За можливість огляду МС МТО-11 10/1000 величезна подяка Alexander Gradovsky.
МС МТО-11 10/1000 зі світлофільтром
ТТХ МТО-11 10/1000
Фокусна відстань: 1000mm
Діафрагми: F / 10
Вага: 2.5 кг
Діаметр світлофільтрів: 120mm
Оптична схема: 3лінзи, 2 дзеркала, 5 елементів та 3 групах
кріплення: змінне, у разі “Н” (подоба PRE-AI без керування діафрагмою для Nikon)
Існує кілька варіантів об'єктива МТО-11 10/1000. В даному огляді представлений саме МС МТО-11 10/1000 1983 року випуску, Литкаринський завод оптичного скла. Є ще варіант "СА", а також різні об'єктиви МС і не МС, і ще в чомусь подібний об'єктив МТО 1000А 10.5/1100. Дивно, але обидві версії МТО-11 10/1000 СА (літера А вказана) та МТО-11 10/1000 (Без літери А) можуть мати змінний хвостовик.
МС МТО-11 10/1000 індикатори та кріплення для штатива
фокусування
Об'єктив має дуже велике (величезне) кільце фокусування, що обертається на всі 360 градусів, від 8 метрів до нескінченності. Насправді об'єктив має перебіг за нескінченність и перебіг у бік МДФ менше 8 метрів. Фокус дуже плавний, при фокусуванні передня частина об'єктива виїжджає всього на 1 см вперед. Нескінченність починається після 200м на шкалі дистанцій фокусування.
МС МТО-11 10/1000 вид від першої особи
Діафрагма та шкала ГРІП
МС МТО-11 10/1000 має кільця управління діафрагмою та не має шкали ГРІП. Діафрагма завжди знаходиться в одному значенні і змінювати її не можна, така конструкція об'єктива
Приклад фотографії на МС МТО-11 10/1000
Конструкція
Об'єктив має чудову телескопічна бленда, яка трохи допомагає йому покращити зображення при бічному та контровому світлі. Весь об'єктив виконаний дуже добре, як шматок металевої труби. Дуже корисною властивістю МС МТО-11 10/1000 є два типи гнізд під штативи – широке та вузьке. Вузьке гніздо підходить для сучасних штативів. А ще виступ з гніздами продубльований на об'єктиві зі зсувом на 90 градусів, що дозволяє використовувати об'єктив і в пейзажній, і в портретній орієнтації камери. Це реально дуже гарна конструкція. Передня лінза (меніск) просто величезний – 120мм. У наборі об'єктив йде з декількома світлофільтрами (просто величезними) та приємним чорним кейсом для транспортування. Недоліком є передня кришка, яка просто одягається, а не засувається в різьблення передньої лінзи, кришка часто сама по собі злітає з об'єктива.
Приклад фотографії на МС МТО-11 10/1000
Друге життя на цифрі
Об'єктив МТО 10\1000А отримав справжнє друге життя на цифрозеркальних камерах, причому, на ЦЗК коло його застосування значно розширилося. Великі можливості об'єктив отримав завдяки наявності у сучасних ЦЗК знімати можливості на дуже високих ISO. При цьому дуже сильно зменшується витримка, при якій можна знімати на об'єктив, що дозволяє «заморожувати» сцени, що швидко змінюються. Зазвичай МТО 10\1000 застосовувався для сильно статичних сцен, де можна було використовувати довгі витримки, які були єдиним рішенням боротьби з невеликою діафрагмою об'єктива. Так, на МТО 10\1000 був популярний як астрономічний об'єктив, на який проводилася зйомка Місяця та зірок. Зняти вдень більш-менш сцену з деталями, що швидко змінюються, в кадрі було дуже складно. Наприклад, у сонячний день, використовуючи плівку з ISO 100 через фіксовану діафрагму об'єктива, витримка має бути 1\100. Щоб знімати вдень потрібен дуже міцний штатив для уникнення ворушки. У ті часи навіть плівку зі значенням ISO 800 було знайти досить складно, тому проблема ворушки була дуже серйозною. Використовуючи на сучасних камерах короткі витримки від 1 до 1000 з об'єктивом МТО 1А і високими значеннями ISO можна не боятися за мастило, користуючись моноподом, що сильно збільшує мобільність об'єктива.
Приклад фотографії на МС МТО-11 10 1000мм
Міфи:
Кажуть, що дзеркально-лінзові об'єктиви мають насправді меншу ефективну діафрагму, ніж зазначено. Пов'язано це з тим, що при розрахунку значення числа F не береться до уваги переднє дзеркало, що компенсує, яке не враховується в розрахунках. Тому, реальна діафрагма МС МТО-11 10/1000 має значення системи F/16.0. Якщо у Вас є інформація щодо цього, я буду вдячний за інформаційне посилання у коментарях.
