При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
Фокусировка на Nikon
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90
AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.
Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки
А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.
Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой
М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.
Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима
AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.
Режим AF-F для съемки видео
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.
Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
Принцип работы электронного дальномера
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Настройка приоритетов фокусировки
Важное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
Как работает Live View
Важно:
камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.
Точки фокусировки и области фокусировки
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.
На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C
Функция “закольцевать точки фокусировки”
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.
Подсветка фокусировки
Важно:
Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.
Важно:
Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.
Интересно:
в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.
Режим фокусировки AF-S по одной точке
Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Таке питання. В режиме ловушки фокуса на чипованом мануальном обьективе. Затвор срабатывает в начале зоны резкости, но не посредине. На автофокусной оптике я так понимаю эта проблема решается програмно, за счет прогонки зоны резкости.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я фокусируюсь в ручном режиме через live view, зона фокусировки: лицо. Просто приближаю жму + и потом фокусируюсь, когда одно лицо в кадре это удобно, если 2 лица, область фокусировки начинает метаться между ними. Можно ли как то зафиксироваться на одном из них? У меня d3200
Здравствуйте. Может фокусироваться по одной точке (режим зоны АФ), назначить джойстиком центральную или любую другую, совместить её с интересующим объектом, фокусировка, снимок. Если смотреть через ОВИ – устойчивее камера, меньше шевелёнка.
Отличная статья. Благодарю за труд.
Здравствуйте, очень нравится Ваш блог, очень много полезного и интересной информации. У меня вопрос на Nikon D 500 есть ли функция в ручную выставлять точку фокусировки в нужной зоне. Подскажите как, какие настройки должны быть и какие кнопки этим управляют. Спасибо.
Есть. Нужно инструкцию почитать и все станет понятно
Здравствуйте,может кто сталкивался с подобной проблемой,нужна помощь,Nikon d7100,18-105 получаются смазанные фотографии,фокусируют,сигнал подтверждения фокуса,нажимаю спуск и фото смазано,что спуск и что со штатива одинаково,очень трудно получить четкое пейзажное фото,но четкие фото получаются если фотографирую приблежено, в чем может быть проблема моя?
Выложите сюда пример любого смазанного фото и будет вам точный диагноз
ссылка на фото https://ibb.co/N6LBTFW
Здесь как раз всё в фокусе, просто обьектив на большее не способен.
еще одно фото https://ibb.co/9gYzSfy
фото приближенное https://ibb.co/YdByqC9
Я посмотрел все фото – боюсь большего от этого объектива желать нельзя. Причем “приближенное” фото (снятое на наибольшем фокусном) – по факту ничем не лучше остальных, это лишь иллюзия разрешения – из-за увеличения объекта съёмки (смотрите на деревья внизу перед домом)
Также, определенно есть проблема с настройками камеры – судя по информации из EXIF у вас включен режим кропа 1,3, т.е. вы фотографируете только на часть (серединку) матрицы, размером примерно как у фотоаппаратов формата micro 4/3 (ничего хорошего в этом нет, это может только портить картинку).
Кроме того, у вас случаем не включен ли D-Lighting и подавление шумов (что дает в сумме замену “зернистости” на замыленную “акварельность”)?
Какие настройки резкости в мено настройки Picture Control? Рекомендую поснимать в RAW и в фирменном редакторе .raw-файлов экспериментально подобрать вышеуказанные настройки, наиболее подходящие для вас, а потом выставить их на фотоаппарате и тогда снимать уже в .jpeg.
вы были правы,,был включен режим кропа 1,3 и включен режим D-Lighting. фотографирую только в raw и проявляю в лайтруме. но фото что прикладывал без обработки.можете посоветовать объектив на котором будет четкая картинка всегда,интересуют пейзажи и портреты,да и вообще что бы был постоянный объектив и не снимать его.
Можно сначала научиться работать с камерой, нормально обрабатывать рав (только не в лайтрум:)).
И окажется, что обьектив не так плох, как казалось.
Почему только не в Лайтруме? Я привык им пользоваться.) Есть программа лучше?
В лайтруме вы не сможете, например, отключить/включить/выбрать режим D-Lighting,
К лайтруму у меня личная неприязнь. Сколько ни пытался, ничего путного не выходило. Очень доволен ACDSee Photo Studio Ultimate, он не понимает корявых никоновских профилей и достаточно функционален.
