За возможность обзора данной камеры Nikon D7100 body благодарность сети магазинов «Paparazzi», где вы можете приобрести данную камеру и другую фото технику — http://www.fotomagazinpaparazzi.ua
Обзор Nikon D7100 body
Nikon D7100 – очень интересная камера, это свежий глоток воздуха среди камер серии Nikon DX. Ко мне на обзор Nikon D7100 пришел абсолютно новенький со штатным объективом Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical. В данном обзоре представлена информация только по самой камере Nikon D7100 body.
Nikon D7100 вид сзади
Матрица Nikon D7100
Nikon D7100 использует матрицу на 24.7МП, эффективными являются только 24МП, что позволяет создавать снимки 6000*4000 пикселей. Иногда указывают размер в 24.1МП, но эти разные цифры 24.7, 24.0, 24.1 не имеют никакого значения, все равно снимок создается с помощью 24.000.000 пикселей, потому я буду говорить строго про 24МП. Скорее всего у Nikon D7100 используется такая же матрица, как у Nikon D5200 и D7200. Полный список всех используемых сенсоров (матриц) на ЦЗК Nikon можно посмотреть здесь. Правда, из-за разного обвеса матрицы и разной обработки выходного сигнала в конечном итоге мы можем получить разное изображение. Сейчас мегапикселями никого не удивишь, да и не всегда они такие полезные, советую заглянуть в мой раздел Битва Мегапикселей.
Главной особенностью являются не 24МП матрицы, а отсутствие оптического низкочастотного фильтра перед матрицей (OLPF – optical low-pass filter, ФНЧ – фильтр низких частот). Если говорить очень грубо, то отсутствие OLPF фильтра поможет выжать максимум резкости из объектива и получить максимум деталей на фотографии. Интересно, почему камеру не назвали Nikon ‘D7100E’ на подобие Nikon D800E.
Камера может использовать ISO 100-6400 и расширять свое значение до ISO 25.600 (ISO HI2). Большой пользы от ISO Hi1, HI2 нет, также странно, что Nikon D7100 не использует ISO 50 (Lo 1), как это делают Nikon D600, D610, D800, D800E, D4, D4s дополнительный стоп ISO не был бы лишним. Nikon D7100 очень хорошо работает с функцией автоматического управления ISO и может самостоятельно подбирать нужную выдержку для каждого объектива. В режиме автоматической выдержки для функции Auto ISO можно задать 5 ступеней для точной настройки, от более короткой автоматической выдержки, до более длинной автоматической выдержки. Также, можно задать диапазон работы автоматического ISO, например от ISO 800 до HI1.
Еще отличительной чертой Nikon D7100 является точечный баланс белого в режиме Live View. Функция очень полезная и к ней нужно привыкнуть. В режиме Live View достаточно выбрать режим баланса белого PRE, зажать кнопку WB и дождаться появления желтого прямоугольника, двигая прямоугольник, нужно установить его в точку, по которой будет выполнен замер баланса белого. Для замера по этой выбранной зоне нужно нажать на кнопку спуска затвора, при этом камера не сделает снимок, а только выполнит замер ББ.
Так выглядят две камеры – Nikon D7100, Nikon D5200 с похожими матрицами
Система фокусировки Nikon D7100
Nikon D7100 использует обновленный модуль фокусировки Advanced Multi-CAM 3500DX с 51 точкой фокусировки, 15 из которых являются крестообразными. Ходят слухи, что Nikon D7100 – это маленькая Nikon D4. Не верьте этому. Не смотря на то, что Nikon D4 и Nikon D7100 используют 51 точку фокусировки, у них разные модули фокусировки. У Nikon D7100 используется Advanced Multi-CAM 3500DX, а у Nikon D4 – Advanced Multi-CAM 3500FX. Разница заключается в том, что Nikon D4 может фокусироваться с объективами с F/8.0 при помощи 11 точек, а Nikon D7100 – только с помощью одной точки. Более детально про модули фокусировки у меня написано здесь. Но все же у Nikon D7100 модуль фокусировки ‘на бумаге’ выглядит лучше, чем у Nikon D300, D300s, D3, D3s, D3x, так как может работать с темными объективами F/5.6-F/8.0 с помощью одной центральной точки фокусировки. Если говорить грубо, то в плохих условиях освещенности камера D7100 должна фокусироваться лучше. На деле особой разницы я не заметил.
Очень приятно то, что у Nikon D7100 хорошее покрытие видоискателя точками фокусировки, такое же как у Nikon D300, D300s. А самое главное, что при работе в режиме 1.3х покрытие точками фокусировки становится просто чудесным. Даже Nikon D2xs не может похвастаться таким качественным покрытием зоны фокусировки в своем режиме High Speed Crop. На деле от зоны покрытия точками фокусировки зависит качество отслеживания движущихся объектов в фокусе, возможности компоновки кадра и т.д.
Nikon D7100 очень хорошо работает в режиме динамического выбора зоны фокусировки. При этом может использоваться 9, 21 или 51 точка фокусировки. Советую поиграться с этими режимами. Еще одним важным методом работы автоматической фокусировки является функция 3д-слежения (3D-tracking), которая очень полезна для съемки объектов, перемещающихся в кадре. 3D-tracking работает в паре с системой замера экспозиции, которая может распознавать тип снимаемой сцены и улучшать работу системы автоматической фокусировки.
У Nikon D7100 имеется тонкая подстройка фокусировки. Также можно задать приоритет режима фокусировки для AF-C, AF-S, более детально про настройку фокусировки на камерах Nikon можете найти здесь. Само собой, в Nikon D7100 имеется встроенный мотор фокусировки, который позволяет использовать кучу объективов AF типа.
Дополнительные аксессуары для Nikon D7100
Режим кадрирования 1.3х
В Nikon D7100 придумали один хитрый режим работы. Можно снимать с помощью всей площади матрицы в обычном режиме DX (24 x 16 мм), а можно выбрать режим кропа 1.3 x (18 x 12 мм). В режиме 1.3х ЭФР объективов равняется ФР умноженном на 2. Например, если на Nikon D7100 установить полтинник Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor, то ЭФР станет равное 100 мм. Это логично, ведь 1.5 х 1.3=1,95 (приблизительно 2). Такой режим может немного сэкономить денег для любителей поснимать издалека. В режиме 1.3 можно получать снимки 4800 на 3200 пикселей (15.3МП), что вполне хватает даже для серьезной пост обработки. Лично мне режим понравился из-за увеличения зоны покрытия точками фокусировки и увеличения скорости съемки до 7 к\с. Кстати, этот режим работает и при съемке видео.
В режиме 1.3х неактивная зона не темнеет в видоискателе, например, в камере Nikon D2xs в режиме high speed crop неактивная зона затемняется, это повышает удобство использования такого кропнутого режима. Чтобы запустить режим кадрирования 1.3х достаточно нажать на кнопку INFO и там выбрать DX<->1.3x.
Два брата – Nikon D7100, Nikon D7000 с объективами 18-105 VR
Скорость работы Nikon D7100
Камера может снимать со скоростью 6 кадров в секунду, такую же скорость имела и предшественница Nikon D7000. Но появилась возможность расширить скорость съемки до 7 кадров в секунду в режиме 1.3х.
Внимание: 7 кадров в секунду в режиме 1.3х доступно только при съемке в JPEG или RAW 12 bit, в режиме RAW 14 bit доступно только 6 к/с.
Внимание 2: в обычном режиме DX 6 кадров в секунду доступно только если выключен режим RAW 14 bit. Если снимать с качеством RAW 14 bit, то максимальная скорость составляет всего 5 кадров в секунду.
Итого, с самым лучшим качеством изображения (RAW 14 bit, RAW 14 bit + JPEG) скорость съемки ниже, чем у Nikon D7000 с теми же настройками. Куда катится мир?
В общем, такой скорости будет хватать практически для любых ситуаций. 7 кадров в секунду – довольно неплохо, но все же это не 8 к/с, как у более старых моделей Nikon D300, D300s, D700.
Nikon D7100 с батарейным блоком и объективом 16-85VR
Буфер
Буфер у камеры небольшой. При одной карточке памяти, если отключить все дополнительные функции улучшающие качество снимков, такие как
- Активный D-lighting
- Авт. управление искажениями
- Под. шума для длин. экспоз.
- Под. шума для выс. ISO
- Авто ISO
То в режиме JPEG в буфер помещается
- 9 снимков, JPEG L оптимальное качество
- 12 снимков, JPEG L приоритет размера
- 12 снимков, JPEG L оптимальное качество в режиме 1.3Х
- 15 снимков, JPEG L приоритет размера в режиме 1.3Х
- около 4-5 снимков JPEG L оптимальное качество при включенных на максимум всех дополнительных функциях на ISO HI2
RAW:
- 6 снимков, 14-bit, сжатие без потерь
- 7 снимков, 14-bit, обычное сжатие
- 7 снимков, 12-bit, сжатие без потерь
- 8 снимков, 12-bit, обычное сжатие
- 7 снимков, 14-bit, сжатие без потерь, режим 1.3х
- 8 снимков, 14-bit, обычное сжатие, режим 1.3х
- 8 снимков, 12-bit, сжатие без потерь, режим 1.3х
- 10 снимков, 12-bit, обычное сжатие, режим 1.3х
- 5 снимков, 14-bit, сжатие без потерь, DX RAW + JPEG L приоритет качества
- около 3-4 снимков, 14-bit, сжатие без потерь при включенных на максимум всех дополнительных функциях на ISO HI2
Получается, что буфер максимум может вмещать в формате RAW только 10 снимков, а при самом лучшем качестве съемки ’14-bit, сжатие без потерь’ – буфер вмещает всего 6 снимков. В связи с тем, что снимки очень тяжелые, камера после 6 снимков в формате RAW (NEF) не сделает следующего кадра до тех пор, пока не запишет из буфера хотя бы один снимок на карточку памяти. С моей карточкой ADATA SDHC 32GB class 10 камера надолго останавливается во время съемки. Я проверил, если использовать две карточки памяти, то это не спасает ситуацию с остановкой камеры во время серийной съемки. Для того, чтобы максимально продлить серийную съемку следует использовать максимально быстрые карточки памяти, либо снимать в JPEG.