Приклад фотографії на МС МТО-11 10 1000мм
Як знімати на сучасні камери та МС МТО-11 10/1000?
Об'єктив МС МТО-11 10/1000 має змінний хвостовик (Задню частину). На жаль, у назві об'єктива немає літери «А», яка відповідає за таку можливість, тому це просто потрібно знати. Змінний хвостовик можна підібрати який завгодно. Для системи Nikon я використав КП-А\Н, в результаті у мене вийшов об'єктив із рідним кріпленням для Nikon. Як користуватися старими об'єктивами на Nikon можете почитати у розділі радянська оптика. Для системи Canon найпростіше використовувати два перехідники: КП-А\42 + М42-Canon EOS, більш детально в розділі старі об'єктиви на Canon.
МТО-11 на моноподі. Не для жіночих рук такий тяжкий об'єктив.
Особисто я примудрився знімати на МС МТО-11 10/1000 тримаючи об'єктив у руках, використовуючи автоматичне ISO до 6400 та мінімальну витримку від 1\1000 до 1\4000, правда, щоб потрапити у різкість мені довелося використати брекетинг з фокусування і докласти нелюдські зусилля щодо утримання об'єктива в руках. Таким чином я отримав знімки природи у русі, наприклад, політ метелика, Що раніше, в епоху плівкових камер, було дуже і дуже складно зробити на МС МТО-11 10/1000. Звісно, знімати зі штатива набагато легше.
Приклад фотографії МС МТО-11 10 1000мм. Публікоподібне боці.
Увага 1: При використанні на сучасних ЦЗК Nikon підтвердження за допомогою зеленої точки не працює, також не працює електронний далекомір. Фокусуватися в режимі Live View можна тільки зі штатива, причому штатив повинен бути дуже міцним. Використовуючи хисткі штативи і Live View, картинка на дисплеї буде дуже «смикатися», що завдає незручностей і змушує нервувати. Знімати з рук в Live View не вийде. Знімаючи з рук, об'єктив буде реагувати на будь-який рух, навіть удари серця будуть відображатися у видошукачі легкими ривками зображення. Я взагалі не бачу жодної можливості користуватися об'єктивом з рук. Особисто мені вдалося побігати з МС МТО-11 10/1000 без штатива рівно 30 хвилин, після чого я вже не радий був, що вибрався на природу.
Увага 2: через свої розміри і ваги об'єктив може виламати байонет камери, тому рекомендується тримати в руках сам об'єктив з одягненою на нього камерою (інакше і не вийде). Також, через розміри втрачається можливість хвата за рукоятку камери і втрачається доступ до кнопок, що знаходяться ліворуч і праворуч від байонета. Дуже незвично, що не можеш взяти камеру за ручку. Кнопку спуску натискати у такому стані не дуже зручно. Але об'єктив не чіпляє спалах на моїх Nikon D40, D80 (точно перевірено). Взагалі МС МТО-11 10/1000 протипоказаний дівчатам фотографам.
Приклад фотографії МС МТО-11 10 1000мм. Фото крупним планом
Якість зображення
Об'єктив дає цілком нормальну якість зображення, трохи мало контрастне, але для цифрової камери це не проблема. Контраст падає при сильному бічному та контровому світлі. Різкість середня, але достатньо для нормальної зйомки. Найголовніше – жодних хроматичних аберацій, дисторсії та віньєтування та унікальне боці у вигляді бубликів.
Приклад фотографії МС МТО-11 10 1000мм. Непогана різкість об'єктива.
Приклади фотографій на кропнуту ЦЗК
Все знято на APS-C Nikon D200 DX, без обробки, накамерний JPEG L, режим обробки знімків VI. Зменшено розмір до 1600*1200 та вдруковано дані з EXIF. На камері з кроп фактором 1.5х ЕФР складає 1500мм (півтора метра фокусної відстані). Все знято з монопода.
Приклади фотографій на повний кадр (Full Frame)
Все знято на APS Nikon D700 FX, без обробки, накамерний JPEG L, режим обробки знімків VI. Зменшено розмір до 1600*1200 та вдруковано дані з EXIF. Все знято зі штатива та з рук.
Каталог сучасних об'єктивів марки 'Zenitar' и 'Helios' можете подивитися за цим посиланням.
