Er is een geweldige aanbeveling voor het regelen van de ISO-gevoeligheidswaarde. Het klinkt ongeveer als volgt: 'Probeer' altijd fotograferen met de laagste ISO'. Maar soms zijn er uitzonderingen op deze regel.
Flash- en ISO-waarden
Hoge ISO-snelheden zijn meestal nodig wanneer u iets wilt fotograferen zonder onscherpte bij slechte lichtomstandigheden. Als het gaat om het fotograferen van mensen, dan is het meestal onmogelijk om onder 1/60 van een seconde te fotograferen, dit komt doordat de persoon in het beeld meestal beweegt, de camera in zijn handen beweegt en gedurende een lange tijd uittreksels het beeld is wazig.
onder slechte lichtomstandigheden Ik begrijp ongeveer die waarbij, met het maximale diafragma van je lens en met de maximaal toelaatbare ISO-waarde, uittreksel langer dan 1/60 seconde. Dit is mijn subjectieve definitie. Voor een zwakke camera zijn de gewone avondomstandigheden in huis met de lampen bijvoorbeeld al slecht.
Soms is het gewoon niet mogelijk om de juiste foto te maken met een short uithoudingsvermogen en lage ISO. In dit geval kunt u:
- Open de opening zo veel mogelijk. Maar bijna altijd helpt het openen van het diafragma weinig om de situatie te redden. Als ik bijvoorbeeld fotografeer met snelle zoomlenzen, kan ik een F-getal van minimaal F2.8 hebben, dit komt door: zoomlens beperking. Wat betreft fixes, met hun hulp kun je het aantal F1.2 en F1.4 hebben, maar met dergelijke openingen wordt de scherptediepte erg klein en nemen de focusfouten enorm toe, de efficiëntie gaat ook enorm verloren bij het fotograferen met een vast lens.
- ISO verhogen. Bij het verhogen van de ISO wordt na een bepaalde waarde het ruisniveau kritisch en zijn de foto's onbruikbaar.
- Gebruik flits. Maar de flits 'doodt' vaak de sfeer van de foto, waardoor onnodige schaduwen, highlights en rode ogen ontstaan.
Veel fotografen stellen de minimale ISO bij het gebruik van een flitser in, waardoor een absoluut geruisloze opname wordt bereikt. Enerzijds heeft dit principe zijn eigen logica, want waarom hoge ISO-waarden als er een flitser is? Maar in de meeste gevallen worden foto's bij weinig licht verkregen met een onontwikkelde achtergrond. Dit komt doordat De flitser verlicht alleen objecten in de buurt goed tijdens het fotograferen. De flitser verlicht grofweg alleen wat zich in het scherpstelgebied bevindt. Veel camera's laten zich bij het berekenen van de flitsoutput leiden door de scherpstelafstand tot het onderwerp, die wordt berekend met behulp van de lensprocessor. De flitser trekt zich niets aan van de rest van de elementen in het frame.
Laat me uitleggen wat niet is uitgewerkt (verdronken, gedood) afstandsschot in het onderstaande voorbeeld:
Foto met flits. De achtergrond (ver) is helemaal donker, niet belicht. En de voorkant daarentegen is fel gemarkeerd. Hierdoor ontstaat een soort hard beeld.
Hieronder ziet u een voorbeeld van dezelfde opname zonder flits:
Foto zonder flits bij hoge ISO. Het beeld is levendiger, met een gedetailleerde achtergrond en voorgrond.
Het is goed als je het kunt redden met het gebruikelijke verhogen van de ISO en het uitschakelen van de flitser. Maar in veel gevallen moet je toch de flitser gebruiken. Naar bewaar de achtergrond je kunt de ISO-waarden eenvoudig verhogen met de flitser aan. Hierdoor krijg je een goed belicht onderwerp in het scherpstelgebied met een flitser en een min of meer evenwichtige, niet verzonken achtergrond.
Foto met flits. De persoon in focus wordt goed belicht door de flitser en doordat ISO 640 is gebruikt was ook de achtergrond herkenbaar.
