Konica Minolta Dynax 7D. Reseña del lector Radozhiva

Sergey Ovchinnikov (blog sobre Yandex Zen; Alojamiento de fotos en Flickr).

Soy un aficionado y no un fotógrafo profesional. La cámara para mí no es una herramienta para ganar dinero. Por lo tanto, puedo continuar trabajando con seguridad con equipos fotográficos antiguos, porque los nuevos modelos no me ofrecen, como aficionado, nada fundamentalmente nuevo, y en términos de diseño, la comodidad de los estuches, la abundancia de botones e interruptores físicos, cámaras antiguas. puede proporcionar aún más comodidad cuando se usa. Y todo esto por una tarifa muy pequeña.

Si eres un aficionado y tienes lentes para el sistema Sony / Minolta A, quizás, en lugar de comprar otra carcasa "avanzada", deberías echar un vistazo más de cerca a la Konica Minolta Dynax 7D (en adelante, Dynax 7D, D7D), la cuyo costo en el mercado secundario ruso, por ejemplo, comienza desde 4000 rublos.

Intentaré darte la descripción más detallada de la primera cámara réflex digital Konica Minolta. Depende de usted si la cámara es adecuada para usted o no.

Prehistoria

Conté cuatro cámaras de sistema que Minolta logró lanzar antes de su fusión con Sony. Tres para lentes Minolta A y uno para lentes del sistema Vectis.

La Minolta RD-175 fue una de las primeras cámaras réflex digitales portátiles con una resolución de más de un megapíxel, que se podía llevar sin problemas. Esto sucedió en 1995. Quizás esta sea una de las cámaras de sistema Minolta más interesantes. Las tecnologías aplicadas aquí continúan en el sistema de estabilización de imagen Anti-Shake y en el modo de disparo de fotogramas múltiples con desplazamiento de píxeles que se usa en las cámaras Sony.

En 1999, Minolta anunció un tipo de cámara SLR digital para lentes Vectis (Advanced Photo System, APS): la Minolta RD-3000.

En 2004, después de un largo descanso, la compañía ya actualizada Konica Minolta lanza la cámara SLR Dynax 7D, el héroe de nuestra revisión de hoy, que los fanáticos de las cámaras de película con enfoque automático Dynax han estado esperando. Una ventaja única del Dynax 7D es el sistema de estabilización Anti-Shake. Minolta introdujo por primera vez esta función con el prosumidor DiMAGE A1 en 2003.

En 2005, Konica Minolta anuncia una DSLR más barata Dinax 5D, con la que Sony copiará su primera cámara réflex - A100.

Entrada al mercado

El 7 de febrero de 12 se presentó una versión experimental de Konica Minolta Dynax 2004D en la exposición de equipos fotográficos de la PMA. El 15 de septiembre de 2004, poco antes de la feria Photokina, la empresa publicó las especificaciones completas de la cámara y un comunicado de prensa oficial. La Dynax 7D estaba dirigida al extremo superior del mercado de DSLR, entusiastas de la fotografía digital (aficionados dispuestos a pagar más) y profesionales. El cadáver fue entregado por 1600 dólares.

Dynax 7D coexistió en el mercado al mismo tiempo con cámaras como Canon EOS 20D, Fujifilm FinePix S3 Pro, Olimpo E-1 y Nikon D70. El precio de $ 1600 fue lo suficientemente audaz y refrescante. Canon EOS 20D Ya estaba a la venta a un precio de $ 100 más barato (!). Donde Canon EOS 20D se fabricó en una carcasa totalmente de magnesio, equipada con una matriz CMOS de 8 MP (2 MP más), podía proporcionar una velocidad de obturación de 1/8000 segundo (contra el 1/4000 segundo más corto de la D7D), disparaba 5 fotogramas por segundo (contra 3 fotogramas por segundo para D7D) y se enciende casi al instante. Nikon D70 Era más simple, pero podía ofrecer casi todo lo mismo, y lo más importante: costaba hasta $ 600 menos (!).