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Висновки:
МС МТО-11 10/1000 незвичайний вінтажний супер фікс телевізор. Його складно використовувати, у об'єктива дуже маленька світлосила, але МС МТО-11 10/1000 цікавий своєю можливістю знімати видалені предмети та цікавим бубликоподібним боком.
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Я мав цей телевізор у радянські часи. Знімав на Зеніт-18. Чудовий об'єктив. Є правда одне велике АЛЕ. Не знаю, за яких обставин знімалися тут два чоловіки в літній час, але на дальній відстані такого знімка не отримаєш. Що далі береш, то сильніше видно теплові потоки від землі. Пробував робити наземні знімки в літню пору (Петропавловськ-Камчатський) з дока, в якому стояло судно, до берега, об'єктів на ньому (люди, будівлі ...), це приблизно пару кілометрів, ні чого цікавого не виходило. Висхідні потоки все псували.
За непотрібністю продав його. Не знайшов тоді застосування.
Подивіться на витримку та чутливість. Напевно, недарма вона задерта в сонячний день.
Це дуже правильно помічено.
Але рішення елементарне - шпокайте більше кадрів. 1 із 50 швидше за все вийде відмінним, а 40 у шлюб.
У фотографії, про яку ви кажете, взагалі нічого дивного немає.
Спотворення від теплових потоків залежать:
* Від відстані до об'єкта. Що далі тим більше спотворень.
* Від хмарності. За наявності хмар сходить на мінімум.
* Від поверхні землі - асфальтова дорога покаже просто міражі, а трава і тим більше вода - набагато менше.
* Від того, як давно з'явилося Сонце. Якщо тільки з-за хмар виглянуло
* Від часу доби. З ранку, доки земля не нагрілася, все чудово.
Пройшло 30 років як Радянські часи закінчилися, і час настав!
Ось вам порада як знімати, щоб турбулентність не спотворювала знімки! Поставте витримку щонайменше секунди, і підлаштуйтеся щоб експозиція у своїй була правильна. Фоточутливість ставте на 100 (або менше), згадайте про фільтри в комплекті, вони притемнять зображення. Можете скрутити їх разом. Якщо все одно недостатньо темно, почекайте вечора.
Ось як виходить:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
Планую використання VIDEO. Так навіть динаміка простору з'явиться. Часи не ті. Можна знімати кіно.
Все вірно, знімати з нього наземку таке собі. Це ж ТЕЛЕСКОП.
він темний для телескопа
Та гаразд? Телескопи типу Максутов-Кассегрен взагалі f/13 зазвичай.
У китайських телескопів діаметр лінз - (коеф. Світлопропускання) ще гірше. У МС МТО-11СА хоча б 116 мм. Ціна приголомшує 87-250 УРАХУВАННЯМ.
Вітаю. Чи існує можливість встановити цей девайс на Nikon D7000? Я намагався поставити 630й, але уперся дзьобом вбудованого спалаху
підтримую питання!! допоможіть з порадою будь ласка!!
Ставив на canoon D600 за допомогою МС КОНВЕРТЕР К-1 2х https://radojuva.com/2015/05/mc-konverter-k-1-2x/ відмінно встановлюється і не заважає спалаху
Хлопці, у цього об'єктиву хвостовик "А", а це означає, що до посадкової площини він виступає на 12 мм не менше.
На першій фото цієї статті якраз дуже добре збоку показано, що Nikon на нього нормально встав.
Що у вас не те?
Може ви назву об'єктива переплутали?
Надішліть фотку "як у вас не встав".
Ну це буде надто інтимне фото. До того ж у кожного не встав із різних причин (вік, не гарна, втомився, ….)
Ніякого інтиму. Саме причини і просять надіслати – “Як не встав”, а не “що”.
Перехідник N-mount або К2. для всіх типів камер. Юстування на нескінченність доведеться робити самостійно. Навіть дві камери однієї фірми та типу відрізняються по задньому робочому відрізку.
Заміна T-mount + кільце сполучення з камерою.
Об'єктив МС МТО 1000-11СА встановлюється на Нікон 7000 без проблем. Через перехідник М42х1-байонет нікон F. При цьому зберігається фокусування на нескінченність. Відстань від "дзьоба" спалаху до об'єктива 5-7 мм.
Можна вкрутити тонке кільце подовження між об'єктивом і фотоапаратом. саме дозволить трохи відсунути апарат і спалах упиратися не буде. і при цьому діапазон фокусування ще робочий
через макрокільця)
При встановленні перехідника задня конструкція подовжується. Нічого не заважає, щоправда, треба до кнопки фіксації положення байонета дотягнутися. Щодо ваги об'єктива, то кріплення робимо не за камеру, а за об'єктив. Найкращий варіант, якщо приробите вигнуту сполучну планку з алюмінію #4 мм між камерою та об'єктивом. Отримаємо більш витривалу конструкцію на удар та вібрацію. Для збільшення масштабу об'єкта можна використовувати макрокільця, це краще, ніж телеконвертор.