Dit effect treedt op vanwege het feit dat bij het werken met een flitser bij slechte lichtomstandigheden, uittreksels van 1/60 seconde tot 1/200 seconde. Bij deze sluitertijden is onscherpte niet toegestaan bij het fotograferen uit de hand. Voorbeeld: fotografeer je bij ISO 100 en 1/60c met een flitser, dan zal het licht van de achtergrond niet goed op de foto kunnen komen (verschijnen). Tegelijkertijd, als je de ISO verhoogt naar 800 eenheden, met dezelfde 1/60 seconde en de flitser aan, zal het licht van de achtergrond 8 keer meer raken, waardoor het sterker wordt.
Als u opnamen maakt met flitser bij hoge ISO, kunt u ook:
- Spaar de batterij van de flitser omdat de flitsoutputs minder krachtig worden
- De flitser warmt minder op, gaat langer mee
- Flitsbereik neemt toe naarmate ISO wordt verhoogd
- Bij het werken aan reflecties van muren en plafonds is het flitsopvuleffect meer uitgesproken
Ik fotografeer met flitser in automatische standen (TTL, Automatisch zonder TTL) in de diafragmavoorkeuzemodus (A, AV) en in de handmatige modus (M) bij ISO 500 - ISO 1000 om een mooi beeld te krijgen en sterke ruis te voorkomen.
Voorbeeldfoto met flits bij hoge ISO. Als ik met een lage ISO zou fotograferen, zou de clown op een zwarte achtergrond uitkomen.
Als de achtergrond zelf zwart is, is er hier weinig hulp. Als het mijn wil was, dan zou ik alles fotograferen zonder flits, het is interessanter, het vereist meer vaardigheden en beheersing bij het fotograferen, snellere lenzen, betere cameraprestaties bij het werken met hoge ISO's. Externe flitser, geïnstalleerd op de camera, doodt alle genoemde voordelen. Maar ik hou van de verlichtingssystemen op externe flitsers. Maar bijna altijd is de eerste vraag die mensen stellen bij het bestellen van een fotoshoot bij weinig licht: 'heb je een flitser?'. Soms is het moeilijk om aan een persoon uit te leggen dat foto's zonder flits de sfeer veel beter kunnen overbrengen, emotioneler, zachter, artistieker kunnen zijn. En in sommige gevallen is het gewoon dom om een flitser te gebruiken.
Een goed ontworpen achtergrond, maar de flits doodt de sfeer, geeft schittering van het glas van de pictogrammen.
persoonlijke ervaring
Als ik voor mezelf fotografeer met een externe flitser, doe ik een klein trucje. Wanneer externe flitser uitgeschakeld op de camera, ik probeer de flitskop naar rechts of naar het gezicht te draaien, het herinnert me er altijd aan dat de flits uit staat en mensen kijken niet zo aandachtig naar het feit dat de flitser niet knippert wanneer de sluiter wordt geklikt. Over het algemeen vereist het werken met een flitser een zekere subtiliteit en zijn er veel beperkingen, ongemakken, etc. bij het werken met een flitser. Ik had nooit gedacht dat veel opnamen met een flitser de minimale ISO-waarde instelden, dus besloot ik hier wat gedachten over te schrijven. Ik raad aan om je eigen experimenten te doen bij het fotograferen bij weinig licht met flitser en verschillende ISO-waarden.
Bevindingen
Hoge ISO-flitsontvangst wordt heel vaak gebruikt. Voor elke camera moet je je eigen ISO-drempel berekenen, waardoor je met een flitser een ruisarme foto kunt maken.
Reacties op dit bericht vereisen geen registratie. Iedereen kan een reactie achterlaten. Veel verschillende fotoapparatuur is te vinden op AliExpress.
Materiaal voorbereid Arkadi Shapoval. Trainingen/consulten | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Klas! ) Ik wist dit niet, ik zal een slim idee aannemen :-)
Bedankt, een handig artikel, vooral voor eigenaren van nieuwe modellen die goede resultaten laten zien bij hoge iso.
Dit is een gedegen advies! Pas in april koop ik een flitser, ik zal proberen de iso te verhogen terwijl ik leer er foto's mee te maken ...
hoewel iedereen kiest wat hij leuk vindt ...
Bedankt voor het nuttige artikel Arkady! Ik wil mijn eigen...
