Одним із найважливіших та основних параметрів будь-якої фототехніки є величина світлочутливого сенсора фотоапарата. І йдеться тут не про мегапікселіа про реальну фізичну площу світлочутливого елемента.
Що таке кроп фактор
Раніше більшість фотографів знімали на плівкові фотоапарати, які використовували так звану 35мм плівку (Стандарт плівки з далеких 1930 років). То були досить давні часи, а десь починаючи з 2000 року дуже популярними стали цифрозеркальні фотоапарати (ЦЗК), принцип роботи яких залишився таким самим, як і в плівкових камерах, але замість плівки ЦЗК почали використовувати електронну світлочутливу матрицю, яка формує зображення. .
Ось тільки ціна на виготовлення такої матриці у сотні разів дорожче за звичайну плівку. У зв'язку з величезною ціною виготовлення аналога 35мм плівки і загальною складністю виготовлення величезної матриці з мільйонами транзисторів, ряд виробників почали випускати камери з кропнутою матрицею. Поняття 'кропнута матриця' означає, Що йдеться про матриці меншого розміру за стандартний розмір 35мм плівки.
Кроп-фактор (Crop – від англійської «різати») – це показник для кропнутих матриць, він вимірює співвідношення діагоналі стандартного кадру 35мм плівки до діагоналі кропнутої матриці. Найпопулярніші кроп фактори серед ЦЗК, це K = 1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Наприклад, К=1.6 означає, що діагональ матриці камери в 1.6 рази менше за діагональ повнокадрової матриці або діагональ 35мм плівки.
Насправді не всі ЦЗК оснащені кропнутою матрицею, зараз існує дуже багато камер, у яких розмір матриці дорівнює розміру 35мм плівки, а K = 1.0. Фотоапарати, у яких є матриця розміром з класичну 35мм плівку, називаються повнокадрові цифрозеркальні камери.
Закріплені камери зазвичай є APS-C камерами з K=1.5-1.6, або APS-H камерами з K=1.3. Повнокадрові камери зазвичай називаються повний кадр. Наприклад, кропнуті камери APS-C Nikon називають Nikon DX, а повнокадрові мають назву Nikon FX.
DX (капнута камера, APS-C типу, К=1.5) має матрицю з розмірами приблизно 23.6 на 15.8 ммплоща такої матриці буде рівна 372,88 кв.мм.
FX (повнокадрова камера, К=1.0) має матрицю з розмірами приблизно 36 на 23.9 ммплоща такої матриці буде рівна 860,4 кв.мм
Тепер поділимо площі матриць і отримаємо, що DX матриця менше повнокадрової матриці 2,25 рази. Щоб швидко порахувати реальну різницю у фізичних розмірах повнокадрової та кропнутої камери, достатньо звести в квадрат кроп фактор. Так, DX камери використовують кроп фактор K = 1.5, отримаємо, що площі у DX і FX камер відрізняються на 1.5 * 1.5 = 2.25 рази.
Якщо ми встановимо стандартний (наприклад) об'єктив з фокусною відстанню в 50мм на кропнуту камеру і подивимося у видошукач, то побачимо, що кут огляду став уже, ніж з тим самим об'єктивом на повнокадровій камері. Не хвилюйтеся, з об'єктивом все гаразд, просто через те, що матриця крапнутої камери менша, вона «вирізує» тільки центральну область кадру, як показано на прикладі нижче.
Різниця між кропнутою та повнокадровою камерою. Перший знімок зроблений на повнокадрову камеру та об'єктив 50мм, другий знімок зроблений на кропнуту камеру і той самий об'єктив. Кут огляду на кропнутій камері став меншим.
У багатьох людей складається думка, що змінюється фокусна відстань об'єктива – але це ілюзія. Насправді змінюється кут огляду, який людина спостерігає у видошукачі, фокусна відстань об'єктива не змінюється. Фокусна відстань – це фізична величина об'єктива і вона залишатиметься такою ж на будь-якій камері. Але через таку ілюзію зручно говорити, що на кропнутій камері видима картинка подібна до об'єктиву в 75мм (50мм * 1,5 = 75мм) при використанні на повнокадровій матриці. Тобто, якщо взяти два штативи і дві камери - одну повнокадрову, іншу кропнуту і на повнокадрову прикрутити об'єктив з фокусною відстанню 75мм, а на кропнуту з фокусною відстанню в 50мм - то в кінцевому підсумку ми побачимо ідентичну картинку, так як кути огляду будуть однакові.
Перерахована фокусна відстань називають Еквівалентною Фокусною Відстанню, скорочено ЕФР. ЕФР перераховується навіть для кропених об'єктивів, таких як Nikon DX та Canon EF-S.
Знімок на повнокадрову камеру у повнокадровому режимі
І приклад того ж знімка, знятого з тієї ж дистанції, без зміни налаштувань, але тільки в режимі кропки:
Знімок на повнокадрову камеру в режимі DX. Видно різниця у вугіллі огляду. DX режим, або DX камера начебто вирізає з оригінального зображення, яке дає об'єктив, лише центральну область.
фактично, при використанні об'єктивів від Фул фрейм камер на краплених камерах ми отримуємо деякі вагомі переваги:
- Зменшується кут огляду, роблячи зі стандартного об'єктиву – телевізор, а з телевізора – супер телевізор. Так використовуючи телевізор у 300мм ми отримаємо кут огляду такий самий як і в 450мм об'єктиву на 35мм плівку. Це досить відмінна можливість за невеликі гроші купити дешевий зум-телевик в силу кроп-фактора отримувати велике ЕФР.
- В силу того, що повнокадрові об'єктиви працюють лише центральною областю на кропних камерах, можна позбавитися таких дефектів картинки як віньєтування, падіння роздільної здатності по краях кадру, частини дисторсії. Зазвичай у центральній області кадру якість зображення максимальна.
Також, використовуючи об'єктиви від краплених матриць, ми отримуємо здешевлення об'єктивів. Хоча тут є свої мінуси. Об'єктивам від кропнутих камер потрібно крити меншу ділянку світлочутливого елемента, а значить можна використовувати менше дорогого скла, зробити меншу вагу і т.д. У той же час купуючи об'єктиви для матриць і при наступному переході на повний кадр доведеться додатково купувати нові об'єктиви для повного кадру. Раджу ознайомитись із суміжною статтею – відмінності об'єктивів Nikon, і - Особливості кропнутих камер та об'єктивів
Висновки:
Кропнуті камери (кропнуті матриці) - це просто матриці меншого розміру, і для того, щоб зрозуміти величину зменшення матриці використовують поняття кроп фактора. Кроп фактор зручно використовувати для отримання ЕФР об'єктивів при використанні їх на кропу камери. Щоб отримати ЕФР будь-якого об'єктива, при використанні його на кропнутій камері, достатньо помножити значення фокусної відстані цього об'єктива на коефіцієнт кроп фактора камери.
Більше інформації у розділах
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
ось воно, в чому річ……спасибі велике за роз'яснення.
Здрастуйте, Аркадію! З великим інтересом прочитав ваші відповіді на різні питання у сфері фотомистецтва. У своїй передмові хочу сказати, що я фотограф-початківець і мені дуже подобається це заняття. З інструменту маю Nikon d5100 з китовим набором об'єктив nikkor 18х55. Цей об'єктив хороший за якістю на найближчій зйомці. Але зараз спалахнув придбати телевізор для дальньої зйомки. вибір встав між телевізорами AF NIKKOR 70-300mm 1:4-5.6 D та Nikkor 55-300mm.Будь ласка, дайте мені свою професійну пораду чи має сенс переплачувати за першу модель об'єктива. Наскільки я в курсі що 55х300 об'єктив це саме для кропнутих матриць, але в ньому до неподобства повільне фокусування і при полюванні на тих же пташок або інших об'єктах, що рухаються, можна все пройти. Перший об'єктив більш жвавий, але ось він для повнокадрових дзеркалок, чи це не буде негативно позначатися на знімках. Якщо я правильно розумію, то він просто не розкриє свого потенціалу на моєму ніконі. Об'єктив збирався купувати на вторинному ринку, ваша порада, чи варто. Може бути ще якийсь гідний телевізор для мого Нікона порадите. Попередньо Вам вдячний за пораду та допомогу.
Моя порада – потенціал розкриває людина. Я б підкопив на Nikon 70-300 VR, інакше взяв би 55-300, він оптично кращий за старі AF телевізори, а до швидкості можна звикнути. Так, AF NIKKOR 70-300mm 1:4-5.6 D на д5100 фокусуватися автоматично не буде.
Спасибі за оперативну відповідь.
Розкажіть будь ласка ось яке питання ... Я Сімейний фотограф. На сьогоднішній день у мене Canon 5D Mark 2+135 мм. Стоїть питання про зміну техніки. Планувала поміняти на Марк 3. Але тут потрапили райдужні відгуки про Canon 1D Mark IV. Розкажіть будь ласка всі + і – цієї камери. Спасибі.
Я не знімав на Марк 4, тому мені важко буде розповісти всі її плюси та мінуси.
Перш ніж хтось надішле Аркадію цю камеру і він підготує на неї огляд (якщо це взагалі трапиться), чи не простіше вам почитати те, що вже є в мережі, наприклад тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS-1D_Mark_IV
Я читала все це в мережі... Мені захотілося почути якесь резюме.
китайці резюме зробили: https://www.youtube.com/watch?v=DevbqSJhmfE
Там 3 і 4 п'ятаки порівнюють, а не 1-ку
а 1D я і не побачив - думав мова про четвертий п'ятак :) Або Аркадія відповідь збила мене з пантелику або купа марків у Кенона :)
Доброго вам дня! Не розумію як пов'язані ГРІП і кроп? Судячи зі статті при кадруванні кадру має збільшуватися ГРІП? А на мильницях я так розумію стоять ширококутні об'єктиви, які і дають більшу ГРІП ніж телевізори, тільки дуже кадруються дуже маленькою матрицею. Дякуємо за сайт та за статтю змушує здумуватись! :)
Здрастуйте.. У мене є питання ... Є фотоапарат nex5 і об'єктиви CANON EF + MARK III СПОЧАТКУ думала придбати ще одну "тушку" так як не дуже зручно / практично постійно міняти об'єктиви особливо коли поспішаю є ризик впустити або потрапляння пилу ... Але потім почула про перехідник за допомогою якого можна прикріпити Canon ef об'єктиви k nex e mount… Скажіть будь ласка це спрацює чи не варто?!?! Наперед дякую!!!
Читаю ваші статті досить довго. І тут назріло питання. Камера Д700 і зараз вийшла легенда Д500 якщо купувати її для зйомки відео і в якості додаткової камери які об'єктиви купувати? Знімаю весілля та жанр. Оскільки живу в Італії часто є пейзаж і архітекрута
17-55/2.8+70-200/2.8+ Tokina 11-20/2.8.
ДОБРОГО ДНЯ! ЕСТЬ ПЕНТАКС К-5 И ЗЕНИТАР 50\1.7 КОРПУС ЧЕРНЫЙ, С РЕЗЬБОВОЙ ПОСАДКОЙ М42,С ПРЫГАЛКОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ А\М (БЕЛЫЙ С КРАСНОЙ ТОЧКОЙ)… ДИАФРАГМА 6-ТИ ЛЕПЕСКОВАЯ… ОБЬЕКТИВ ДОСТАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПЛАТНО… ВИДНЫ СЛЕДЫ ПЕРЕДЕЛКИ БАЙОНЕТА ПОД РЕЗЬБУ М42 НА КИЕВЕ-19 И ПОДПИЛ ВОКРУГ ШТЫРЯ ПРЫГАЛКИ… ПРЫГАЛКА НЕ РАБОТАЕТ… СТОИТ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР, НЕ СНИМАЕМЫЙ… ПОЭТОМУ НЕ ВИДНО МАРКИ ОБЬЕКТИВА…ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ В НОРМЕ… ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ЗАМОРАЧИВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПЕРЕХОДНИКА ПОД БАЙОНЕТ «К» ДЛЯ ПЕНТАКСА К-5 С ТАКИМ ОБ'ЄКТИВОМ? КУПЛЕНИЙ РАЗОМ З КИЇВ-19 НА «ПОЛІ ЧУДЕС» У МІНСЬКУ… НЕ Є ПРОФІ КИЇВ-10 З НИМ ЗНІМАВ ДОБРЕ… А ОСЬ З ПОЯВОЮ К-5 З'ЯВИЛАСЯ ПРОБЛЕМА З ПЕРЕХІДНИК 5… … МОЖЕ ХТО ДАСТЬ КРЕСЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИКА З РОЗМІРАМИ АБО ПОСИЛАННЯ НА ТАКИЙ БАЙОНЕТ НА ПОШТУ slavsovst@mail.ru. Є КЛАСНИЙ ТОКАР…БУДУ ВЕСЬМА ПРИЗНАЧЕНИЙ і вдячний ЗА ДОПОМОГУ. ПРОПОНУЮ ТІЛЬКИ КИТАЙСЬКІ ПЕРЕХІДНИКИ…
На жаль, Аркадій! Ви глибоко помиляєтеся. Телевизор, поставлений на кроп анітрохи не наближає об'єкти сильніше, ніж на фулфреймі. Він дає таке саме зображення, тільки обрізане по краях. Втім, така помилка властива величезній кількості фотолюбителів, та й не тільки фотолюбителів ... Тому 300мм об'єктив ніяк не стане майже 500мм на кропі, як би нам цього не хотілося.
Само собою. Швидше за все, ви неправильно зрозуміли. Fixed.
Спробуйте подужати ось цей матеріал на тему.
Так Так. Останнє ч/б зображення безпосередньо показує хто має рацію.
Ні, Аркадію, я все правильно зрозумів. Але головне, що і ви зрозуміли свою помилку. Адже ще сьогодні вранці, коли я випадково потрапив на цей сайт і залишив тут свій коментар, бажаючи поставити вас і ваших читачів на шлях істини, у вас на початку цієї статті було написано: «Фактично, при використанні об'єктивів від фулфрейм камер на кропнутих камерах ми отримуємо деякі вагомі переваги: зменшується кут огляду, роблячи з стандартного об'єктиву – телевізор, а з телевізора – супер телевізор. … Це досить відмінна можливість за невеликі гроші купити дешевий зум-телевик і через кроп-фактор отримувати сильне наближення». А тепер цього твердження вже нема. І це правильно зроблено!
Ви рекомендуєте мені спробувати подужати іншу вашу статтю. Дякую, сподіваюся, мені це вдасться. Все ж таки, як мені здається, я дещо у фотографії розумію. Адже в моєму активі сотні престижних виставок по всій планеті разом із провідними майстрами світової художньої фотографії. А також золоті медалі, отримані не тільки в Нью-Йорку, Лондоні та Парижі, та багато іншого.
Я ж вам у попередньому коментарі написав 'Fixed' (виправлено), хоч і попередня версія твердження була нормальна, адже там говорилося саме про кут огляду, а чіплятися до слова "наближення" - справа ваша. Знавців з доблестями та медалями ставок хоч греблю гати, похвалити себе і я можу.
Ось невдача! І цього разу ви, Аркадій, помиляєтесь. Знавців з доблестями та медалями якраз зовсім небагато. Зате хоч греблю гати тих, хто, дізнавшись в який бік крутяться діафрагма і витримка, зазубривши правило третіх і абияк освоївши золотий перетин, вже намагаються писати "навчальні" статті, про те, в чому самі погано розуміються. Причому в просторі Інтернету, де навіть найнікчемніший фотоаматор «у всіх науках розуміється», робити таким, з дозволу сказати, гуру зауваження, навіть із найдобріших спонукань, абсолютно марно. Тому що правда їм не потрібна. Для них головне, щоб істиною вважали все ними сказане, навіть якщо вони несуть суть ахінею, якої в їх опусах достатньо. Вони повірили в свою непогрішність і вперто не хочуть визнавати, що хтось може бути успішнішим за них, знати більше і краще за них.
Така пальцевеєрність небезпечніша за мавпу з гранатою, яка може вибухнути лише раз. А хто вважатиме у скількох фотографів-початківців їхні безглузді міркування, що тиражуються в мережі, створять спотворене уявлення про те, як знімати, кого знімати, чим знімати і навіщо знімати? Втім, історія стара як світ. Ще Конфуцій казав, що чим менше людина знає, тим впевненіше її судження.
Фіга ви балобол)))
Якщо я десь не прав, я з радістю виправлю неточності. Я роблю це завжди, якщо читач знаходить помилку чи неточність, у цьому Ви вже переконались. Поки що, цитую: "пальцеві", спостерігається тільки з Вашого боку.
Не погоджусь із вами. Помилки у всіх трапляються. Але особисто я не помітив у статтях Аркадія будь-якої моральної тональності, нікого він не намагається “поставити на шлях істинний”, не намагається показати своєї переваги, завжди чемний і тактовний… Загалом, чиста і світла людина. Може бути і ви коли-небудь зможете стати таким самим
ПАН, ІНЕРТНИЙ ГАЗ! Як сказав класик - Мистецтві загрожують два чудовиська: Художник, який не є майстром, і майстер, який не є художником. Успіхів Вам, на “чисельних міжнародних виставках”!
У світі немає човна, який на вас заслуговує, Капітан!
Кроп фактор зручно використовувати для перерахунку ефективного фокусної відстані повнокадрових об'єктивів при їх використанні на кропнутих камерах. Щоб перерахувати фокусну відстань об'єктива на кропнутій камері досить помножити його на кроп фактор.
Зупиніться !!! )))))
Спасибі. Fixed.
Ось питання. Якщо взяти об'єктив 200мм і поставити на кроп ми ж 300 не отримаємо. Тобто крім кута огляду є наближення. 50 мм вважається нормальним у ф.р. не наближає, не видаляє. 100 наближає приблизно в 2 рази 200 в 4. Якщо поставити 200 на кроп це все одно буде 4 а не 6. Тобто кажуть кроп наближає порівняно з Ф.Ф., але якщо взяти 24 мп повний кадр і 6 мп кроп зробивши з однієї точки кадр отримаємо на кропі частина кадру Ф.Ф. меншого за роздільною здатністю. А якщо взяти однакові камери за роздільною здатністю то кропі фактичний розмір знімка буде більший за рахунок більшої роздільної здатності матриці, і як наближає але тут слід говорити про електронне наближення а не про оптичне. Чи я помиляюся?
"А якщо взяти однакові камери за роздільною здатністю то кропі фактичний розмір знімка буде більшим за рахунок більшого дозволу матриці ..." - Вибачте, ось тут зовсім незрозуміло.
При перегляді фактичного розміру кадру (тобто при відкритті кадру лівою кнопкою мишки – переглянути фактичний розмір) на краплі 24 мп це буде 24 мп на ф.ф. 24мп частина кадру кроп це буде 10 мп приблизно. дрібні деталі так переглядати краще при стовідсотковому збільшення.
Ще незрозуміліше стало…
Ви змішали поняття фізичний розмір матриці (в мм) та роздільну здатність матриці (або розмір знімка) в Мп. Якщо порівняти 12Мп-ФФ і 24Мп-кроп, пропорції знімків на однакових фокусних і відстані до об'єкта будуть ті ж 1,5 рази по діагоналі кадру. А пікселі різні за розмірами, старі великі, совр. - дрібні. Крім того, науці невідомо наближає або видаляє 50мм (на краплі? на ФФ?).
Я не знаю, хто говорить про те, що кроп наближає або повний кадр видаляє. Говорять про те, що змінюється кут огляду. Кропити Ви можете в камері (наприклад, режимом DX D700/D800), камерою (взявши камеру DX замість FX) або на комп'ютері. Те зображення, яке Ви отримуєте в результаті кроппінгу, у Вас займе повну площу екрана або надрукованого знімка. І цей картинга після кроплення виглядатиме, як картинка знята об'єктивом з іншим кутом огляду. Щоб не возитися з перерахунком кутів говорять про еквівалентну фокусну відстань, яку вважається досить просто, та й досвідчений фотограф легко уявить, що який буде приблизно огляд на тому чи іншому фокусному. Ніхто не доводить, що об'єктив 50мм стає на кропі об'єктивом 75 мм - просто на кропі кут огляду об'єктива 50мм приблизно дорівнює куту огляду 75мм об'єктива на повному кадрі.
А я не про те. ось написано “Зменшується кут огляду, роблячи зі стандартного об'єктиву – телевізор, а з телевізора – супер телевізор. Так використовуючи телевізор у 300мм ми отримаємо кут огляду такий самий як і в 450мм об'єктиву на 35мм плівку. Це досить відмінна можливість за невеликі гроші купити дешевий зум-телевик і через кроп-фактор отримувати велике ЕФР.” Довго фокусні об'єктиви купують явно не через кут огляду, а для того, щоб знімати здалеку або наближати як біноклем. Та й об'єктиви наближають і якщо знімати на ф.ф. 300 мм наблизить приблизно в 6 разів, то і на кропі наблизить у 6 разів тільки кадр не весь буде. Кут огляду ми отримаємо менший (так а кого цікавить кут огляду всіх цікавить яке буде наближення) але наближати він буде так само. Вас я не звинувачую ні в чому, але так писати як на мене не коректно - тому що зі стандартного об'єктиву - телевізор не отримаємо. Або я помиляюсь.
Фізично об'єктив той самий, у цьому сенсі Ви не помиляєтеся. Але ніхто іншого не стверджував. Просто в силу кроп-фактора матриця з 50 мм об'єктива захоплює такий шматок зображення, що проектується, який відповідав би куту огляду 75 мм об'єктива на повному кадрі. Тепер Ви дивитеся на свій екран (або знімок 15х20), повністю заповнений зображенням з повного кадру (кут огляду широкий) і повністю заповнений зображенням до кропнутої матриці (кут огляду вузький). Візуально Ви побачите, що об'єкт зйомки з крапленої матриці більше. Об'єктив, як Ви пишете наближав в обох випадках однаково, а об'єкт Ви бачите так, ніби знімали об'єктивами з різною фокусною відстанню. Ще раз кажу – це стосується будь-якого кроплення, хоч камерами, хоч на комп'ютері. Кропити Ви можете до того моменту, поки дозволяє дозвіл і якість відзнятого матеріалу.
Ширококутний, стандартний телеоб'єктив – залежить від співвідношення ФР до діагоналі кадру. Тому, технічно, можна сказати, що стандартний об'єктив на кропі буде телеоб'єктивом, оскільки змінюється діагональ кадру, на якому він працює. Але орієнтуватися по ЕФР для поділу об'єктивів на класи часом набагато зручніше.
Просто все відносно. Вся суть у прийнятій системі відліку та термінології.
Вікторе, Ви в результаті розібралися з питанням про фізичний розмір зображень з різними матрицями та різною піксельністю? Теж ніде зрозумілої відповіді знайти не можу. Напевно тут буде правильно так сформулювати питання: маємо монітор з роздільною здатністю 160000 * 90000 (піднімемо із запасом))) яке зображення займе більше площі цього монітора д610 або д7100? А Д5100 з 18Мп або Д700 з 12Мп?
у кого більша роздільна здатність, то й займе більше місця. не плутайте пристрій виводу та запису зображення
Спасибо.
То я не зрозумів? Є різниця між об'єктивом 50mm 1.8G DX та 50mm 1/8D на моїй D90?
Це що виходить, щоб отримати кадр як на D700 мені портрет треба знімати на 28mm?
Об'єктиву 50mm 1.8G DX немає. Питання складне для швидкого розуміння, є багато нюансів, описаних тут и тут.
ЗумЗуму: Ні, на 35мм (50: 1,5), 35/1,8 DX підійде, - такий же штатний на кропі, як полтинник на ФФ.
Причому, щоб отримати таку ж глибину різкості на кропі як від 50/1,8 на ФФ, потрібний об'єктив класу 35 f/1,2.
Питання: Візьмемо кропні камери APS-C Nikon (DX з K=1.5)
Якщо об'єктив проектувався під кропнуту камеру, вказану в інструкції фокусну відстань вже перераховано для кропу, чи все одно треба перераховувати ЕФР? Тобто. – чи завжди треба перераховувати фокусне власнику кропнутої камери, чи є винятки?
Для портретів рекомендують 50 мм, отже, власнику кропу треба купувати… ?
Чи правильно я зрозумів, що власнику укропу можна брати об'єктиви FF на виріст? Ось тут все зрозуміло, тут треба перераховувати фокусне однозначно, бо об'єктив був розроблений під інший розмір кадру. З об'єктивами, спочатку розробленими для кропу, виникає питання.
Перепрошую, якщо питання дурні ... тільки планую покупку першої кропнутого дзеркалки, і хотілося б розібратися в цьому питанні.
Спасибо.
Перераховувати завжди, без винятків. Фокусна відстань вказується однакова, незалежно призначений об'єктив для кропу або повного кадру. 50 мм на ФФ – 75 мм для кропу. І так, для кропу дзеркалок добре підходять об'єктиви, випущені для ФФ.
“Якщо ми встановимо стандартний (наприклад) об'єктив з фокусною відстанню в 50мм на кропнуту камеру і подивимося у видошукач, то побачимо, що кут огляду став уже, ніж з тим же об'єктивом на повнокадровій камері. Не хвилюйтеся, з об'єктивом все гаразд, просто через те, що матриця крапнутої камери менша, вона «вирізує» тільки центральну область кадру, як показано на прикладі нижче.”
Кріпнута камера вирізатиме центральну частину кадру з картинки кропнутого ж об'єктива? Тобто. Не дивлячись на те, що даний кропнутого об'єктив розроблявся під цю кропнуту камеру, камера братиме не всю картинку, а тільки її центральну частину? Це як - то дивно) Кропнуті об'єктиви розробляються з певним запасом?
Якщо поставити кропнутий об'єктив на повний кадр, а потім знову на кроп, то так буде складатися таке ж відчуття, що кропнута камера саме вирізає. Як такого запасу немає, чи запас малий чи буває дуже рідко, за типом такого.
Скільки матриці потрібно стільки і візьме.
Ви здивуєтеся, об'єктив круглий, а матриця прямокутна… Виробники явно щось від нас приховують.)
Ви здивуєтеся, але прямокутна матриця і вписується в коло лінзи.
Тому навіть якщо байонет підходить, це не означає, що розрахункова поверхня лінзи перекриє всю матрицю із заданою роздільною здатністю, якщо лінза для кропу і матриця фф.
Тому при установці, наприклад, кроп 1.5 лінзи на фф на відкритій буде величезна віньєтка.
Це найчастіше помилка, яка найчастіше обговорюється.
Правило дуже просте: на будь-якій кропнутій камері ЕФР перераховується ЗАВЖДИ і для будь-якого об'єктива. Без жодних винятків.
Перераховується не фокусне, а еквівалентне фокусне, ЕФР. Зроблено просто для зручності. Наприклад, кит 18-55 дає ЕФР 28-80. І всім зрозуміло, що це універсал.
На виріст чи ні – вирішує кожен сам.
Аркадій, вам треба це винести в FAQ на перше місце і банити всіх хто буде питати про це знову.
А то зараз прискачуть тролі та почнуть холівар новою.
Дякуємо всім за відповіді. Начебто все зрозуміло, але погано вкладається в голові, що треба перераховувати вказане виробником.
Це як купити взуття на аліекспрес ... вказані розмір 40, але насправді треба поправку )
Щодо FAQ думка хороша.
Перераховується лише зручності порівняння. Можна просто забити на це і пам'ятати, що на краплі стандартний 35 мм, менше - ширик, більше - телевізор. Виробники не винні – фокусна відстань – це параметр оптики і не має жодного відношення до розміру матриці. Але від розміру матриці вже залежить одержуваний кут огляду. ЕФР – це яке фокусне повинен мати об'єктив, встановлений на повний кадр, щоб мати такий самий кут огляду, як у вас на кропі.
Віталію Н, дякую. Я до цього мав справу (дуже давно) лише з малоформатними плівковими фотоапаратами, які зараз вважаються FF. Очевидно звідти і звичка вважати 50 мм стандартним об'єктивом.
Так як цьому формату темрява років і він найпопулярніший, то з ним і порівнюють. 35 * 1.5 = 52.5. І вам теж за звичкою зручніше порівнювати з ним.
Леоніде, фікси можете брати на виріст, особливо світлосильні – 35, 50, навіть 85, 100 та 135, 200, якщо знімаєте на вулиці або там марушник. Зуми – тільки щось типу 70-200, 100-400, 150-600 (рідних аналогів останнього для кропу немає). Стандартні зуми типу 24-105, 24-70 дуже на краплі небажані, вони перетворюються, швидше, на портретні об'єктиви. Ширики типу 16-35 і 17-40 взагалі безглузді, тому що великі і важкі, а широкого кута не дадуть навіть у порівнянні з китом. Єдиний виняток тут, мабуть, фішай 8-15, який чудово поводиться на кропі і дає цікаву картинку за рахунок спотворень, які можна варіювати.
Аркадій, добрий день. Є питання щодо кропу:
Знімаю на камеру Nikon D3300 (кроп відповідно), придбав об'єктив Юпітер-21м (200/4)- і очікував, що спрацює кроп-фактор, і картинка від Юпітера буде приблизно як від 300 мм. Однак, при порівнянні зі своїм старим зумом 55-200 (версія DX) побачив, що різниця на око практично не помітна, а зробивши тестові знімки, вирахував різницю - кадр від Юпітера більше за Ніккор всього в 1,15 рази, а не в 1,5, XNUMX, що ніби мав на увазі кроп-фактор камери.
