавая таким образом эффект “пылесоса”, что сказывается на циркуляции воздуха внутри камеры и увеличении пыли. Кольцо зумирования слегка шатается, я такое встречал на многих Тамронах.
Фото на Tamron 28-200mm F 3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
У объектива присутствует фиксатор объектива на 28мм, чтобы не выезжал “хобот” когда этого не нужно. Но “хобот” под собственным весом не выезжает и так, потому, это просто бесполезная кнопка на объективе.
Фото на Tamron 28-200mm F 3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Объектив является non G типа, с кольцом управления диафрагмой. Чтобы управлять диафрагмой с камеры (автоматически, как на всех современных объективах Nikon), нужно перевести кольцо диафрагмы в положение F/22 и установить объектив на камеру. Если этого не сделать, камера будет показывать ошибку “ERR”. На кольце диафрагмы имеется специальный фиксатор, который блокирует положение кольца диафрагмы в положении F/22. Такой же принцип работы диафрагмы имеется у всех автофокусных объективов от Nikon, например Nikon 50mm F1.8D. Кольцо диафрагмы позволяет использовать объектив со старыми пленочными камерами.
Фото на Тамрон 28-200мм 3.8-5.6
Светосила у объектива очень маленькая. Даже на широком конце при 28мм фокусного расстояния, Тамрон имеет не стандартные F3.5, а F3.8, что в 1.2 раза “темнее”. На самом деле, нет ни одного фотографического объектива с большой кратностью зума и высокой светосилой. За все приходится платить. При 200мм фокусного расстояния максимальное значения диафрагмы составляет F5.6, забавно, но уже с 135мм диафрагма равняется F/5.6.
Фото на Тамрон 28-200мм 3.8-5.6
При использовании на APS-C камерах Nikon, эффективное фокусное расстояния объектива будет соответствовать 42-300мм. При этом сильно теряется широкий угол обзора на объективе. Так как универсальный зум должен быть действительно универсальным, то для APS-C (DX) камер я рекомендую зумы по типу 18-200мм, который при 18мм смогу обеспечить достаточно широкий угол обзора.
Фото на Тамрон 28-200мм 3.8-5.6
Передний фильтр имеет 62мм в своем диаметре. При использования защитного фильтра Marumi 62mm UV HAZE я не заметил ухудшения резкости по краям кадра и виньетирования.
Фотография на Тамрон 28-200мм 3.8-5.6
С объективом идет бленда. Бленда может быть одета на объектив задом наперед, что позволяет всегда носить ее с собой. При одетой бленде теряется доступ к ручной фокусировке, а зумировать становится не совсем удобно. При одетой бленде в обычном положении можно закрывать объектив крышкой. Бленда простенькая, пластиковая, в форме “тюльпана”. Бленда не сильно помогает при съемке.
Важно: автоматическая фокусировка с данным объективом доступна только при использовании его на камерах со встроенным мотором фокусировки.
Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon со встроенным мотором фокусировки, на которых данный объектив будет фокусироваться автоматически:
Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon без встроенного мотора фокусировки, на которых данный объектив не будет фокусироваться автоматически:
все цифровых беззеркальные фотоаппараты Nikon Z DX, Nikon Z FX с переходником Nikon FTZ/FTZ II
С данными фотоаппаратами не будет работать только автоматическая фокусировка и звуковое подтверждение фокусировки, все остальные важные функции, такие как автоматический замер экспозиции и автоматическое управления диафрагмой будут работать хорошо.
Много полезной информации по типам камер и объективов Nikon найдете здесь.
Фото на Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Качество изображения:
Я могу судить про качество изображения только на кропнутой матрице. В общем – объектив показал хорошее качество изображения. Объектив резок уже при открытых диафрагмах. При закрытии диафрагмы до F/6.3-F/11.0 становится очень резким даже на 28мм и на 200мм. Правда, в диапазоне 135-200мм желательно закрывать диафрагму до F/8.0. Цветопередача нормальная. Виньетирвоание на кропнутой камере составляет менее трети стопа по углам. Дисторсия очень маленькая и на 28мм и на 200мм. Объектив дает хороший контраст. ХА не сильные. Я был удивлен качеством изображения за такую скромную цену.
