Радожива

Пока данная запись обноавляется, вот несколько моих галерей на камеры с CCD сенсором:

1. Nikon D100 + Nikkor 50/1.8
2. Nikon D70 + Nikkor 50/1.8
3. Nikon D50 + Nikkor 28-105/3.5-5.6
4. Nikon D40 + Zeiss Makro-Planar 50/2
5. Nikon D70 + Sigma 35-80/4-5.6
6. Nikon D40 + Yongnuo 100/2
7. Nikon D40 сборная галерея
8. Ностальгия по старым 6 МП CCD сенсорам

Коллаж заглавной фотографии был получен с помощью фотографий, снятых на объектив МСО УССР УТОГ УПП-1 ★ ХАРЬКОВ ★ F-7 СМ ★

Мой рейтинг факторов:

1. Фотограф – главный элемент во время фотосъемки. Если бы не было человека, камера бы не включилась, не установилась в правильном положении возле модели или пейзажа, не сфокусировалась и вообще не сделала снимок. Фотограф управляет всем процессом съемки, он полностью отвечает за процесс съемки, отвечает за результат и никакие отмашки здесь не являются допустимыми. Если кто-то назвался фотографом, он должен суметь фотографировать и получать отличный результат даже на телефон, мыльницу и консервную банку. А это требует куда большего, чем просто взять камеру в руки и нажать кнопку.

Но, конечно же, человек сам не может контролировать все, потому следующим фактором, который влияет на создание фотографии, я назову внешние факторы.

2. Внешние факторы, такие как место съемки, настрой участвующих в съемке, тип съемки и время, выделенное на съемку. Приведу пример: когда фотограф снимает свой репортаж, он не может заставить кого-то смотреть именно туда, куда ему нужно, или попросить сделать что-то, он может только ловить моменты, искать удачный ракурс. Также, снимая пейзаж вдруг начинает дождь – фотографу не удастся получить идеально синее небо, но он может получить дождливую картинку. Очень сильно влияет психологический настрой участвующих в съемке. Не всегда можно настроить и расположить к съемки участников или, например, изменить прическу модели. На художественную фотографию очень сильно влияет помощь визажиста, продуманная идея и т.д. Опытный фотограф сумеет выжать с образовавшейся ситуации максимум и никогда не будет винить такое стечении обстоятельств.

3. Свет – элемент и технический и натуральный. Свет – ключ к успеху. Свет – это то, что создает изображение на пленке, или на матрице, или в крайнем случае – дает летний загар. Без света фотографу сложно. Управление светом тоже делает фотограф – он правильно располагает участвующих по направлению солнца, подбирает тени. С технической стороны фотограф пользуется вспышкой, даже днем, отражателями, софтбоксами, системами креативного освещения. Особенно это актуально в студии.

3.1. Помощник фотографа. Я не стал выделять помощника фотографа отдельным пунктом, который влияет на фото, ибо помощника фотографа можно больше отнести к самому фотографу, который организовал фотосъемку, а так как помощник фотографа чаще всего занимается организацией нужного освещения, то помощник является частью системы освещения. В ряде случаев без помощника не обойтись. С помощником можно получить хорошее фото намного быстрей, да и побеседовать всегда найдется с кем :). Обычно серьезная съемка задействует очень много людей, так называемую команду фотографа. Команда фотографа, тоже, очень и очень важна для создания хороших снимков.

4. Пост обработка с помощью программного обеспечения (например, с помощью программ Photoshop, Lightroom и т.д). Не секрет, что в наше время подавляющая часть фотографии цифровая, и порой она требует цифровой обработки. От умений фотографа, или другого человека откорректировать кадр с помощью ПО зависит очень много. Все знают, что с мыльницы фото можно «вытянуть» не хуже чем с навороченной зеркалки. Это требует времени, умения и сил.

Спойлер: сегодня жесткая пост обработка фото стала своеобразным бичом фотографии. С любой, даже самой отвратительной фотографии, можно сотворить ‘шедевр’, добавив туда миллион и один фильтр :).

5. Объектив – незаменимый инструмент в руках любого фотографа. Всем известная пословица, что фотограф покупает объектив, а на сдачу камеру. Объектив дает именно ту картинку которые мы видим, он ее создает, искривляет, дополняет, работает с резкостью, ГРИП и другими умными вещами. От скорости его фокусировки и фокусных расстояний, светосилы зависит очень многое. Потому, объектив так важен в фотографии.

