Historiquement, les objectifs qui ont une échelle avec une distance de mise au point et une échelle de profondeur de champ sur leur corps sont considérés comme plus avancés que les objectifs qui n'ont pas de telles échelles. Dans quelle mesure de telles échelles sont-elles demandées à notre époque d'appareils photo numériques avec mise au point automatique rapide ?
Échelle de distance de mise au point de l'objectif Nikon ED AF Nikkor 80-200 mm 1 : 2.8D (MKII). Veuillez noter qu'il n'y a pas d'échelle de profondeur de champ, et aussi que le nombre de repères en mètres et en pieds est très rare et qu'il est presque impossible de faire la mise au point manuellement sur eux. La marque « 80 » est utilisée pour la mise au point lors de la prise de vue dans le spectre infrarouge.
D'après mon expérience personnelle avec les appareils photo numériques, je peux vous dire que je n'ai jamais utilisé l'échelle de distance et l'échelle de profondeur de champ pour la mise au point manuelle aux fins prévues. Cela signifie que malgré ma passion pour l'optique manuelle, je n'ai jamais mesuré la distance à l'objet photographié et jamais mis au point à l'aide de l'échelle de distance indiquée sur l'objectif. De plus, je n'ai pas calculé et n'ai pas particulièrement pris en compte l'échelle de profondeur de champ. Il se trouve que je n'aime pas les calculatrices de profondeur de champ et que je ne les utilise pas. Heureusement, les genres dans lesquels je dois tourner ne sont pas très exigeants en calculs et calculs précis. Dans ma pratique, je préfère utiliser une règle simple et concise - « ne vous compliquez pas la vie ». Pour la mise au point, je suis entièrement satisfait du viseur optique ou électronique et du mode Live View. Pour contrôler la profondeur de champ, je suis entièrement satisfait de la visualisation du matériel capturé sur l'écran de la caméra ou sur l'écran de l'ordinateur. Vous pouvez presque toujours prendre une photo d'essai et vérifier la profondeur de champ (pour voir si les oreilles du modèle sortent du champ de netteté). Au fil du temps, le sens de la distance de mise au point et la profondeur de champ résultante à une certaine distance focale et un certain nombre F atteignent automatisme et ne nécessitent aucun calcul particulier.
Mais encore, dans certains cas, la présence d'une échelle de distance de mise au point et d'une échelle de profondeur de champ sur l'objectif m'aide :
- Sur l'échelle de distance de mise au point, vous pouvez déterminer dans quelle direction vous devez faire pivoter la bague de mise au point afin de faire rapidement la mise au point sur l'infini, ou MDF. Avec une mise au point rapide à l'infini, il y a quelques particularités sur lesquelles je vais essayer d'écrire d'une manière ou d'une autre. Lors de la prise de vue avec différents appareils photo et objectifs, je suis confronté au fait que chaque fabricant aime créer des objectifs avec un sens de rotation différent de la bague de mise au point. Si la mise au point automatique ne sait pas quoi faire et que vous ne pouvez rien distinguer dans le viseur, il suffit de regarder une fois l'échelle de distance et de commencer manuellement la mise au point dans la bonne direction.
- Parfois, lors de la prise de vue à partir d'un trépied à l'aide de la télécommande, vous pouvez déterminer par le mouvement de l'échelle de distance de mise au point si une refocalisation s'est produite.
- La présence d'une échelle de distance de mise au point et d'une échelle de profondeur de champ donne au moins une confirmation indirecte que l'objectif est fait pour durer. C'est comme un attribut de base pour une bonne optique. Si vous vous en souvenez, alors la baleine et d'autres objectifs bon marché sont privés de l'échelle de profondeur de champ et de la distance de mise au point.
- À l'aide de l'échelle de distance de mise au point, vous pouvez rapidement connaître la distance de mise au point minimale et, sans vous plonger dans les instructions de l'objectif, tirer certaines conclusions.
- À l'aide de l'échelle de distance de mise au point, vous pouvez comparer visuellement la vitesse des moteurs de mise au point pour différents objectifs.
- Les échelles de profondeur de champ et de distance de mise au point peuvent aider les débutants à comprendre certaines des relations entre la profondeur de champ, le nombre F et la distance du sujet.
- À l'aide de l'échelle de distance de mise au point, vous pouvez rapidement déterminer la distance approximative du sujet que vous photographiez.