Дякую за ваші статті! Дуже хочеться побачити огляд на МТОМ Ленінград.
різкість у нього задовільна, але ось глибина різкості - просто ніяка, нульова! сантиметр – максимум!
На жаль – це у всіх дзеркальних об'єктивів і навіть довгофокусних, але там можна затиснути діафрагму. При зйомці VIDEO не так суттєво – один об'єкт входить, інший виходить.
Доброго дня, чи доводилося порівнювати цей об'єктив з компактними супер зум камерами, типу Canon Powershot SX50 SH? Чи може є якась думка з цього приводу? Особисто я схиляюся до компакту, тому що він легший
Та тут можна й не порівнювати. При роботі об'єктива на нескінченності правило просте: більше сенсор - вище роздільна здатність, менше сенсор - легше оптика.
Спасибі, але хочеться конкретики, у мене немає повного розуміння. Скажімо я фотою на соні а7 плюс цей 1000 і потім утискаю картинку до 10 мегапікселів. І фотою також на зумкомпакт, після чого також зменшують фото до 10мп. У чому буде підсумкова різниця картинок?
Почитайте, наприклад: https://radojuva.com/2014/01/future-1-21-gigapixel/
Або: https://radojuva.com/2011/05/size-of-matrica/
Підсумкова різниця в тому, що роздільна здатність матриці (Мп) не визначає дозвіл системи об'єктив-матриця. І на стислій картинці з Соні буде видно більше деталей, ніж з компакту.
Більше M/pic дозволяє вести подальшу комп'ютерну обробку. Домалювати те, чого нема. Якість оптики – окремо. Якість приймача (CMOS матриця) окремо. Все важливе.
Чим більше m/pic тим більше можливостей для точкової обробки об'єкта вроздріб. При 3-5 m/pic на розтяжці великі квадрати. Обробка неможлива. Майбутнє за великим форматом 13х18 см, світлосильними, габаритними, скляними об'єктивами. Мініатюрною камерою добре залізти в товстий кишечник або ще глибше.
https://www.youtube.com/watch?v=VX8Qbbzn6Vo MTO 1000-AM TEST (HD 1080p)
Відео порівняння «MTO 1000-AM» на DSLR Canon 700D та “суперзуму” Panasonic HC-V700 26x
Нещодавно я “реанімував” рубінар 10-1000 постараюс матом не лаятися, але б…ь скільки гавна усував у об'єктива це пе…..ц перелічую 1е г). яким дебілом треба бути щоб хвостовик кріпити на 1 мікрогвинт розмір 0.5мм. гвинти які навантаження ще більше терплять, але зриваються, (виправив), застосував силікон, все вийшло грамотно і температурний баланс не перешкоди (перегинів немає) при зміні тем. з розрахунковим запасом від мін-3, до +2 і до розбирання кільця .3) г.Питание, навіщо потрібна бленда, ага ну щоб бічний сет не заважало але не в цьому об'єктиві тільки, вона погіршує якість тільки дуже. Просто всередині бленди світитися стіни в будь-який час, а значить передається на передню лінзу, тобто там є на ній з будь-якої ситуації мікро пил і не мало звичайної теж, все просто на лінзі починає світити що, правильно - пил ми не бачимо її, а зображення не завжди. контраст губиться (виправив) наклеїв чорний бархот і проблеми 40-ль 50) гл.бояться бархотом клеїти в хвоставику, даремно - просто дур, 3 оксамит притягує в хвоставику пил поглинає 0% відбитих променів хіба це погано, ми беремо збираємо і свя вона наліплина на скоче.і знову ставати як "чорна діра" 4) я мріяв лет1 тому поставити мікро схему (плату) з рідного об'єктиву АЛЕ, професійованого в фотоапараті обов'язково фотик пише "дані корекції ДОСТУПНІ.99)Недолік довелося і з баінетом виправити, ви перевірте у себе на фотиках вони є (макролюфти). 5люфта можуть бути тільки у афтофокусних об'єктивів, а тут немає. У діаметрі і в штирі нахилиться в отворі (засувка) не однієї сотки не повинно бути. (Усунув) виточував на заводі і підганяв, складно було отвір поєднати діаметрний люфт простіше прибирати було. Матеріал латунь. І останнє юстирування на нескінченність-раб відрізок. Кальцо №10 +6мм= і бісконечність в упор збіглася 2% різкість тесть на місяць.