Capture NX-D, можно, но он показался несколько замороченный.
Норм прога, только много с ней заморочек и без опыта результат получается не очень. Есть rpp хорошая штука, но специфичная
Как Никон приобрёл, пользуюсь их штатной прогой ViewNX2… Вполне меня устраивает. Только разрабы перестали ея апдейтить..(( но, то такое.
Выбор объектива (тем более одного, под практически диаметрально разные задачи) – это очень субъективное дело, которой зависит от миллиона факторов – от бюджета до личных предпочтений.
Читайте статьи на Радоживе, анализируйте прочитанное.
Лично я тоже люблю больше портреты и пейзажи, меня полный кадр, потому и выбор объективов значительно шире.
При умеренном бюджете, для пейзажа я бы порекомендовал посмотреть на новый 10-20mm AF-P, люди его хвалят, в том числе за резкость. при этом стоит он очень бюджетно. У него никудышная светосила, фактически как у китового, но для обычных пейзажей это не имеет большого значения. Или что-нибудь из широкоугольных Токин.
Для портрета – или 50/1,8G или 85/1,8G – последний предпочтительнее, но и дороже. В обоих вариантах это тот самый случай когда вот прям и бюджетно и душевно.
Если прям позарез нужно ровно одинобъектив и бюджет резиновый 17-55/2.8 – это давно признанный лучший объектив для никоновкого кропа. Но один, пусть даже самый лучший, всё равно не сможет полноценно заменить те два. Вся суть зеркалкок – в возможности менять оптику, если этим не пользоваться – пропадает почти весь смысл и почти все преимущества перед камерами с несменной оптикой.
сфотографировал мишень,посмотрите пожалуйста. так и должно быть? https://ibb.co/RvSD3vs
Вообще мишени надо фотографировать на полностью открытой. А так – проблем не вижу.
Я бы советовал объектив Nikon 16-80mm f/2.8-4E ED VR. Сам являюсь владельцем данного стекла, так вот оно очень резкое , с отличной цветопередачей и крутым стабом.
Спасибо за статью. Для меня ликбез – самое то..)))
Спасибо, очень полезная статья! Я хотела спросить: у меня Никон д610 с китовым объективом, всегда работала на следящем автофокусе; недавно попробовала снимать с зумовым АФ объективом, а камера отказалась включать автофокус, то есть я ничего не меняла в камере при смене объективов и с новым объективом камера сама не фокусировалась, нужно было крутить объектив руками, очень неудобно.. в чем могла быть ошибка? Заранее спасибо!
Может на объективе переключатель фокусировки находится в режиме MF а не AF?
Это был Nikon AF Zoom-NIKKOR 80-200mm F2.8D ED (f-mount)
Я искала, не нашла, но могла и пропустить. Сейчас смотрю на его фото в интернете
https://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/AFNikkor/AF-Nikkor80200mm/AFNikkor80200f28D_C.jpg
Там есть М и А – это переключатель? то есть возможно, надо было стрелочку на А перевести?
да, нужно перевести на “A”
“A” – автофокус
“M” – ручной фокус
Здравствуйте. У меня зеркалка Никон Д 3200 с китовым объективом Никкор 18 – 55 мм (без стабилизатора). На абсолютном большинстве снимков правый край, где то четверть кадра, а то и больше, уходит в “мыло” (да и левый тоже подмыливает, но обычно меньше, чем правый) и это очень портит кадр, на любом значении диафрагмы. И вообще, дальние объекты всегда не резкие. Снимаю, в основном, природу, и использую автоматическую фокусировку. У меня 2 очень волнующих вопроса: 1. Возможно ли на данной камере с китовым объективом добиться резкости и дальнего и ближнего плана (как бесконечность), или нужно другой объектив (ширик-фикс, например) ?, и 2. С чем может быть связано “мыло” по краям – с особенностью конкретного объектива, или чем то ещё, или же я не правильно фокусируюсь ?
Заранее Спасибо !
Фотку бы глянуть хоть одну…
Вот
https://ibb.co/z7ccLpq
https://ibb.co/tM75FsM
https://ibb.co/n83ZvzK
Похоже… экземпляр такой.
Объектив этот роняли или ударяли?