6. Фотоаппарат. По большому счету, это черный (иногда более гламурного цвета) ящик, со шторками, которые иногда открываются, чтобы подать свет на пленку, матрицу и т.д. При чем раньше пленка и камера тоже были раздельными. Сейчас так много уделяют вниманию камере в силу того, что там стоит матрица вместо пленки, которая имеет ряд характеристик, над которыми работают много ученых, и которые обговаривают еще больше людей. Камера позволяет просто стыковать работу фотографа, объектива, вспышки (света) и сохранить изображение на пленку или карточку памяти.

7. Печатающее устройство. От него зависит самый-самый конечный результат всех потуг фотографа. Принтера имеют разное качество печати, цветовые профили, это не маловажный момент.

Коллега предоставляет новую услугу ‘профессиональную фотосъёмку картин для тиражирования, репродукции или печати в каталогах‘, может кому будет интересно, детали здесь.

8. Дисплей. Иногда, я бы сказал, очень часто фото не доходит до печати и демонстрируется на дисплее. Само собой, чем качественнее дисплей передает цвета и оттенки – тем лучше будет смотреться фото. По этому поводу написано также миллионы статей.

Такой список мной был составлен для того, чтобы показать, что сама техника, а именно камера и объектив, не являются главными источниками хороших фотографий. Думаю, многие знают и понимают, что хорошие снимки можно сделать и на телефон.

Некоторые полезные выводы:

1. Не всегда нужно гоняться за дорогой профессиональной камерой, даже на самую простенькую камеру со сменной оптикой можно получить чудесные фотографии. Привожу свои примеры с самой примитивной и старой 6-ти мегапиксельной, самой медленной и очень древней зеркалки Nikon D40: 
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   
   (EXIF данные смотри снизу по фотографиями). Главным преимуществом камер со сменной оптикой является размер матрицы, и для всех кропнутых камер он практически одинаковый, точно так как и для полнокадровых камер и камер другого типа. Практически можно получать одни и те же фотографии, особенно при работе на низких ISO с камер разного уровня, например с Nikon D40 и D7000, Pentax-k30 и Pentax K10, Canon 350D и Canon 60D. Мои примеры на древнюю Canon 350D:
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
   
2. Не всегда оправдано гоняться за дорогой светосильной оптикой, даже на китовый объектив можно сделать хорошие снимки.  Привожу примеры с простеньких китовых объективов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EXIF справа).
3. Марка фотоаппарата не показывает уровень профессионализма фотографа. Все баталии насчет превосходство Nikon\Canon\Pentax\Sony\Olympus и т.д. только отвлекают от самого процесса создания фотографий. Хорошие фотографии – это не Nikon D5, Canon 1Dx, а умение управляться с ними. Советую вместо проявления любви к своему бренду проявлять любовь к хорошим снимкам.
4. Мой опыт работы и обучения людей основам фотографии показывает, что огромное количество полезных функций в современных фотоаппаратах остается не только невостребованным, но и вообще не понятным начинающим фотографам. Потому, в огромном числе случаев не стоит покупать дорогую камеру, а ограничиться более простой. Кстати, для этого производители не зря разделяют модели на любительские, продвинутые, профессиональные, топовые, флагманские и т.д. Новичкам советую начинать с любой самой дешевой зеркальной камеры, в любом случае, если увлечение фотографией будет востребовано, камеру придется менять. Также, рекомендую заглянуть сюда.

Потому, не важно какой техникой Вы фотографируете, важно как Вы это делаете. Мысль всей статьи такова, что не стоит гонятся за навороченной камерой и объективами, конечно, камера тоже важна в фотографировании, но более важными аспектами являются перечисленные факторы.

Галерея снимков, расположенная ниже, была снята на очень древний фотоаппарат Nikon D70 и еще более древний объектив Nikon 50mm 1:1.8 AF Nikkor (MKII, Nikon JAPAN). Все фото показаны без обработки (большой формат можно скачать здесь здесь):

Если Вы до сих пор не верите, в то, что дорогая камера или суперский объектив не сделает из Вас ни профессионала ни поможет улучшить снимки, обратите внимания на акции, которые я провожу на сайте:

1. Акция 1
2. Акция 2
3. Акция 3
4. Акция 4

Из акций следует, что даже продвинутые и даже профессиональные фотографы, которые принимали участие в акции, многих из которых я знаю лично, даже приблизительно не смогли отгадать с помощью чего была получена та или другая фотография. При чем даже на снимки, полученные с помощью кропнутой камеры и ‘темного’ объектива, пользователи писали за какие-то заоблачные полнокадровые камеры и суперсветосильную оптику. Потому мои акции только подтверждают тот факт, что техника (именно фототехника) имеет в ряде случаев второстепенное значение. При студийной съемке еще больше нивелируются некоторые показатели камер и объективов.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.