Ik fotografeer ook met flits, bij hoge ISO's, om de achtergrond te tekenen en ik raad je aan om deze techniek te gebruiken voor degenen die veel moeten fotograferen (bijvoorbeeld een bruiloft), omdat deze modus de flitsbatterijen in hoge mate bespaart. Er is geen grote impuls nodig voor de juiste belichting dan bij het gebruik van lage ISO waardes. Mijn SB-900 maakt bijvoorbeeld 100 frames bij 150 ISO. En met een ISO waarde van 800, 600-700 beelden... Trek je conclusies, heren! Veel succes en inspiratie voor jou!
goed artikel. maar dit moest allemaal in me opkomen. op mijn nikon d 600 (full frame) kost 28-300. bladerdeeg 700 nikon. ISO minder dan 400 Ik zet bijna nooit, of zelfs 800, dan valt het mee.Misschien zou het mogelijk zijn om de ISO lager te zetten.......maar de lens is wat donker.
Een flits is handig, maar de sfeer bederft echt veel. Veel hangt af van de RAW-converter: toen ik geen externe flitser had, gebruikte ik zelfs ISO 70 op mijn D1600. De foto's bleken erg luidruchtig te zijn - het was frustrerend. Ik heb onlangs een van die foto's ontwikkeld in Capture One. Het resultaat was verbluffend - blijkbaar een goede ruisonderdrukking daar. Nu fotografeer ik op de D90 + SB600 + diffuser (een vel dik papier en doek, flits omhoog). Ik stel ISO in van 400 tot 800. Ik fotografeer op fixes met diafragma 2.8. Op de flitser heb ik de min-correctie ingesteld op ongeveer -1.3. In dit geval worden de foto's als onderbelicht (laag contrast) verkregen, maar zonder overbelichting en is de achtergrond in een kleine ruimte goed uitgewerkt. Wanneer je met een donkere zoom op grote afstand moet fotograferen, moet je met een flitser met een mincorrectie op het voorhoofd slaan. Maar de achtergrond moet in de converter worden uitgetekend door de donkere gebieden te markeren. In theorie kun je een foto beter onderbelichten dan uitsmeren met een lange sluitertijd. En met converters kun je nu min of meer alles uit de foto halen zonder veel verlies.
Mijn vraag is: wat voor soort verlichting en instellingen gebruik je in donkere kamers zoals "restaurant"?
In elke individuele situatie moet je je eigen selectie van instellingen en verlichting gebruiken. Ik fotografeer allerlei restaurants/bedrijfsfeesten zonder assistent met een gewone flits vanaf het plafond, ISO en sluitertijd naar smaak. Ik ben dol op M 1 / 80s (afhankelijk van de lens), ISO van 500 tot 1000, flitser in auto note-ttl en flitssterktecorrectie + -, waarvoor ze hier in de commentaren schreven.
Ja, trouwens, ik herinnerde me de foto's van de kerk, daar is het, achter - duisternis.
Ruis kan trouwens worden gedood door megapixels. Hoe meer megapixels, hoe kleiner de ruis (hoewel de sluitertijd langer is). Met ruisonderdrukking en formaat wijzigen, zal de ruis minstens 2 keer verdwijnen. Arkady zal hier een artikel over moeten schrijven.
Eh, ik wou dat ik zo'n artikel wat eerder had, anders filmde ik laatst een vakantie van vrienden hier op minimale iso en was overstuur.
Dank u.
prachtig artikel, maar degenen die een camera gebruiken om een foto te maken van de reflectie van de lippen, letterlijk PYu op een coole foto met een spiegelapparaat, weten dit misschien niet, maar degenen die in ieder geval een beetje schitterden op fotografie kwamen waarschijnlijk naar dit zoals ik) ATP goed artikel
dus als zo'n fijne kerel dat hij zelf tot alles kwam, dan kon hij niet hier zijn gekomen en de artikelen niet lezen.
Heel erg bedankt voor het artikel!