*
Я так чуть не купил Сигму 15-30, где левый край был заметно мыльнее правого.
Потом обнаружил небольшую малозаметную трещину на корпусе.
Продавец позже признался, что возможно объектив падал.
Нет, не ронял и не стукал. Он, похоже, сразу такой был. Когда покупал камеру, в конце 2014 года, как то не придирался к этому, потому, как только осваивал зеркалку, а сейчас задумался над этим.
Я когда товарищу Тамрон 17-55/2.8 брал, первый экземпляр когда приехал – у него один угол заметно подмыливал. Объектив абсолютно новый, мы сами упаковку в магазине вскрывали – именно такой экземпляр попался. Заказали другой – всё ок
Здравствуйте. Сдаётся, Вам не повезло с объективом. Есть у меня такой (который GII ED), мне он нравится, считаю – лучший из китовых, контрастный, резкий, причём по всему кадру, на чуть прикрытой. Правда, я использую его на крупнопиксельных (6-10Мп) камерах, но и на 16Мп он тоже тянет. Насчёт ширика-фикса не скажу (а они есть DX, не фишаи?), а ширики-зумы тоже подмыливают края (посмотрите здесь обзор сигма 10-20/4-5,6). Посмотрите, по-возможности, аналогичные объективы на вторичке, на предмет отсутствия мыла по краям, разумеется, того, что в фокусе. Это по второму вопросу, по первому: да, возможно, – наберите в поиске “калькулятор ГРИП” там показано на какой диафрагме и на каком расстоянии какая толщина ГРИП и когда начинается гиперфокал.
Спасибо !
Вадим, 18-55 это китовое дешевое стекло “затычка”. они все мылят.
Приветствую. Есть nikon 3100, пробовал тестировать снимки в режиме таймера на штативе, но фокусировка осуществляется только во время запуска таймера, после этого камера не следит за “целью”, можно ли в режиме таймера сделать чтобы камера не прекращала фокусироваться?
Нельзя
Понятно, но в таком случае пропадает весь смысл таймера.
Пульт ДУ в помощь в таком случае. Таймер немного не про это.
Модель про которую я написал не поддерживает пульт ду. Из инструкции “Автоспуск можно использовать для уменьшения вибрации фотокамеры во время съемки или для создания автопортретов”. Ну и какой тут можно создать автопортрет? Пытаешься сфотографировать себя или себя с кем то, но фокусироваться в этом режиме он категорически отказывается, как итог абсолютно бесполезная приблудина. Самое смешное что он даже лица определяет и обводит их рамочкой но фокусироваться на них категорически отказывается, это очень тупо и глупо. Можно конечно сколько угодно выгораживать производителя, но что им мешало добавить автофокус в этом режиме? Не сказать что мне так уж нужен этот режим, но зачем заявлять о режиме автопортрета через таймер, который просто не работает, даже серийную съёмку в этом режиме выставить нельзя. Настолько всё непродуманно и криво, что даже мне любителю с пятидневным стажем это очевидно. Если автофокуса в режиме таймера нет и в более дорогих моделях то это вообще абзац.
Я на 1100D использовал два беспроводных RF-602 (или 603 — не помню уже) со шнурком для автоспуска. Полнажатия — фокусировка, полное нажатие — спуск. Подозреваю, на D3100 тоже должно работать.
Почитал, выходит что Nikon “пропустил” вашу модель и лишил ее поддержки Remote Control.
Да, два Yongnuo RF-603II в комплектации со шнурком N3 решат вашу проблему. 1000 грн за пару, вполне реально. Ну и получите радиосинхронизатор в придачу. По идее вспышки со встроенным RF оно тоже будет поджигать.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. На никон D5200 задействовал все 39 точек фокусировки AF-A. Когда начинаю фокусироваться появляется несколько точек на нужном мне объекте. Когда спускаю затвор остается всего одна точка, и некоторые фото получаются что человек(объект съемки) размыт, а задний план намного четче.
Здравствуйте. Попробуйте “выбор зоны АФ” – одна точка. Либо по центральной точке с перекадрированием после фокусировки и блокировки фокуса, либо выбором нужной точки джойстиком с последующей фокусировкой. Я уж не думаю, что такой большой бэк-фокус.