Файлы RAW с 14-бит глубиной цвета, сжатие без потерь в режиме DX весят до 40МБ. В отличии от профессиональных камер, таких как Nikon D300s – Nikon D7100 не может использовать RAW формат без сжатия. Для огромных, тяжелых файлов на камере можно найти два гнезда для карт типа SD, SDHC, SDXC UHS-I. Можно настроить работу с карточками на:
- Переполнение. Когда первая карточка заполняется, запись производится на вторую.
- Резервирование – один и тот же снимок записывается на обе карточки. Очень полезно для съемки очень важных событий, где нужно, чтобы данные ни в коем случае не были потеряны.
- Запись RAW на одну карточку, а JPEG файлов на другую. Просто удобная функция.
Nikon D7100 хвастается своей супер производительностью, которую он получает за счет системы обработки изображений EXPEED 3. Грубо говоря, EXPEED 3 – это процессор, который выполняет все расчеты в камере. Но на самом деле этот EXPEED 3 не может выжать 6-7 к/с при 14-битной глубине цвета. Если EXPEED 3 такой хорош, как пишут, то мог бы и потрудиться и убрать это ограничение, не портя общую хорошую производительность камеры.
Для меня странно, что Nikon не может нормально решить проблему скорости с 14-битной глубиной цвета, эта проблема еще очень остро стоит в моделях Nikon D300 и D300s, заставляя их работать со скоростью улитки 2.5 кадра в секунду. И потом она перекочевала в Nikon D5300, D5500 и D7200.
Nikon D7100 с 18-105 VR вид сбоку. Заглушки для разных разъемов на камере.
Съемка, система замера экспозиции, скорость включения
Можно снимать с выдержками от 30 секунд до 1/8000 с, это хорошо, что в Nikon D7100 нет урезанной выдержки в 1/4000 с, которую установили на Nikon D600. Затвор камеры должен отрабатывать не менее 150,000 циклов – довольно неплохо для любительской камеры. Также, в Nikon D7100 используется независимое управление зеркалом и диафрагмой, это позволяет сделать очень маленький лаг затвора. Лаг составляет всего 0,052с. В отличие от многих камер, Nikon D7100 может не опускать зеркало для получения кадра в Live View – при этом просто сработает затвор. В других камерах, например Nikon D90, D700 за управление зеркала и диафрагмы отвечает общий механизм, который работает в стандартном цикле и в Live View всегда должно опускаться зеркало, только после чего может быть выполнена съемка.
Замер экспозиции основан на 2016-pixel RGB датчике, таком же, как у камер D600, D7000, D5200. Более детально про замер экспозиции можете почитать здесь. Камера может легко работать с нечипованными объективами, например, со старыми AI-S объективами или с советскими объективами. Можно настроить программируемую клавишу на быстрый выбор объектива из списка.
На одном заряде батареи камера может спокойно выжать свыше 1000 снимков. Количество фото, которые можно получить на одном заряде аккумулятора зависит от многих факторов. Кстати, сам аккумулятор EN-EL15 точно такой же, как у Nikon D800, D800E, D600, D610, D7000.
У D7000 была крышка для дисплея :)
Видео
В обычном режиме можно снимать с максимальным качеством 1920 x 1080; 30p, 25p, 24p или 1280 x 720; 60p, 50p формат H.264/MPEG-4 AVC . Важно, что в режиме 1.3х можно снимать видео с качеством 1920 x 1080; 60i, 50i. Можно выбрать высокое или обычное качество видео. Также приятно, что у Nikon D7100 имеется уже встроенный стереомикрофон. В режиме фокусировки AF-F доступна постоянная следящая фокусировка при съемке видео, работает следящая фокусировка просто ужасно, при перекомпоновке кадра AF-F часто вообще не реагирует. Запись видео на DSLR камеру с автоматической фокусировкой является для меня очень неприятным занятием, лучше уж при съемке видео использовать ручную фокусировку.
Чтобы снимать видео, нужно перевести рычажок Live View в режим ‘видеокамера’. Запись осуществляется с помощью красной кнопки возле кнопки спуска затвора. Возможна запись видео через HDMI на внешнее устройство без сжатия видео, и работа через HDMI с большим телевизором во время включенного Live view. HDMI кабеля в комплекте поставки не было, я очень хотел, но не смог проверить данную функцию на уровень ее удобства.
В ручном режиме управления камерой ‘М’, доступна съемка видео с ручным контролем выдержки и ISO. Выдержку можно выставлять от 1\30 до 1\8000 секунды. При съемке видео можно сразу же изменять значение ISO. Удобно снимать видео в ручном режиме и включенной функцией Авто ISO. В режимах P, A, S можно снимать видео и выполнять поправку экспозиции для видео с помощью кнопки ‘+\-’ на +-3 e.v. В других сюжетных режимах поправка экспозиции не доступна.
Внимание: во время записи видео нельзя изменять значение диафрагмы, на которой будет проходить видеосъемка, потому, нужно выставить значение диафрагмы перед включением Live View.
Дисплей, корпус
У Nikon D7100 установлен новый дисплей с 1.229.000 точек и размером 3.2 дюйма (8см). Количество точек на дисплее у Nikon D7100 даже больше, чем у Nikon D4/D4s, D800/D800E, D600/D610. А еще очень важно, что сам дисплей выполнен на основе RGBW матрицы. До этого матрица дисплея изготавливалась по обычной RGB технологии пикселей (red green blue – красный, зеленый, синий). Новая технология позволяет лучше отображать информацию при ярком свете.
Новая матрица на дисплее Nikon D7100
Дисплей у Nikon D7100 получился и вправду шикарный. Но у дисплея нет защитной крышки, такой как у Nikon D90, D700, D7000.
Это еще не все, в Nikon D7100 используется новый информационный дисплей в оптическом видоискателе. Теперь нижняя информационная строка светится белым, а не зеленым, новая органическая EL технология позволила улучшить восприятие информации при ярких условиях съемки и уменьшила ‘тормоза’ такого дисплея на морозе.
Желтым показаны индикаторы нового типа на основе EL
Корпус у камеры наполовину выполнен из магниевого сплава. Корпус имеет специальные резиновые уплотнители. Самое важное, что Nikon D7100 имеет погодозащиту и пылезащиту корпуса, официально утверждается, что защищенность камеры не хуже за D800, D300s. На ощупь камера приятная, хорошо собрана. Передний и задний диски управления прорезинены. У камеры удобный хват. В серьезных условиях я не испытывал камеру :) , но для полной пыле и влагозащиты нужны соответствующие объективы. Где посмотреть список пыле или влагозащищенных объективов Nikon я не знаю.
Корпус Nikon D7100. Желтым обозначены уплотнители для погодо и пыле защиты
Весит камера 765г с аккумулятором.
Примеры фотографий
Все фото сняты на Nikon D7100 и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor. Фотографии без обработки, накамерный JPEG Fine L, VI, только уменьшен размер до 3-х МП и впечатаны данные EXIF. Вот оригинальный снимок на ISO 6400 (VI, матричный замер).
Полезные особенности и функции
- Active D-Lighting, автоматический контроль хроматических аберраций и дисторсии. Правда, эти функции уменьшают количество кадров в серии, хотя на официальном сайте написано, что EXPEED 3 справляется с этим.
- Дополнительный монохромный дисплей для быстрой работы с камерой. Дисплей имеет зеленую подсветку, подсветка включается с помощью кнопки включения камеры.
- HDR с разными уровнями, можно установить Умеренный, Нормальный, Усиленный, Сверхусиленный и Авто уровень. Камера делает два снимка подряд и объединяет их в один.
- Для любителей обработки фотографий и съемки с разными интересными фильтрами в Nikon D7100 установили их целую кучу. Есть даже два эффекта для съемки видео.
- Для простой настройки камеры без лишних усилий существуют специальные автоматические режимы, вот такой набор: Портрет, Пейзаж, Ребенок, Спорт, Макро, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Вечеринка, В помещении, Пляж, Снег, Закат, Сумерки (почти сага :) ), Рассвет, Портрет питомца, При свечах, Цветок, Осенние цвета, Продукты. Меня часто спрашивают, а подойдет ли для новичка камера уровня Nikon D7000, D7100 – я отвечаю, что подойдет, теперь Вы понимаете, что новичку будет проще простого снимать с таким огромным набором автоматических режимов.
- Возможность использования бустера MB-D15. Можно подключать Nikon D7100 от сети с помощью адаптера EH-5b AC с коннектором EP-5B.