Si en 2004 empezaste de cero, tenías mucho donde elegir. Y la mejor opción podría ser Canon EOS 20D. Pero si ya tenía una flota de lentes Minolta A y estaba esperando una carcasa digital para ellos, no tenía otra opción;)

Junto con la cámara, se presentaron nuevos modelos de lentes - Konica Minolta AF 17-35 mm F2.8-F4.0 (D) y Konica Minolta AF 28-75 mm F2.8 (D) - a un precio de $500 y $400 respectivamente

Hoy en día, la D7D es compatible con todos los objetivos de Sony, tanto con destornillador como con motores integrados convencionales. Las dificultades pueden surgir solo con las lentes más modernas con motores ultrasónicos.

En mi caso, ambas lentes ballena (SAL18552 и SAL55200-2) hacen lo que pueden. En cuanto a la apertura SAL50F18, luego tuve problemas con él durante mucho tiempo (ya en cámaras anteriores). Así que en la D7D la uso más a menudo en el modo de enfoque manual.

Las lentes de las series Minolta MD y MC no se pueden usar directamente. Hay un adaptador en la naturaleza, pero no habrá enfoque al infinito con estas lentes, solo fotografía macro.

En cuanto a los objetivos soviéticos, hasta ahora no tengo experiencia con ellos en la D7D. Si tiene una experiencia similar, escriba en los comentarios.

D7D es una cámara de 6 megapíxeles a bordo. Pero para un fotógrafo aficionado, esto no es importante. Es posible que no tenga un monitor de alta calidad en casa que pueda mostrar los 6 millones de píxeles a la vez. Los píxeles múltiples pueden ser útiles si desea recortar agresivamente su imagen después de disparar; o, si eres aficionado a disparar a distancia (posibilidad de zoom digital).

6MP son menos exigentes en la resolución de la lente. Este es un píxel "en negrita", lo que significa que puede desbloquear completamente el potencial de las lentes existentes.

Largo camino a D7D

Conocer Konica Minolta DiMAGE Z5 formó mi interés en Minolta. Hasta este momento, no he tenido que lidiar con productos Minolta.

Por lo tanto, cuando surgió nuevamente la pregunta de dónde colocar mis lentes de enfoque automático Sony A, comencé a considerar no solo las opciones para las cámaras SLR digitales de Sony (que era una solución obvia al problema), sino también sus predecesoras.

Como saben, Sony compró Konica Minolta en 2006 y tuvo la oportunidad de convertirse en un jugador serio en el mercado de las cámaras de sistema digital. Hasta ese momento, Sony había producido cámaras compactas avanzadas, a veces incluso llamadas cámaras "profesionales" (aunque no lo eran). Tengo en mi colección un F717 muy bonito en cuanto a imagen, relacionado con esa época.

Entonces, surgió la pregunta de comprar una nueva carcasa para lentes existentes para reemplazar la "rota según el método Booth" (de hecho, incluso antes) Sony A100.

Hubo una oferta interesante en mi ciudad: Sony A390 por 2500 rublos (completo con una lente de ballena, que, sin embargo, ya tengo suficiente). A390 es un CCD de 12 MP. La DSLR A390 de nivel de entrada es una de las últimas de Sony con este tipo de matriz. Gran enchufe para mis lentes baratos.

Había muchas más ofertas interesantes fuera de mi ciudad. Se ofrecieron Dynax 4000D y Sony A7 por los mismos 700 rublos de madera.

Estudió cuidadosamente las revisiones de las cámaras. Resultó que la Sony A700 es una versión de la Dynax 7D, que fue seriamente "mimada" especialmente para Sony. Me explico: todas las DSLR de Sony se convierten a partir de dos DSLR de Konica Minolta: Dynax 7D y Dinax 5D. Rediseñado según una receta simple: equípese con una matriz genial de última generación y empeore todo lo demás.

