Konica Minolta Dynax 7D. Comentário do leitor Radozhiva

Uma revisão da câmera Konica Minolta Dynax 7D SLR especialmente para Radozhiva foi preparada por Sergey Ovchinnikov (blog no Yandex Zen; Hospedagem de fotos do Flickr).

Sou fotógrafo amador e não profissional. A câmera para mim não é uma ferramenta para ganhar dinheiro. Portanto, posso continuar trabalhando com segurança com equipamentos fotográficos antigos, porque os novos modelos não me oferecem, como amador, nada fundamentalmente novo e, em termos de design - a conveniência dos estojos, a abundância de botões e interruptores físicos - câmeras antigas pode proporcionar ainda mais conforto ao usar. E tudo isso por uma taxa muito pequena.

Se você é um amador e possui lentes para o sistema Sony / Minolta A, talvez, em vez de comprar outra carcaça “avançada”, dê uma olhada mais de perto na Konica Minolta Dynax 7D (doravante - Dynax 7D, D7D), a cujo custo no mercado secundário russo, por exemplo, começa a partir de 4000 rublos.

Vou tentar dar-lhe a descrição mais detalhada da primeira câmera SLR digital Konica Minolta. Cabe a você decidir se a câmera é adequada para você ou não.

Pré-história

Contei quatro câmeras de sistema que a Minolta conseguiu lançar antes de sua fusão com a Sony. Três para lentes Minolta A e um para lentes do sistema Vectis.

A Minolta RD-175 foi uma das primeiras câmeras digitais SLR portáteis com resolução superior a um megapixel, que podia ser transportada sem problemas. Isso aconteceu em 1995. Talvez esta seja uma das câmeras do sistema Minolta mais interessantes. As tecnologias aplicadas aqui continuam no sistema de estabilização de imagem Anti-Shake e no modo de disparo de vários quadros de deslocamento de pixel usado nas câmeras Sony.

Em 1999, a Minolta anunciou um tipo de câmera digital SLR para lentes Vectis (Advanced Photo System, APS) - a Minolta RD-3000.

Em 2004, após uma longa pausa, a já atualizada empresa Konica Minolta lança a câmera Dynax 7D SLR - o herói da nossa análise de hoje, que os fãs das câmeras de filme com foco automático Dynax estavam esperando. Uma vantagem única do Dynax 7D é o sistema de estabilização Anti-Shake. A Minolta introduziu esse recurso pela primeira vez com o prosumer DiMAGE A1 em 2003.

Em 2005, a Konica Minolta anuncia uma DSLR mais barata Dinax 5D, com a qual a Sony copiará sua primeira câmera SLR - A100.

Entrada no mercado

Uma versão experimental da Konica Minolta Dynax 7D foi apresentada em 12 de fevereiro de 2004 na exposição de equipamentos fotográficos da PMA. Em 15 de setembro de 2004, pouco antes do show da Photokina, a empresa publicou as especificações completas da câmera e um comunicado de imprensa oficial. A Dynax 7D foi destinada ao segmento superior do mercado DSLR, entusiastas da fotografia digital (amadores dispostos a pagar mais) e profissionais. A carcaça foi dada por 1600 dólares.

A Dynax 7D coexistiu no mercado ao mesmo tempo com câmeras como Canon EOS 20D, Fujifilm FinePix S3 Pro, Olympus E-1 e Nikon D70. O preço de US$ 1600 era ousado e refrescante o suficiente. Canon EOS 20D já estava à venda a um preço de $ 100 mais barato (!). Em que Canon EOS 20D foi feito em um gabinete todo de magnésio, equipado com uma matriz CMOS de 8MP (2MP a mais), poderia fornecer uma velocidade de obturador de 1/8000 segundo (contra o menor 1/4000 segundo para a D7D), disparou 5 quadros por segundo (contra 3 quadros por segundo para D7D) e ligado quase instantaneamente. Nikon D70 era mais simples, mas podia oferecer quase tudo igual, e o mais importante - custava até $ 600 a menos (!).

Se em 2004 você começou do zero, você tinha muito por onde escolher. E a melhor escolha pode ser Canon EOS 20D. Mas se você já possuía uma frota de lentes Minolta A e estava esperando uma carcaça digital para elas, não tinha escolha ;)

Juntamente com a câmera, foram apresentados novos modelos de lentes - Konica Minolta AF 17-35 mm F2.8-F4.0 (D) e Konica Minolta AF 28-75 mm F2.8 (D) - ao preço de US$ 500 e US$ 400 respectivamente.

Hoje, a D7D suporta todas as lentes Sony, tanto para chaves de fenda quanto para motores convencionais embutidos. Dificuldades podem surgir apenas com as lentes mais modernas com motores ultrassônicos.

No meu caso, ambas as lentes de baleia (SAL18552 и SAL55200-2) fazem o que podem. Quanto à abertura SAL50F18, então tive problemas com ele por um longo tempo (já nas câmeras anteriores). Então na D7D eu uso com mais frequência no modo de foco manual.

As lentes da série Minolta MD e MC não podem ser usadas diretamente. Existe um adaptador na natureza, mas não haverá foco ao infinito com essas lentes - apenas fotografia macro.

Quanto às lentes soviéticas, até agora não tenho experiência com elas na D7D. Se você tiver uma experiência semelhante - escreva nos comentários.

D7D é uma câmera de 6 megapixels a bordo. Mas para um fotógrafo amador, isso não é importante. Você pode não ter um monitor de alta qualidade em casa que possa exibir todos os 6 milhões de pixels de uma só vez. Multi-pixel pode ser útil se você gosta de cortar agressivamente sua imagem depois de fotografar; ou, se gosta de fotografar à distância (possibilidade de zoom digital).

6MP são menos exigentes na resolução da lente. Este é um pixel “ousado”, o que significa que você pode desbloquear totalmente o potencial das lentes existentes.

Longo caminho para D7D

Conhecer a Konica Minolta DiMAGE Z5 formou o meu interesse pela Minolta. Até agora, não tive que lidar com os produtos Minolta.

Portanto, quando surgiu novamente a questão de onde conectar minhas lentes de foco automático Sony A, comecei a considerar não apenas as opções para câmeras digitais SLR da Sony (que era uma solução óbvia para o problema), mas também suas antecessoras.

Como você sabe, a Sony comprou a Konica Minolta em 2006, tendo a oportunidade de se tornar um player sério no mercado de câmeras de sistema digital. Até este ponto, a Sony havia produzido câmeras compactas avançadas, às vezes até chamadas de câmeras "profissionais" (embora não fossem). Tenho na minha coleção uma imagem muito bonita em termos de F717, relacionada com essa época.

Então, surgiu a questão de comprar uma nova carcaça para lentes existentes para substituir a “quebrada de acordo com o método de Booth” (na verdade, ainda mais cedo) Sony A100.

Houve uma oferta interessante na minha cidade - Sony A390 por 2500 rublos (completo com uma lente de baleia, que, no entanto, já tenho o suficiente). A390 é um CCD de 12MP. A DSLR A390 de entrada é uma das últimas Sony com esse tipo de matriz. Ótimo plug para minhas lentes baratas.

Havia muitas outras ofertas interessantes fora da minha cidade. Dynax 4000D e Sony A7 foram oferecidos pelos mesmos 700 rublos de madeira.

Estudou cuidadosamente as revisões das câmeras. Descobriu-se que o Sony A700 é uma versão do Dynax 7D, que foi seriamente “estragado” especialmente para a Sony. Deixe-me explicar: todas as DSLRs da Sony são convertidas de duas DSLRs da Konica Minolta - Dynax 7D e Dinax 5D. Redesenhado de acordo com uma receita simples: equipar com uma matriz legal de última geração e piorar todo o resto.

O Sony A700 oferece apenas o dobro (megapixels, velocidade), mas as fotos parecem surpreendentemente piores. A ergonomia do case é definitivamente pior. A câmera usa um sensor CMOS.

Matriz CCD ou matriz CMOS - para mim não era fundamental. Portanto, escolher entre Sony A700 e Dynax 7D - olhou não para o tipo de matriz, mas para o design do gabinete. Dynax 7D estava fora de competição.

Assim, a escolha recaiu sobre a Dynax 7D, a câmera de 2004 com o melhor design.

Notas gerais

A primeira coisa que quero observar em termos de design da câmera D7D é o posicionamento correto dos suportes de cinto (a câmera com a lente não tende a cair quando usada) e a presença de uma pequena parada na parte frontal ao longo do eixo óptico da lente (a câmera com a lente é estável em superfícies planas).

A câmera é pesada. Carcaça com bateria, cinto e cartão de memória pesa 910 gramas. com lente SAL55200-2 - 1260 gramas. E se você levar todas as três lentes e uma bateria adicional com você, serão 1790 gramas. Recomenda-se usar uma alça de mão para carregá-lo.

A frente e o topo da câmara são feitos de liga de metal leve. A parte de trás é de plástico. Mostradores, botões, interruptores de plástico. Há retrocessos. Eu não chamaria a construção perfeita. Olimpo E-20 parece melhor combinado.

A câmera é pesada. A alça não é confortável. No Olimpo E-20 и Canon 300D alças são mais interessantes, segurar câmeras é mais fácil. A alça D7D tem alcance suficiente, mas é mais estreita no ponto de aderência (especialmente para baixo) - isso a torna menos confortável. A borracha na alça é excelente. O elástico sob o polegar foi colado novamente pelo proprietário anterior - um problema comum para o D7D. O entalhe do polegar não é pronunciado o suficiente, o que aumenta o problema de retenção.

Vamos prestar atenção ao switch D7D. Não gosto da forma como está posicionado - à esquerda do visor. Isso significa que a câmera não pode ser ligada com uma mão direita. Interruptores corretos na DSLR Canon Beijo Digital, Olimpo E-20 e em quase todas as câmeras compactas - sob o polegar da mão direita. É assim que deve ser feito sempre. Claro, você pode ligar a câmera uma vez e não desligar o dia inteiro de filmagem. Se a bateria for espaçosa e a economia de energia estiver configurada corretamente - por que não. Mas o fato permanece - o switch D7D não está em seu lugar.

É uma pena que a câmera simplesmente não tenha espaço suficiente para uma tela LCD monocromática. No entanto, todos os parâmetros principais estão nos interruptores e você só precisa examinar cuidadosamente o caso;) No entanto, sendo coletados em uma tela pequena, os parâmetros de disparo se tornariam mais legíveis. Nesse caso, o número e a distribuição dos controles ao longo do gabinete afetam negativamente a velocidade de sua leitura. Claro, há um grande monitor fosco colorido, mas isso é um desperdício adicional de energia, cega os olhos e distrai a filmagem.

Usar um monitor colorido para exibir os parâmetros de disparo não é profissional.

Konica Minolta Dynax 7D usa um conector próprio e muito específico para flashes externos, pelo qual enviaremos um raio de ira para a empresa. Você não tem a chance de usar um flash com um contato central, embora no modo manual. Precisa de um adaptador. É verdade que há um contato sincronizado sob o plugue de borracha à direita.

Slot de cartão de memória CF escondido atrás de uma porta sem trinco. Portas como estas são uma característica exclusiva da Konica Minolta. Parece que é fácil prender, abrir e até quebrar acidentalmente. No mesmo E20, a porta do compartimento com cartões de memória possui trava com fechadura - esta é uma solução mais correta e profissional.

A câmera usa baterias NP-400 (carregador de bateria BC-400). As baterias perdem a capacidade rapidamente no frio. Não vou dizer exatamente quanto é suficiente, porque. Eu os peguei em um estado meio morto. De acordo com as instruções, uma bateria nova deve durar 400 disparos.

A propósito, a bateria NP-400 é adequada para outras câmeras retro: Konica Minolta DiMAGE A2, Konica Minolta Dynax 5D, Pentax K10D, Pentax K20D, Samsung GX-10, Samsung GX-20, Sigma SD1, Sigma SD15, Sigma SD14.

A bateria do relógio só pode ser substituída em um centro de serviço. Isto é mau. Na mesma Canon Beijo Digital (Rebelde Digital, 300D) Você mesmo pode substituir facilmente a bateria de célula tipo moeda. No entanto, na minha cópia a bateria ainda está funcionando.

A câmera foi montada na Malásia. A primeira câmera da minha coleção do início dos anos 2000 que não foi montada no Japão. Os tempos mudaram - a produção foi transferida para países com mão de obra barata.

Abertura, exposição, fotossensibilidade.

O modo de disparo com prioridade de abertura (A) é o meu favorito. Discagem de modo com um bloqueio, o que é muito correto. Não vai mudar por acaso. As letras são gravadas para que nada seja apagado. Sem modos extras "personalizados". Design de discagem de modo de referência!

Ambas as rodas de controle ajustam a abertura. Depende da lente qual abertura você pode definir. Uma câmera com um sensor relativamente grande, muitas vezes a abertura terá que ser apertada com mais força para fornecer profundidade de campo suficiente. No modo manual (M), a roda dianteira controla a abertura, a roda traseira controla a velocidade do obturador. Novamente conveniente.

Há um botão para visualizar a profundidade de campo, pressionando que fecha a abertura para a posição de trabalho. O botão em si e sua localização não pareciam muito convenientes.

Roda de controle excerto varia de 30 segundos a 1/4000 segundo. Isso é suficiente para a maioria das situações. No modo manual, você pode definir uma exposição longa (BULB). Para fazer isso, a câmera possui um conector para um cabo (à esquerda na parte inferior da câmera).

As rodas de controle são mais confiáveis ​​do que nas câmeras Sony subsequentes. Mais trabalho para o fracasso.

Na maioria das vezes, uso um medidor de favo de mel de 14 segmentos. Ao fotografar contra o sol, escolho a medição pontual exposição. Eu tenho perguntas tradicionais sobre os ícones no caso. Se forem fornecidos colchetes vazios, parece-me lógico imaginar que a medição passe por toda a área do quadro. Mas não! Esta é a medição central ponderada. Agora pegamos o ícone - colchetes com um ponto central. Centro de gravidade? Não - medição de celular de 14 segmentos em todo o quadro. Parece-me que valeu a pena mudar o significado dos ícones. E em geral - para padronizar essas designações para todos os principais players do mercado: Canon, Nikon, Sony.

Para o botão AEL na seção 1 do menu de configurações personalizadas, atribuí o modo de espera AE. É mais conveniente para mim quando o par de exposição que vejo no visor está bloqueado. Às vezes, o fotômetro funciona com alguma frenagem, como se estivesse recalculando a cena novamente após pressionar o botão.

As configurações de sensibilidade à luz são selecionadas pressionando um botão ISO separado e girando a roda de controle com o controle do monitor colorido. É uma pena que eles não tenham feito uma troca separada para visualizar esse importante parâmetro de tiro. Além disso, todos os valores ISO na câmera estão funcionando.

Opções de sensibilidade: 100, 200, 400, 800, 1600. A câmera automática seleciona a sensibilidade na faixa ISO100…400. Este intervalo deve ser considerado ótimo em termos de “ruído”. E haverá ruído mesmo em valores ISO baixos - assim que você começar a esticar as sombras nas fotos, verá esses ruídos. Os CCDs da Sony nunca foram silenciosos. Na seção de configurações do usuário, você pode ativar a opção de selecionar ISO3200.

Acima do botão ISO está o botão MSET, que, ao fotografar, permite salvar as configurações atuais em uma das três configurações personalizadas no seletor de modo. Você pode ensinar o botão a chamar sua página de menu favorita.

Compensação de exposição

À esquerda do flash está a roda de compensação de exposição e a roda de compensação. exposição surtos.

A roda de compensação de exposição está equipada com um bloqueio e tem duas escalas. A escala laranja ajusta a exposição em ±2.0 Ev em passos de 0.3 Ev. A escala prateada permite ajustar a exposição em ±3.0 Ev em passos de 0.5 Ev. Laranja é o suficiente para mim.

Normalmente faço uma pequena compensação de exposição positiva para imagens da câmera já ao processar RAW, mas prefiro fotografar sem compensação de exposição - a câmera é precisa o suficiente e não quero perder detalhes em áreas claras da imagem. Mas em condições de disparo difíceis, onde há sol e escuridão no quadro, a compensação de exposição na câmera pode estar em vigor.

Eu tento fotografar em RAW. É engraçado que câmeras compactas recentemente me "ensinaram" isso. A câmera não usa compressão sem perdas e o tamanho do arquivo é de cerca de 9 MB. Configurei a câmera para que, imediatamente após a foto, eu obtivesse uma tela com histograma, onde as áreas da imagem que se aproximam dos valores de iluminação do limiar são destacadas na miniatura (piscando). Isso é conveniente, mas você deve estar ciente de que a câmera é muito "cuidadosa" e marca todas as áreas da borda. Aqueles. a área destacada pode muito bem conter detalhes e nem tudo lá é catastrófico. Por outro lado, se você tiver uma grande área da foto destacada, é ruim, você deve refazer com outras configurações. exposição.

O flash é levantado apenas manualmente, o que está correto. É ótimo que haja uma roda separada para corrigir a força de sua operação. Por outro lado, um flash de mola com botão mecânico como no Olympus E-20 seria uma opção melhor. O D7D pode ser acidentalmente pego, aberto e até quebrado.

O flash estala desagradavelmente quando é fechado e aberto. O mesmo que eu tive com Sony A100. Novamente, no E20, os “fechadores” tornam a abertura e o fechamento do flash, se não silenciosos, são muito agradáveis.

Se necessário, um flash elevado auxilia o sistema de foco com uma série de pulsos. A mudança para o modo de sincronização lenta ocorre pressionando o botão AEL - conveniente.

Visor e sistema de focagem

Os principais parâmetros de disparo são exibidos no visor. Para economizar energia, você pode desligar o grande monitor colorido pressionando o botão de exibição. A economia de bateria deve ser sólida.

Com a D7D, você usará um visor óptico pentaprisma grande e brilhante. O campo de visão é de apenas 95%. O design do visor da D7D oferece ajuste de dioptria de -3.0 a +1.0. Existem sensores que desligam o monitor colorido quando você aproxima a câmera do rosto.

Comparado com "espelhos" em Canon Beijo Digital - na câmera "beijo", o visor é visivelmente menor e mais escuro. DENTRO Sony A100 - similarmente. A Olympus E-20 possui um visor ainda maior que a D7D (devido à proporção de 3:4, elas são percebidas igualmente em largura).
O deslocamento do visor não corresponde ao nível da câmera. O botão de ajuste de dioptria é inconveniente. Não se compara ao visor Olympus E-20.

Não há modo LiveView. Se você está acostumado a uma imagem ao vivo através do monitor da câmera, você terá que passar pela D7D ou mergulhar na dura realidade do início dos anos 2000.
Todos os ângulos de disparo mais interessantes se tornarão menos acessíveis para você com a D7D. Não sei o que pode resolver a situação. Visor de canto? Duvido que ele substitua o LiveView para você. Então - em um trecho, deitado, de joelhos, de uma escada, com uma oração e apenas aleatoriamente "às cegas" ... Em suma - à moda antiga.