Je tiens à ajouter que même sur des objectifs coûteux, l'échelle de profondeur de champ peut être complètement absente ou considérablement réduite. Vous ne croyez pas ? Regardez ensuite les objectifs Nikon N AF-S Nikkor 70-200 mm 1 : 2.8 GII ED VR ou Canon Zoom Lens EF 24-70 mm 1 : 2.8 L USM. Même avec des objectifs macro, l'échelle de profondeur de champ est sévèrement tronquée et ne comporte généralement que des marques pour les ouvertures extrêmes, telles que f/22 ou f/32. L'échelle de distance de mise au point sur les objectifs modernes est également considérablement réduite - il y a très peu de marques avec des distances dessus. Une telle échelle tronquée n'a aucune application pratique. De plus, la course de la bague de mise au point de nombreux objectifs modernes est très petite. La longue course de la bague de mise au point est souvent sacrifiée pour une mise au point automatique rapide.
Ma petite conclusion : à notre époque de la photographie numérique, la distance de mise au point et l'échelle de profondeur de champ ont presque complètement perdu leur rôle initial.
Écrivez vos réflexions sur les applications pratiques de l'échelle de distance et de l'échelle de profondeur de champ dans les commentaires.
Merci pour l'attention. Arkady Shapoval.
Mais les calculateurs de profondeur de champ et d'angle de champ de vision conçus pour les smartphones sont vraiment utiles pour apprendre et comprendre le processus de prise de vue.
Et parlez-nous de la soi-disant. "décalage infrarouge". Avec quoi se mange-t-il ?
Ils mangent généralement avec un film pour filmer dans le spectre infrarouge - c'est-à-dire photographie infrarouge. Il existe également des appareils photo numériques spéciaux comme Canon 20Da, 60Da qui tirent dans ce spectre. En raison des différentes longueurs d'onde de la lumière, l'échelle de distance de mise au point pour le spectre visible et le spectre invisible fonctionne différemment. Pour cela, il y a une correction d'étiquette. Je n'ai jamais tourné avec un film infrarouge, donc je n'ai aucune expérience en la matière.
Faites un examen des filtres IR, ils viennent dans différentes longueurs d'onde.
Voici un nouveau sujet à revoir, et ouvrez nos yeux sur la photo infrarouge
La netteté dans le spectre visible et dans l'IR est différente. Par conséquent, après avoir fait la mise au point sur le viseur, il est recommandé de déplacer la bague de mise au point jusqu'à ce qu'elle coïncide avec la marque IR.
approximativement le même effet peut être observé lorsque vous travaillez avec des monocles - par exemple, un point vert y est induit et après une petite "torsion" la mise au point pour une netteté optimale
À quelle fréquence l'échelle IGRPH est-elle utilisée, bien qu'enseignante, oui, depuis 11 ans d'utilisation, le canon 24-70 / 2.8 de cet article a remarqué qu'il n'y a pas d'échelle :-). Apprendre à tirer sur Kyiv 4m et Helios 103. Je l'ai utilisé très souvent. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, dans ma tête, on considère à quelle ouverture à quelle profondeur à quelle distance focale on peut s'attendre, donc je tire presque toujours avec la priorité à l'ouverture. Mais l'amour pour la belle optique manuelle est resté
Il était une fois, quand je tournais sur pellicule, je regardais cette échelle (même si je faisais toujours tout «à l'œil»); Maintenant, je ne fais plus du tout attention. Mais les points ci-dessus peuvent être utiles :)
Le petit coup de la bague de mise au point sur les objectifs modernes est très gênant. Est-il vraiment impossible de faire une boîte de vitesses mécanique lors du passage d'AF à MF. Je n'utilise pas du tout d'échelle. Il n'y avait qu'une idée de faire des dessins avec un correcteur de texte blanc afin de comprendre si le recentrage était fait. J'aime travailler avec la mise au point manuellement, afin que vous ressentiez mieux l'espace qui pénètre dans l'objectif.
Eh bien, j'en profite pour exprimer ma gratitude pour vos articles, à mon avis les plus intelligibles et compréhensibles.
Et j'utilise l'échelle. Lors de la prise de vue macro à 105 mm 2.8 g vr, je règle le facteur de grossissement dont j'ai besoin, par exemple 1: 1, puis je déplace uniquement les rails macro.