- Мне очень нравятся фиксаторы режима съемки на колесе управления съемкой. Одни пишут, что это мешает оперативному доступу к разным режимам съемки, но на деле это очень полезная функция. Очень часто можно случайно сбить режим съемки, например с ‘А’ на ‘М’, из-за чего можно получить кучу бракованных фото. Мне очень сильно не хватало такого блокиратора на моем Nikon D90.
- Выходы под внешний микрофон, USB, HDMI, выход 3.5 для наушников. Еще один разъем для управления камерой.
- Вспышка Nikon D7100 может дистанционно управлять другими внешними вспышками. Более детально можете почитать в разделе Nikon CLS. Также Nikon D7100 поддерживает быструю синхронизацию с внешними вспышками, более детально здесь. Минимальная синхронизация со встроенной вспышкой составляет 1/320 с.
- Камера может работать дистанционно с помощью модуля WR-1 или набора WR-R10+WR-T10, которые используют радиоуправление. WR-1 позволяет дистанционно управлять практически всеми функциями камеры. Я этим устройством не пользовался, но это должно быть что-то интересное. Также Nikon D7100 может использовать WU-1a адаптер для передачи файлов и управления камерой с помощью устройств на базе IOS, Android. А еще можно использовать UT-1 модуль для передачи данных с камеры с помощью WLAN (wi-fi). И напоследок можно использовать GP-1/GP-1A для записи данных GPS на каждый свой снимок. Короче, новых побрякушек для камеры сделали много, теперь главное с ними всеми разобраться.
- Виртуальный горизонт в Live View и в оптическом видоискателе. Правда, нужно постараться, чтобы включить виртуальный горизонт в ОВИ.
- Съемка с интервалом, мультиэкспозиция.
- Конечно, у камеры есть система очистки матрицы.
- Nikon D7100 имеет 3 программируемые кнопки, только вот функции, которые можно на них повесить, не особо полезные в работе.
- В режиме просмотра RGB гистограммы можно просматривать гистограмму по любому выбранному фрагменту изображения.
- Можно настроить центральную кнопку в режиме просмотра снимков на быстрое увеличение снимка. Это очень и очень полезная функция. Советую обязательно ее включить. Делается это с помощью настройки f1 -> Режим просмотра -> Зум вкл./выкл. -> нужное увеличение. То же самое можно сделать для быстрого увеличения в режиме Live View. В режиме съемки советую настроить кнопку на ‘Выбор центр. точки фокус.’ (третья хитрость вот в этой статье).
- Брекетинг экспозиции, баланса белого и ADL.
- Камера использует в оптическом видоискателе пентапризму со специальным просветлением. Охват поля зрения составляет 100%.
- Режим тихой съемки ‘Q’. И режимы для U1, U2 для удобной настройки камеры ‘под себя’.
- Самый простой метод дистанционного управления спуском затвора – это использования пульта ML-L3. У камеры есть два приемника инфракрасного сигнала пульта, спереди и сзади.
Колесо управления камерой и новая кнопка ‘I’
Личные впечатления от Nikon D7100
Камера отличная, но все же я ожидал наследника Nikon D300s с его полностью магниевым корпусом, 8 к\с, и кучей тонких полезных мелочей, в результате получил очень хороший апгрейд Nikon D7000. Потому Nikon D7100 все же является именно любительской камерой. Очень странно, что Nikon D300s не списывают со счетов, но и не делают ему замены. Пользователи Nikon D300, D300s вынуждены либо переходить на полный кадр, либо опускаться на уровень D7100. Такая же ситуация и у Canon, где продвинутую 7D никак не заменят на новую APS-C камеру. По видимому готовится серьезный заговор против фотографов, которые хотят использовать максимально качественные APS-C камеры.
Nikon D7100 – любительская камера, косвенно это подтверждает местоположение камеры на официальных сайтах
Разделение на классы – это не только условность, но и огромное количество тонкостей, про которые иногда очень сложно написать, но которые с опытом становятся очень полезными и чувствуются на практике. Потому будьте предельно внимательными, какую камеру покупать.
Вообще, ситуация с выбором хорошей продвинутой камеры Nikon заострилась. Из новых продвинутых камер Nikon лично я наблюдаю дилемму – либо Nikon D600 / D610 с его полным кадром и 39 точками фокусировки в центре, либо Nikon D7100 с кропнутой матрицей, но с отличной системой фокусировки и кучей мелких плюшек. Лично я считаю, что D7100 получилась очень хорошенькой, с меньшим количеством претензий, чем у Nikon D600. И если раньше вопрос перехода с D300 / D300s на Nikon D7000 был спорным, то теперь D7100 не должна разочаровать владельцев D300 / D300s (хотя, таки разочаровала).
UPD: многим не нравится цвет на снимках Nikon D7100, особенно скинтон (цвет кожи на портретах). С цветом есть своя специфика.
Кому мало информации, то советую заглянуть в обзоры (часть на английском):
- Классический обзор от DPreview
- Википедия ничем не удивляет
- Камера набрала 83 балла на dxo
- Вот сравнение на snapsort.com с D7000 и сравнение с D7000 на dxo
- Основные характеристики на официальном сайте nikon.ru
- Тест на уровень шумов здесь и здесь
- Официальное видео-представление камеры от Nikon
- Немного про D7100 от Kai Wong
- Любителям коробочек – froknowsphoto
- Примеры фото на низких ISO с официального сайта
- Еще один обзорчик
- И Ken Rockwell не обошел стороной Nikon D7100
Так выглядит Nikon D7100 со штатным (китовым объективом) Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical из комплекта поставки
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
Nikon D7100 – лучшая продвинутая любительская DX камера на 2013 год (на момент, когда я пишу про нее обзор). Nikon D7100 в режиме 1.3x имеет самое лучшее покрытие видоискателя точками фокусировки, не имеет фильтра низких частот и может разгоняться до 7 кадров в секунду. Вот, что нового можно найти в Nikon D7100:
- Новый дисплей на 3.2 дюйма с 1.229.000 точек нового RGBW типа
- Точечный замер баланса белого в режиме реального времени через Live View
- Новый радиопульт управления WR-1, новый батарейный блок MB-D15
- Новое устройство для беспроводной быстрой передачи данных UT-1
- Новый датчик фокусировки Advanced Multi-CAM 3500DX, это первая камера Nikon DX, которая может фокусироваться с ‘темными’ объективами с максимальной диафрагмой до F/8.0 включительно.
- Новый механизм раздельного управления зеркалом и диафрагмой
- Новый режим кадрирования 1.3Х, который работает и в режиме видео (до этого среди DX камер что-то подобное было только в Nikon D2x, D2xs)
- Новая i-кнопка управления (в дополнение к кнопке Info)
- Первая DX камера без фильтра низких частот
- Новый органический EL дисплей для оптического видоискателя (вместо Transmissive LCD)
В общем, получилась хорошая камера. Если есть средства, то в качестве любительской продвинутой камеры Nikon DX рекомендую именно Nikon D7100, возможно в выборе поможет вот такая статья.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Фотографирую только в RAW,камеру использую в любых погодных условиях и в экстримальных условиях в походах
Аркадий, здравствуйте!
У Вас отличный блог! Открыл его для себя уже достаточно давно, поэтому прочитал если не все, то большую часть, в том числе и десятки страниц комментариев по многим статьям… Благодаря Вам очень повысил свой уровень знаний)
Прежде чем задать вопрос, немного предыстории – думаю, она важна!)
Увлекаюсь фотографией много лет, хотя самому только 30))) Если взять последние лет 15, то в плане техники начинал с пленочной “мыльницы” Олимпус, затем цифрового Олимпус SP-510uz (кстати, классный фотик был!), потом перешел на Никон Д3100 (тоже хорошие воспоминания, продал), несколько лет назад у друга взял б/у Никон Д300 (продал, может зря?), года 1,5 назад сменил его на Д7100, которым пользуюсь по настоящее время.
Сменил Д3100 на Д300 – не хватало оперативности в настройках, выдержки, скоростной съемки. Хотелось “отвертку” для старых объективов, но почти не пригодилось (кроме Токины).
Продал Д300 – стало не хватать видео + некоторые огрехи по качеству именно того экземпляра (взял задешево, особо не всматривался – похоже “утопленник”).
– снимаю прежде всего пейзажи
– в поездках также часто пишу видео
– увлекаюсь фото дикой фауны, в частности, птицами
– планирую снимать качественное макро
– хочу больше уделять внимания портретной съемке
За эти годы накопился, я считаю, неплохой парк техники:
1. 17-55mm f/2.8G ED IF AF-S DX Nikkor
2. 200-500mm f/5.6E ED AF-S VR Nikkor
3. 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (продаю)
4. 50mm f/1.4G AF-S Nikkor
5. 85mm f/1.8G AF-S IF Nikkor (едет ко мне)
6. Tokina AT-X 124 Pro SD 12-24 F4 (IF) DX Aspherical (продаю)
7. Helios-44m-4 58mm f/2
Хочу перейти на ФФ (а может и не перейти, а добавить второй аппарат) для портретной съемки (планирую понемногу втянуться в нечастые платные съемки). Но денег на новый аппарат уровня Д750 и выше нет.
Вопросы такие:
1. На каком ОДНОМ аппарате Вы бы остановили свой выбор (Д700, Д610, другой какой-то Никон, пусть и чуть позже), или посоветуете остаться на КРОПЕ, или КРОП для живность/макро/поездки + СТАРЫЙ ФФ для портретов?