Фотография на Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Примеры фотографий
Все примеры фотографий в данном обзоре выполнены на Nikon D200 и Tamron 28-200mm F/3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)без обработки (авто уровни RAW), уменьшен размер, впечатаны данные из EXIF, чтобы было понимание про возможности работы объектива.
Я давно перестал боятся объективов от сторонних производителей. Очень часто компания Tamron показывает интересные экземпляры объективов. Было бы не плохо, если бы в Tamron 28-200mm был стабилизатор изображения, так как на длинном конце (на 200мм) и светосиле F5.6, снимая с рук, нужно подымать ISO. В инструкции к объективу рекомендуется использовать пленку с ISO 400 для избежания не резкой картинки при дрожании рук. Неплохой вариант для студии, где светосила часто не важна. Тамрон 28-200 подкупает своей компактностью и легкостью. Для примера, такой же полнокадровый Nikon 28-200mm f/3.5-5.6D IF AF Zoom-Nikkor весит 520г, а Тамрон 28-200 всего 350г. Объектив отлично подойдет для путешествий, съемок природы, даже для портрета. Возможность макро съемки не совсем хороша, так как дает максимальное увеличение только 1 к 4. Для кропнутых APS-C камер не всегда будет хватать широты угла, потому, лучше брать другие объективы, по типу 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм. Но, учитывая стоимость объектива – очень хороший вариант.
Фото на Tamron 28-200mm 1:3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF)
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы
Tamron 28-200mm F/3.8-5.6 Macro AF Aspherical XR (IF) – хороший универсальный объектив для полного кадра. Стоит обратить внимание на компактность и низкую цену. Из минусов – отсутствие встроенного мотора автофокуса для камер Nikon, и не все экземпляры одинаково хороши, потому, перед покупкой стоит протестировать объектив.
За возможность обзора вспышки Metz 32 Z-2 SCA 3401 M4 огромная благодарность Дячуку Роману.
Обзор Metz Mecablitz 32 Z-2
Metz Mecablitz 32 Z-2 – очень интересная вспышка от старых пленочных камер. Вспышка по сей день может радовать своей работой, но время берет свое. Вспышка мне досталась от пленочной камеры Nikon F80 (Nikon N80).
Вид вспышки Metz Mecablitz 32 Z-2
Основная информация про Metz Mecablitz 32 Z-2:
Вспышка имеет зум от 28мм до 85мм. Зум выставляется вручную с помощью плавающего переключателя сверху лампы вспышки. Зум имеет только 4 фиксированных положения: 28мм, 35мм, 50мм, 85мм. Сзади вспышки, там где шкала расстояний, чтобы правильно определить мощность, нужно вручную еще раз продублировать положение зума. За установленное положение зума отвечает зеленая-лампочка индикатор. Чтобы рассчитать мощность, нужно перевести ползунок зума так, чтобы он совпал с зеленой лампочкой. Для примера, Nikon Speedlight SB-600 может зумировать от 24 до 85мм, правда, с плавным автоматическим зумом.
Ведущее число 32м при ISO 100.
Перезарядка от 3 до 6 секунд, в зависимости от типа аккумуляторов. Современные вспышки, обычно, перезаряжаются до 3 секунд.
Башня вспышки вращается на 180 градусов в одну сторону и на 90 градусов в другую, что делает охват в 270 градусов. Это не 360 градусов, но тоже, вполне неплохо. Например, вспышка с подобной конструкцией – Nikon SB-400 вообще не умеет поворачивать башню.
Угол наклона головки можно регулировать и доводить до 90 градусов вверх, в таком положении можно снимать “от потолка”. А еще, у вспышки Metz 32 Z-2 есть одна хитрость – головку вспышки можно немножко вытянуть на себя, после чего она может делать наклон вниз на несколько градусов, что позволяет снимать макро со вспышкой.
На задней панели присутствует целая куча разных переключателей. Для настройки правильной экспозиции на камере и на самой вспышке можно выставить настройки: ISO (от 64 до 1600), диафрагмы, значение зума, поправку экспозиции, работу в NORMAL или REAR режиме. Еще предназначение несколько индикаторов я так и не разобрал, так как не смог прочитать инструкцию на немецком языке.
У вспышке крепеж для камеры выполнен в виде завинчивающейся гайки, что отбирает лишнее время на закручивании и откручивании вспышки от камере. Сейчас делают вспышки с быстрой фиксацией на камере, например, как в Nikon SB-910.