Arkady, je hebt niet helemaal gelijk. De flitser werkt heel vaak in TTL-modus (niet alleen voor mij, voor de overgrote meerderheid). De SB-910 is bijvoorbeeld een monster op het gebied van verlichtingsalgoritmen. Als u een centrumgericht algoritme instelt om de trekkracht ervan te bepalen, maakt de achtergrond niets uit. Verhoog de ISO, deze zal zwakker blazen (de M-modus op de camera is alleen voor sluitertijden korter dan 1/60, de TTL-modus op de flitser is de meest voorkomende gevallen, naast de flitser naar het plafond of een paraplu). Om de achtergrond niet te doden, is het noodzakelijk om volgens een ander algoritme te handelen.
In stand A met uitgeschakelde flitser op de achtergrond richten, minimale ISO, vereist diafragma, CV gemeten met het minimale cirkelgebied. Laten we naar het fragment kijken. Als je het niet leuk vindt, verhogen we het totdat het je uitkomt. Als de belichtingscompensatie 0 is, kunt u de resulterende sluitertijd met 1/3..2/3 verlengen om de ISO niet te veel te forceren. We onthouden het diafragma en de sluitertijd, schakelen naar de M-modus op de camera, stellen die waarden in, maken een foto.
Dit algoritme werkt alleen goed als de verlichting van het te fotograferen object lager is dan die van de achtergrond. Bij gelijke lichtomstandigheden kun je fotograferen zonder flitser. Markeer bij weinig achtergrondverlichting alleen de achtergrond, maar dat is een ander verhaal.
Er zijn veel problemen met het schakelen van a-m, onthouden, enz., zoals hierboven vermeld, een dergelijk algoritme is niet geschikt voor een snellopende bruiloft.
Naast de vorige.
Lees "Als u niet tevreden bent, verhogen we de ISO tot die tijd..."
Bijvoorbeeld met een boeket uit het artikel. De verlichting van het boeket en de achtergrond zijn dichtbij. Volgens het bovenstaande algoritme flitst de flitser op minimaal vermogen. Haar werk op de uiteindelijke foto zal bijna onzichtbaar zijn.
Zelfs in een dergelijke situatie zal het effect van de flits zelfs merkbaar zijn.
En naast de vorige. Arkady, je uitspraken zijn geldig voor modus M op de camera (zoals mijn gepresenteerde algoritme) en helemaal niet voor modus A. In jouw geval is het resultaat alleen bekend na de klik, en in mijn geval eerder.
Je kunt nog steeds niet overschakelen naar stand A, maar direct in stand M is hij op de achtergrond gericht en kijk je naar de belichtingsschaal, waarbij de wijzer ALLEEN op nul staat door ISO te tellen bij het gewenste vaste diafragma en de gewenste sluitertijd.
Niets zo leuk, in stand A neemt de camera, met de juiste instelling, sluitertijden van 1/60 tot 1/200s bij weinig licht, terwijl je met behulp van de belichtingsschaal in de optische zoeker prachtig de belichting kunt aanpassen waarvoor jij schrijft. Op mijn Nikon-camera's is bijvoorbeeld de belichtingsschaal zichtbaar wanneer de flits is ingeschakeld, die het daadwerkelijk belichte frame zonder flitspulsen laat zien. Tegelijkertijd kunt u de spreiding van waarden prachtig aanpassen zonder te spotten van A naar M en omgekeerd. Constant heen en weer draaien van ISO is vaak onterecht qua kosten, het is makkelijker om een gemiddeld acceptabele waarde te gebruiken, bijvoorbeeld ISO 640, waardoor de achtergrond niet te veel dood of storend is.
Ik kan, ik weet het, ik oefen! =) Bedankt, Arkadi!
...vergeten "delen" toe te voegen :)
Bedankt voor het artikel, dat wist ik niet.
Het artikel is goed, ik heb tot nu toe veel donkere achtergronden gemaakt. Natuurlijk is het beter zonder flitser, maar het is lastig om 's avonds binnen te croppen zonder flitser, grote ISO's zijn luidruchtig. Ik fotografeer met flitser in handmatige modus, ISO in het bereik van 400-800.
Bedankt, Arkady, je hebt een zeer relevant onderwerp behandeld!
Maar heb je ooit flitssynchronisatie op het tweede gordijn geoefend wanneer de flitser afgaat net voordat deze sluit? In dit geval moet de achtergrond zo goed mogelijk worden uitgewerkt, plus een flitser voor de voorgrond. Deel uw ervaring met deze modus.