Et quelle est votre utilisation de l'échelle des distances ? Si possible, plus en détail Et puis je ne fume pas quelque chose comment l'utiliser en macrophotographie ..
Sur un objectif macro, le rapport de grossissement est également indiqué sur l'échelle des distances. Sur une pile juste de 1:1 à 1:10.
Fumé?
Eh bien, c'est une échelle de grossissement, pas une échelle de distance de mise au point dans sa forme la plus pure :)
Pas les gens, pourquoi êtes-vous vraiment, c'est la même échelle, juste un peu plus informatif.
Alors je réfléchis... mais comment utiliser l'échelle des distances ? Et tu n'as pas du tout dit ça.
la seule fois où j'ai utilisé la balance sur mon nikkor 24-70mm 2.8g c'était uniquement lorsque je voulais photographier avec un télémètre FED-3. J'ai mesuré la distance exacte à la victime sur nikkor puis je l'ai mise sur le FED ;-))) les photos se sont avérées superbes)
FED n'est pas une balance, pourquoi êtes-vous si ..
pourquoi sommes-nous comme ça - FED est un télémètre, l'échelle en mètres est indiquée sur l'objectif)
C'est vrai, un télémètre signifie qu'un télémètre est utilisé pour faire la mise au point dans l'appareil photo, deux fenêtres sont comme ça, lorsque vous tournez l'objectif dans le viseur, les deux images se rejoignent. Selon votre logique, s'il y a une échelle sur la caméra de changement de 8 m, est-ce un télémètre ?
mon cher, qu'est-ce que vous ... eh bien, ce n'est pas un plaisir pour moi de regarder et de me concentrer dans ce tout petit trou avec un cercle blanc au centre - ce n'est pas pratique ... et vous êtes des détartreurs télémétriques ... Je peux aussi dis à ton BONHEUR - j'utilise un posemètre digital pour une exposition plus précise sur pellicule))) pour moins de mariage
C'est la distance hyperfocale
Ceci est juste une distance de mise au point et n'a rien à voir avec l'hyperfocale
J'aime photographier sur un reflex numérique zm-5ca, donc j'utilise constamment l'échelle dessus, la course de la mise au point est grande, la profondeur de champ est petite, il est plus facile de régler la distance à l'avance puis de la pointer avec précision.
J'appuie, je tire sur le Pentacon et c'est très pratique, après avoir préalablement réglé la distance approximative à l'objet sur l'objectif, puis l'aiguiser, car tourner Jupiter-36 à travers l'arbre à l'air libre est loin d'être évident lorsque vous attrapez l'objet au point)
Dans l'article, j'ai évoqué la pertinence de l'utilisation pour les appareils photo numériques et je l'ai souligné plus d'une fois.
Parce que après les critiques d'Arkady, j'ai commencé à utiliser des optiques soviétiques bon marché, l'échelle de profondeur de champ et l'échelle de distance sont très importantes pour moi, bien que je les utilise sur un grand nombre d'objectifs - sur Helios-44 (j'ai du blanc 13 lep et 44M-7), sur Industar-29 (ce n'est même pas clair en direct si c'est au point ou non, c'est doux à l'ouverture), sur Mir-1 (je l'utilise comme une nuit avec bouffée, je vise seulement à l'échelle et uniquement sur F5.6 - je ne manque presque jamais avec son IPIG de quatre mètres).
DOF pour les objectifs à partir de 50 mm de focale est préférable de se rappeler par cœur pour les ouvertures standard, c'est très utile, encore mieux lors de prises de vues lentes, imprimez les tables DOF pour différentes focales et utilisations, dans six mois ... un an tout sera rappelé au niveau des instincts et vous vous en souviendrez. C'est utile lors de la prise de portraits, lors du reportage c'est absolument pareil.
… on tire à découvert… l'essentiel est que les yeux (ou au moins un) soient perçants… c'est tout !
Arkady, je vous félicite pour le Nouvel An. Je vous souhaite la santé, plus de santé et de la CHANCE pour le Nouvel An !!! Que Dieu vous accorde le meilleur.
Hier, depuis la fenêtre de la voiture dans le parc safari, j'ai abattu des lions sur Helios 44M)). Parce que il n'y a pas beaucoup de temps pour la mise au point, et en général, la fenêtre, si vous suivez les règles, doit être fermée)), puis réglez-la sur l'infini, couvrez l'ouverture et c'est tout. Il semble que rien ne se soit passé, et lui-même est vivant))
Bonne année à tous!