Загальний Результат, - 1) різкість швидко наводиш через відсутність люфта в 100%, 2) контраст максимум через "01%" відображення, 3) плата на різкість дає сигнал фокусу точно тому що він думає "свій" об'єктив 4) в Мінетка ..Й немає, так як профіль працює класно а в "крутих" програмах не прибереш пакетом так як вінетка скрізь виявляється по різному і буде видно пересвіти і не світанки, а якщо їх сотня кадрів, от і є.. з фотками. а тут все чітко приємно дивитися, вже знаєш як вилядить. 5)датчик фокусу і ввечері не погано спрацьовує тільки не можна трясти камерою, камера думає що знімає в погано освітлений об'єкт і профіль працює відмінно рідний адже, і діафрагма 11-10 по..й -знімки знімав з рук в мінус 15 тестував і динаміку слабку з рук датчик фокусу кассно работает.6)Аберація "0"ль(райдужна койма) Ось камера в обов'язковому порядку не нижче класу кенон 5 марка 3 за чутливістю повинна бути такою і лудше, або з матреєю стаб. Знімки все робив в середньому від 10 000 -25 000 ІСО щоб витримка була бажано не довше 1000, але це від рук все залежить. едениц, мікро волосок класно видно і це з 4 метра.в прцен.-м 0% збільшення, поміті не 3% ухилення.Я не вірю, але це фантастика нашої оптики (ЛІНЗИ). а штатив придбав дорожній з ним можна наводити онлайн при збільшенні 100крат, штатив теж довів доуму але трохи, ніжки стали легше в ходити з сухий грунт (утоптаний) голова китайська метал без люфтів кребка і низька шароая, манфрото віддав другу, і взяв у нього китайця вона логічніше працює (простіше) і нижче посадка це краще, Зараз хочу дистанційний фокус розробити і впровадити вже можна оперативною зйомкою займатися різкість наводити щоб можна було не більше 400 секунд, поки думаю. знімки в похмуру погду середньому 4,5мб 700 арафе до 100-10мб зараз не сонця поки що
Ви пробачте у мене по русскому 3- за то Я порозумнішав у цій частині впровадження, на дуже довго
Юрію, російською у вас не три. Чи не обманюйте. Кол був би компліментом вашому щоденнику. Але загальна думка загалом зрозуміла. Косяков у "Рубінарах", дійсно, достатньо. Як говорив герой х/ф "На прізвисько Звір", "Говна в житті багато, але треба жити". От і живемо — виправляємо ці косяки, хто як може.
Приклад відеозйомки місяця мто1000 на a57 sony з телеконвертером kenko 2x
Приклад відеозйомки місяця мто1000 на a57 sony з телеконвертером kenko 2x
https://youtu.be/TBu0oj1ed9U
Цікаво, а що буде якщо його використовувати ще й із конвертером на 2х?
Фокусний 2000, діафрагма 20. Фокусуватися навіть буде складно.
По дроту відносного отвору. Всі вам правильно говорили, оптично воно менше вказаного 1:10
1:10 це відношення діаметра передньої лінзи до фокусної відстані, але вторинне дзеркало-меніск перекриває частину світлового потоку. Порахувати просто. Вважаєте загальну площу вхідний, лінзи, з неї вичитаєте площу дзеркала. Результатом стане реальна оптична площа зіниці об'єктива, виходячи з якої можна вважати еквівалентне значення діаметра. Я колись переміряв на 500мм. там більше півстопу втрати виходило. На 1000мм має менше вийти. Будкт еастроенія, -я переміряю для 500 і для 1000. Валяються у мене ці об'єктиви десь під столом
Купив собі це скло. Чекаю коли прийде. У мене таке питання, ніде не знайшов скільки він коштував за радянських часів. У вісімдесяті я його не зустрічав не тільки в магазинах, а й на руках. Було б цікаво співвіднести його вартість. У той час я заробляв 126 рублів на місяць.
МТО-11 - 325 руб у якийсь період
Ціни на всі об'єктиви на фото в СРСР (рік невідомий):
56 руб - Юпітер 11
100 руб - Юпітер 37 МС
100 руб - Зенітар
120 руб - Калейнар 5Н
140 руб - Юпітер 21М
200 руб - МС ЗМ-5СА
210 руб - Телеар Н
270 руб - світ 38В
320 руб - Юпітер 36В
325 руб - МТО 11
350 руб - Світ 26Б
450 руб - Граніт 11Н
550 руб - Калейнар 3В
Приблизно 1985 року купував Юпітер 37А за 50 рублів. Але це у комісійці.