O foco é bloqueado pressionando o botão do obturador até a metade. No Sony A100 foco foi ativado pelo olho. Não encontrei isso aqui, não me arrependo. O bloqueio de foco funciona muito bem. Ao reenquadrar, o foco não se perde.
Se alguém estiver interessado: é possível alterar a tela de foco (no serviço). O tipo padrão é G com um acabamento pontiagudo esférico. Além disso, telas de focagem do tipo M, L ou ML podem ser usadas.

Poucos pontos de foco (nove, como Sony A100) e todos eles são coletados em um grande grupo na parte central do quadro. O que está errado. Por exemplo, na Canon EOS 300D há ainda menos deles, mas eles são pelo menos mais uniformemente distribuídos pelo quadro. Há uma iluminação a laser do ponto de foco. A luz de fundo parece ser fraca.

Eu prefiro usar o ponto de foco central, pois é o mais aderente e eficaz. Você pode bloquear o ponto selecionado com o interruptor, o que é conveniente. Eu uso o modo de foco padrão (quadro único) - S.

O botão AF / MF, como outros modos de foco, é mais eficaz ao usar lentes com “chave de fenda”. Ao usar lentes Sony com seus próprios motores, o botão AF/MF simplesmente trava a lente, desativando a comunicação com o motor. Você não perde o foco, mas também não pode usar o foco manual (porque precisa mover um interruptor separado na lente).

Não tenho certeza sobre a precisão do sistema de foco na D7D com minhas lentes Sony.

Por um lado, não posso afirmar que minha cópia tenha um foco retroativo - uma terrível doença genética Minolta/Sony. Por outro lado, a precisão, ou melhor, a estabilidade do sistema de foco automático deixa muito a desejar.

Os fóruns estão cheios de reclamações sobre o sistema de foco automático das câmeras digitais SLR da Konica Minolta (a Sony herdou esse problema). Há um forte sentimento de que o último Dynax, onde tudo estava em ordem com o foco, foi o filme Dynax.

Se você não estiver com pressa, o sistema de foco da D7D, embora nem sempre imediatamente, apontará a lente exatamente para o assunto. A partir da segunda ou terceira pressão do botão do obturador ...

O deslocamento do botão do obturador é pequeno. O botão é pequeno com um entalhe no centro. Localizado em uma cavidade que guia o dedo. Botão normal. Eu gosto muito mais do botão grande e profundo com um “lado” na Olympus E-20.

Modos de condução e velocidade de disparo.

Existem seis modos de condução na câmera, selecionados por uma roda especial à direita (sob a roda do modo de exposição).

Modos de acionamento: quadro único entre parênteses (cada foto da série é tirada pressionando o botão do obturador separadamente); contínuo entre parênteses (toda a série é removida de uma só vez); avanço quadro a quadro (é possível fotografar com intervalo); brocha contínua; temporizador automático em intervalos de 10 seg. (o espelho será levantado imediatamente antes da exposição); temporizador automático em intervalos de 2 seg. (o espelho será levantado imediatamente após o início da contagem regressiva).

A velocidade máxima de disparo é de 3 quadros por segundo. O número máximo de quadros depende do tamanho da imagem e das configurações de qualidade. Nos modos RAW e RAW + JPEG, você pode gravar até nove quadros no buffer. No modo JPEG de qualidade máxima - 12 quadros no buffer. Claro, esses valores só podem ser obtidos em condições ideais de disparo. No meu modo de disparo lento, não notei nenhum problema com os freios. No entanto, após o E-20, nada mais é assustador.