En nogmaals bedankt voor het delen van je mening over de foto :)
Soms gebruik ik, ik zal schrijven wanneer ik tijd heb.
Vertel me alsjeblieft, maar als bij een robot met ingebouwde flitser, in plaats van bijvoorbeeld de ISO te verhogen, het diafragma met twee stappen wordt geopend, worden de foto's dan hetzelfde of ...? Dus het verhogen van de ISO zal hetzelfde doen als het openen van het diafragma?
Nee. Het sluiten van het diafragma vergroot de scherptediepte (de hoeveelheid achtergrondonscherpte verandert sterk) en wordt vaak alleen maar scherper. Veel (vooral oude) lenzen zijn zacht en kreupel als ze open zijn. Daarom is het openen van het diafragma een extreme maatregel, wanneer sluitertijd en ISO niet verhoogd kunnen worden.
Het openen van het diafragma met flits bij standaard sluitertijden helpt ook bij het tekenen van de achtergrond. Het sluiten van het diafragma tijdens het flitsen daarentegen zal hem volledig doden.
Het diafragma kan worden geopend/gesloten en compenseert deze bewegingen met sluitertijd.
Over de scherptediepte weet ik aberraties. Ik ben geïnteresseerd in de achtergrond in termen van verlichting. Dat wil zeggen, wordt het lichter bij het openen van het diafragma met dezelfde hoeveelheid als bij het verhogen van de ISO?
Hoe zal het zijn! Je kunt zelf een experiment uitvoeren - kies standaardwaarden en maak een foto van een doos verlicht door een gloeilamp - verander vervolgens de diafragmawaarde (bij standaard sluitertijden en ISO), doe hetzelfde met sluitertijd (bij standaard diafragma en ISO-waarden) en hetzelfde met ISO. Je zult zien dat het geopende diafragma, dan de sluitertijd en dan, met enige vertraging, ISO, de tekening van een lichte achtergrond het sterkst beïnvloeden.
Vikoristovuvav tsiyu sluw zichzelf onbewust. Ik weet niet of ik P + flitsmodus gebruik (omdat het normaal verlicht is, dan zonder) + automatische ISO. Thuis hebben we wat geëxperimenteerd en verslapen, dus voor een vriend zijn 10x15 foto's geschikt om te schieten met ISO 3200. Wil je vaker meer dan 1600-2000 doen, dan is er nog meer ruis. Maar voor mijn camera weet ik niet hoe het voor anderen zal zijn (:
Ark, bedankt voor het noodzakelijke en leerzame artikel. Ik heb veel nuttige informatie voor mezelf onderstreept en heb al met succes geëxperimenteerd :)
Bedankt
Iets wat de leraar zijn leerlingen naliet. En we dwalen rond zonder herder, reageer... We dorsten naar kennis!
Als je het over mij hebt, dan ben ik geen leraar of herder. Vergeet niet en schrijf geen onzin.
Het was natuurlijk een grap. Je hebt gewoon een paar dagen niet geantwoord. Over het algemeen vraag ik me af hoe je het de hele tijd vindt. Prachtige site, artikelen, recensies. Bedankt, erg interessant en informatief.
Inderdaad, de site is uitstekend.
Beste Arkadi.
Ik zag een typfout in de tekst:
Citaat:
Voorbeeld: maak je een foto bij ISO 100 en 1/60c met een flitser, dan zal het licht van de achtergrond niet goed op de foto komen (verschijnen). Tegelijkertijd, als je de ISO verhoogt naar 800 eenheden, met dezelfde 1/60 seconde en de flitser aan, zal het licht van de achtergrond 8 keer meer raken, waardoor het sterker wordt.
Het verschil tussen ISO 100 en ISO 800 is slechts 3 stappen en daardoor krijgt het licht niet 8, maar 3 keer meer dan bij ISO 100.
Je hebt ongelijk. 3 stappen is 8 keer, 2^3=8. Kijk zelf maar, bij 100 ISO en bij 800 ISO is het verschil in sluitertijd bij dezelfde diafragmawaarde 8 keer (en komt er 8 keer minder licht binnen). 3 stappen en 3 keer zijn niet hetzelfde.