а там же дві версії – МС у два рази дорожчою була.
Це 37А МС, але б/у.
На 2022 р - 75-350 т.руб. (Корейський аналог).
На 2023 р. ціна від 9500 - 15000 руб. є й дорожче, але не беремо. При закупівлі беріть об'єктив із пізнішим роком випуску 1988-1993 р. на менісковій лінзі дірка. в яку вбудована оптична система – зручно для чищення.
Спасибі велике. Начебто і дрібниця а захотів дізнатися і не знайшов. Не дочекаюсь коли дійде. У друга Кенон 150-500 л, плюс телеконвертер 1000 рідної четвертої серії. Якість об'єктива вбиває в мотлох. Добре що я про цього монстрика згадав. Для зйомки гнізда зі штатива саме воно.
Щось ваш сайт довго не завантажується, пише “очікування відповіді cse.google.com…”
Іноді бувають проблеми, розберемося, дякую, що повідомили
І хоч би десь, хоч натяком, з якої відстані та який за розмірами об'єкт. А саме це я шукаю та не можу ніде знайти. Для мене ця напрочуд гарна стаття не має жодного сенсу…
Це дивлячись яка камера ззаду причеплена. ФР написано. Проблема не дуже зрозуміла
Ех, зворушили ви мене! Іноді корисно перечитувати шкільні підручники. Вам потрібно прочитати: Алгебра. розділ: Тригонометрія, параграф про ТАНГЕНС та АРКТАНГЕНС.
Найповніша інформація щодо дзеркально-лінзових об'єктивів це:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%C2%AB%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB
Заходимо. Шукаємо, наприклад: "Кутове поле зору по вертикалі".
Для об'єктива 1000/10 (як і у «МТО-11». Те, що назва інша – тут ніякого значення не має) цей параметр = _1,38 °_.
(Не забуваємо, що це для повного кадру 24х36! Для інших камер треба враховувати кропфактор.)
Беремо тангенс цього кута – Tg(_1,38°_) = _0,024_. Поділимо одиницю цього значення: 1/0,024 = _41,5_. Це означає, що з об'єктивом F=1000 мм, з його кутом поля зору 1,38°, на відстані 41,5 м, у кадр по вертикалі вміститься рівно метр.
Якщо ви хочете сфотографувати компанію людей, що стоять, зростанням, грубо кажучи, 2 м, то те, що ми отримали для 1 м, треба помножити на 2 м.
Отже: 41,5 * 2 = 83 м. Відходьте на ці 83 м і фотографуєте людей на повний зріст.
Якщо у вас кроп камера (наприклад з Кропфактором = 1,5), то множте ці 83 м на кроп: 83 * 1,5 = 124,5 м. Відходити треба на 125 м.
Сподіваюся, зрозуміло.
Якщо хочете сфотографувати людину не горизонтальним кадром, яким він є за умовчанням, про що не важко здогадатися за тією ж таблицею, а вертикальним, то у вас горизонтальна частина кадру стає вертикальною, і навпаки (вертикальна – горизонтальною). Отже йдете в ту таблицю, за посиланням, і шукаєте "Кутове поле зору по горизонталі" і повторюєте те, що я написав вище.
Читайте блок Дмитра Єфтівєєва, там готові комп'ютерні перерахунки апертури.
Спробував на різних Nikon. Камери з резолюцією вище 12 МП цей об'єктив не тягне. Дивно, але Nikon D2Xs дав з цим об'єктивом набагато кращий результат, ніж Nikon D300s.
Фільтр тонший, ніж на D300.
Так про це написано вже:
https://traditio.wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80#%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
А хоча вони обидві DX, тобто кропнуть.
Дякую, я так і подумав. Завтра візьму його знову.Дуже сподобався.
Об'єктив звичайно бажає кращого, але дзеркальні об'єктиви на 2022 рік коштують 75 т. 300 т.руб. і більше і без гарантії використання там оптичних стекол, як з-д Литкаріно.