Вид вспышки Metz Mecablitz 32 Z-2 с поднятой на 45 головкой и развернутой башней на 90 градусов
Обратите внимание: вспышка больше предназначена для работы в ручном режиме. Это связано с тем, что вспышка была разработана на старые пленочные камеры. Ручной режим сильно отличается от такового на современных вспышках. Значения ISO, выдержки, диафрагмы нужно выставлять на самой камере. На вспышке есть только шкала, которая помогает подогнать настройки.
Вид Metz 32-Z2 на современной камере
Работа с камерами Nikon: для установки на современную ЦЗК нужно использовать специальный адаптер Metz SCA 3402, возможно, другие адаптеры тоже подойдут (Metz SCA 3102 и т.п.). Без переходника вспышка работает как любая другая вспышка, переведенная в ручной режим. Внимание: без специального адаптера Metz Mecablitz 32 Z-2 полностью отказалась работать с моей камерой Nikon D200. На камере Nikon D80 вспышка работала в любом режиме как в ручном, камера распознавала ее как вспышку с ручным управлением, выставляя выдержку в 1/60. На камере Nikon D40 вспышка работала в любом режиме как в ручном, но выдержка на камере подстраивалась только под экспозамер (как в режиме Rear, Slow). Вот такая вот “магия” без специального адаптера c новыми камерами с I-TTL замером. Потому, на части камер Никон вспышку можно использовать просто как хороший источник света, но при этом нужно с помощью шкалы на вспышке рассчитывать параметры и вносить нужные значения диафрагмы и значения ИСО в камеру. Я не рекомендую Metz Mecablitz 32 Z-2 для использования на современных цифрозеркальных камерах.
Где же можно использовать вспышку? Вспышка отлично подходит для создания освещения в мини студиях, выездных мини студиях, да и вообще, просто как лишний свет через софт бокс, зонтик и т.д. Серьезным минусом является отсутствие световой ловушки на вспышке.
Разность мощностей двух вспышек
Личный опыт:
Крышка батарейного отсека снимается полностью (отсоединяется от вспышки), ее можно потерять. Батарейный отсек выполнен очень просто, правда, после посадки туда емких и “пухлых” аккумуляторов, достать их очень сложно. На крышке батарейного отсека есть специальная карточка для расчета мощностей и параметров – очень полезная штука. Вспышка очень мощная, но, после нескольких лет работы с SB-900 и ее быстрой перезарядки за 2 секунды, приходится нервничать, когда вспышка “думает” 3-5 секунд. На вспышке гордо рисуется надпись Made in Germany. Возможности испытать TTL режим у меня не было, потому, судить строго я не могу.
Metz 32 Z-2 батарейный модуль и шкала для расчетов
Выводы:
Metz Mecablitz 32 Z-2 – мощная вспышка с минимальным набором функций для создания нужного освещения. Стоит обратить внимание на зум, поворот башни и лампы, а также на надежность вспышки.
Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.
Пейзажное фото
Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:
Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
Следить за источниками света (солнцем)
Наслаждаться полученным результатом
Пейзажное фото
Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:
Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Пейзажное фото
Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.
Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.
Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа
Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
Настройка насыщенности цветов – максимальная
Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Пейзажное фото
Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.
Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние
Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.
Пейзажное фото
В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.
Поле. Пейзаж.
В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.
Горы. Пейзаж.
Личный опыт:
Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.
Туман в горах
Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.
Тучи.
Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.
Пейзаж с человеком
Выводы:
Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ –это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
За возможность обзора фотоаппарата Nikon D300 body огромная благодарность Вадиму Джадану http://vk.com/id23823306.
Обзор Nikon D300
Nikon D300 позиционируется компанией Nikon как профессиональная APS-C камера (фотоаппарат с матрицей, у которой кроп-фактор 1.5X). Камера была представлена 23.08.2007 вместе с Nikon D3. D300 и D3 открыли абсолютно новый уровень камеростроения среди всех камер Nikon. В них была заложена целая куча нововведений.
В народе Nikon D300 – легендарная ‘стрелялка’, ‘бронебой’, ‘маленький D3’, ‘кропнутый D3’, ‘рабочая лошадка’ и т.д. Собственно, такие эпитеты – самая лучшая характеристика камеры.