La Sony A700 ofrece solo el doble (megapíxeles, velocidad), pero las imágenes se ven sorprendentemente peores. La ergonomía de la carcasa es definitivamente peor. La cámara utiliza un sensor CMOS.

Matriz CCD o matriz CMOS: para mí no era fundamental. Por lo tanto, elegir entre Sony A700 y Dynax 7D, no se fijó en el tipo de matriz, sino en el diseño de la carcasa. Dynax 7D estaba fuera de competencia.

Entonces, la elección recayó en la Dynax 7D, la cámara de 2004 con el mejor diseño.

observaciones generales

Lo primero que quiero destacar en cuanto al diseño de la cámara D7D es la correcta colocación de las monturas del cinturón (la cámara con el objetivo no tiende a caerse cuando se usa) y la presencia de un pequeño tope en la parte frontal a lo largo del eje óptico de la lente (la cámara con la lente es estable en superficies planas).

La cámara es pesada. La carcasa con batería, cinturón y tarjeta de memoria pesa 910 gramos. con lente SAL55200-2 - 1260 gramos. Y si te llevas las tres lentes y una batería adicional, serán 1790 gramos. Se recomienda utilizar una correa de mano para llevarlo.

El frente y la parte superior de la cámara están hechos de una aleación de metal ligero. La parte trasera es de plástico. Diales, botones, interruptores de plástico. Hay reacciones. Yo no llamaría a la construcción perfecta. Olimpo E-20 parece mejor junta.

La cámara es pesada. El mango no es cómodo. Sobre el Olimpo E-20 и Canon 300D los mangos son más interesantes, sostener las cámaras es más fácil. El mango de la D7D tiene suficiente alcance, pero es más estrecho en el punto de agarre (especialmente hacia abajo), lo que lo hace menos cómodo. La goma del mango es excelente. El dueño anterior volvió a pegar la banda elástica debajo del pulgar, un problema común para el D7D. La muesca del pulgar no es lo suficientemente pronunciada, lo que se suma al problema de sujeción.

Prestemos atención al interruptor D7D. No me gusta la forma en que está colocado, a la izquierda del visor. Esto significa que la cámara no se puede encender con una mano derecha. Interruptores correctos en la DSLR canon beso digital, Olimpo E-20 y en casi todas las cámaras compactas, debajo del pulgar de la mano derecha. Así es como se debe hacer siempre. Por supuesto, puede encender la cámara una vez y no apagar todo el día de disparo. Si la batería tiene capacidad y el ahorro de energía está configurado correctamente, ¿por qué no? Pero el hecho es que el interruptor D7D no está en su lugar.

Es una pena que la cámara simplemente no tuviera suficiente espacio para una pantalla LCD monocromática. Sin embargo, todos los parámetros principales están en los interruptores y solo necesita examinar cuidadosamente el caso;) Sin embargo, al estar recopilados en una pantalla pequeña, los parámetros de disparo serían más legibles. En este caso, el número y distribución de controles a lo largo de la caja afecta negativamente a la velocidad de su lectura. Por supuesto, hay un gran monitor mate a color, pero esto es una pérdida adicional de energía, ciega los ojos y distrae la atención de los disparos.

Usar un monitor a color para mostrar los parámetros de disparo no es profesional.

Konica Minolta Dynax 7D utiliza un conector propio y muy específico para flashes externos, por lo que enviaremos un rayo de ira hacia la compañía. No tiene la oportunidad de usar un flash con un contacto central, aunque sea en modo manual. Necesita un adaptador. Es cierto que hay un contacto sincronizado debajo del tapón de goma de la derecha.

Ranura para tarjeta de memoria CF escondido detrás de una puerta sin pestillo. Puertas como estas son una característica distintiva de Konica Minolta. Parece que es fácil engancharse, abrirse e incluso romperse accidentalmente. En el mismo E20, la puerta del compartimento con tarjetas de memoria tiene un pestillo con cerradura; esta es una solución más correcta y profesional.