До гідності ставиться можливість виготовити бленду із заводського постачання. 1. Відкручуємо передню, рухому частину обертання і знімаємо бленду. 2. З зеленого фільтра викручуємо кріпильне кільце, виймаємо скляний фільтр. 3. Штатну бленду дещо розточуємо дремелем буртик для фетру до вставки фільтра в бленду. 4 Тимчасово заклеюємо епоксидною смолою (трохи). 5 Остаточно фіксуємо гвинтами М2 з головкою в потай. 6. Зовні обклеюємо бленду пористою гумою або поліуретаном завтовшки 3-8 мм. 7. Щоб не ковзали руки, обклеюємо чорним нетканим матеріалом для теплиць. 8. Завершальне забарвлення KUDO KU-1102 зовні, KU-2003 зсередини, можна припорошити чорним порошком від ксероксу за допомогою білизни, але так щоб не заблищало. Перепад висот на конструктиві, що звільнився від бленди, також заклеюємо пористим чорним матеріалом з покриттям нетканим матеріалом. Мастило замінюється на морозостійку HUSKEY COOLUBE 65. +55…-65'C. Я вас втомив, Sorry. Докладніше svetlov.vm@yandex.ru
А навіщо псувати об'єктив?
Вбудована бленда це чудово і великий плюс об'єктиву.
Зовнішню бленду, як правило, ніхто не носить із собою – куди КЛАСТЬ ще один циліндр на додаток до громіздкого об'єктиву.
Якщо хочеться, з якихось незрозумілих причин, саме додаткову зовнішню бленду (тільки навіщо?), можна замовити її виточити у токаря. Причому можна зробити її з двох частин, одну з труби і другу, фланець, з відповідного кругляка або товстої пластини.
Можна взагалі зовнішню бленду склеїти з паперу з епоксидкою, і рахунок товщини зробити її міцніше ніж тонка вбудована. Тільки всіх і вбудована влаштовує.
Бленда має тонку стінку. Виточити її не можна. Можна виготовити з консервної банки, але клопоту багато. Сучасні камери дозволяють коригувати спектр, отже, штатні фільтри не потрібні. Застосування кільця фільтра для бленди виправдане. Бленда подовжується на 3-4 см. Це багато. Різьбова бленда не бовтається на відміну від висувається. При приготуванні до зйомки на пленейєрі ніколи займатися збиранням-розбиранням, особливо взимку на морозі. Тягни на собі як є і після закінчення зйомки неси ноги закарузлями руками, що не гнуться. Купив китайські валізки-візки на коліщатках як кофр. Там і є великі. Ціна 1200 руб. Задню стінку валізи зсередини заклеїти фанерою.
so this or the nikon 1000mm?
А як будуть у кадрі люди чи звірі з відстані 400 метрів? Дуже дрібні, якщо використовувати кроп 1.6? Де б знайти приклади знімків із зазначенням реальної відстані до об'єкта в метрах і кілометрах…
а взяти калькулятор і порахувати Будда не дозволяє?
Жартуєте?) Які 400 метрів? Навіть якщо заплющити очі на запиленість повітря та повітряні потоки (які неминуче ворожити картинці), з 400м людина займе приблизно 1/4 частину висоти кадру горизонтальної орієнтації. Особи дрібних звірів представили?))
Для розрахунку світлосили пригадаємо формулу
світлосила = 1/(діаметр вхідної зіниці: фокусна відстань)
У МТО використовується не весь вхідний діаметр, тому порахуємо еквівалент діаметра, для чого з площі вхідної зіниці віднімемо площу, що закривається допоміжним (вторинним) дзеркалом.
З одержаного результату легко визначити еквівалентний діаметр.
1) S=πD^2/4
2) Різниця площ S=πD^2-πd^2/4 , де D – вх діаметр, d – діаметр вторинного дзеркала.
спрощено: S=π(D^2-d^2)/4
3) Еквівалентний діаметр Dекв =√(D^2-d^2)
Дані для розрахунку беремо із оптичної схеми:
https://doc.vintagetorg.com/foto/532-obektiv-ms-mto-11sa.html
Dэкв =√(109^2-40^2)=101,3952
Світлосила = 1 / (101,3952: 1000) = 9,862
Тобто 9,8 це приблизно 10.
Це розрахунки з вхідного меніска.
ПОЯСНЕННЯ:
у формулі різниці площ перед слешем – чисельник дробу, після слєша (знака поділу) – знаменник.
Особливо цінна примітка.
Потрібно розуміти одну просту штуку. Це не об'єктив, це дзеркально-лінзовий телескоп системи Максутова, до якого просто присобачили змінний хвостовик. Тому діафрагми у ньому в принципі немає. Та й усі подальші міркування справедливі саме як до телескопа.
У будь-якого об'єктиву є апертурна діафрагма, навіть якщо вона стала )))
Вітаю. Зібрався купити об'єктив МС МТО-11СА 10/1000, але в одній статті прочитав, що на Canon може не стати через вбудований спалах (у мене Canon 80D). З Nikon проблем немає.