Если одновременно засвечено несколько точек фокусировки, то уверен, что вы снимали в автоматическом режиме. Аппарат пытался “усреднить” фокус для всех объектов в кадре, что в принципе невозможно для большинства случаев. Отсюда и отрицательный результат.
Снимайте в полуавтоматических режимах(предпочтительно режим приоритета диафрагмы – А), Активная точка всегда будет только ОДНА и вы будете выбирать зону фокусировки двигая точку джойстиком.
1. Внимательней читайте вопрос: “…появляется несколько точек на нужном мне объекте. Когда спускаю затвор остается всего одна точка”. 2.И в полуавтоматических, и в ручном режиме доступны также динамический, 3D и автоматический режимы выбора зон фокусировки.
снимаю на приоритете диафрагмы (А)
нет, снимаю на приоритете диафрагмы
Возможно af-a перескакивает в режим слежения из-за контрастного фона. Попробуйте af-s
А почему показывает несколько точек, а оставляет только одну. Например когда снимаю пейзаж, чем больше точек мигнуло, тем четче снимок ИМХО. Или это мигают точки из которых выбирает камера одну приоритетную?
Я думаю, загорающиеся точки при съёмке в автоматич. выборе зоны АФ (Вы ведь в нём снимаете?) показывают объекты, которые находятся в фокусе (или попадают в ГРИП), почему остаётся одна – наверно, фокусировка происходит по ней. Думаю, надёжней указывать камере, где (на чём) фокусироваться, а не доверяться её выбору.
Думаю это особенность как раз режима AF-A. У меня в AF-S загораются все точки на экране, которые были в видоискателе во время съемки. Такого не происходит только если уменьшить количество выбираемых точек автофокуса в настройках.
Здравствуйте Аркадий!подскажите как сделать Подстройка фокусировки (юстировка)&z не совсем понимаю что и как делать(((
Снимаете контрастный объект с линеечкой рядом. Если фокус не попал крутите ползунок “точная настойка аф” в меню, пока не получите нужный результат
спасибо,попробую)
Очень классная статья. В деталях все разобрано. Круто. Впрочем как и всегда. Если интересно узнать про режимы автофокуса других фирм, есть еще одна неплохая статья http://linkphoto.ru/avtofokus-v-fotoapparate/
Добрый день, купил себе Nikon d200 на ebay, все хорошо, но вот досада — автофокус не хочет работать. Переключаю фокусировку в режим S а он ведет себя как в режиме фокусировки M при нажатии на af-on в видоискателе все загорается красным фокусировка не происходит. В настройках меню a1 и a2 выбран приоритет фокуса, вот думаю или что то я не так делаю или что то сломано. Может что посоветуете?
С каким объективом используется камера?
Странно, что фотоаппарат позволяет сделать снимок при любом положении фокуса(в фокусе и не в фокусе) когда он должен был отказаться сделать снимок если нет фокуса потому что в меню стоит приоритет фокуса, значит получается переключатель заклинило в положении М? Хотя он переключается, но не работает видимо или сломан. Как вы думаете?
Автофокус неожиданно заработал на объективе Nikkor 50 1.4D
Интересно это может быть связано с версией прошивки? Сейчас стоит
2.0
2.0
Пробовал AF 70-300, AF-S 50 1.4, AF-S 24-85, AF-S 18-55. Все они работают на другой камере.
Все Nikkor
Хотя насчет AF 70-300 не знаю, другая камера без мотора фокусировки
Проверил его на D300s -работает
Ребята выручайте. Фотик nikon D800. Не могу разобраться как на нем сделать четкий групповой портрет детей? Много детей, целый класс. Хочется что бы все детки вышли на фото с четкими лицами, но не получается. Все равно кого-то “размывает”. Надеюсь на ваш опыт!
диафрагму прикройте до 11. Если зум, сделайте шире угол. Выдержку 1/200 или короче, дабы смаза не было.
Благодарю!