Merci pour l'article. Et puis je n'arrête pas de penser que je suis le seul à ne pas avoir besoin de cette balance -))
l'échelle de profondeur de champ est utile lors de la mise au point sur le temps hyperfocal - et vous avez terminé ! :)
Sur l'échelle, il est pratique de vérifier la précision de la mise au point sur les reflex numériques. Mettez l'appareil photo sur un trépied, faites la mise au point en liveview et voyez si le recentrage se fera en mode normal par capteurs.
mon expérience dit qu'il vaut mieux faire l'inverse : on fait d'abord la mise au point en mode normal, puis on allume lv et on vérifie en décalant légèrement la mise au point d'avant en arrière manuellement. si vous le faites à votre façon, il se peut que l'autofocus ne fonctionne pas voulez corriger ce que vous avez concentré dans lv. et dans le premier cas, vous pouvez immédiatement voir avec quelle précision l'autofocus "bat".
De ce qui précède, nous pouvons conclure que la seule utilisation utile de l'échelle est de mesurer la distance à l'objet, et même alors elle n'est pas précise, et sa présence dans de bons objectifs ajoute quelques dollars de plus au coût d'optiques déjà chères .
Et Zeiss sur les nouveaux objectifs a créé un écran OLED intégré pour indiquer la distance de mise au point et la profondeur de champ.
http://www.zeiss.com/camera-lenses/en_de/website/landing_pages/batis.html
D'une manière générale - selon l'échelle de distance sur un objectif moderne, vous pouvez déterminer quel verre après quelles distances il commence à tondre fortement - j'ai deux 85, l'un devant le signe de l'infini est à 5m et l'autre à -8m... cela signifie que le 2ème sera jusqu'à 8 mètres en toute confiance et avec précision se concentrera plus loin déjà étalé - et le premier courant est jusqu'à 5 mètres ..
et c'est une idée intéressante. J'ai des connaissances mariées qui se plaignent de 85 1.8 g de Nikon - ça tache à une distance de 5 mètres ou plus. Et ils disent à peu près la même chose - comme l'échelle n'est que jusqu'à 4 mètres, et plus loin de l'infini à 4 mètres, c'est littéralement un demi-centimètre de rotation. Et au contraire, les vieilles lunettes sont louées - 1.4 j. Ici, il a une échelle allant jusqu'à 10 mètres. Qui d'autre a vécu ça ? Je ne possède pas 85 moi-même. Mais il y a un nouveau 50 1.4. Il y a une échelle jusqu'à 3 mètres. Et vraiment, ce n'est pas réaliste d'aller 1.4 plus loin que 5 mètres, mais c'est très clair près (à d700). Bien que plus le FR soit petit, plus l'infini arrive tôt, mais peut-être est-il connecté d'une manière ou d'une autre? y a-t-il des pensées?
plus la distance focale est petite, plus l'infini se produit tôt.
Autre - de la lentille. Par exemple, pour les makriks, l'infini commence très tôt.
c'est compréhensible. La question n'est pas du tout là-dessus. Et sur le fait que certains objectifs ont une longue échelle (de nombreuses divisions), et certains en ont une très petite. Et ceci avec une focale. Cela affecte-t-il la précision de la mise au point ? Selon certains, cela affecte - l'ancien 85 mm de Nikon est plus précis que les nouveaux à une distance de plus de 5 mètres. Est-ce vrai ? qui a fait face ?
pas tout à fait comme ça.
Pour les objectifs macro, la course de mise au point est courte, ils sont davantage calculés lorsque vous travaillez sur du MDF.
Il y a un autre moment - plus la "gamme à l'infini" est grande - plus il y a une grippe et une netteté "clairement distinguables". Lors du passage à l'infini, la plupart des objectifs perdent leur netteté. Par conséquent, les bons portraits ont une "portée" suffisante.
J'ai toujours utilisé des échelles de distance et de profondeur de champ depuis que je possédais "agfa-kodak" 6x9cm, puis "change" et autres. Ces paramètres sont également nécessaires à notre époque numérique. Maintenant, j'ai l'appareil photo principal "nikon d5100" avec mon objectif préféré "tokina 11 -16mm "de la dernière version. Sur l'échelle de distance, j'ai déterminé avec précision où 2 m. Ensuite, à l'aide de calculatrices, j'ai déterminé la profondeur de champ pour l'ouverture, par exemple, 8, soit 0,6 m- infini. C'est génial pour la prise de vue vidéo. Faites-le sur AF-F ou passez à la mise au point manuelle tout simplement pas grave. L'autofocus ne fonctionne pas de manière stable. Tous ses sons sont enregistrés. À propos de la mise au point manuelle sur ultra-large et c'est drôle à dire. Lorsque vous photographiez sans attirer une attention excessive sur vous-même, ce qui précède est très utile. Vous n'avez pas besoin d'amener l'appareil photo à vos yeux, de définir les paramètres nécessaires et de vous cliquer discrètement. C'est encore mieux quand vous ne pouvez pas ouvertement.
Lorsque l'on a besoin de photographier quelque chose de nuit avec un objectif rapide, il est très agréable de tourner la bague de mise au point sans rien voir, il est surtout agréable de viser à l'infini, là où aucune lampe torche n'aidera. À cet égard, les optiques manuelles soviétiques et anciennes, en passant, sont beaucoup plus faciles à mettre au point manuellement, la mise au point automatique même avec une lampe de poche sur le D7100 est incroyablement floue.
sur n'importe quel objectif automatique, vous pouvez passer en mode manuel et tourner la bague de réglage pour vous-même jusqu'à ce que vous deveniez bleu
Sans marques de distance de mise au point, c'est inutile (dans le noir)
on le traîne, si on pose l'ancien objectif sur le recadrage, et même avec une coupe à l'infini, alors tout ce balisage ne veut rien dire, il est renversé vingt fois.
Je ne sais pas comment c'est avec les autres, mais avec mon G-44-2 après j'ai tout bu en place : l'échelle correspond à la distance réelle. L'essentiel était d'attraper l'infini.
Sur le G-81n aussi, tout va bien.
à 81, en quelque sorte, par défaut, c'est normal, c'est pour une monture Nikon et une longueur de travail.
Et sur d'autres objectifs, cela se passe vraiment différemment.
Encore une fois j'ai pris mon manuel Jupiter-21 et Helios 44m-6. Lors de la mise au point à 0,5 m ou à l'infini, la « torsion » s'arrête et un bruit sourd métallique se fait entendre. Nikkor 50mm f/1.8D, n'est-ce pas ? Sur mon Nikkor 35 mm f/1.8G, la bague peut être tournée dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'elle devienne bleue, là où l'infini n'est pas clair. J'ai regardé une vidéo sur le Nikkor 50mm f/1.8D - en atteignant l'infini, le même bruit sourd se fait entendre. Quand j'étais gamin, au zénith de mon père avec Industar, l'infini se concentrait aussi.
Êtes-vous sérieux? O_O
Pourquoi pas sérieusement. Les points extrêmes sur le même Nikkor 35mm f/1.8G sont à peine palpables. Disons que je suis allé couper du bois, ou plus à cause du volant d'un UAZ dans la taïga, si vous voulez capturer quelque chose. Je sens moi-même avec une main légère que la bague de mise au point tourne autour de 100 degrés (points extrêmes). Ces points extrêmes sont extrêmement faciles à passer en tournant la bague de mise au point avec une main calleuse fatiguée. Et ça y est, vous aurez un point extrême à un autre endroit. C'est cool de faire tourner ces anneaux caoutchoutés noirs sans marques à la maison, allongé sur le canapé ou en ville sous un réverbère, dans la taïga ou sur une rivière Martha il n'y a aucune source d'éclairage du mot et vous prenez des photos en entre les temps (la course elle-même sur 300-400 km. Le plaisir n'est pas bon marché, il faut au moins cueillir des baies, remplir des cônes, attraper des ombres pour reprendre le voyage). Et puis tu commences à tordre cette bague, en te mettant en valeur avec un téléphone portable ou une lampe de poche, je dirai que c'est extrêmement gênant, car ce n'est pas un pentax et les boutons ne s'allument pas, et la lentille est généralement noire. Par conséquent, vous pouvez filmer sur l'ancien zénith 3rd avec industrial-55 sans rétroéclairage - en sachant dans quel sens tourner la bague de mise au point avec un cliquet (vous pouvez généralement compter les clics). Quelque chose comme ça.
Tu sais, je ne sais même pas quoi te dire.
Je ne peux plus rire, je ne peux plus pleurer.