Вид Nikon D300 с разных сторон
Основные параметры Nikon D300, на которые следуют обратить внимание фотографу:
1. Профессиональная эргономика в очень качественном корпусе. Корпус камеры влаго- и пылезащищенный. Весь корпус выполнен из магниевого сплава, это сказывается на весе камеры (около 1 кг). Большой вес камеры помогает при фотографировании с рук и хорошо держит весовой баланс с тяжелыми объективами. Даже ‘ушки’ для крепления ремешка расположены асимметрично, для правильного распределения веса. Рукоятка камеры прорезинена, также прорезинены передний и задний диск управления. Камера отлично сидит в руке.
Камерой очень удобно управлять, все нужные кнопки управления вынесены в удобные места. Nikon D300 имеет отличный большой монохромный дисплей для быстрой настройки. Такой большой монохромный дисплей есть только у Nikon D200 и Nikon D300s, у остальных кропнутых моделей этот дисплей ‘урезан’. Вообще, Nikon D300 можно управлять только по этому дисплею и не входить в само меню камеры. Но кому его мало, Nikon D300 имеет отличный 3-х дюймовый цветной дисплей на 920.000 точек. Такой же дисплей используется в Nikon D3, D3s, D700, D300s, D90. Камера имеет кнопку ‘info’, которая вызывает на цветной дисплей все основные настройки.
2. D300 использует кропнутую CMOS матрицу. Скорее всего эта же матрица взята за основу для камеры Nikon D300s, D90 и D5000. Диапазон ISO доступен от 200 до 3200 единиц. Странно, но в профессиональной камере Nikon D300 вместо ISO 100 применяется ISO lo1, что является программным расширением и эквивалентно ISO 100. Значение ISO можно расширить до 6400 единиц (обозначается ‘Hi1’). Я не рекомендую снимать на ISO выше 1600. На сегодняшнее время матрица показывает не особую чистоту изображения при высоких ISO. 12 мегапикселей вполне достаточно для любого рода стандартных задач.
3. У камеры огромная максимальная скорость непрерывной съемки – Nikon D300 одна из самых быстрых “кропов”. Камера может снимать 6 кадров в секунду. А если присоединить дополнительный блок питания (бустер), то скорость возрастает до 8 к\с.
4. Nikon D300 имеет встроенный мотор фокусировки, что позволяет использовать безмоторные объективы с обозначением ‘AF‘, иногда это позволяет экономить на оптике. Также камера может работать со старыми объективами AI и AI-S типов. Можно хранить информацию по 10 мануальным объективам.
5. Очень важным показателем скорости работы камеры является вместимость буфера кадров. Буфер – это быстрая внутренняя память фотоаппарата, куда помещаются снятые фотографии, перед тем, как будут записаны на карточку памяти. Nikon D300 может вмещать максимум 18 кадров в формате RAW.
17 кадров при 12 bit RAW сжатие без потерь
18 кадров при 12 bit RAW стандартное сжатие
15 кадров при 14 bit RAW
14 кадров в формате TIFF
21 кадр в формате JPEG L, приоритет качества
В камере можно сохранять RAW файлы несколькими вариантами: 12 или 14 бит на пиксель и одном из трех уровней сжатия. Доступен формат TIFF.
Важно: при съемке в формате RAW с глубиной цвета 14 бит, максимальная скорость съемки будет составлять всего 2.5 кадра в секунду. Это серьезное ограничение, так что, если рассчитывать на 14 битную глубину цвета, то нужно будет жертвовать скоростью работы. Один RAW файл с 14 битной глубиной цвета занимает на карточке 25 МБ. Проблему с низкой скоростью съемки при 14 бит решили в Nikon D7000, но она снова всплыла в Nikon D7100.
Важно: при включении функций подавления шумов при высоких ISO, подавление шумов при длинных выдержках, включения функции Active D-lighting буфер кадров может уменьшиться всего до 6 снимков. Я обычно отключаю все эти функции при съемке в RAW.
6. Камера может использовать режим Live View. Правда, активация режима происходит через кольцо выбора режима возле “башни” управления. Такое расположение включателя режима Live View очень неудобное. Live View работает в двух режимах: “штатив” и “ручной”. В одном из них компоновать изображения можно через дисплей, но при нажатии на кнопку спуска, камера выключит Live View и сфокусируется через датчики фокусировки и только потом сделает снимок. В другом режиме Live View работает как на обычных мыльницах, позволяя фокусироваться используя фокусировку по контрасту. При максимальном увеличении участка изображения с помощью Live View, изображение начинает сильно притормаживать, такого дефекта уже нет в Nikon D90.