и не забудьте использовать вспышку
Спасите пожалуйста!!! Фотографирую около 600 кадров за час и половина не в фокусе…неужели у меня настолько руки кривые?? Вроде тренируюсь, но не выходит…и фон не такой уж размытый!…беда просто
Было бы очень хорошо, если бы вы указали на что вы снимаете (камера, объектив) и прикрепили ссылку на архив или папку в облаке с тем, что вы считаете “не получается”. Спасибо
Фотоаппарат никон д3300. обьектив стандартный…. вот https://yadi.sk/d/1YUkcAGXvfQ2bA
Извините что так много пишу…. чтобы Вам не “копаться” вот 3 фото которые не фокус….https://yadi.sk/d/7SrVRDRI1qzlqg
хотела сюда прикрепить – не вышло)
Это не проблема с фокусировкой, а проблема с выдержкой. Включите авто ISO, в меню задайте минимальную выдержкой около 1/160 с. и предельным ISO около 12.800 и все наладится.
спасибо огромное!! обязательно попробую!
Спасите пожалуйста!!! Фотографирую около 600 кадров за час и половина не в фокусе…неужели у меня настолько руки кривые?? Вроде тренируюсь, но не выходит…и фон не такой уж размытый!…беда просто . Фотоаппарат никон д3300
ps прикрепила фото:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: камера 5100 с 35/1.8 так же 18-105
Режим af-s есть 11 точек фокусировки и все кроме одной хорошо и цепко фокусируются, а вот та, что правее центральной не может фокусироваться, объектив елозит но фокус не находит, от освещения это не зависит, объект фокусировки все разный и достаточно контрастный, когда это началось уже и не помню.
Посоветуйте пожалуйста, что может быть и как её вылечить?
D750 тоже без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0
Добрый день. Хочу поинтересоваться. У меня есть старая зеркальная тушка с отверткой(пленочный никон ф65). В ней не срабатывает автофокус. В чем может быть поломка? Мануально с объективами AF и AF-S она работает прекрасно. Я знаю, что скорее-всего ремонт бессмыслен, но просто интресно узнать из-за чего это происходит? Сдохла кнопка спуска или что-то может быть еще?
Если и с AF-S не работает, то это уже проблема. Возможно активация фокусировки переназначена на другую кнопку, возможно что-то с контактами
Аркадий, вы что, какое переназначение на другую кнопку? Это же плёночный Никон. Там даже меню нет, чтобы перенастроить. Дмитрий, во-первых, на корпусе камеры надо рычажок перевести в автофокус. Во-вторых, во время фокусировки (полунажатие кнопки спуска) вы слышите звук мотора фокусировки? Если нет, то возможно, поломка в этом узле. В сети есть сервисная инструкция на неё, но если вы никогда не занимались ремонтами, либо у вас нет запчастей, то смысла её разбирать вообще нет. Дешевле другую на Авито купить.
я что-то не обратил внимание на модель
Спасибо. Да, звука мотора не слышу. Значит узел фокусировки? Чинить это бесполезно? Опыта нет, но хочу разобраться. Терять нечего – есть подобный плёночный Никон. Найти бы объяснение,как это чинится в принципе.
Это может и не мотор фокусировки, а управление им (с процессорной платы). Разборка зеркальной камеры требует затем настройки на стендах. Можете попробовать ради интереса. Вот здесь я выложил сервисную инструкцию и список запчастей (https://dropmefiles.com/JZWux). Всё на английском языке.
вижу, не у меня одного есть доступ к сервис мануалам))
однако же спрошу – а нет ли мануала на микро никкор 105 2.8D? ибо никак не могу найти вообще ни клочка данных на него. есть доки на микро никкор до него, мануальный, есть доки на тот, что после него, со стабом. а на этот нет ничего. причем, искал не просто в сети, а на серверах никона, с авторизованным доступом туда. и ни-че-го. посылал на никон запрос – в ответ было что-то невнятное отвечено.
он у меня есть, сломанный. но в принципе, со всем разобрался, однако хотелось бы почитать мануал, может там есть что-то не вполне очевидное.
Такой инструкции не имею.
Кнопка спуска сдохнуть не может. В ней просто электрические контакты.
а вы думаете все кнопки вечно работают?)