Para os amantes de JPEG

Não acho que valha a pena estragar a impressão da câmera fotografando em JPEG. Fotografei pares de JPEG + RAW, comparei os resultados - JPEG é muito pior que RAW. O processador e os algoritmos de computação do computador permanecem fora de competição. A câmera de 2004 não é capaz de oferecer potência semelhante e processa imagens mal.

Claro, se não houver vontade de mexer com RAW e o resultado precisar ser urgentemente compartilhado na rede... Por que não usar JPEG?

Em balanço de branco: Ao fotografar em JPEG, é conveniente ter uma chave separada com um botão. Mas eu fotografo em RAW, então configurei para automático balanço de branco e se esqueceu disso. É uma pena que o interruptor e o botão, localizados em um local conveniente, desapareçam. Pode haver uma mudança de valor ISO, por exemplo. No entanto, para os fãs de JPEG, o switch pode ser útil.

Automático balanço de branco funciona bem. Sem cuidados em tons de verde ou vermelho. Na maioria dos casos, eu gosto de automático balanço de branco. Você pode definir uma predefinição balanço de branco (sol, sombra, etc.), manualmente em uma folha branca e nos valores de temperatura de cor.

Você pode selecionar tamanhos de arquivo JPEG grandes, médios e pequenos e três níveis de compactação. Dois espaços de cores estão disponíveis: sRGB (cores naturais e modo de contraste e nitidez aprimorados) e AdobeRGB. Você pode alterar o contraste, nitidez, saturação e matiz de uma imagem JPEG no menu Digital FX. Escalas com cinco divisões: -2, -1, 0, +1, +2.

Anti-shake

A câmera usa um sistema exclusivo de compensação de vibração anti-vibração para 2004, que minimiza o efeito de trepidação deslocando o sensor. A estabilização funciona em qualquer lente conectada, o que é uma grande vantagem. Run-in em compactos KM, o sistema foi instalado pela primeira vez em uma D7D DSLR.

O desempenho anti-vibração pode ser significativamente reduzido ao fotografar assuntos em movimento, panorâmica, velocidades do obturador de 1/4 de segundo ou mais rápidas e fotografia macro. Com uma exposição longa (lâmpada), o Anti-shake é desativado.

Quando o sistema é ativado, a barra Anti-Shake no lado direito do visor acende (em Sony A100 esta escala na parte inferior está entre outros indicadores). Quanto mais elementos estiverem acesos, mais instável será a imagem.

Em caso de problemas graves com o sistema de estabilização, a escala Anti-Shake no visor pisca. Não sujeite a câmera a impactos fortes. De qualquer forma, em Sony A100, o sistema de estabilização falhou facilmente com o impacto. E tudo ficaria bem, mas a matriz travaria em uma posição arbitrária, após o que a imagem no visor não coincidiria dentro dos limites com a imagem real recebida.

Visualizando fotos

Ao fotografar apenas em RAW, você deve estar ciente de que a câmera não pode ler seu próprio RAW. Você não pode ampliar a imagem. Lembro que uma câmera amadora Canon Beijo Digital ela conseguiu fazer isso em 2003, e temos uma câmera “com uma reivindicação” de 2004 à nossa frente ... Para avaliar a nitidez da imagem resultante, é necessário produzir entidades - para fotografar um monte de RAW + JPEG.

Ainda mais estúpido é o fato de que, com um sensor de rotação a bordo, a câmera não pode fazer fotos verticais. Aqueles. a câmera vira as informações de serviço no monitor e a imagem deve ser virada manualmente.

O monitor é grande e claro, mas eu não confiaria absolutamente nele para detectar pequenos problemas de foco e cor. O brilho da tela LCD pode ser ajustado em onze níveis. Quanto mais brilhante o monitor, melhor. Por outro lado, energia desperdiçada.

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A câmera deixa as impressões mais agradáveis. Não vou dizer que gosto muito mais do Olympus E-20. Mas convenhamos, a Konica Minolta fez um bom trabalho.