La cámara utiliza baterías NP-400 (cargador de batería BC-400). Las baterías pierden capacidad rápidamente en el frío. No diré exactamente cuánto es suficiente, porque. Los tengo en un estado medio muerto. De acuerdo con las instrucciones, una batería nueva debería durar 400 disparos.

Por cierto, la batería NP-400 es adecuada para otras cámaras retro: Konica Minolta DiMAGE A2, Konica Minolta Dynax 5D, pentax k10d, pentax k20d, SamsungGX-10, SamsungGX-20, SigmaSD1, SigmaSD15, SigmaSD14.

La batería del reloj solo se puede reemplazar en un centro de servicio. Esto es malo. En el mismo canon beso digital (Rebelde digital, 300D) Usted mismo puede reemplazar fácilmente la batería de tipo botón. Sin embargo, en mi copia, la batería sigue funcionando.

La cámara fue ensamblada en Malasia. La primera cámara de mi colección de principios de la década de 2000 que no se ensambló en Japón. Los tiempos han cambiado: la producción se transfirió a países con mano de obra barata.

Apertura, exposición, fotosensibilidad.

El modo de disparo con prioridad de apertura (A) es mi favorito. Dial de modo con bloqueo, lo cual es muy correcto. No cambiará por accidente. Las letras están grabadas en relieve para que no se borre nada. No hay modos "personalizados" adicionales. ¡Diseño de dial de modo de referencia!

Ambas ruedas de control ajustan la apertura. Depende de la lente qué apertura puede configurar. Una cámara con un sensor relativamente grande, por lo que a menudo la apertura tendrá que apretarse más para proporcionar suficiente profundidad de campo. En el modo manual (M), la rueda delantera controla la apertura, la rueda trasera controla la velocidad del obturador. Nuevamente conveniente.

Hay un botón para ver la profundidad de campo, presionando que cierra la apertura a la posición de trabajo. El botón en sí y su ubicación no parecían muy convenientes.

Rueda de control extracto varía de 30 segundos a 1/4000 segundo. Esto es suficiente para la mayoría de las situaciones. En el modo manual, puede establecer una exposición prolongada (BULB). Para ello, la cámara dispone de un conector para cable (a la izquierda en la parte inferior de la cámara).

Las ruedas de control son más fiables que en las cámaras Sony posteriores. Más trabajo para el fracaso.

La mayoría de las veces uso un medidor de panal de 14 segmentos. Cuando fotografío contra el sol, elijo la medición puntual exposición. Tengo preguntas tradicionales sobre los íconos en el estuche. Si se dan corchetes vacíos, me parece lógico imaginar que la medición recorre toda el área del marco. ¡Pero no! Esta es la medición ponderada al centro. Ahora tomamos el ícono: corchetes con un punto central. ¿Centro ponderado? No, medición celular de 14 segmentos en todo el marco. Me parece que valió la pena cambiar el significado de los íconos. Y, en general, para estandarizar estas designaciones para todos los actores clave del mercado: Canon, Nikon, Sony.

Para el botón AEL en la sección 1 del menú de configuración personalizada, asigné el modo de retención de AE. Me resulta más cómodo cuando el par de exposiciones que veo en el visor está bloqueado. En ocasiones el exposímetro funciona con algo de frenada, como si volviera a calcular la escena tras pulsar el botón.

Los ajustes de sensibilidad a la luz se seleccionan presionando un botón ISO separado y girando la rueda de control con el control del monitor a color. Es una pena que no hayan hecho un cambio por separado para visualizar este importante parámetro de disparo. Además, todos los valores ISO de la cámara funcionan.

Opciones de sensibilidad: 100, 200, 400, 800, 1600. La cámara automática selecciona la sensibilidad en el rango ISO100…400. Este rango debe considerarse óptimo en términos de "ruido". Y habrá ruido incluso con valores ISO bajos: tan pronto como comience a estirar las sombras en las imágenes, verá estos ruidos. Los CCD de Sony nunca han estado en silencio. En la sección de configuración de usuario, puede habilitar la opción para seleccionar ISO3200.