7. У камеры Nikon D300 одна из лучших систем фокусировки Multi-CAM 3500DX, которая включает 51 точку фокусировки (15 из которых – крестообразные). Столько же точек фокусировки у Nikon D3, D3s, D3x, D4, D4s, D800, D800e, D7100 и D700. Фокусировка очень цепкая и имеет огромное количество настроек. Скорость фокусировки очень сильно зависит от объектива.
8. Батарея у камеры выдерживает на одном заряде свыше 1000 снимков. На самом деле, если использовать объектив без автофокусировки и без стабилизатора, то можно выжать свыше 2000 кадров на одном заряде. Батареи полностью совместимы с Nikon D90, D200, D80, D700.
9. Камера поддерживает быструю синхронизацию FP с внешними вспышками. Это означает, что с внешними вспышками можно будет снимать на любой выдержке, даже на 1\8000 с (самая короткая выдержка в камере). Также, вспышка может работать в командном режиме и управлять двумя группами вспышек с помощью Nikon CLS. Можно задать выдержку синхронизации, равную 1\320 с.
10. У камеры есть еще миллион полезных мелочей: точная подстройка фокусировки для разных объективов, функции обработки снятых изображений, брекетинг по разным значениям и т.д.
Nikon D300 – это продолжение линейки, в которую раньше входили Nikon D100 и D200. Корпус камеры очень и очень похож на D200, после того, как я обменялся своей камерой Nikon D200 на Nikon D300, для написания обзора, при манипуляции камерой во время съемки я не почувствовал никакой разницы. Органы управления на своих удобных местах, все кнопки такие же.
Отдельно стоит рассмотреть разницу между Nikon D200 и D300
Главное отличие в количестве точек фокусировки. 11 точек у D200 и 51 точка у D300. Разница составляет почти 5 раз.
У D300 оптический видоискатель покрывает 100% кадра, у D200 только 95%, что позволяет не боятся за края кадра при съемке.
У D300 появился режим Live View
У D300 имеется система очистки матрицы. Типы матриц тоже разные: CCD vs CMOS.
D300 имеет намного менее шумную матрицу, нежели Д200. У D200 самая большая проблема – это очень “шумная” матрица.
Увеличилась скорость серийной съемки до 6 (до 8 с бустером) кадров в секунду, против 5 к/с у D200
Увеличился дисплей. Разница в дисплее при просмотре снимков очень сильно чувствуется.
D300 намного лучше работает с объемными карточками памяти
D300 на порядок лучше расходует батарею. Одного заряда батареи у D300 хватает на 1000-1500 кадров, а у D200 только на 400-500.
D300 может сохранять 14битные RAW файлы, что позволяет улучшить исходный снимок при обработке.
В остальном камеры очень похожи. Старушка D200 имеет даже одно преимущество над D300: буфер кадров вмещает 21 кадр, а у D300 – только 18, учитывая скорости работы камер, D200 может делать непрерывную высокоскоростную съемку на пару секунд дольше, нежели D300. (21/5=4,2 секунды, против 18/6=3 секунды, или 18/8=2,25 секунды). Но в связи с тем, что D300 лучше работает с карточками памяти, разница на глаз особо не заметна. Я не рекомендую обновлять D200 на D300, D300s без особой нужды.
На сегодняшний день, Nikon D300 морально устарела, у нее есть преемник Nikon D300s. Детально разница между Nikon D300 и D300s описана в обзоре Nikon D300s.
Для кого будет полезна такая камера?
Nikon D300 в первую очередь будет полезна профессиональным фотографам, которые смогут применить все полезные функции, скрытые за огромным меню камеры. Особенно D300 хороша в репортажной съемке. Для новичков я не рекомендую покупать Nikon D300. Если есть желание вступить в ряды обладателей ЦЗК, то для начала Nikon D90, D7000 подойдут намного лучше, а можно вообще начинать и с Nikon D40.
Примеры фотографий на Nikon D300
Все фото в данном обзоре сняты на Nikon D300, RAW+JPEG, JPEG L приоритет качества, ADL normal, Noise reduction on. Уменьшен размер до 2048*1536 и впечатаны данные про параметры съемки из EXIF. Все фото были сняты с помощью Nikon 50mm F1.8D.