Вывод

Уважайте работу фотографов, и помните, что фотографирует именно человек, а на конечный результат камера влияет чуть ли не в последнюю очередь. Если мы будем считать навороченность камеры единственным мерилом профессионализма фотографа, то все мы попадем в ловушку глупости.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

Баланс белого цвета – это параметр, который помогает правильно построить передачу цветного изображение.

Баланс белого

Сокращенно его называют просто ББ (баланс белого), в англоязычной литературе можно встретить WB (White balans), что сути не меняет.

Это очень важный параметр при создании цветной фотографии. Он отвечает за правильность цветовой передачи. Грубо говоря, чтобы белые объекты были белыми, и не имели разные оттенки желтого или голубого.

Баланс Белого помогает камере определить, какой же свет считать белым. Действительно – камера, это не человеческий глаз, который мощным (или менее мощным) мозгом проводит корректировку и задает белый цвет. Камере нужно как-то догадаться, что считать белым. В этом нелегком деле фотоаппарату помогает знание законов физики.

Поверхностно раскроем суть вопроса: по толстым учебникам известно, что белый цвет – это цвет, который дает абсолютное черное тело (обычно используют платину), нагретое до определенной температуры. Определенная температура даст определенную длину волны, а длина волны и определяет то, что мы называем цветом. Температуру меряют в Кельвинах и, например, говорят, что температура дневного белого света равна 6500 К.

А что будет, если нагреть меньше 6500? Тогда получим более низкую температуру, а ей будет соответствовать свет более желтого цвета – например, свеча имеет температуру в районе 1800 К. Потому свеча отдает желтоватым теплым светом.

А что, если нагреть сильней? Будет свет с температурой, соответствующей разным типам ламп с голубоватым оттенком.

Баланс белого - разные настройки ББ

Почему так важно следить за ББ? Ответ очень прост, выставив правильный баланс белого Вы сможете добиться «правильных цветов» на Вашем снимке. Например, для портрета, кожа должна иметь натуральный цвет. При не правильной установке ББ, цвет будет с примесью желтизны или еще хуже – с оттенком голубого. Можете сами убедиться на тестовых снимках, которые находятся в данной статье и сравнить вид картинки с разными настройками ББ. Цветы освещаются слева дневным светом с окна и сверху справа лампой накаливания, в связи с этим получается свет от разных источников с разными цветовыми температурами и камера затрудняется правильно выставить ББ. Обратите внимание на разницу между автоматическим балансом и балансом по белому листу (предустановленным).

Настройка Баланса белого

Как настроить ББ в камере? Настроить баланс белого в камере проще простого, почти у всех обычных цифровых или цифро зеркальных камер есть такая функция. Обычно камера предлагает один из заданных профилей ББ, например, «солнечно», «пасмурно», «отраженный свет», «лампа накаливания», «вспышка» и, конечно же, «авто». Данные стандартные настройки обычно имеют вид пиктограмм и интуитивно поняты. Например, на открытом воздухе в солнечный день разумно будет установить ББ в режим «солнечно» и тем самым дать камере знать, что ББ смещен в более горячую сторону. Точно так же, вечером при лампах накалывания нужно использовать соответствующую настройку.

В более продвинутых камерах есть возможность задания цветовой температуры в Кельвинах. Задача довольно интересная и полезная для наглядного изучения ББ.

Баланс белого по шаблону и с ручным заданием температуры

Как настроить ББ в камерах Nikon? Достаточно нажать кнопку WB и мультиселектором выбрать предустановленный вариант. Либо выбрать вариант PRE, повторно нажать кнопку WB, навести камеру на белый объект и сделать снимок. Снимок на карточку не запишеться, но из него возьмется информация о цвете, который считать белым. После успешной установки ББ камера напишет Good, если же камера не смогла правильно считать ББ, появится сообщение No Good, и придтся повторить процедуру еще раз. Также, можно хранить образцы ББ в памяти камеры и включать их по необходимости. Более детально Вам поможет только инструкция к фотоаппарату, которую я настоятельно рекомендую изучить.

Интересные мысли: если у Вас продвинутая камера и есть возможность выбрать задать цветовую температуру вручную, советую провести эксперимент – снять один и тот же снимок на максимально низкой допустимой камерой температурой и максимально высокой, как показано в примерах. После сравнения, скорее всего, очень быстро придет понимание как устроен данный параметр.

Как максимально правильно настроить ББ? Очень просто, нужно просто указать камере, что именно считать белым. Для этого нужно в специальном режиме сделать пробный снимок (снимок замер), разместив в центре белый предмет. Обычно такой способ установки ББ называют баланс белого по белому листу. Это самый оптимальный вариант. Но у него, на мой взгляд, есть недостаток. Лично я часто забываю, что сделал предустановленный баланс белого и продолжаю снимать дальше при изменении места и света для съемки.