Encima del botón ISO se encuentra el botón MSET, que, al disparar, le permite guardar la configuración actual en una de las tres configuraciones personalizadas en el dial de modo. Puede enseñarle al botón a llamar su página de menú favorita.

Compensación de exposición

A la izquierda del flash está la rueda de compensación de exposición y la rueda de compensación. exposición brotes

La rueda de compensación de exposición está equipada con un bloqueo y tiene dos escalas. La escala naranja ajusta la exposición dentro de ±2.0 Ev en pasos de 0.3 Ev. La escala plateada le permite ajustar la exposición dentro de ±3.0 Ev en pasos de 0.5 Ev. Naranja es suficiente para mí.

Por lo general, hago una ligera compensación de exposición positiva para las imágenes de la cámara cuando procese RAW, pero prefiero disparar sin compensación de exposición: la cámara es lo suficientemente precisa y no quiero perder detalles en las áreas brillantes de la imagen. Pero en condiciones de disparo difíciles, donde hay sol y oscuridad en el encuadre, la compensación de exposición en la cámara puede estar en su lugar.

Intento disparar en RAW. Es curioso que las cámaras compactas me "enseñen" esto recientemente. La cámara no utiliza compresión sin pérdidas y el tamaño del archivo es de unos 9 MB. Configuro la cámara para que, inmediatamente después de la imagen, aparezca una pantalla con histograma, donde las áreas de la imagen que se acercan a los valores de umbral de iluminación se resaltan en la miniatura (parpadeando). Esto es conveniente, pero debe tener en cuenta que la cámara es muy "cuidadosa" y en realidad marca todas las áreas de los bordes. Esos. el área resaltada bien puede tener detalles y no todo lo que hay es catastrófico. Por otro lado, si tiene una gran área de la foto resaltada, es malo, debe volver a disparar con otras configuraciones. exposición.

El flash se levanta solo manualmente, lo cual es correcto. Es genial que haya una rueda separada para corregir la fuerza de su operación. Por otro lado, un flash a presión accionado por resorte con un botón mecánico como el de la Olympus E-20 sería una mejor opción. La D7D puede engancharse, abrirse e incluso romperse accidentalmente.

El flash hace un clic desagradable cuando se cierra y se abre. Lo mismo que tuve con Sony A100. Nuevamente, en el E20, los "cerradores" hacen que abrir y cerrar el flash, si no en silencio, sea muy agradable.

Si es necesario, un flash elevado asiste al sistema de enfoque con una serie de pulsos. El cambio al modo de sincronización lenta se produce presionando el botón AEL, conveniente.

Visor y sistema de enfoque

Los principales parámetros de disparo se muestran en el visor. Para ahorrar energía, puede apagar el monitor a color grande presionando el botón de visualización. El ahorro de batería debería ser sólido.

Con la D7D, utilizará un visor óptico de pentaprisma brillante y grande. El campo de visión es solo del 95%. El diseño del visor de la D7D proporciona un ajuste de dioptrías de -3.0 a +1.0. Hay sensores que apagan el monitor a color cuando te acercas la cámara a la cara.

En comparación con los "espejos" en canon beso digital - en la cámara de "besos", el visor es notablemente más pequeño y oscuro. EN Sony A100 - similar. La Olympus E-20 tiene un visor aún más grande que la D7D (debido a la relación de aspecto de 3:4, se perciben de la misma anchura).
El desplazamiento del visor no coincide con el nivel de la cámara. La perilla de ajuste de dioptrías es inconveniente. No se compara con el visor Olympus E-20.

No hay modo LiveView. Si está acostumbrado a una imagen en vivo a través del monitor de la cámara, tendrá que pasar por la D7D o sumergirse en las duras realidades de principios de la década de 2000.
Todos los ángulos de disparo más interesantes serán menos accesibles con la D7D. No sé qué puede arreglar la situación. Visor de esquina? Dudo que reemplace LiveView para usted. Entonces, en un tramo, acostado, de rodillas, desde una escalera de tijera, con una oración y al azar "a ciegas" ... En resumen, a la antigua.