Comparado ao E-20, o Dynax 7D possui um sensor maior e alto desempenho, tornando-o adequado para uma variedade de situações de disparo. A D7D oferece melhor qualidade de imagem do que qualquer um dos compactos mais avançados do início dos anos 2000. Mesmo com lentes de kit, a D7D pode produzir uma imagem melhor que a Olympus E-20. Porque uma câmera com um sensor maior sempre será melhor do que uma câmera com um sensor pequeno.

Comparações com compactos avançados, como a Olympus E-20 SLR, deixe-me lembrá-lo de que a D7D envolve lentes intercambiáveis, o que acarreta vários problemas de compatibilidade, focos frontais. O foco no E-20 produz consistentemente resultados de alta qualidade. Não posso dizer o mesmo sobre D7D.

Quando comparado com matrizes "fortemente cortadas", por exemplo - no tamanho de 2/3 polegadas (como na Olympus E-20) - surge o problema de profundidade de campo em SLRs. Se na E-20 você pode, na maioria das situações fotográficas, manter a abertura máxima de F2.0-3.2, então na D7D DSLR cortada, aberturas de F5.6-11.0 podem se tornar uma decisão forçada para muitas fotos. Caso contrário, algo definitivamente sairá da zona de nitidez. Obviamente, a necessidade de trabalhar com aberturas fechadas é compensada pelo alto desempenho ISO da D7D.

Preste atenção às fotos macro fornecidas neste artigo. Eles foram feitos na Panasonic FZ3, uma câmera compacta com um sensor ainda menor (1/3,2 polegadas). Isso tornou possível atingir a profundidade de campo necessária ao usar a abertura máxima da lente. Conseguir isso em um sistema de espelho seria muito mais difícil e caro.

Pena que o Dynax 7D não possui o LiveView e o monitor flip-out encontrados no E-20. A Konica Minolta não tinha essas tecnologias.

Existem pequenas falhas: um problema com a visualização RAW, rotação automática da imagem. Mais uma vez, relembro os problemas com o foco automático, tradicional para a Minolta/Sony digital. Mas tudo isso não é essencial para o disparo amador de lazer, porque a câmera oferece cores excelentes. Direto para RAW. Como é Nikon D40 – apenas para lentes Minolta/Sony.

Não se esqueça: as imagens com uma densidade de 6 megapixels são bastante amigas do ambiente. As imagens pesam pouco e requerem menos energia para copiar, salvar e exibir. A própria ideia de dar uma “segunda vida” a uma câmera antiga é essencialmente ecológica.

Ao comprar uma câmera no mercado secundário, preste atenção ao funcionamento do sistema de foco automático em suas lentes. Para fazer isso, certifique-se de baixar as fotos para o seu computador e visualizá-las lá. Verifique o funcionamento do estabilizador de imagem (os indicadores no visor não devem piscar).

É difícil dizer à distância. Algo específico só pode ser encontrado no centro de serviço. O vendedor pode indicar os números dos arquivos. Mas você deve saber que depois de 10000 a câmera redefine o número de fotos. Observe o estado da própria câmera - ela pode dizer mais do que números de arquivos.

A D7D não é adequada para uso profissional, mas ainda é uma ferramenta poderosa para o fotógrafo amador.

Imagens de amostra da Konica Minolta Dynax 7D

As fotos são classificadas pelas lentes que tenho. Eu fotografo exclusivamente em RAW. Ao exportar para JPEG, usando o ACDSeePro, foi realizada a correção do lote exposição (+0,15), as sombras são ligeiramente trabalhadas (+5), a nitidez é nitidamente aumentada (valor - 70, raio - 1, detalhe - 50). Balanço de branco, cor, contraste - tudo permanece inalterado na matriz.

Lentes em ordem: Sony DT 18-55/3.5-5.6 SAM II (SAL18552), Sony DT50/1.8 SAM (SAL50F18), Sony DT55-200/4-5.6 SAM (SAL55200-2):

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