2. Планирую приобрести макро-объектив, но не могу сделать выбор между 105mm f/2.8G ED VR IF N AF-S Micro Nikkor и 60mm f/2.8G N AF-S Micro Nikkor ED IF Aspherical (MKII). У первого МДФ 0,314м + VR нафиг не нужно в макро вроде, у второго МДФ – 0,185. По-идее, второй лучше. Но все почему-то говорят о 105mm.
3. Какой набор объективов предпочли бы Вы для моих целей (что оставили бы, что продали, что купили бы)?
Во всех этих вопросах напрягает следующее:
1. Можно продать Д7100 + 17-55мм + 35мм + Токина и купить, например, Д750. Но тогда я остаюсь без трэвел-объектива. Вы рекомендуете 24-120mm f/4G N AF-S Nikkor ED VR IF Aspherical, но эта штуковина будет долгое время мне не по-корману…
2. В Д610 не устраивает слабое покрытие точками фокусировки (не удобно при съемке портретов вроде), отсутствие выдержки короче 1/4000, отсутствие поворотного экрана. Или наплевать на это?
3. В Д750 не устраивает отсутствие выдержки короче 1/4000, ну и цена, конечно) Но нравится его средняя мегапиксельность, что должно положительно сказаться на конечном результате + поворотный дисплей, которого частенько не хватает (макро, видео…).
4. Д800-850 – запредельные мегапиксели (впрочем, как в Д7100), в связи с чем либо придется мириться с частыми не резкими фотками, либо разоряться на очень качественную оптику, что в моем случае затянется на несколько лет…
5. Можно попробовать поискать живой Д700, но стоит ли это того? Хотя я поклонник “старой школы”, и получаю удовольствие в т.ч. и от ощущения “надежности” техники. Но ДД этой камеры, размер изображения…
В общем, извиняюсь за объемность, но если подскажете, буду в очередной раз благодарен Вам!
П.с.: Есть, конечно, собственные соображения на этот счет, но если вдруг они сойдутся с Вашими, буду считать это знаком свыше!)))
К вопросу о коротких выдержках: https://radojuva.com/2015/01/4000-vs-8000/ Или читали?
Читал. С отсутствием 1/8000 смирюсь без проблем! Но между 1/4000 и 1/8000 есть еще 2 ступени, которые требуются, особенно при съемке мелких птиц, особенно в солнечную погоду.
В любом случае, выдержка – это только один из многих моментов при выборе.
Нету там двух ступеней: между 1/4000 и 1/8000 ровно 1 ступень выдержки.
И оптики у вас такой нет, чтобы можно было позволить снимать птиц даже мелких даже на 1/4000, не говоря ух о 1/8000 – ваш 200-500 имеет максимальную диафрагму 5.6 – это значит что с этим объективом выдержка на летнем полуденном солнце да при при ясной погоде будет 1/1000, ну край – 1/2000. С остальным и объективами вам в любом случае не следует снимать на ярком солнце.
Точки фокусировки – кому как, конечно, но многим достаточно и одной центральной. Если нет Eye-af или аналога, всё остальное – жесткий компромисс, хоть 9 точек, хоть 30, хоть 154.
Закралось сомнение, что Вы знаете, о чем говорите…
Д7100 позволяет выбрать выдержку 1/5000 и 1/6400.
Диафрагма от 5.6 до 8 – обычная рабочая!
Выдержки 1/1250 – 1/2500 – это вообще рабочие при съемке большинства птиц моей широты.
Захочешь снять летящего зимородка или синицу – скорость возрастает!
Перекомпоновка кадра при недостаточном покрытии точками фокусировки площади кадра ведет к сдвигу грип при малых диафрагмах – это известный факт.
И что не так с остальными объективами на ярком солнце?
Всё может быть, только вот 1/5000 и 1/6400 это ТРЕТЬ ступени а не ступень.
Если желаете продолжить пустой спор про не нужные вам выдержки – прошу сперва приложить переэкспонированную (да или хотя бы просто нормально экспонированную) фотографию на 1/4000, f/5.6 и ISO 100
Да, ГРИП сдвигается, но не настолько, чтобы это было заметно в реальных условиях, даже на ультратонкой ГРИП. Говорю как обладатель 135/2,0 и 180/2,8
С объективами на ярком солнце всё в порядке (ну, в основном). Не в порядке будут ваши портретные фотографии и 1/8000 их не сделает лучше, это я могу гарантировать.
Факт остается фактом – выдержки такие есть, они доступны. И терять их никому бы не захотелось.
Про 1/8000 я четко написал свое мнение – она бесполезна.
Тем более портреты мне на 1/8000 нафиг не нужны…
Насчет 5.6, 1/4000 и др.:
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=259018631&lens_id=549&page=10&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=213171629&lens_id=590&page=2&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=257064495&lens_id=596&page=2&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=269365667&lens_id=590&page=4&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=221676577&lens_id=590&page=9&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=258040683&lens_id=549&page=2&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=251303773&lens_id=549&page=5&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
https://onfotolife.com/sample_image?photo_id=257878535&lens_id=596&page=3&focal_min=0&focal_max=800&aperture_min=0&aperture_max=32
В данном жанре фотографии используется Достаточно часто.
И повторюсь, в любом случае, выдержка — это только один из многих моментов при моем выборе!
Но спасибо за аргументы. Я к ним также прислушаюсь!
По поводу 105mm f/2.8G ED VR IF N AF-S Micro Nikkor и 60mm f/2.8G N AF-S Micro Nikkor ED IF Aspherical (MKII). Почему вы считаете что чем меньше МДФ, тем лучше? Эти линзы дают одинаковый масштаб (1:1). Если при работе со вторым вы будете почти линзой упираться в объект съемки (букашки от этого будут не рады :)), то со вторым у вас будет бОльшее расстояние, и меньшая вероятность спугнуть живность. У меня 105mm f/2.8G + D810, к нему прикупил очень хорошую макролинзу Raynox MSN-202 (4X) (которая подходит только к объективам с фокусным >100mm, иначе будет виньетирование).
Вот снежинка с этим сетапом
Raynox MSN-202
—
так эта штука что делает? уменьшает МДФ? :)
По факту да :)
Спасибо за совет! Я не пробовал снимать ни одним из этих объективов (взять негде погонять), поэтому как это будет на практике – не знаю. Чисто теоретические размышления были только. Примеры фото смотрел как на тот, так и на другой – все отличные (если руки у фотографа прямые)))!
И у 105мм, как я понимаю, будет бонус в виде хорошего фокусного и резкости для портретов?
0) Поддерживаю Онотоле и Алексея относительно выдержки(8000 конечно хорошо, но на мой взгляд это совсем не критично), AF для портретов и макро.
1) Есть тонкий момент, что многопиксельные камеры сильнее шумят или делают “мыльной” картинку. Это отчасти правда, если смотреть попиксельно. Но если же приводить картинку к общему знаменателю(ресайз), то уровень шумов обычно не хуже, чем у “менее пиксельной” камеры того же поколения того же размера, а детализация лучше(если линза позволяет) или приблизительно схожая(если линза “не разрешает”). Это вовсе не повод обязательно покупать многопиксельную камеру( у нее есть другие минусы, например размер файлов, или что она покажет косяки, которая “мелкопиксельная” скроет), просто это так. https://www.dpreview.com/articles/5559775087/choosing-a-camera-should-i-worry-about-pixel-size
2) На мой взгляд, из перечисленного D750 – оптимальная камера для вас, если хотите FF. Она имеет отличную систему AF, что будет важно для птичек. И прекрасную матрицу(не смотря на 5 летний возраст).
3) Мне очень нравится 80-200(МК3) для портретов. Имея на руках вполне неплохой 85 1.8d, покупка 80-200(МК3) дала мне больше для портретов, чем переход на FF. Но это мой опыт( у вас может быть по другому), из которого я хочу сказать, что может вам следует попробовать вначале объектив 85mm f/1.8G, который к вам идет. Может вам его будет достаточно для портретов.
Для птичек кроп будет предпочтительней в паре с имеющимся у вас 200-500mm f/5.6E, если света достаточно. Если света мало, то не уверен, что FF вас спасет. В таких ситуациях нужен и FF и более светлый объектив.
4) Червь сомнения под именем “FF” будет вас грызть пока не попробуете. Если есть друзья фотографы одолжите у них или арендуйте на выходные схожую камеру, поснимайте разные сюжеты, чтобы понять нужна ли вам полнокадровая матрица или кроп оптимальный для вас (соотношение качество/вес/цена).
Надеюсь, советы пригодятся.
Хороших снимков!
Согласен!
Тоже считаю, что Д750 хороша! Но ее цена заставляет выбрать ее в качестве единственной камеры, что повлечет за собой дополнительные расходы…
Насчет многопиксельных тоже согласен – объем их Равов повлечет за собой проблемы – мой i5 думаю будет сильно не справляться с ними. Да и Д810-850 для меня слишком дороги.
Насчет портретов такая мысль была: Покупаю “недорогую” тушку, к ней уже есть 1-2 нормальных невыпендрежных объектива (50мм и 85мм). Получаю на выходе правильный контроль ГРИП, красивое боке. Так? Или не стоит это всей возьни?
Друзей с такими аппаратами нет, да и с ФФ нет, поэтому и попробовать не на чем… В этом вся штука – все только в теории. Если была бы возможность пробовать, то думаю давно определился бы.
85 мм – чудная вещь на кропе. Обычно, резкими выходят детали глаз.
ФФ я попробовала ради спортивного интереса, если бы снимала только портреты – то, в целом, мне было бы достаточно одного 85мм.
D800 – хорошая штука, дает большое преимущество дл съемок как пейзажей, так и анималистики (снять птицу за больше чем сто метров, потом кадрировать и получить при этом нормальный снимок – это дорогое удовольствие)
Но если к портрету не сугубо художественный подход (постановка, сложные эффекты, размытия), то я в фф особого смысла и не вижу.
PS сейчас технику на прокат берут. А иначе, как поймешь, без тест-драйва.
Здравствуйте!
У меня похожая на Вашу история фототехники и Д7100 в пользовании. Тоже хотелось портретов как на ФФ. Я решил проблему приобретением Fujifilm X-T10 и переходника LensTurboII (https://dphotoworld.net/news/adapter_mitakon_lens_turbo_ii_n_g_fx_dlja_kamer_fujifilm_x_i_optiki_nikon_dx/2017-03-18-4957)
Использую с Фуджиком Nikkor 50/1,4G, Zenitar 85/1.4 и Tokina 11-16/2.8 в режиме ручной фокусировки (очень удобно по фокус-пикингу или клиньям с увеличением – это встроенная функция у Фуджи).
Уже пару лет, доволен как слон и ФФ меня больше не привлекает.
Кто знает, на D7200 увеличили буфер кадров? А то на 7100 в RAW совсем печально: кнопку давишь небольшими сериями, а буфер ещё забит – для съёмки спортивных слбытий очень актуально, приходится снимать в JPEG
Купил на OLX себе D7100. Первые впечатления после D5100: 1) все намного сложнее, но быстро разобрался. Доступ к быстрым настройкам оказался даже немного проще, но совсем по другому; 2) при прочих равных условиях фото выходят намного качественнее, это видно сразу.
В общем ни разу не пожалел, что потратился. Теперь решаю вопрос – что делать с D5100? Продавать или оставить второй камерой? Дорого не продашь, а даром отдавать не хочется. Что посоветуете?
‘намного качественнее’ – в чём проявляется?
Вот не вижу я в упор разницы в качестве между 5100 и 7100. Снимаем в одинаковых, относительно неплохих условиях на 5100 и 7100, листаем фото вперемешку – и вы не отличите снимки.
Нет там никакой особой разницы.
Может потому, что на д7100 ДД поширше на ИСО до 400?
Фильтра АА нет, фотки поэтому порезче кажутся даже китах.
На д7100 дифрак предел наступает раньше и она более чувствительна к шевеленке и смазу. Разница в дд видна только в лабе у пиксельдрочеров. В реальности разницы особо нет.
Зато д7100 имеет пентапризму а не пентазеркало и точную подстройку аф, насколько я помню.
Не могу это грамотно обосновать. Могу сказать о своих впечатлениях. Комната, освещение – светодиодные лампы в люстре, фото с середины комнаты на рабочий стол. Ни чего художественного. Один и тот же объектив. Применялись и встроенные вспышки и наружная. При этом фото с 5100 не яркие, не выразительные, требуют редактирования (если бы была цель оставить снимок), а с 7100 – сохраняй как есть. Примерно тоже самое – фото спутниковых антенн на крыше дома напротив. Снимал со своего балкона, естественно без вспышек. 7100 дает снимки четкие и резкие и правильно проэкспонированные. В сравнении с такими же снимками 5100 сразу видно разницу. Ну это мои личные субъективные первые впечатления. Я очень доволен покупкой. Все же интересует ответ на вопрос – как бы вы поступили со старой тушкой?
эмм, вы в JPEG снимаете? Если да, то напомню о такой штуке, как ‘Picture control’
P. S. Вот не было у меня ‘Вау Эффекта’ при переходе с 5100 на 7100.
Да, аппарат лучше по многим параметрам, и да, были случаи, когда на 7100 были получены снимки, недоступные для 5100 (оч. высокие ISO, сложная фокусировка), но никакого ‘Вау’
Продать обе и купить фф. Будет вау. )
Ага, заодно и старую оптику продать и купить 24-70/2.8G, 70-200/2.8G и прочий пацанский набор. Вау эффект от “угара” на $$$ точно будет)
давно перешел на ФФ и прекрасно обхожусь без ” 24-70/2.8G, 70-200/2.8G и прочий пацанский набор”.
на фф намного лучше работают дешевые мануалки, начиная с копеечного гелиоса, их рисунок раскрывается именно на полном кадре. затем есть за 3000грн и чуть больше светосильные полтинники. есть и другие фиксы. Для справки, пацанские зумы 2.8 на кроп отнюдь недешевы они стоят по цене около 35 000грн и больше.
Так что если включить мозги то “Вау эффект от «угара» на $$$” точно НЕ будет)
Интересное явление, почему то переход с кропа на фф считается: кроп +кит линза на фф + самые дорогие светосильные фф зумы и делается вывод ох как дорого! )))
Аноним, я догадываюсь сколько стоит достойная оптика. Оптика должна соответствовать задачам. Просто придерживаюсь мнения, что оптика как минимум должна соответствовать камере или превосходить ее возможности. Т.е. браться с запасом. Дерьмовые стекла дадут и на Д850 соответствующую картинку.
Не продал, но купил ещё и D750. Эффекта ‘Ах’ нет. Получил то, что ожидал + некоторые минусы по сравнению с D7100.
Эффект ‘Ах’ был при переходе с суперзума (неплохого в целом) Panasonic FZ50 на Nikon D5100 – вот там да, разница кардинальная по всем параметрам.
Разрешение побольше и детализация чуть лучше (за счёт пикселей) – видно только при 100% увеличении и на хорошей оптике. Рабочее ISO выше, пентапризма, подстройка АФ, экспозамер с нечипованной оптикой, мотор АФ и другие мелкие плюшки.
То есть, когда выжимаешь максимум из аппарата, то разница заметна (а с d7100 выжать можно побольше). А вот на среднестатистической съемке разница в ‘качестве картинки’ не видна невооруженным глазом.
На данный момент в наличии обе камеры, пишу как практик.
Снимаю действительно в JPEG. Picture control в обоих стоит на SD (в настройках все по нулям). ISO в обеих по 100. В общем все одинаково. Скорее всего тоже оставлю обе. Не обеднею. Тем боле на 5100 ослабла пружина поднятия вспышки. И при этом не срабатывает какой то микрик. Приходится после нажатия на кнопку на пару миллиметров подталкивать вспышку вверх. После этого все срабатывает нормально. Как бы не проблема, но при продаже сразу за этот косяк придется еще уступать от рыночной стоимости.
Поэтому и разница, у камер разные движки проявщики жпегов.
Снимите в рав по нулям и получите примерно одинаковую картинку.
Но скажем честно, из за кривых цветов матрицы крайне рекомендуется сторонний профиль для лучшего результата а не родной жпег.
Аноним, на ФФ не тянет – нет желания долбаться с куплей продажей парка оптики – уже собралась неплохая коллекция. Да и есть мнение, что если фото не заработок – ФФ не так уж и нужен и у кропа есть некоторые свои плюсы. Кстати чисто из любопытства у нас в провинции присматриваюсь, что в руках у фотографов, которые снимают разные мероприятия (свадьбы, крестины, репортажи). И что я вижу? 7000, 7100 и даже 5Х00! Но конечно не буду спорить – ФФ это круче. Но для меня резонна переходить нет – в начале описал.
Как раз для заработка не важно, вы правильно заметили что бомбилы снимают на что угодно, лишь бы прибыль получить побольше.
А вот если для хобби, для себя то фф явно лучше. Там нормальный широкий угол, намного больше обьем картинки и т.д.
Еще раз соглашусь. Но все же мне не подходит при всем желании. Если обе продать – еле еле хватит или не хватит на 610. А там еще и со стеклом возиться. Большая часть моего набора – для DX.
Ну да, дороже однозначно.
Хотя я тут знакомому собрал комплект фф по случаю со стеклами занедорого ) но это ловить надо и быть готовым в европу слетать.
Тоже юзал д7100, желаемую картинку получал только при съемке в рав. Причём обработку равов лучше делать в никоновском Capture NX-D или Capture One. Цветопередача больше понравилась в режиме “портрет”. Есть ньюансы в настройках уровня резкости (на компе тоже лучше, чем на камере). После обработанного рава джипег из камеры мне служит только для сортировки кадров на годные / бракованные
Муки выбора. Основное использование фотокамеры-фото животных, сейчас Canon 60d. Не устраивает детализация. Сейчас стою перед выбором Nikon d7200 или Canon 80d. Может кто-то юзал обе камеры, что посоветуете. Рассматриваю только зеркалку.
Не знаю, есть ли у 80d антимуарный фильтр, у d7200. Если у первой он есть, то, теоретически с детализацией там чуть хуже.
А вообще, если у вас цель в детализации, тогда выбирайте объектив, ведь от него даже сильнее зависит детализация, чем от тушки. А потом, уже к объективу возьмете соответствующую тушку
Да, такой вариант рассматривается, но будет ли результат сравнимый с никоном.
Куплю русское бумажное руководство к D7100. Электронный вариант есть, хочу бумажный. donkarloson(собака)list.ru
Не проще ли распечатать?
Не проще.
Вопрос следующий. Купил б.у 7100 .Сейчас пробую настроить ,читая сайты. Стоят 2 карты по 32: одна на рав без сжатия,вторая на гпег макс. Гдето читал,что всё же лучш евыбрать не макс разрешение,а гдето 10 мегапикселей( т.е может для гпега из камеры резкость лучше) Правильно ли это? пока стоит L
зачем? у меня обе NEF, на случай если забыл поставить вторую) или одна сломается
А если много снимаешь – запаришся со временем разгребать эту кучу. Одна НЕФка почти 40 метров. (а еще ж обрабатывать надо). А если просто снимать (просто чтоб было), то нафига обе НЕФ???
Подскажите пожалуйста, Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1,8G – подходит для этой камеры?
Да, подходит
Здравствуйте!Уточните: есть ли у D7100 экспозамер и подтверждение фокусировки на мануальных объективах?
Есть. Для AI-объективов
Так а что с “морковным” скинтоном как в Д7000? В этой камере решена эта проблема, или такая же лажа как в 7000? Пикселей увеличили а с цветом делайте что хотите.
Проблема решена. Вместо морковно-поросячего скинтон стал мертвечинно-серым
Для D7000 проблема со скинтоном решена, попробуйте то же самое на D7100.
1. Для внутрикамерного jpeg – используем picture control профиль Canon 5D M2 с сайта nikonpc. com
2. Для более тщательной обработки NEF и уже ранее снятых JPG – используем для родного проявщика Capture NX-D пресет от Варежкина. При этом в настройках уменьшаем насышенность -40, контраст -10. Баланс белого и контраст поправить по вкусу, в особо тяжелых случаях, отключаем Active D-lighthing.
Оба варианта дают очень хорошие результаты, второй чуть лучше, первый – сразу камерный jpeg нормального качества.
Уходит восковый налет с кожи при съемке со вспышкой или на солнце, добавляется контраст на кожу, слегка прибирается серовато- желтовато-зеленоватый налет на всем фото, картинка становится чище, объемнее из за контраста.
Даже если ты ездишь на Audi А6, все равно хочется чего-нибудь большего.
Upgrade или переход с D7200 на D750, мои мысли и впечатления. Для начала посмотрим эту ссылку
https://camspex.com/ru.comparison.php?camera1=Nikon+D7200&camera2=Nikon+D750
в которой видно, в чем преимущество D750 над D7200 или FX над DX, это ISO в два раза больше при равном SNR – соотношении сигнал шум на выходе. В остальном, где лучше, где хуже при почти равном функционале.
Глядя на это, пришел к выводу что, можно получить то же качество на кропе за счет компенсации высоких ISO, в частности, за счет увеличения диафрагмы на 1,41 (ex. F4->F2.8) и уменьшения ISO на один шаг (ex. 1600->800) мы получим тот же уровень шума как на D750 (ISO 1600 – можно посмотреть графики на DXOMARK) на выходе и ту же экспозицию. В данном случае напрашивается мысль о замене китового zoom-объектива на светосильный zoom или светосильный фикс. Есть, конечно, другие моменты связанные с компенсацией высоких ISO за счет экспозиции – это глубина резкости, характер боке, резкость на закрытых диафрагмах за счет дифракции и др.
В данном случае я сделал акцент на “жабу” или «трезвый расчет» в оценке выигрыша. Здесь я указал цены вторичного рынка при покупке новой модели и продаже старой
D7200+Nikkor18-140F/3.5-5.6 -> D750+Nikkor 24-120F/4 +600$, вес 1255->1550гр
D7200+Nikkor18-140F/3.5-5.6 -> D7200+Sigma17-55F/2.8 +125$ вес 1255->1330гр
Я пошел по второму пути оставив себе и 18-140, как-никак отношу себя к категории продвинутых любителей и камера мне нужна для съемки семьи, друзей, пейзажей и архитектуры в путешествиях.
Не обижусь если этот расчет можно будет отнести к статье выбор камеры и объектива. В то же время если переход сделать на новую технику c гарантией и продажу старой расходы увеличатся, целесообразность каждый оценивает самостоятельно. Можно пойти дальше и сделать для себя оценочную таблицу таких Upgrade-ов.
У меня пока Audi но хочется ездить на Mercedes. :)
…а ещё у D750 намного хуже покрытие поля точками фокусировки :)
Пользовались ли бат.блоком на D7200? Сегодня купил БУ D7200, вроде всё работает, но бат.блок (нормально работающий с моим D7100) – работает только кнопка спуска и AE-L, не работают колесики, не работает джойстик, аккумулятор “разряжен” (при том, что если переставить в тушку – работает). Мне интересно, это проблема неоригинального бат.блока, или проблема тушки?
Люди добрые… Спасите помогите! D7100 не видит Nikkor 50 1.8f D. Диафрагма стоит как надо, флажок опущен. На D90 проверял сама стекляшка в норме. В чем может быть дело?
Спиртом контакты на байонете протрите для начала
На D90 проверял сама стекляшка в норме. С дгугих стекол информация о диафрагме передается. Спиртом протирал.
Не смею усомниться, Аркадий, в вашем мастерстве, но если абстрагироваться от всего и посмотреть фотки с разных камер: к примеру D700 и D7100. То по факту фотки с D7100 намного дерьмовее. У меня сейчас D7000. Фотки получались +/- такие же как здесь в примере. Я сразу заметил, что камера “сильно боится всё переэкспонировать”, поэтому в тонкой настройке экспозиции почти сразу добавил яркость примерно 20%. Я понимаю, что Д700, наверно, долго была основным рабочим инструментом и на ней очень много отснято, но тем не менее “одни руки, одна голова”, а результат разный. Даже на Д90 примеры по-лучше были, хотя последняя ИМХО откровенный аутсайдер.
К любой камере привычка нужна
Снимки в данном обзоре сняты в помещении с зелеными экономными лампами со рваным спектром. В принципе может врать и экспонометр, и цвет будет отвратительным, и сюжеты не особо разнообразные. Плюс адаптация к камере, плюс настроение, состояние и желание творить. Слишком много факторов, чтобы в лоб сравнивать фотоаппараты.
Добрый день. У меня в оптическом видоискателе вот такое боке, это поломка? Брал б/у, сразу не проверил с данным объективом, старая sigma 18-200 DC, на никоновском фиксе 50 – 1,8G тоже есть, но меньше – с ним и проверял, я сразу внимание и не обратил
если честно, ничего не понял. какая-то тряпка с разным светом по краям. а что должно быть-то? проще сфотографировать (через ОВИ) страницу с текстом, равномерно освещенную.
Фоткает хорошо, вопрос, что именно в оптическом видоискатели темная окантовка, когда батарейку Достаёшь, окантовка пропадает. Я сфоткал сам видоискатель
по-прежнему ничего не понял. у никона вообще без аккумулятора ОВИ темный и матовый. это их особенность, на других камерах такого нет.
а что не так на этом фото? что картика круглая и не занимает все поле ОВИ?
Может, человек имеет ввиду ‘сетку’ видоискателя?
Или рамку АФ, которая на младших камерах заменена на точку?
я задал вопросы и предложил вариант ответа. так что ждём автора в студии с комментариями :)
Про темный матовый ОВИ при вынутом аккуме – это не только у Никонов (только с пентапризмой, кстати, а с пентазеркалом – без затемнения), как минимум у некоторых Кэнонов – тоже, в руках держал, кажись 60d, у него тоже такая ‘фишка’ (только с задержкой – видимо конденсаторы держат питание ещё секунд 10-15).
у меня 60D есть – там нет такого эффекта , да и быть не может, ибо там SI LCD работает иначе.
вообще-то у 7100 есть кроп режим 1.3х, возможно это именно он и включен.
Это не кроп режим, на D3000 c этими объективами все хорошо. Именно чёрная окантовка в самом видоискателе
на D3000 НЕТ кроп-режима.
вот ответ http://www.dummies.com/photography/cameras/nikon-camera/reducing-the-image-area-on-your-nikon-d7100/
Если смотрю в оптический видоискатель – то вижу вот такую картину (темные края, как сильное боке на фото), на зум объективе еще больше больше темные края. в Live View – все отлично, на фотках боке не видно. Я своей проблемы в поисковике не нашёл.
По ходу ЖК экран накрывается
а что видно в ОВИ если снять объектив, с открытым байонетом? и что видно, если переключить режим в кроп?
а что видно в ОВИ если снять объектив – все однородно, темных краев нет
что видно, если переключить режим в кроп – ничего не меняется
камера при этом включена? (когда с пустым байонетом)
Написали, что проблема с фокусировочным экраном – отнесу в сервис, посмотрят
Возможно смещена линза окуляра.
Да, проблема была в фокусном экране, вернее в его отсутствие. Поставили – все хорошо теперь.
Хорошо, что проблема решена. Интересно только, куда девался изначальный экран?
Коллеги, требуется ваш совет.
Я в прошлом профессиональный фотограф, 20 с + лет на пленке, в начале века на цифру не перешёл, ушёл в другой бизнес. Год назад Купил внучке 5100, она увлеклась фотографией, стал ее учить и такая ностальжи пробила, что решил попробовать вернуться в профессию после 18-ти летнего перерыва. Со старых времён остались три стекла никоновских: 80-200/2.8, 28-70/3.5-4.5 и полтинник 1.8.
Для начала, попробовать свои силы взял 7000 под отвёртку с китом 18-105, кит отдал внучке на 5100, у неё был совсем простенький 18-55, который совсем ниочем:), а свои старые стёкла поставил на 7000. Отснял несколько классов, на общие и портреты, 80-200 отработал отлично, а вот общие фото родителям понравились, а мне самому нет. Ну не то качество, которое я привык отдавать заказчику.
Это предистория, теперь собственно вопрос. Что даст бОльший прирост в качестве, смена тушки на 7100 или смена стекла на 17-55/2.8?
И тушку и стекло одновременно не потяну сейчас, все что заработал ушло на свет: 3 AD200pro, стойки, софты… а весну из за пандемии профукали…
Кто владел 7000 и 7100 со стеклом 17-55/2.8, дайте добрый совет пожалуйста.
конечно, менять стекло, а не камеру, если оставаться на кропе.
хотя, если купить D3s, будет совсем другой разговор. она сейчас не так дорого и стоит. с паре с 80-200 2.8 будет идеально. а для групповых фото – 24-70 2.8G, б.у. можно найти за не очень дорого.
Скорей всего Вас не устраивает резкость снимков.
Вы имеете неплохой набор объективов для съемки портрета, в том числе и группового. Конечно самым ходовым у всех фотографов является зум 24(28)-70(75)/2,8 для ФФ. Многие “свадебщики” пользуются 70-200/2,8 VR(!) на том же ФФ.
В данных условиях D7100 не даст никакого прироста в качестве. Также не поможет и 17-55/2,8. Для студийного портрета не нужна светосильная оптика. А для группового портрета 17-55 слишком близко. При съемке класса, расстояние от центра группы и ее флангов до аппарата сильно отличаются и при резком центре края могут быть в мыле. Поэтому чем дальше находитесь, тем меньше разница в дистанции.
Есть онлайн ГРИП калькуляторы, чтобы предварительно определиться с режимами съемки.
А может стоит заняться юстировкой объективов? Кажется D7000 имеет тонкую подстройку для автофокусных объективов.
Попробуйте снимать в режиме LiveView. Фокусировка будет точнее, хотя медленнее.
Обратите внимание еще на то, что раньше Вы снимали на пленку 35 мм, а сейчас на кроп 1,5. На кропе с рук труднее снять без смаза при идентичных с ФФ выдержках.
ИСО лучше минимально возможное, а короткую выдержку вытянут вспышки – одна будет рисующей, другая, с небольшой мощностью – заполняющей.
Может стоит посмотреть на Н.600/610? Стёкла у Вас под ФФ, не устроит 28-70 для общих планов – обратиться к 24, 28/2,8.
Если в сентябре школьников с дистанционки снимут, то за сезон я на ФФ заработаю, не вопрос, сейчас на него денег нет, около сотки ушло на свет, штатив, софты и стойки. Осталось 30к , на это нормальной тушки ФФ не купишь.
Да и вопрос, а так ли нужен ФФ?
80-200 портреты рисует и на кропе обалденно, у меня только с широким углом проблемы. Ну не нравиться мне самому, То ли резкости то ли четкости не хватает, не может похоже это старое пленочное стекло Цифру разрешить нормально, так что своего старичка 28-70/3.5-4.5 уберу в архив однозначно.
Вот сейчас и думаю что делать, купить к 7000 17-55/2.8 или взять 7100 и пока на него кит 18-105 поставить, который сейчас стоит на 5100 у внучки.
Я надеюсь все стекла проверены и подстроены по фронт/бэк фокусу.
Я владею d7000 и приобрел d7100, по мне – первая лучше воспринимает старые стёкла. Возможно это изза количества пикселов, а может еще не привык к 7100. Да и 17-55, 2,8 на 7000 мне нравится больше.
На 7100 лучше станет Sigma 17-55/2,8 либо 17-70/2,8-4. Для матрицы на 24Мп 18-105, 18-140 не достаточно резкие, особенно для портретной съемки и в помещении.
Спасибо большое за то что вы Аркадий так доходчиво и умно осветили предмет Камеру D7100.мне 74 года имею большую любительскую и прфкссиональную прктику работы с диджитал камерамию Вышел на пенсию и помогаю своей дочери рекламировать дома которые она продает и здает в рент от меня требуеся выжать из камеры а у меня их две d90 и d7100.но изза плохого английскоро плохо понимаю в настройках и благодаря таким умным людям как Вы кое что до меня доходит что доходит чтото нет иногда методом втыка.Конечно если бы Вы могли мне помочь настроить мой D7100 для работы в домах я пользуюсь вспышлой SB800 .Tipe file JPEG normal Вопрос деаете ли вы классы для таких как я Я бы с удовольсвием был бы у Вас учеником НЕ БЕСПЛАТНО.Михаил
У вас меню фотоаппарата на английском? В настройках можно поменять на русский язык.
Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Стоит ли менять свою камеру D3200 на D7100? Будет ли ощутимой разница в картинке? Снимаю семейные фотосесии + репортаж праздников в помещении. Обьектив Nikkor AF-S 35 f1.8, еще планирую приобрести Sigma 17-55 f2.8. Заранее благодарю за ответ
Ощутимой разницы в картинке не будет. Разница больше в управлении, удобстве. Если снимаете много, то смысл поменять есть.
Добрый день. Помогите с выбором. Ещё недавно у меня был d3100 с китовым объективом 18-55. Особо им не пользовалась, от слова совсем. Картинка не нравилась, бледная. По совету знакомой, которая увлекается фотографированием, в том числе съёмкой на заказ, купила nikon 35mn 1.8. И почувствовала разницу в сравнении с китовым объективом. Но фотоаппарат мне разбили, предлагают купить такой же. Я хочу забрать деньгами, добавить и купить d 7100. Та же знакомая настаивает на полном кадре. Я в смятении. Снимать буду ребенка, семью, отдых, утренники в саду и.т.д, то есть для себя. Склоняюсь к тому, что кропа мне за глаза хватит. Аргументы за фф – картинка сочнее и ярче, меньше обрабатывать. Я не профессионал, и не стремлюсь к этому. Поэтому склоняюсь к 7100. Но, может, на какую-то ещё модель обратить внимание? Из Никонов, так как есть фикс 35. И самый главный вопрос – если всё-таки брать 7100, то какой к нему взять зум объектив? Планирую фотографировать по большей части детей. И в помещении, и на улице.
Уж чем точно не измеряется разница между полным кадром и кропом, так это “яркостью” и “сочностью”. Это смартфоны разукрашивают картинку на свой лад, камеры же по умолчанию призваны передавать изображение нейтрально. А там уж дело вкуса, какой пресет накрутить в камере или в редакторе ради визуальной привлекательности. Поэтому реальные аргументы за ФФ – это то, что будет проще отделить объект съемки от фона размытием и лучше будет качество изображения на высоких ISO (которые вам неизбежно придется использовать при плохом освещении / динамичных сценах).
На низких исо качество изображения будет также выше.
Но Евгении хорошо бы подумать о том, что и для полного кадра обьективы нужны, и недешевые.
Я бы голосовал за 7100+сигма 17-50
“Снимать буду ребенка, семью, отдых, утренники в саду и.т.д, то есть для себя. ”
Ключевое – для себя.
Если выбирать для себя, то можно и б/у обойтись.
Либо чем-то не очень дорогим, если есть страх к б/у.
Из Никкоров новые относительно недорогие 24-85/3.5-4.5, 24-120/4.
Если б/у, то преступно дёшево стоят 28-105/3.5-4.5, чего на первое время и “для себя” хватит.
“Сочность” и “яркость”… это я комментировать не буду. Как и сравнивать фотоаппарат с мобилкой.
d7100 всем хорош, кроме одного: если снимок сделан в темноте и приходится вытягивать его в пост-обработке, в тенях проявляется т.н. “бандинг” – противные светлые полосы. Хотя даже на 6400 можно делать вполне приемленые снимки – если не тянуть тени.
Поэтому если есть возможность, берите 7200, там этот косяк исправили. Или действительно ФФ – при прочих равных условиях работа в условиях плохого освещения (утренники) будет лучше. Например, d610+Tamron 2.8/28-75.
Всем привет.
Никон д7100
Посоветуйте какие объективы практичнее купить.
Сейчаc kit 18-105 (байонет поменять нужно, поэтому не пользуюсь)
AF Nikkor 35-80 mm ( 1:4 -5.6D) – не знаю зачем его купил. Деньги на ветер.
И на днях будет Янг 35мм
Буду рад любому совету.
Обычно должен быть хороший универсал: nikon 17-55/2.8, nikon 16-80 N, Sigma 18-35/1.8, Sigma 17-50/2.8 OS, Tamron 17-50/2.8 VC и один для творчества, обычно это что-то из светлых фиксов: nikon 35/1.8 DX, nikon 50/1.8G, nikon 50/1.4G, nikon 85/1.8G и т.д.
Подскажите, кто снимает на d7100, скажем, если снимать при комнатном свете вечером (китовым или 35 мм 1.8) со встроенной вспышкой лица розовые, красные? Часто проблемы со скинтоном, сущестаенные? И я смотрю у Nikon волосы на фото даже при хороших условиях рыжат? У меня старенький Canon при сложных условиях лица желтит бывает, в квартире без вспышки вечером зимой шумы на полтиннике. Скажите как обстоят дела с лицами, волосами на Nikon.
Не знаю, актуально ли, но пусть будет. Я снимаю на 7100 и встроенной вспышкой пользуюсь весьма нечасто, только если со светом совсем беда. Скажем, даже в обычной библиотеке освещение достаточное для того, чтобы снимать где-то в диапазоне 1/100+F4+ISO 800-1250. Хотя снимал даже на 6400 – вполне удобоваримо выходит (см. пример). Вспышкой могу подсветить немного, и то, только с рассеивателем.
Закономерности в искажениях цвета не заметил, да и не заморачивался я с тем, чтобы пытаться добиться правильной картинки прямо в камере. Такие снимки по-любому приходится хорошенько править, и не столько ради того, чтобы скинтон был “правильным”, а для того, чтобы он был одинаковым у одного и того же человека на разных снимках.
Кроме искаженных цветов, встроенная вспышка часто дает некрасивые жирные отблески на коже, и грубые тени. В общем, встроенная вспышка – это на крайний случай.
Единственный реальный косяк с матрицей у 7100 – это иногда проявляющийся “бандинг”, то есть заметные полосы в тенях, когда их пытаешься вытянуть. Остальное – +/- как у всех; главное – это свет и объектив.
Упс… Пример можно игнорировать, он на “Фуджи” снят… Тормознул маленько :D
Здравствуйте) Подскажите пожалуйста, сработается ли объектив Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC с Nikon D7100?
Здравствуйте, если объектив под Никон и он исправен, то да.
Да, у меня новый и байонет Nikon. Просто сейчас на d3000 очень сложно фокусироваться
для простоты фокусировки, лучше взять объектив с автофокусом. Вряд ли переход с Д3000 на Д7100 сильно упростит процесс фокусировки с данным объективом.
У меня тоже Samyang 85mm f/1.4 и тоже планирую перейти на D7100. Объектив просто изумительный, единственная тонкость это ручная фокусировка. Так вот с D3200 при фокусировке через видоискатель индикатор подтверждения горит при каком то диапазоне вращения кольца, то есть в пределах небольшого угла поворота кольцо фокусировки камера видит что объект в фокусе, но мы то понимаем что фокус может быть только в одном положении. Как итог промахи. Поэтому фокусируюсь только через live view кроме разве что лицевых и портретов по пояс.
Так вот интересно как будет работать D7100 при фокусировке через видоискатель, насколько комфортнее будет видеть глазами само «попадание», как я понимаю у D7100 видоискатель более продвинут. И будет ли так же камера видеть подтверждение в каком интервале хода кольца или всё таки одну единственную точку?
Любовь, если вы уже купили D7100 и попробовали его с Samyang 85mm напишите, пожалуйста ваши впечатления от этой связки.
1. Видоискатель 7100 хоть и больше, но не кардинально, т.е. навестись чисто глазами так же сложно на дистанциях, отличных от околоминимальной.
2. Не будет подтверждения в какой-либо одной точке. Подсказчик будет точно так же мигать и гореть в некотором диапазоне. К нему надо приноровиться. Когда снимал на д3000, точное попадание было не в момент уверенного свечения точки, а как только она начнёт мигать, и только если вращать кольцо фокусировки от МДФ к бесконечности. Если вращать в обратном направлении или докрутить до уверенного свечения, в 99% случаев будет промах. Поэкспериментируйте со своей камерой, возможно, у ней другой алгоритм.
Спасибо.
Пробовал всё, конечно лучший вариант это только через live view но описанную вами методику попробую. А думаю в паре с брейкенгом фокусировки можно получить хотя бы один точный снимок из трёх, четырёх.
Брекетинг по фокусу (когда лупишь серийно съёмкой и вращаешь кольцо фокусировки) вещь реально рабочая, но неохота потом разгребать в 5-10 раз больше снимков, да и ресурс затвора исчерпывается во столько же раз быстрее. А если такое проделывать на морозе, то и вовсе можно убить камеру, особенно если она старая (столкнулся с этим прошедшей зимой). Уж лучше я неторопливо наведусь и попаду в фокус с 1-3 кадров, тем более мои объекты никуда не убегают обычно.
Дайте совет понимающие люди.
Два основных моих направления это астрофото и портреты, сейчас снимаю на D3200, и ещё пару лет назад понял что вырос из неё. Хочу сменить и приглянулся мне D7100. В основном хочу сменить камеру из-за трёх причин: 1. Очень не хватает высокоскоростной синхронизации со вспышкой (ну очень) 2. Портретная оптика мануальная поэтому возможность съёмки через live view без опускания зеркала будет актуальна. 3. Хочется более высоких рабочих ISO для съёмки звёздного неба.
Задумывался даже о приобретении второй камеры типа D90 для портретной съёмки из-за высокоскоростной синхронизации в ней.
Стал изучать отзывы и обзоры на D7100 и засомневался. Боюсь разочароваться. Чего именно: некорректного баланса белого и долгой работы со снимками в редакторе, полос при осветлении тёмных областей, уровня шума такого же как в D3200.
Думал даже о D610 но мой бюджет потянет только совсем ушатанную.
Спасибо за статью. Помогите в выборе, увлекся фото с D3100+(кит 18-55), теперь хочется что-то посерьезнее. Присматриваюсь к D7100/D5200/D610 + фикс f/1.8 35 или 50мм. Важный критерий это съемка ночью с рук, с пейзажами и портретами справится в общем и 3100, а вот более сложные условия для него проблема. Рабочее ИСО 800 очень ограничивает, ну и оптика без отвертки дороже. У 5000-ых поворотный экран очень привлекает, сильно ли он хуже 7100? И сильно ли 610 лучше всех этих кропов?
D610 лучше однозначно.
D600/D610 – вообще одни из лучших доступных по цене камер в плане рабочего ISO. Ни с каким кропом не сравнить. Был у меня еще D5100. Это вообще ни о чем, если говорить про работу со слабым освещением. Если не смущают размеры полнокадровой камеры и то, что к ней потребуются соответствующие объективы, то выбор очевиден.
Что снимать ночью? Если черных кошек – то 610 однозначно, если черные деревья – то лучше посмотреть в сторону камер со стабилизатором или штатива.
Ночные улицы, природу без штатива, чтобы быть более мобильным и не тратить по несколько минут на один кадр в вечернее время.
Лучше посмотрите тогда в сторону кропов со встроенной стабилизацией. Плюс объектив посветлее. Теже Соньки, Олимпусы, Фуджи. Ну или Пентакс (ток не старее К-5). ИСО при съемке будет меньше, а ГРИП на открытой больше.
На дважды кропах ночная съёмка с рук получается не очень – сколько видел примеров – картинка получается рыхлой(шумодав), с поплывшими цветами и плохой по ДД.
Сам по себе любой кроп даст более плоское изображение, чем ФФ.
Для прогулок ночью лучше выбрать чего-то типа Canon 6D+35/2 со стабом, как вариант Д610/Д750 + Тамрон 35/1.8 со стабом (как вариант может подойти 35/2Д – он очень лёгкий).
Из кропов матрица с обратной засветкой есть на Фуджах (Х-Т4) и на Новом Пентакс К3 мк3. Говорят и там и там ИСО1600-2000 рабочее. Но они стоят дорого.
В итоге, я бы рекомендовал автору остановиться на Д610.
Там ИСО 400-800 максимум получается ночью и никаких проблем до 1600 нет. Шумодав – это уж как настроить и вообще он для JPEG актуален. C ДД тоже проблем особых нет (понятно, что не ФФ). А вот на ФФ ИСО задирать придется, так что в подобных условиях будет как минимум паритет (а по моему опыту даже лучше выходит). Вот когда со штатива – тогда да 750 фору дает
“А вот на ФФ ИСО задирать придется, так что в подобных условиях будет как минимум паритет”
Паритета ФФ с кропами не будет. Если берутся для сравнения камеры одного примерно поколения.
На дваждыкропе большинство фото с рук в темное время суток-выглядят плохо.
Даже если накручен дорогой светосильный фикс. Картинка вымученная, рыхлая, с кислотными цветами и плохим ДД.
От ИСО800 и далее, как правило, почти непригодно. Или мало пригодно.
На 1600 почти всегда ужас без шумодава.
*
На кроп/1.5 получше. Картинка более собранная. Цвета не такие кислотные. ДД лучше. Рабочие ИСО в целом похожие на дваждыкроп, но картинка на тех же исо выглядит адекватнее. На новых Фуджах с обратной засветкой ИСО 2000 рабочие.
Как раз планирую купить Х-Т4 себе для путешествий и потестить. У меня был Х100Т, у приятеля X100F – снимать ночью можно, но картинка мне меньше нравилась, чем с фф. На любых кропах ночью почти обязателен матричный стаб и стаб в объективе. Объектив опять таки желателен резкий светосильный.
*
ФФ камеры одного поколения всегда лучше кропов/дваждыкропов того же поколения по работе ночью. Это физика.
Есть исключения – мелкопиксельные Д800-810, Д850, 5DS-5DSr.
На 5DSr-DS ИСО800 пороговое, на 1200 шум. На Д800-810 исо1600 пороговое, после него как правило лезет шум и картинка деградирует.
На старых ФФ, в зависимости от камеры потолок по исо 800-1600, иногда 2000.
D3S ИСО3200 рабочее.
На старых ФФ и мелкопиксельных ФФ, тоже как и на всех кропах, для съёмки ночью с рук нужен резкий светосильный фикс, желательно со стабом. Или просто современный легкий светосильный зум-объектив со стабом
Недавно удалось на 1Dsmk3 поснимать ночью на исо 800. И картинка в целом была на этом ИСО
Повторюсь под бюджет ТС, для ночных прогулок нет ничего лучше Д600-610-750 или Кэнон 6Д с фикс объективами.