El enfoque se bloquea presionando el botón del obturador hasta la mitad. Sobre el Sony A100 el ojo activaba el foco. No encontré eso aquí, de lo cual no me arrepiento. El bloqueo de enfoque funciona muy bien. Al reencuadrar, el enfoque no se desvía.
Si alguien está interesado: es posible cambiar la pantalla de enfoque (en el servicio). El tipo predeterminado es G con un acabado puntiagudo esférico. Además, se pueden utilizar pantallas de enfoque de tipo M, L o ML.

Pocos puntos de enfoque (nueve, como Sony A100) y todos ellos están recogidos en un poderoso grupo en la parte central del marco. Lo que está mal. Por ejemplo, en la Canon EOS 300D hay incluso menos, pero al menos están más uniformemente repartidos por el encuadre. Hay una iluminación láser del punto de enfoque. La luz de fondo parece ser débil.

Prefiero usar el punto de enfoque central, ya que es el más adherente y efectivo. Puede bloquear el punto seleccionado con el interruptor, lo cual es conveniente. Uso el modo de enfoque estándar (fotograma único) - S.

El botón AF / MF, al igual que otros modos de enfoque, es más efectivo cuando se usan lentes con un "destornillador". Cuando se utilizan lentes Sony con sus propios motores, el botón AF/MF simplemente bloquea la lente y deshabilita la comunicación con el motor. No pierde el enfoque, pero tampoco puede usar el enfoque manual (porque necesita mover un interruptor separado en la lente).

No estoy seguro de la precisión del sistema de enfoque de la D7D con mis lentes Sony.

Por un lado, no puedo afirmar que mi copia tenga un enfoque de atrás hacia adelante, una terrible enfermedad genética de Minolta/Sony. Por otro lado, la precisión, o mejor dicho, la estabilidad del sistema de enfoque automático deja mucho que desear.

Los foros están llenos de quejas sobre el sistema de enfoque automático de las cámaras SLR digitales de Konica Minolta (Sony heredó este problema). Existe una fuerte sensación de que los últimos Dynax, donde todo estaba en orden con el enfoque, fueron la película Dynax.

Si no tiene prisa, el sistema de enfoque de la D7D, aunque no siempre inmediatamente, apuntará el objetivo exactamente al sujeto. A partir de la segunda o tercera pulsación del disparador hasta la mitad...

El recorrido del botón del obturador es pequeño. El botón es pequeño con una muesca en el centro. Situada en un hueco que guía el dedo. Botón normal. Me gusta mucho más el botón grande y profundo con un "lado" en la Olympus E-20.

Modos de conducción y velocidad de disparo.

Hay seis modos de manejo en la cámara, seleccionados por una rueda especial a la derecha (debajo de la rueda del modo de exposición).

Modos de conducción: cuadro único entre paréntesis (cada cuadro de la serie se toma presionando el disparador por separado); continuo entre paréntesis (toda la serie se elimina a la vez); avance cuadro por cuadro (es posible disparar a intervalos); brocha continua; disparador automático a intervalos de 10 seg. (el espejo se levantará justo antes de la exposición); disparador automático a intervalos de 2 seg. (el espejo se levantará inmediatamente después de que comience la cuenta regresiva).

La velocidad máxima de disparo es de 3 fotogramas por segundo. El número máximo de fotogramas depende del tamaño de la imagen y de la configuración de calidad. En los modos RAW y RAW + JPEG, puede disparar hasta nueve fotogramas en el búfer. En modo JPEG de máxima calidad: 12 fotogramas en el búfer. Por supuesto, estos valores solo se pueden obtener en condiciones ideales de disparo. En mi modo de disparo pausado, no noté ningún problema con los frenos. Sin embargo, después de la E-20 ya nada da miedo.