Мне очень нравится Nikon D300 за то, что у нее есть полноценный Live View, но нет режима видеосъемки, который мне не нужен. Работать с Nikon D300 очень приятно, так как все органы управления находятся под рукой. Камера работает с любой оптикой, которую можно на нее посадить. В руке Nikon D7000 и Nikon D7100 уступают удобству D300, а для меня удобство – очень важный показатель, так как приходиться бегать с камерой целыми днями. С другой стороны, Nikon D300 сильно уступает по некоторым параметрам новеньким камерам.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод
Nikon D300 очень хорошо себя показала при использовании, является одной из лучших Nikon’овских ‘кропов’. В неравной борьбе со временем начала уступать в некоторых параметрах более новым любительским камерам. Но все же, при работе на низких ISO – Nikon D300 камера, после ‘общения’ с которой не хочется пользоваться чем-то другим.
За возможность обзора объектива МС Мир-20Н 3.5/20 огромная благодарность Александру из раздела мануальная оптика.
МС МИР-20Н 3.5 20мм обзор от Радоживы
ТТХ объектива МС Мир-20Н 3.5/20
Фокусное расстояние: 20мм
Диафрагма: F/3.5-F/22.0
Количество лепестков диафрагмы: 5 штук
МДФ: 18см
Вес: около 450г
Диаметр переднего фильтра: 77мм
Байонет: Н (аналоги Nikon F, AI-S типа)
Обратите внимание, что объектива Мир-20 было большое количество разных модификаций. В основном, различия касались просветления и крепления к камере, а также, оправы корпуса.
Вид МС Мир-20Н 3.5/20 с разных сторон
Есть объективы Мир-10, Мир-20М и МС Мир-20М с посадочной резьбой М42 и с разными возможностями управления диафрагмой. Есть МС Мир-20К, для байонета К (Pentax) и Мир-20-автомат (от Киев-10, -15). Mir-20 и Мир-20 – это один и тот же объектив.
Вид МС Мир-20Н 3.5/20 с разных сторон на современной камере
В данном обзоре представлен именно объектив МС Мир-20Н 3.5/20 с мультипросветлением, байонетом Н, выпущенный на заводе Арсенал, Украина, Киев. Буква “Н” в названии объектива говорит о том, что байонет объектива (крепление к камере) такое же как и Nikon F. МС Мир-20Н 3.5/20 является также AI-S (в том числе и AI) совместимым объективом для Nikon. Говоря проще, МС Мир-20Н 3.5/20 можно без проблем и переходников сразу использовать на любой современной цифрозеркальной или пленочной камере Nikon. Я использую МС Мир-20Н на камерах Nikon D40, D80, S5 Pro. При использовании на современных цифрозеркальных камерах будет возможность полуавтоматического управления диафрагмой. Замер экспозиции будет работать только на части камер. Более детально, про то, как использовать старые советские объективы, читайте в разделе советская оптика.
Пример фотографии на Мир-20Н
Когда впервые берешь объектив, очень сильно привлекает внимание выпуклая передняя линза, которая имеет широкую окантовку, которая напоминает бленду. Объектив чем-то похож на легендарный Nikkor 14-24mm F2.8. Крышка передней линзы, также, выпуклая. Крышка просто плотно фиксируется на объективе, без зажимов.
Пример фотографии на Мир-20Н
Основная информация про МС МИР-20Н F3.5 20mm для фотографа
Фокусировка у объектива очень плавная, даже, слегка тугая. Из-за того, что передняя линза формирует подобие бленды, фокусировочное кольцо остается зажатым между корпусом камеры и “блендой”. Мне было не совсем удобно фокусироваться. Зато кольцо фокусировки вращается на 320 градусов, обеспечивая таким образом очень точную наводку на резкость. При фокусировке передняя линза не вращается, а линзоблок с передней линзой выезжает на пол сантиметра относительно камеры.
Диафрагма у объектива всего F/3.5. Это низкий показатель светосилы. Но широкоугольники часто используют для пейзажей, а там большая светосила не нужна. Не считаю, что светосила играет в данном объективе ключевую роль.
На объективе МС МИР-20Н указана глубина резкости для каждого значения диафрагмы. Мой экземпляр может закрывать диафрагму до значения F/22.0. “бесконечность” у объектива начинается с 2-х метров по шкале фокусировки.