Нужно ли постоянно помнить о ББ? Все зависит от ситуации – когда много времени и есть желание сделать максимально «правильный» снимок – то баланс белого незаменимая вещь. Но если сцены и композиции меняются с огромной скоростью, то я рекомендую использовать Auto Баланс Белого. Современные, особенно цифро зеркальные, камеры отлично справляются с этой задачей. Но все же при малом освещении камере будет сложно правильно подобрать цветовую температуру. Для большинства людей достаточно автоматического баланса белого, так как отличить снимки с разными ББ порой очень сложно.

Если баланс белого был выставлен не правильно, то снимок еще можно спасти. Для этого нужно воспользоваться редактором фотографий, таким как Photoshop или любым другим. В редакторе можно задать цветовую температуру, особенно легко это сделать выбрав на фото белый объект и пипеткой «взять» образец белого. Очень легко вытянуть ББ из RAW. Я использую маленькую хитрость – когда снимаю людей, портреты и т.д. и хочу с RAW вытянуть правильный баланс белого, то выставляю ББ с помощью замера пипеткой по белым участкам глаз.

Кстати, у профессиональных камер ББ вынесен отдельной кнопкой для быстрой настройки, точно так, как ISO или качество снимка. То есть, сами производители делают большой акцент на настройках правильной цветовой температуры.

Вывод: почти во всех случаях при настройке баланса белого можно положиться на автоматический режим, на крайний случай, можно подкорректировать редактором. В идеальном варианте ББ лучше задавать с помощью предустановки по белому листу или участку.

Спасибо за внимание и не забываем жать +1, твит и лайк. Аркадий Шаповал.

Lo X – сокращение от Low (низкий).

Hi X – не сокращение, а полное название от Hi (высокий)

Выбор ISO

У Nikon есть привычка называть низкие и высокие ISO как Lo and Hi, для примера Nikon D90, Nikon D3, Nikon D3s, Nikon D300, Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D5000 используют Lo для обозначения низких ISO, где в пересчете на ISO получается где-то:

• Lo 1 – ISO 100
• Lo 03 – ISO 160
• Lo 07 – ISO 125

Для Nikon D800, D800E, D600, D4 могут использовать тоже значение ISO Lo1, но у них оно эквивалентно значению ISO 50.

Что такое ISO Lo 1, и нужно ли использовать эти режимы?
На самом деле Lo 1 это ISO 200 переэкспонированное на 1 стоп с постобработкой в камере. Фактически, это программное расширение базового ИСО до нужного значения. Постобработка скорее всего включает в себя восстановление пересветов и доведение картинки до псевдо ISO 100, что точно происходит Вам никто не скажет.  Другие Lo 03, Lo 07 проделывают тот же фокус, только с 1/3 и 2/3 пере экспонирования на базовом ISO 200. То есть Lo – это программная накрутка ISO.

Зачем его вносят в функционал камеры?

1. Для работы при более длинных выдержках – незаменимо при съемке в светлых условиях на светосильные объективы F1.4-F2.8, когда выдержка в 1/4000 уже не успевает дозировать свет.
2. Реальное улучшения бесшумности картинки, особенно помогает при подавлении шума в небе.
3. Все же дает возможность поснимать на ISO 100 – ведь 100 это очень заманчиво, но это своего рода маркетинговый ход, на который не стоит особо обращать внимание.

А есть ли минуса при использовании Lo 1?
Да, есть. Во первых, это падение динамического диапазона картинки (ДД). В самой инструкции для камер, использующих такие типы ИСО, указывается, что в режимах Lo X будет незначитальная потеря контраста и рекомендуют использовать ИСО 200 и выше. Во вторых, зоны, в которых сильные света очень сильно страдают. Фактически, при пере экспонировании ярких объектов, они получаются засвеченными и камера программно просто не может вытянуть от туда полезную информацию.

Мой совет:
Если скорость работы затвора устраивает – пользуйтесь на камерах со всякими lo and Hi фактическими (базовыми) значениями ISO. К стати, если Вы работаете с Авто ISO, то заметите, что камера никогда не выставляет Lo 1, ведь она точно знает, что это лишь проделки программной накрутки. Из личного опыта скажу, что разницу в картинке между lo 1 и  ISO 200 заметить довольно сложно.

В каких случаях можно включать Lo 1?
Если нужно максимально получить чистую картинку, избавиться от шумов в синем небе и получить сцену с меньшим ДД, или вписаться в минимальную выдержку – можно снимать на Lo 1. Также, когда используете встроенную вспышку, где выдержка обычно останавливается на 1/200, это позволит открыть на 1 стоп диафрагму.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.