Para los amantes de JPEG

No creo que valga la pena estropear la impresión de la cámara disparando en JPEG. Tomé pares de JPEG + RAW, comparé los resultados: JPEG es mucho peor que RAW. El procesador y los algoritmos de cómputo en la computadora quedan fuera de competencia. La cámara de 2004 no puede ofrecer una potencia similar y procesa las imágenes de forma deficiente.

Eso sí, si no hay ganas de meterse con RAW y hay que compartir urgentemente el resultado en la red… ¿Por qué no usar JPEG?

En balance de blancos: Al disparar en JPEG, es conveniente tener un interruptor separado con un botón. Pero disparo en RAW, así que lo configuré en automático balance de blancos y se olvidó de eso. Es una pena que el interruptor y el botón, ubicados en un lugar conveniente, desaparezcan. Podría haber un interruptor de valor ISO, por ejemplo. Sin embargo, para los fanáticos de JPEG, el interruptor puede ser útil.

Automático balance de blancos Funciona genial. No importa en tonos verdes o rojos. En la mayoría de los casos, me gusta automático balance de blancos. Puede establecer un preajuste balance de blancos (sol, sombra, etc.), manualmente en una hoja blanca y en valores de temperatura de color.

Puede seleccionar tamaños de archivo JPEG grandes, medianos y pequeños y tres niveles de compresión. Hay dos espacios de color disponibles: sRGB (colores naturales y contraste y nitidez mejorados) y AdobeRGB. Puede cambiar el contraste, la nitidez, la saturación y el matiz de una imagen JPEG en el menú Digital FX. Balanzas con cinco divisiones: -2, -1, 0, +1, +2.

Anti-vibración

La cámara utiliza un exclusivo sistema de compensación de vibraciones anti-vibración para 2004, que minimiza el efecto de la vibración al cambiar el sensor. La estabilización funciona en cualquier lente conectada, lo cual es una gran ventaja. Inicialmente en compactos KM, el sistema se instaló por primera vez en una DSLR D7D.

El rendimiento de Anti-Shake puede reducirse significativamente cuando se toman fotografías de sujetos en movimiento, panorámicas, velocidades de obturación de 1/4 de segundo o más rápidas y fotografía macro. Con una exposición prolongada (bulb), Anti-vibración se desactiva.

Cuando el sistema está activado, la barra Anti-Vibración en el lado derecho del visor se ilumina (en Sony A100 esta escala en la parte inferior es entre otros indicadores). Cuantos más elementos están encendidos, más inestable es la imagen.

En caso de problemas graves con el sistema de estabilización, la escala Antivibración del visor parpadea. No someta la cámara a impactos fuertes. En cualquier caso, en Sony A100, el sistema de estabilización falló fácilmente por el impacto. Y todo estaría bien, pero la matriz se atascaría en una posición arbitraria, después de lo cual la imagen en el visor no coincidía dentro de los límites con la imagen real recibida.

Ver imágenes

Cuando dispare solo en RAW, debe tener en cuenta que la cámara no puede leer su propio RAW. No se puede ampliar la imagen. Te recuerdo que una cámara amateur canon beso digital ella pudo hacer esto en 2003, y tenemos una cámara "con un reclamo" de 2004 frente a nosotros ... Para evaluar la nitidez de la imagen resultante, es necesario producir entidades: disparar un montón de RAW + JPEG.

Aún más estúpido es el hecho de que al tener un sensor de rotación a bordo, la cámara no puede voltear tomas verticales. Esos. la cámara gira la información de servicio en el monitor, y la imagen debe girarse manualmente.

El monitor es grande y claro, pero no confiaría absolutamente en él para detectar problemas menores de enfoque y color. El brillo de la pantalla LCD se puede configurar en once niveles. Cuanto más brillante sea el monitor, mejor. Por otro lado, energía desperdiciada.

conclusión

La cámara deja las impresiones más agradables. No diré que me gusta mucho más que la Olympus E-20. Pero seamos realistas, Konica Minolta ha hecho un buen trabajo.

En comparación con la E-20, la Dynax 7D tiene un sensor más grande y un alto rendimiento, lo que la hace adecuada para una variedad de situaciones de disparo. La D7D ofrece una mejor calidad de imagen que cualquiera de las compactas más avanzadas de principios de la década de 2000. Incluso con lentes de kit, la D7D puede producir una imagen mejor que la Olympus E-20. Porque una cámara con un sensor más grande siempre será mejor que una cámara con un sensor pequeño.

En comparación con las compactas avanzadas, como la Olympus E-20 SLR, déjame recordarte que la D7D incluye lentes intercambiables, lo que conlleva un montón de problemas de compatibilidad, focos traseros y delanteros. Centrarse en el E-20 produce constantemente resultados de alta calidad. No puedo decir lo mismo de D7D.

Cuando se compara con matrices "muy recortadas", por ejemplo, en el tamaño de 2/3 pulgadas (como en la Olympus E-20), surge el problema de la profundidad de campo en las SLR. Si en la E-20 puede, en la mayoría de las situaciones de disparo, mantener la apertura máxima de F2.0-3.2, en la DSLR recortada D7D, las aperturas de F5.6-11.0 pueden convertirse en una decisión forzada para muchas tomas. De lo contrario, algo definitivamente caerá fuera de la zona de nitidez. Por supuesto, la necesidad de trabajar con aperturas cerradas se ve compensada por el alto rendimiento ISO de la D7D.

Preste atención a las tomas macro que se dan en este artículo. Se fabricaron con la Panasonic FZ3, una cámara compacta con un sensor aún más pequeño (1/3,2 pulgadas). Esto hizo posible lograr la profundidad de campo requerida cuando se usa la apertura máxima de la lente. Lograr esto en un sistema de espejo sería mucho más difícil y costoso.

Lástima que el Dynax 7D no tenga el LiveView y el monitor desplegable que se encuentra en el E-20. Konica Minolta no tenía tales tecnologías.

Hay fallas menores: un problema con la visualización RAW, autorrotar la imagen. Una vez más, os recuerdo los problemas con el autofocus, tradicional para las digitales Minolta/Sony. Pero todo esto no es esencial para la fotografía amateur, porque la cámara ofrece un color excelente. Directo a RAW. A qué se parece Nikon D40 – solo para lentes Minolta/Sony.

No lo olvide: las imágenes con una densidad de 6 megapíxeles son bastante respetuosas con el medio ambiente. Las imágenes pesan poco y requieren menos energía para copiarlas, guardarlas y mostrarlas. La idea misma de darle una “segunda vida” a una cámara vieja es esencialmente ecológica.

Al comprar una cámara en el mercado secundario, preste atención al funcionamiento del sistema de enfoque automático en sus lentes. Para hacer esto, asegúrese de descargar las fotos a su computadora y verlas allí. Compruebe el funcionamiento del estabilizador de imagen (los indicadores del visor no deben parpadear).

Es difícil decirlo desde la distancia. Algo específico solo se puede encontrar en el centro de servicio. El vendedor puede indicar números de archivo. Pero debes saber que después de 10000 la cámara reinicia el número de disparos. Mire el estado de la cámara en sí: puede decir más que números de archivo.

La D7D no es apta para uso profesional, pero sigue siendo una poderosa herramienta para el fotógrafo aficionado.

Tomas de muestra de Konica Minolta Dynax 7D

Las fotos están ordenadas por los lentes que tengo. Disparo exclusivamente en RAW. Al exportar a JPEG, utilizando ACDSeePro, se realizó la corrección por lotes exposición (+0,15), las sombras se resuelven ligeramente (+5), la nitidez aumenta claramente (valor - 70, radio - 1, detalle - 50). Balance de blancos, color, contraste: todo permanece sin cambios desde la matriz.

Lentes en orden: Sony DT 18-55/3.5-5.6 SAMII (SAL18552), Sony DT 50/1.8 SAM (SAL50F18), Sony DT 55-200/4-5.6 SAM (SAL55200-2):

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