Відстань від торця байонета до вильоту спалаху Canon – 15мм. А довжина різьблення М42 МТО трохи більше 5мм, плюс пара мм завзятої шайби об'єктива. Разом 7мм. Виходить без проміжних кілець ніяк?
Виходить, що на мій Canon 80D МТО 1000 не стане. Тільки з проміжними кільцями чи телеконверторами. Тобто, витівка з покупкою відпадає. Залишився варіант з МТО 500. Але я, на жаль, не знаю, який діаметр задньої частини об'єктива МТО 500. Учора ввечері займався вимірами свого фотика. І дійшов висновку, що на Canon 80D без проміжних кілець стане об'єктив, діаметр якого біля різьби посадки не більше 80мм. Якщо не важко, хто має об'єктив МТО 500 ( 3М-5А, саме 5А, а чи не 5СА) заміряти діаметр і поділитися інформацією. Буду дуже вдячний. Можливо, це цікаво не лише мені.
І ще: який розмір (мм) на вказаному кресленні? Від торця об'єктива до різьблення?
Об'єктив МС МТО-11СА 10/1000.
Розібрався – об'єктив стане на мій Кенон.
Ось як це виглядає.
Може комусь знадобиться. Нещодавно став власником об'єктиву МС МТО-11СА 10/1000 (86г.в.). Кільце фокусування крутиться не дуже легко, незважаючи на те, що розбирав об'єктив, змив старе мастило і змастив новим. Під час зйомки зі штатива фокусуватися іноді доводилося двома руками. Вирішив якось знизити зусилля на кільці фокусу. Пішов у гараж (чого там тільки немає), знайшов ключ, який продається у комплекті з фільтром для води (нижче на фото), розрізав його належним чином. Потім одягнув на фокусувальне кільце об'єктива, великим пальцем злегка притис місце розпилу і почав крутити в обидва боки. Кільце стало обертатися вдвічі легше і швидше. Тепер другою рукою можна робити зйомку за допомогою дроту, якщо камера знаходиться на штативі.
Ключ на об'єктиві.
Дзеркально-лінзовий об'єктив для зйомки на малоформатну камеру за якістю картинки по центру апріорі програватиме ЗЛО для візуальних астрономічних спостережень.
Оскільки фотографічний об'єктив матиме додатковий менісковий коректор поля, який розтягуватиме зображення на всю площу кадру. Де гідна якість картинки по краю досягається рахунок деякого зниження якості по центру.
До того ж цей менісковий коректор зазвичай виступає як невеликий телеконвертер з кратністю 1,2 (що робить ЗЛО компактнішим і зручнішим, але якості не додає).
На практиці Рубінари від ЛЗОС (найкращі російські ЗЛО на сьогоднішній день) за тестами інтерференції та дифракції помітно програють більшості спеціалізованих ЗЛО для астрономії.
https://www.fidgor.narod.ru/Observers/test.html
Крива ЧКГ Рубінарів слабша за більшість катадіоптричних об'єктивів в астрономії.
Зате Рубінари та ЗМ більш мобільні та універсальні.
Та взагалі, все не так.
Рубінари програють не через те, що коректор є, а через те, що є фокусувальний механізм, поява якого призводить до зниження точності взаємного позиціонування коректора, вторинного та головного дзеркал, що є головною причиною зниження оптичної якості. Запакуйте всю систему в монолітний корпус – і буде Астрорубінар, який не поступається астрокатадіоптрикам.
При цьому зі всіх відомих ЗЛО для фото Рубінари – точно в числі найкращих. Ось їх скільки зробили, стільки й продали, незважаючи на диявольські ціни.
Раджу порівняти криву ЧКГ Рубінар 1000/10 (намірювану Фіделем Горбуновим) – додається.
З аналогічною кривою китайського масового МАК Levenhuk 102/1300 (навмисне тим самим автором).
Так жодних протиріч немає. Є гелікоїд – децентрування через люфт різьблення (неминучість) – є проблеми з якістю зображення. Якщо Фідель міряв Астрорубінар, то це буде чесне порівняння.
До речі, якщо Рубінар 1000 був радянський, то у нього ще й 100% проблеми з якістю складання були, як у тих самих МТО.
У мене був колись ЗМ5А 500/8, теж проблемний спочатку, але після ослаблення кріплень дзеркала та лінз об'єктив давав дифракційне зображення на зірках і дозволяв розрізнити фази Венери без проблем.
У Рубінар 1000 новий я спостерігав через окулярну насадку планети та зірки – і також не було жодних проблем з якістю зображення, крім говнистості самої насадки.
А тепер – у китайця: