За возможность обзора Nikon D7000 огромная благодарность Игорю
Обзор Nikon D7000 body. Рядом Вега-11У.
Nikon D7000 очень необычная цифрозеркальная камера. С одной стороны у нее имеются некоторые показатели лучше, чем у профессиональных камер Nikon D300, D300s, с другой стороны: Nikon D7000 не дотягивает до профессионального уровня. Исторически сложилось так, что Nikon D7000 сложно отнести к одной из двух категорий, потому, на этом я остановлюсь более подробно.
Признаки Nikon D7000, указывающие на профессиональный уровень:
- Совместимость со старыми мануальными (нечипованными) объективами AI-S. Камера отлично работает с любым мануальным объективом, даже с неродными AI совместимыми.
- Наличие двух слотов для карт памяти
- Возможность сохранения 14-bit RAW файла
- Пыле и влагозащита
- 100% покрытия кадра в видоискателе, чистый видоискатель
- Наличие сверх короткой выдержки, равной 1/8000с.
Признаки, указывающие на то, что Nikon D7000 относится к любительским (аматорским камерам)
- У камеры часть корпуса выполнена из пластика. Корпус не весь из сплава металлов, как у более старших моделей D200, D300, D300s.
- Камера не поддерживает быстрые карточки CF
- Буфер кадров составляет всего 9 (возможно 10) снимков в режиме RAW
- Скорость серийной съемки фиксированная и не расширяется с помощью бустера
- Ну, конечно же, наличие автоматических режимов использования, как у моделей ряда Nikon D80, D90.
- Камера не позволяет сохранять не сжатый RAW файл
Я соблюдаю солидарность с компанией Nikon, которая относит Nikon D7000 к любительским камерам. Так получилось, что линейка профессиональных камер – это Nikon D100, D200, D300, D300s, D500. В свою очередь, модельный ряд камер Nikon D70, D70s, D80, D90 был улучшен и дополнен камерами Nikon D7000, D7100, D7200, D7500. Можете посмотреть сами составленную мной диаграмму генеологии камер Nikon. Потому, Nikon D7000 просто улучшенный уровень продвинутых любительских камер, но никак не профессиональная линейка.
Обзор Nikon D7000 body. Переработанный селектор управления режимами съемки.
Самое важное в Nikon D7000 для фотографа:
1. CMOS матрица в 16.2 мегапикселя DX формата с кроп-фактором 1.5х. Такая же матрица стоит в Nikon D5100. Столько же магапикселей у флагманской Nikon D4. Количество мегапикселей не столь важно, а вот рабочий диапазон ISO составляет 100-6400 и расширяется до 25.600. Поверьте, диапазон ISO 100-25.600 – это уже серьезно. При чем, можно говорить о том, что на ISO 3200 очень часто можно получить удовлетворительный результат. Забавно, но Nikon выпустила любительскую Nikon D3200, у которой целых 24МП. Правда, качество снимков на высоких ISO намного хуже полнокадровых камер, таких как D700, D3 и т.д.
Очень похоже на то, что Nikon D7000 использует матрицу, которую производит Sony, такая же матрица имеется в камерах
- Nikon D5100
- Pentax K-30
- Pentax K-5
- Pentax K-01
- Sony a580
- Sony A55
- Sony NEX-5N
Фото на Nikon D7000
2. Скорость серийной съемки 6 к/с. Стоит отметить, что D7000 таки реализовала быструю съемку с 14 битным RAW без потери скорости съемки. D300(s) теряет скорость съемки при 14 bit RAW, фактически у D300(s) скорость с 14 битным RAW составляет убогие 2.5 к/с. Показатель в 6 к/с для камеры Nikon D7000 является очень хорошим. Я не рекомендую гоняться за скорострельной камерой, очень часто скорострельность вовсе не важна. Например, в студии вспышки иногда перезаряжаются в течении одной секунды, и мало кто снимает быстрей, чем 2 к/с. Для домашней и неспешной фотографии мне хватает Nikon D40 и 2.5 к/с. Но высокая скорость съемки важна при репортаже, к сожалению, высокая скорость требует хорошего объема буфера. Буфер – это то место, куда помещаются снимки в камере, перед их записью на карточку памяти. Можно провести аналогию, что буфер – это оперативная память фотоаппарата, а карточка – его винчестер. Буфер у камеры Nikon D7000 маленький, читайте ниже.
Обзор Nikon D7000 body. Вид камеры сзади. Основная панель кнопок.
3. Количество кадров в буфере зависит от формата записи изображения. Больше всего меня интересует буфер при съемке в RAW формате, и для максимального качества 14bit RAW со сжатием без потерь, он составляет всего 9 кадров. Со скоростью съемки 6к/с камера начинает тормозить уже после второй секунды съемки. Сразу понимаешь, что D7000 далеко не проф камера. Вот другие показатели буфера:
- JPEG максимальное качество, приоритет качества с отключенными ADL, Noise reduction, High ISO Noise reduction и т.д. – 15 кадров.
- JPEG максимальное качество, приоритет качества с включенными ADL, Noise reduction, High ISO Noise reduction и т.д. – 11 кадров.
- RAW 12bit сжатие без потерь – 9 кадров, файл весит около 12МБ
- RAW 12bit обычное сжатие – 9 кадров, файл весит около 11МБ
- RAW 14bit сжатие без потерь (абсолютный максимум качества для Nikon D7000) – 9 кадров, файл весит около 20мб
- RAW 14bit обычное сжатие – 9 кадров, файл весит около 15мб
Буфер кадров является одним из самых важных показателей скорости работы камеры. Даже моя старушка Nikon D200 выжимает 21 кадр непрерывной съемки и дает целых 4 секунды съемки без тормозов серией по 5 к/с. Буфер камеры Nikon D7000 в режиме RAW сильно разочаровал, не знаю, что думают те, кто говорят о профессионализме Nikon D7000.
Фото на Nikon D7000
4. Nikon D7000 имеет удобную помощь с подсказками, разные режимы съемки по типу “ночной портрет” или “спорт”. В камере организована удобная система редактирования фотографий. Для тех, кому лень возиться в программах редакторах на компьютере, в Nikon D7000 встроен отличный редактор изображений. Также, кроме обработки JPEG, камера Nikon D7000 поддерживает обработку RAW.
Черная кнопка спуска на Д7000. Вид кнопки спуска затвора и монохромного дисплея.
5. Дисплей у камеры отличный, на 920.000 точек. Дисплей очень большой и яркий. Просматривать снимки на дисплее – одно удовольствие. Такой же дисплей стоит на Nikon D90, D300, D300s, D700, D3 и т.д.
Фото на Nikon D7000 Нейтральный режим управления снимками
6. Эргономика у камеры отличная. Дополнительный дисплей очень сильно выручает. Очень удобно делать настройку основных параметров по внешнему монохромному дисплею. Внешний монохромный дисплей имеет подсветку. Режимы U1, U2 позволяют сохранить все нужные настройки и быстро переключаться между настройками камеры U1 и U2.
Пример фото на Nikon D7000
7. Nikon D7000 поддерживает работу с объективами AF без встроенного мотора фокусировки. Например, с Nikon D7000 будут отлично работать безмоторные дешевые и качественные объективы Nikon 50mm F1.8D, Nikon 85mm F1.8D, Nikon 70-210mm F4.0 AF и т.д. А еще, Nikon D7000 дает возможность работать с AI, AI-S и любыми другими старыми объективами. Например, камера без проблем подружиться с мануальными объективами Nikon 50mm f/1.2 AI-s Nikkor, Гелиос-81Н, и Nikon 100mm F/2.8 Series E и т.д.. Если указать параметры мануального объектива в меню камеры, то будет доступен матричный замер экспозиции. Камера может запомнить 9 ‘non-CPU’ объективов (столько же в более серьезных D300s/D3s/D3X). Со старыми объективами могли работать только следующие DX камеры: Nikon D200, D300, D300s. Nikon D7000 использует уникальный модуль фокусировки Multi-CAM 4800DX с 39 датчиками (9 крестообразных), который такой же, как у полнокадровой камеры Nikon D600. 39 точек фокусировки – вполне достаточно для любого рода фотографий. Точность и скорость фокусировки очень сильно зависят от объектива, нежели от системы фокусировки. А еще у камеры новый 2016 пиксельный RGB датчик замера экспозиции.
Nikon D7000 – вид сзади
9. Видоискатель 100%. Это означает сдедующее: то, что Вы видите в видоискателе при визизировании, полностью соответствует тому, что будет на фотографии. Обычно, покрытие составляет 95% кадра. Например, у Nikon D90 тоже 95% и часто по краям фотографии появляются лишние детали, так как их не видно в видоискатель. Мелочь, а очень приятно.
Пример фото на Nikon D7000
10. Камера может снимать видео с максимальным качеством Full HD 1,920 Х 1,080 (24p), при этом используется моно-микрофон (для стереозвука следует купить отдельный стерео-микрофон). Камера имеет автоматическую фокусировку при съемке видео, чего не умели Nikon D90, D5000. Видео достаточно качественное (по отзывам моих коллег, сам я не силен в анализе видео). Максимальная продолжительность ролика – 20 минут. Само собой, камера имеет Live View режим. В данном режиме фокусировка выполняется по контрасту и намного медленнее по скорости за обычную фокусировку с помощью оптического видоискателя и фазовых датчиков. Кнопка Live View совмещена с кнопкой записи видео. В режиме фокусировки AF-C и включенном Live View камера автоматически следит за фокусировкой, даже если не нажата кнопка спуска.
Пример фотографии на Nikon D 7000
11. Вспышка может работать в командном режиме по системе Nikon CLS. При использовании внешних вспышек SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910 (или сторонних производителей) возможна быстрая синхронизация с выдержками вплоть до 1/8000, это очень важно при фотографировании со вспышкой на коротких выдержках.
Фото на Nikon D7000
12. Куча приятных мелочей: затвор выдерживает как минимум 150.000 срабатываний, у камеры есть гироскоп, возможность съемки с интервалом, юстировка (настройка) точной фокусировки и много других.
Два слота для карт памяти на D7000
Личные впечатления:
Камера очень хорошего уровня. Меню камеры очень большое, разобраться не так просто. Я в обзоре затронул только жизненно важные моменты для фотографа, если Вам нужно найти какую-то мелочь в настройках, то в этом поможет инструкция.
По многим показателям Nikon D7000 является одной из лучших камер DX формата. Когда меня спрашивают, какую продвинутую камеру я рекомендую, то Nikon D7000 является самым лучшим вариантом, если цена вопроса не играет роль. В руках, на мой взгляд, камера больше смахивает на Nikon D90, нежели на Nikon D300s. Качество изображения: на высоком уровне, правда, говорить можно только про шумность матрицы, передачу цвета и т.д., так как само изображение формирует объектив и на низких исо не отличить одну камеру от другой. Некоторые мои коллеги видео операторы снимают на Nikon D7000 видео, и именно ради видео берут данную камеру. Также, очень часто Nikon D7000 очень популярна в качестве второй камеры у профессиональных фотографов.
Пример фото на Никон Д7000
Сравнения с другими, близкими по функционалу, камерами от Nikon
Nikon D90 VS Nikon D7000
У Nikon D7000 на ступень выше ISO, и на две ступени выше предельное (расширенное) ISO. Добавилось 4МП. Видоискатель покрывает 100%. Добавлена поддержка мануальных объективов, появился автофокус при съемке видео, качество видео достигло Full HD, увеличилась скорость съемки на 1.5 к/с. Добавлено еще одно гнездо для карт памяти, в Nikon D7000 можно использовать более емкие SD XC карточки. Увеличилось количество точек фокусировки, улучшился экспозамер, добавлен виртуальный горизонт. В общем, D7000 во всем лучше за Nikon D90. Эргономика и общий функционал очень похожи. Я не рекомендую менять Nikon D90 на D7000.
Nikon D7000 VS Nikon D300, D300s
D7000 выигрывает у D300s при 6 к/с в режиме 14-bit RAW против 2.5 к/с в режиме 14-bit RAW на D300s. Также, у D7000 на 1 стоп выше чувствительность ISO, лучшее видео с автофокусом. Но у D300s более надежный корпус, больше точек фокусировки (51 против 39), поддержка CF карточек памяти, выше скорость серийной съемки, больший буфер и профессиональная эргономика. Производительность Nikon D300 выше за Nikon D7000. Я не рекомендую менять D300, D300s на Nikon D7000, и наоборот, D7000 на D300s.
У Nikon D7000 имеется младший брат-продолжение линейки – Nikon D7100.
Пример фотографии на Nikon D7000
Вообще, обзор про Nikon D7000 можно писать бесконечно, камера просто насыщена разными функциями и настройками. В данном обзоре немного фото, так как пока я тестировал и копался в настройках, батарея разрядилась, а зарядку мне не дали. Обратите внимание, что качество фотографий очень сильно зависит от объектива и других важных вещей при съемке.
Пример фотографии на Никон Д7000
Параметры приведенных в галерее фото:
Все снято на Nikon D7000. Накамерный JPEG L. Все снято в режиме управления снимками NL: поправка контраста — 0, яркости — 0, насыщенности — 0, оттенка — 0, резкость — позиция 9 между 0 и 9. Использовался баланс белого: ‘Auto’, ‘Тень’ и ‘Пасмурно’. Размер фотографий был уменьшен до 3-х МП. Все снято с использованием объектива Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX.
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
Nikon D7000 – отличная камера продвинутого любительского уровня. Много показателей превосходят по качеству камеры профессиональной линейки. Nikon D7000 будет полезна и любителю и профессионалу. Я рекомендую.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
У меня никон д7000. Какой объектив выбрать 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor
или 50mm f/1.8G AF-S DX Nikkor.
Зина , оба объектива хороши. Но у 35mm f/1.8 угол обзора шире.У меня они оба есть …но 35mm f/1.8 использую чаще. А так почитайте статьи у Аркадия… там всё чётко написано.
Мне нравится этот аппарат(я любитель) но! Похоже что на матрицу ,попало масло. Читал ,что это бывает.
Здравствуйте:)
А на Nikon D7000 подходит старый объектив Индустриал-61 Л\Д ??
Здравствуйте, подскажите пожалуйста для D7000 какой портретник лучше: art sigma 35mm F1.4 DG HSM или Nikkor 35mm f/1.8G AF-S DX?
цена значения не имееет
Nikkor 35mm f/1.8G
35-ка для кропа далеко не портретник,минимум полтина
Я понимаю, но все же что лучше
Михаил, 85мм – вот это портретник
Nikkor 85mm f/1.8D – недорого и сердито;
NIKKOR 85mm 1:1.4D – светосила выше, впрочем, как и цена;
Nikkor 85mm 1:1.4G N – круче чем этот только вареные яйца!
Простите, но 35 никогда не заменит 85. А лучше 105. Про это пишут везде. Вы почитайте, что пишут другие люди здесь в статьях у Радоживы и на других сайтах про портретники. Ну или хотя бы не “обзывайте” 35ку портретником. Отзывы поищите на маркете. Там вы найдете исчерпывающий ответ.
У меня есть сигма 50 1.4, но как уже говорили на кропе это уже 75, а 35 была бы как раз как 50
Приветствую всех, и хочу присоединиться к обсуждению. Спасибо автору за прекрасный обзор, жаль я не наткнулся на ваш ресурс раньше, когда терзали меня сомнения в выборе новой камеры. По отношению к фотографии являюсь любителем, фото для меня просто хобби, душу отвести так сказать. На систему Nikon перешел легко, поскольку работать на казенной d300s нравилось. Подарили Canon 550D, привык, но поменял на D7000. На фото-практику времени хватает лишь в короткие редкие выходные, и всё никак не могу разобраться с мануальным режимом съемки. На Canon я мог полностью управлять параметрами диафрагмы, выдержки и коррекции экспозиции. В D7000 в мануальном не выходит откорректировать вручную экспозицию, как не регулирую, результат один, камера помогла “как надо”: светло и все видно. Понимаю, может вопрос из рода “читай мануал”, но всё же, уважаемые фотографы, подскажите как быть, разъясните если не сложно.
В видоискателе смотрите на “подсказку” экспонометра, снимаете в режиме М. Например, управляя колесом выдержки (при выбранной диафрагме) добиваетесь показания экспонометра “0” и затем ещё укорачиваете выдержку на один-два поворота колеса. Экспозиция будет в норме (проверяйте тут же визуально и по гистограмме). А так D7000 при показании экспонометра в “0” даёт пересвет с выбиванием в светах. Даже можно “загрубить” – укоротить выдержку ещё сильней, со слегка недодержанного снимка всегда веселей подтянуть света.
Kirill , я думаю вам многие ответят , но поконкретней пожалуйста. Как понять “не выходит откорректировать вручную экспозицию” … что именно не получаеться???
Підкажіть будь ласка чи варто брати об’єктив Nikon AF 24-85mm f 2.8-4D IF до тушки Nikon D90?а якщо ні, то чому.
Дякую друзі)
Самая маленькая диафрагма при которой возможна попиксельная резкость для камеры Nikon D7000 f/8,1. Эти правила нам диктует “дифракция”
Кто хочет подробнее разобраться сам вот о дисках Эри и там же формулы http://en.wikipedia.org/wiki/Airy_disc
D7000 не самый резкий аппарат сам по себе (отвлекшись от объективов). Это следует из тестов самого производителя. Оттачивать резкость удаётся поправкой фокусировки для конкретных объективов. D7000 отлично работает с фикс-объективом Nikkor 85 f/1,4G – очень точно и избирательно попадает в резкость уже с f/1,4G, причём при съёмке в слабом или смешанном освещении. А если добавить внешнюю вспышку (с синхронизацией по задней шторке), то такому комплекту вообще нет цены.
Если нужен портретник и не только на D7000, то взяв Nikkor 85 f/1,4G не разу не пожалеете!!! А 35-ки и полтинники вообще закинете на верхнюю полку:)). Поверьте!!!))
Категорически согласен. Но мештаю о 105 фиксе :)
Моя мечта – фикс Nikkor 200 mm…VRII:)
тоже самое могу сказать и о 85 1.8g никкор,фокусируется очень точно,в моём случае фокусировка 85-и точнее чем на 50 1.8,18-105,очень нравится работа фокусировки 24-70 очень быстрая и точная,все обьективы использую на 5100,
Здравствуйте, наконец приобрела камеру Nikon D7000. Не понимаю один момент, почему я выставляю формат файлов RAW 14bit сжатие без потерь+JPEG FINE, а у меня на выходе 2 одинаковых файла JPEG одинаковым размером около 5,6 Mb.
Можете посоветовать зум объектив для репортажной съемки (свадьбы, дети) из совтетских (извините зи избитый вопрос).
Спасибо за Вашу работу.
Попробуйте копировать (перемещать) фото с помощью картридера. При копировании через кабель usb камера конвертирует снимок. У меня на Д5000 так.
подскажите как настроить д7000 чтобы после того как я сфоткал фото высветилось на дисплее само
просто найти в меню камеры “показать снимок”и вкл. эту функцию
Здравствуйте. подскажите ,пож-та…накопили деньги на Д90 (был Д3100), но вот еще взгляд упал на Д7000.. скажите, все таки,какой лучше…некоторые фотографы советуют 90й, некоторые 7000 (типа 7000 класс выше и все)… снимать буду в основном портреты..дети,люди,и тд. ну и с объективом посоветуйте..хотим взятьпока 1шт,но такой,чтоб с зумом…типа 18-135….может,что лучше посоветуете.бюджет до 200баксов для объектива.заранее,спасибо
с вашим бюджетом оптимально смотреть в сторону д90,на оставшиеся прикупите зум 18-200 никкор дороговато,но хорошее качество как для очень хорошего зум обьектива означает хорошая цена,а вот 18-135 брать не советую из-за отсутствия стабилизатора ,но если вы продвинутый любитель и сможите справиться с длинными выдержками в теледиапозоне ,тогда пожалуста.
с тем же бюджетом вы можите прикупить для себя д7000,к нему ну очень хорошую,свето сильную полтину50.1.8g никкор,снимаите им все то о чем просили,только зумируите ножками,или 18-105 никкор .
спасибо. но определились на Д90 и 18-105+ 35ка
а может 50-а,она то по универсальней,а ещё как портретник годится,фон моет хорошо и бокэ получше чем у 35-и,и стоит всего на 2-3сотни дороже,ещё и на полный кадр подходит,а наличие асферического элимента в конструкции обьектива,тоже о много говорит.
Посоветуйте пожалуйста хочу купить первую свою зеркалку и не знаю какую выбрать D7000 или D7100 . Стоит ли переплачивать. Запутался совсем.
вот разница этих цзк:разные в плане пикселей матрици,разные системы фокусировки и замера экспозиции,разнын дисплеи,разные ови,
разная скорострельность,разные режими видеозаписи,и много других тонкостей.если для вас это имеет какойто смысл,и вы сможите исользовать веь потенцил д7100 по максимуму берите ее,но если вы новичок считаю более рациональным вложением 11тыщ в камеру попросше,а в обьктивы получше .
Спасибо за ответ. Давно уже присматривал d7000 наверно её и возьму . Я новичок в зеркалках а для начала действительно неплохая будет камера .
Да уж поднатужтиь на 7100
как новичку хочю дать вам совет,что в фотографии верней в ее качестве доминирующюю роль играет именно хороший обьектив,по этому перед покупкой камеры хоршошо обдумайте,какую линзу к ней прикупить.связка дорогая,качественная линза плюс не дорогая любительская цзк на выходе даст результат намного лучше,чем навороченная зеркалка с китовым обьективом,подумайте над этим.
Спасибо за совет. А какой бы вы посоветовали объектив к d7000 чтоб действительно был хороший результат. Просто думаю ехать на отдых хотелось бы поснимать красивые пейзажи , архитектуру да и себя заодно. Или какой комплект объективов для него прикупить . Потому как тот который есть в комплекте с ним 18-105 говорят вроде бы не очень хороший. Спрашиваю потому как не понимаю в них пока что а хочеться купить что то получше чтоб результат был.
а сколько вы готовы вложить по максимуму на преобретение девайсов
Тысяч двенадцать примерно
камера д7000 просто тушкой без обьектива пр.6500гр.+18-200никкор очень хорошая универсальная линза,с каторой легко можно справится с любой фотографической задачей пр.5500гр.а дальше ,если фотография станет вашим сильным увличением, вы сами поймёте,что ещё вам нужно.
А может даже и пятнадцать если в азарт войду
для начала ,это отличный тандем.
Спасибо большое за помощь в выборе
подскажите как невходя в меню менять значение Picture Control?
никак,или в програмируемых режимах работы камеры сделать под себя необходимые настройки и сохранить,
Всем привет.
Подскажите, кто знает, чего-то в непонятках весь…
Фотографирую с новым объктивом на D7000 при искусственном освещении выключатель на стене при 17 мм и 35 мм (f/2.8): в режиме авто (со вспышкой) при AF-S и одной центральной точке снимки получаются чуть-чуть менее резкие, чем при фокусировке с LiveView. Бить тревогу по поводу качества объектива, или стоит поиграться с тонкой настройкой АФ?
попробуйте фоткать тоже самое только с другой линзой ,если эффект будет не однозначный,можите смело делать подстройку аф ,используя только ови.
Какой объектив?
взять любой обьектив,сделать два снимка,один через ови,другой через лайввью,сравнить,если разница в резкости снимков есть-то побольше учиться фотать при помощи ови,если нет,воспользоваться тонкой подстройкой аф используя ови и 17-35 2.8
Sigma 17-50/2.8.
Павел,ответьте с вашим обьективом 17_35 2.8 все в порядке,или все же понадобилась не большая юстировка
Павел, вот как можно точно (!) подстроить автофокус https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52161. На глазок угадать 1 шанс на 1000. Сразу проверьте через Live View – если резкость в норме, то сам объектив без брака. И после этого введите тонкую подстроку автофокуса указанным способом.
Чем привлекла Sigma:)? По используемым мной родным объективам на D7000 скажу следующее:
– 18-105 – поправка автофокуса “-10”;
– 50 mm f1/4G – поправка автофокуса “-20”;
– 70-200 f/2,8 VR II – поправка автофокуса “-17”.
Моя камера 2011 г. выпуска с соответствующей версией прошивки. После камеры выходили с другими прошивками (и заморочками:)), возможно у Вас другой год выпуска и все поправки будут в “+”. У меня же на камере тенденция в “-” (с родными-то объективами!..).
2 Денис
С LiveView всё чики-пики)) Но как я понимаю, там используется другая система фокусировки, чем в видоискателе, – контрастная.
Если не сложно,поясните несколько моментов по той методике, что в ссылке:
1) на каком расстоянии от объекта нужно установить камеру? я так понял, снимать нужно на максимальном фокусном расстоянии, т. е. 50 мм?
2) при съёмке в режиме фокусировки в одной точке расположить участок линейки в центре кадра, с помощью мультиселектора выбрать точку фокусировки на книге, зафиксировать фокусировку и сделать снимок?
3) промах в миллиметрах на линейке будет численно соответствовать необходимой поправке?
Выбрал Сигму, чтоб потом не задаваться вопросами, что, мол, объектив у меня тёмный, света не хватает и т. п. И с учётом анализа все моих предыдущих фотографий: на каких фокусных я обычно снимаю) Но разумеется, на текущий момент взял с запасом)) Вчера фотографировал своей Сигмой и китовым 18-55 – на последнем и без поправки с фокусировкой нет проблем, но на Сигме с поправкой “- 5 мм” фотографии приятнее значительно, особенно когда снимал цветок на максимальной диафрагме.
Указанный метод на сайте Nikon доступен каждому в домашних условиях и имеет в своей основе такую вот мишень http://www.ixbt.com/digimage/spyderlenscal.shtml.
1) Я ставлю камеру на штативе на расстоянии 2-3 метра от мишени. Снимать нужно не только на максимальном фокусном, а также и на минимальном и на промежуточных значениях (обычно тех, что указанны на корпусе объектива).
2) При съёмке я ставлю любые разные режимы фокусировки и по 39 точкам в т.ч. Главное соблюсти перпендикулярность оси объектива и плоскости книги. Сфокусироваться на книге на одном уровне с совмещённой выбранной отметкой по линейке. Затем зафиксировать фокус (удерживая кнопочку), отпустить спусковую кнопку, переместить камеру с помощью штатива немного вправо на шкалу линейки и сфотографировать.
3) На линейке увидите так называемую ГРИП – зону приемлемой резкости. Она должна находиться на треть от точки фокуса (отметки на линейке совмещённой с плоскостью книги) в сторону объектива и на две трети в противоположную сторону.
Подбирать регулировки надо опытным путём – отметки на линейке ни к чему не привязаны.
Освещение сказывается на точности фокусировки, я делаю смешанное освещение: дневной свет+лампы накаливания+лампы дневного света+внешняя вспышка в потолок.
Способ, указанный на сайте Nikon, использует самодельную мишень для подстройки автофокуса. В оригинале вот такая мишень http://www.ixbt.com/digimage/spyderlenscal.shtml. Но сути не меняет.
1) Камеру я ставлю на расстоянии 2-3 метра от мишени. Снимать нужно на всех фокусных от min до max, я снимаю на фокусных, указанных на объективе (пошагово) – бывает на разных фокусных разные “промахи” и надо выбрать что-то средне-близкое к правде.
2) Не обязательно использовать режим фокусировки по одной точке. Я использую разные режимы (и по 39 точкам в т.ч.). Важно соотнести ось объектива перпендикулярно мишени. Фиксируете фокус кнопкой (удерживаете), отпускаете кнопку спуска, передвигаете строго горизонтально с помощью штатива камеру (совсем немного) до совмещения выбранной точки фокусировки и шкалы на линейке. Делаете снимок.
3) Плоскость книги в данном случае эта та самая плоскоть идеальной резкости, и именно на этой плоскости (бесконечно малой толщины) должна находиться точка фокуса, которую Вы указали выбранной точкой фокусировки камеры. Плоскость (поверхность книги) совмещена на линейке именно с той отметкой, куда должна попасть в идеале точка фокуса.
Зона ГРИП (зона приемлемой резкости) должна разместиться по шкале линейки на треть к камере (к Вам) и на две трети в противоположную сторону от выбранной отметки. В этом случае фокусировка считается “подстроенной”.
Важны правда условия освещения – от них зависит, как ни странно, точность автофокусировки вообще в целом. Поэтому я использую достаточно “кривые”, т.е. смешанные условия при подстройке, включаю лампы накаливания, дневного освещения, + дневной свет, + вспышка в потолок. Создаю таким образом приблизительно условия съёмки в которых чаще снимаю.
Отметки на линейке не показывают то, насколько надо сместить точку фокусировки в меню камеры – смещать надо опытным путём.
Денис, спасибо за объяснения!
Проведу ещё пару экспериментов))
Но уже по тому, что сделал (снимал с расстояний 1 м и 40 см), видно, что на разных фокусных промахи разные: около 6 мм по линейке на 17 мм и абсолютное попадание на 50 мм.
Вопрос у меня, собственно, был о расстоянии до мишени: почему именно 2 – 3 м? К примеру, мишень нужно снимать на самом близком расстоянии, поддерживаемом объективом.
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
По метражу до мишени 2-3 метра – это то, что мне показалось наиболее практичным в том смысле, что в реальных условиях съёмки я стараюсь фотографировать где-то с этого расстояния. Пробовал делать поправку фокусировки именно с расстояния МДФ и заметил, что потом при съёмке фокус систематически не попадает.
Фокусировка камеры и объектива будет точной при благоприятном совпадении целого ряда факторов: освещение (его тип, интенсивность), расстояние до объекта съёмки, установленное значение диафрагмы и т.д.
Чем более светосильный объектив, тем тяжелее подстроить фокусировку. Обычный зумчик 3,5-5,6 само просто, с диафрагмой 2,8 надо попотеть, с f/1,4 – надо очень сильно попотеть, и т.д.
ГРИП обычно также изменяет своё положение относительно точки фокуса: у зумов при изменении фокусного и вероятно при изменении диафрагмы, а у фиксов – с увеличением диафрагмы.
К каждому типу объектива, и мало того, к каждому экземпляру надо привыкать.
Почитайте ещё Георгия Розова (и книги, и сайт). Очень подробно и не пиарно объясняет по конкретным объективам Nikkor и о применении сторонней оптики.
Денис, спасибо за Георгия Розова!
Уже нырнул))
Я, наверное, немного неправильно выразился. Я снимал на фоеусных 17 и 35 мм, а объенктив у меня Sigma 17-50/2.8))
Ввёл поправку в камере – 5 мм. Вроде стало лучше. Но в будние дни я имею возможность снимать только при искусственном освещении дома. На выходных днём поснимаю на улице и уже тогда сделаю окончательный вывод. Может, и попрошу инет-магазин обменять на Родной Nikon 16-85 мм.
Павел я думал у вас никкор 17-35 2.8 и был удивлён ,как такая линза может промахиваться.новый обьектив,это как новая вещь к каторой ещё надо привыкнуть,приноравиться,и тогда все будет вери-гуд
Буду брать д7000 хочу хороший фикс объектив к нему для съёмки пейзажей , архитектуры , людей что можете посоветовать для кроп матрицы я пока новичок в этом присматриваюсь к 50мм f/1,4g af-s. Подскажите пожалуйста
И ещё думаю стоит ли брать 18-200 f/3,5-5,6 кто пользовался ? Хорошие ли фото получаются в смысле резкости