Що стосується кута огляду об'єктивів - у Ніккора (на кшталт б) 12 градусів, у Юпітера - 8, що в свою чергу теж натякає, що повинен бути "приріст".
У чому і де я помиляюся у своїх розрахунках та очікуваннях?
Так само чекаю надходження об'єктива Tair-3s, як позначатиметься кроп камери на ньому?
PS
зображення від Юпітер-21м подобається більше, ніж від рідного Nikkor 55-200 DX VR. Вона різкіше, та й світліше помітно.
Так і має бути. Будь-який об'єктив, на якому буде написано 200 мм, даватиме на нескінченності кут огляду однаковий.
Те, що 55-200 для кропу, говорить тільки про те, що він для кропу і на повному кадрі даватиме віньєтку. Але у нього чесні 55-200 мм.
Правило дуже просте: на будь-якій кропнутій камері ЕФР перераховується ЗАВЖДИ і для будь-якого об'єктива. Без жодних винятків.
Перераховується не фокусне, а еквівалентне фокусне, ЕФР. Зроблено просто для зручності.
"на нескінченності кут огляду однаковий"...
хм... є над чим подумати. ))
я теж насамперед згадав про кут, і ось що знайшов:
Юпітер – кут огляду = 12 градусів
Ніккор – кут огляду = 8 градусів далекому кінці.
Що вже відрізняється ніби у півтора рази.
А якщо звернутися до огляду цього телезуму тут на Радоживі –
https://radojuva.com/2011/03/obzor-nikon-55-200-dx-vr-otzuvu/
то за текстом є такий абзац:
Зум дорівнює 3.6 Х, що є нормальним показником для такої оптики. Чим більше зум - тим складніше оптична схема і тим складніше отримати хорошу якість зображення. Також, потрібно враховувати, що кут огляду від 55 до 200 мм на DX камерах еквівалентний куту огляду об'єктива 82.5-300 мм для повноформатних камер
То чого ми зрештою приходимо? Чи працює кропфактор чи все не так?
Тоді, можливо, що 12 градусів Юпітера на кропі перетворюються на 8 (!!) і тоді ми справді маємо один кут та один масштаб.
У млинець, аж сам розібрався )
Ну тоді все, питання знімається))))
Додам 3 копійки - я докупив ще й Таїр-3, а в нього кут зору = 8 градусів. Швидше за все на ньому і позначиться кроп.
Кроп позначається на будь-якому об'єктиві. На будь-якому.
Ще раз.
Правило дуже просте: на будь-якій кропнутій камері ЕФР перераховується ЗАВЖДИ і для будь-якого об'єктива. Без жодних винятків.
Тобто ставите на кропнуту камеру 55-200, отримуєте ЕФР 1.5 * (55-200). Ставіте Юпітер-21, отримуєте ЕФР 1.5*200. Ставіте Таїр-3, отримуєте ЕФР 1.5*300. Ставите 18-55, отримуєте ЕФР 1.5 * (18-55).
Кут у Юпітера-21 вказаний для повного кадру. Кут 55-200 вказаний для Nikon DX. Поставте Юпітер на DX отримайте той самий кут.
Ніяких інших варіантів немає і бути не може, навіть якщо десь пишеться інакше або навіть дуже сильно хочеться так вважати.
Це не суперечить одне одному. Це найчастіше питання у новачків. Скористайтеся правилом, яке я описав вище.
Доброго дня, Аркадію! Чи не здається Вам, що дарма Ви зачепили цю тему? Скільки народу "перервалося" ... у фізиці адже знавців мало ...
цю картинку викладав вже зільйон раз ))
Господи, таке відчуття, що 90% людей загалом у школі не вчилися. Декілька сторінок обговорювати елементарне, ще й сперечатися.
Я так зрозумів статтю. Що б на кропі зняти кадр розміром як на ФФ, потрібна більша відстань до об'єкта. Наприклад, щоб зняти об'єкт висотою 1800мм на ФФ з ФР 50мм потрібно приблизно 2,5 метра, а для кропу потрібно майже 4 метри (тобто величина кропу x1.5), що є Фокусною відстанню для повного кадру 75мм, але знімок буде зроблено все одно на 50мм, а не на 75мм. Це як дивитися в бінокль, відводячи його від ока
Приголомшливо!