Peut-être que j'irai prendre une tasse de thé et pleurer sur le sort de la photographie dans les courses de 300 km.
Amen :)
Personnellement, j'ai presque toujours utilisé des échelles de profondeur de champ sur un Mamiya moyen format avec un objectif grand angle. C'est très pratique que tout tombe dans la netteté. Sur les objectifs modernes, en particulier sur les zooms standard et même sur les fixes, il est presque impossible de trouver une telle cala où il y a un marquage de 10 mètres, souvent le dernier est de 3-4 mètres, mais à quoi cela va-t-il aider ? Bien sûr, ils ne peuvent pas être utilisés. J'ai spécifiquement recherché des objectifs, une gamme standard, même des primes, avec des marquages larges, de sorte qu'ils aient au moins 15 mètres, ceux-ci se sont avérés être de vieux objectifs soviétiques, et le monde 1B est généralement un champion - il a des marquages de 20 mètres, le objets en mouvement les plus rapides ou prise de vue à partir d'un train à grande vitesse pas de scènes rapprochées - la chose même, très pratique. Mais pas sur tous les appareils photo, car l'appareil photo doit toujours disposer d'une mesure d'exposition avec de tels objectifs. Étrange, mais il y avait un superzoom qui a des marques jusqu'à 30 mètres - c'est le Tamron 16-300 ! Je n'ai pas encore vérifié moi-même si cela fonctionne exactement, mais c'est peut-être le cas. Quelques zooms standards ou super ont une réponse de 10 mètres (je ne parle pas des zooms longs ou des fixes, ils doivent souvent travailler avec l'échelle de profondeur de champ), dont Nikon 28-45/4.5, Canon 28-135 IS, Nikon 28-300, Nikon 35-200 AIS, Pentax-A 35-135/4 (jusqu'à 15 mètres sur l'échelle), Vivitar 35-70/2.8-4 (20 mètres !!). C'est tout! Mais pourquoi diable avez-vous besoin de marquages jusqu'à 2 mètres, par exemple, sur un objectif Sigma 17-50 / 2.8 ou sur un Nikon 28-105 D, personnellement, je ne comprends pas, bien sûr, ils sont raccourcis en raison de l'introduction d'une petite bague de mise au point s'y déplacer pour obtenir une plus grande vitesse de rotation, cela a également du sens. En un mot, vous pouvez travailler rapidement et facilement en même temps sur l'échelle de profondeur de champ uniquement avec Canon 28-135 ISb Nikon 28-300 VR et Tamron 16-300 VC sur recadrage, c'est-à-dire que d'autres objectifs initialement concentrez-vous lentement. Sur ces derniers au moins, la mise au point est rapide. La ligne de fond pour le FF est le Canon 28-135 IS (c'est aussi le plus rapide en matière de mise au point et c'est bon marché maintenant !), ainsi que le Nikon 28-300 VR (c'est cher, gros et lourd, pèse environ 1,7 kg avec l'appareil photo, mais aussi de haute qualité et polyvalent). Il existe un autre objectif très intéressant en termes d'échelle de profondeur de champ - c'est le Nikon GN 45 / 2.8 AI, maintenant il coûte jusqu'à 300 $, et il y a donc une majoration illimitée, 30, 15, 8, 5, 3 mètres. Magnifique, j'espère que les Japonais l'ont placé avec précision, et pas comme Industar 50-2, qui a une échelle magnifique (il atteint 20 mètres), mais ils disent que c'est inexact ...
Arkady, bon après-midi !
Veuillez expliquer comment pour une blonde)): si je ne prévois pas de régler les indicateurs sur l'échelle de distance et l'échelle de profondeur de champ (Canon 135 mm 2L) ... alors ils peuvent rester à n'importe quelle valeur? Je règle AF, plage de distance de mise au point 1,6 m - infini et - avant ? Je vous serai reconnaissant pour la réponse !
Bon après-midi. L'essentiel est que l'autofocus fonctionne, le reste n'est pas important.
comment le lire dire à 85mm 1,8g? 16,. |, 16 ou 50mm 1,8d y sont dessinés - là entre 16 autres 11 sont vissés
À l'ouverture 16, la plage de distances entre les marques correspondantes sera mise au point
logique) mais qui l'utilise depuis 16 alors ?)
et pour d'autres valeurs de 1,8-2,8, disons...
Hélas) maintenant ces échelles sont plus pour le spectacle