Пример фото на МС Мир-20Н 3.5 20мм
Чтобы установить фильтр на мой экземпляр, нужно дополнительное кольцо, которое вкручивается в резьбу спереди объектива. Это накладывает ограничения на использование фильтров, также, скорее всего на полном кадре в силу дополнительного кольца и фильтра, может ухудшится виньетирование. Существуют разные варианты МИР-20, некоторые вообще не поддерживают установку фильтров спереди объектива, некоторые используют светофильтры, которые устанавливаются возле задней группы линз. Проблема с светофильтром возникает из-за очень сильно выпуклой передней линзы.
Пример фото на МС Мир-20Н 3.5 20мм (в углу слева солнце в кадре)
Объектив очень хорошо собран. Железо и стекло. Первые две цифры номера моего объектива: 83. Это означает, что объектив, скорее всего, был сделан в 1983 году. Прошло уже 30 лет, а он продолжает работать.
На APS-C камерах от Nikon, в силу кроп-фактора, ЭФР объектива Мир-20Н будет составлять 30мм (20*1,5), а 30мм – это уже не сверх широкий угол. Для APS-C Canon ЭФР будет 32мм (20*1.6)
Пример фото на МС Мир-20Н 3.5 20мм
Боятся ручного управления фокусировкой не стоит, так как в силу того, что Мир-20Н является сверхширокоугольником, кольцо фокусироdки приходится крутить очень редко, а в 90% случаев объектив сфокусирован на бесконечность.
Необычным свойством Мир-20Н является минимальная дистанция фокусировки, которая составляет всего 18 сантиметров. Это очень хороший показатель, с помощью такой МДФ можно экспериментировать с перспективой, снимая маленькие предметы, цветы и т.д. У МС МИР-20Н одна из самых коротких дистанций фокусировки среди объективов такого класса. Даже легендарный Nikon 20mm f/2.8 NIKKOR AI-s имеет МДФ равную 25 см. Правда, Carl Zeiss Jena Flektogon 20 mm f/4 имеет 16 см МДФ и намного лучшее качество изображения.
Пример фотографии на МС Мир-20Н
Качество изображения
Качество изображения нормальное. Объектив иногда ловит зайцев, в общем случае, слабо переносит контровой свет. Скорее всего, не МС версии намного хуже моей версии с МС. Цвета не портит. Самое важное – объектив имеет дисторсию, но очень маленькую, для объектива такого типа. Резкость в центре, действительно, есть уже на F3.5, но даже на моей кропнутой матрице по краям кадра резкость явно падает. Резкость должна была быть куда лучше. Возможно, мне попался не самый лучший экземпляр.
Пример фотографии на МС Мир-20Н
Примеры фотографий
Все фотографии в данном обзоре были сделаны на камеру S5 Pro (с байонетом Nikon F mount) без обработки. JPEG L, размер пережат к 2048*1500 с качеством 80% и впечатанными данными из EXIF. Жаль, нет у меня полного кадра погонять МС Мир-20Н.
Личный опыт:
На кропнутых камерах сверхширокоугольные объективы, Мир-20Н в том числе, теряют свою “сверх широкоугольность” и становятся обычными “широкоугольниками”. Потому, я не рекомендую использовать старые широкоугольные объективы на современных кропнутых камерах. Конечно, на полнокадровых камерах Мир-20н будет представлять куда больший интерес. На кропе, родной китовый объектив 18-55 (например, Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor) будет давать угол обзора шире, нежели Мир-20Н, при той же самой светосиле. Хотя, для некоторых задач, Мир-20Н вполне подойдет. Можно еще посмотреть в сторону Мир-73Н 20mm F2.8 МС (с такими же углами обзора) и Зенитар 16mm F2.8 MC Рыбий Глаз, который дает необычную картинку “рыбий глаз”. Вообще, МС Мир-20Н можно купить хотя бы ради его необычного вида, при чем, объектив стоит довольно дешево. Модификация объектива с резьбой М42 и без мультипросветления – Мир-20М, оказалась в работе очень неудачной.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
МС МИР-20Н – интересный винтажный объектив, дает отличную резкость в центре, теряет резкость по краям кадра. Один из немногих советских объективов, который создает действительно широкий угол обзора на кропнутых камерах.
Обсуждение