Тем более “сложная” двухмебранная кнопка…
Ничего в мире не вечно. При желании можно и х.. сломать. Судя по тому, что Дмитрий описал, кнопка всё же функционирует (а если выставить диск в положение “Авто” и нажать кнопку спуска до конца без преднажатия, то камера не сделает снимок, пока не сработает наводка фокуса, и в случае работы автофокуса, произведёт настройку и после этого сработает). А кнопка не настолько и сложна. К примеру, для D90 я сам разбирал. Вот как она выглядит:
Да. Когда на тушке ставишь М, то работает как обычно. Вчера для эксперимента поставил объектив youngnuo 35 mm. С ним так же на мануале работает, ставишь автофокус. Живёшь кнопку легко-моторчик не жужжит. Можно нажимать несколько раз и фотографирование происходит, но фокусировка не происходит.
Нет, М на то и М, срабатывать затвор будет даже если объектив отсоединить. Я про режим Авто написал. Там затвор не сработает, пока автофокус не отработает резкость. Кстати, у вас всю цепочку надо проверять. Фокусировка может не работать и из-за проблем с датчиком фокусировки и из-за малого зеркала, которое работает в связке с этим датчиком. В любом случае, навряд ли вам удасться её самостоятельно починить. А на Авито такие камеры копейки стоят.
Я про это имел ввиду:
А ещё, при разборке вы можете получить неслабый удар током от конденсатора вспышки. Вплоть до ожога.
Спасибо, Иван. Все четко разъяснили.
И кстати, мембран там никаких нет, только контакты. Вот, конкретно для F65 кнопка:
Самостоятельно не починить? Может окислились провода – все таки 17 лет фотику.Разобрать боязно.
День добрый, очень нужно экспертное мнение: есть проблема с фазовой фокусировкой на новом Nikon D750, не могу понять, нести в ремонт или это нормально.
Имеем D750 c Nikkor 70-200 F2.8
Фокус по центральной точке
1.Снимаю через видоискатель, получается недостаточная резкость (левое фото).
2.Если фокусируюсь в режиме LV на экранчике, то фото резкое (правое фото).
Пробовал другие объективы, наблюдал ту же картину.
D-Lighting и шумоподавления отключены, снимаю со штатива с автоспуском, F2.8
Если снимать мишень для проверки фокусировки камера попадает ровно в центр, нет переднего заднего фокуса.
Техническая неисправность?
И все-таки это бэк-фронт фокус. Если по мишени настроить не получается, отстраивайте “на кошках”. Если в ливвью все в порядке, значит все в порядке.
Мишень фотографируете на том же фокусном?
Да, на том же.
Спасибо за быстрый ответ, попробую еще раз все проверить.
Мишень выглядит вот так, но вижу, что не совсем чистый эксперимент.
Это по науке, конечно, но у меня так нормально настроить не получается. Я ставлю в точку фокуса зажигалку (или другой попугайско-контрастный объект) и снимаю его, проверяя по листу бэк-фронт. Датчик не цепляет другие цели и лист почти горизонтально в кадре – лучше видно ГРИП
Спасибо, попробую такой метод!
По науке, вот так получается, явного смещения не видно.
Многие объективы (про 70-200/2,8 не могу сказать) имеют погрешности фокусировки (фазовой, через ОВИ) в зависимости от дист. фокусировки и от апертуры. Так, имеющийся у меня Н.28-105 имеет явный бэк-фокус, а при съёмке в макро режиме точен. Второй случай характерен, например, для 35/1,8DX: на открытой – фронт-фокус, на прикрытых – точно.
Ну тут у человека все одинаково и расстояние (банкнота) и диафрагма и фокусное. Хотя подобные явления имеют место быть
А фазовая фокусировка на малоконтрастных объектах не очень корректно работает. Часто, в тех же условиях, основная матрица, с фокусировкой по контрасту, в режиме LiveView даже лучше справляется. :-)
И даже на представленных мишенях для определения бэк/фронт фокуса при установке под 45 градусов есть неточности фазовой фокусировки.
Лучше проверять фокус на любом печатном тексте в плоскости параллельной матрице. Достаточно сделать 3 снимка, меняя в меню аппарата поправку от -5(10) до +5(10), через 0. А потом на сравнить эти снимки.
Снимая мишень под 45 накрутил поправку до -20, а оказалось что этого совсем не требовалось.
Вот такая она капризная фазовая фокусировка. Зато быстрая!
Добрый день! Купила фотоаппарат Никон 610д и объектив к нему nikkor 50 af-s. Новый. Не фокусирует ((. До никонов был канон. На объективе поставила в м/а, на тушке рычаг на АF. Не пойму почему…
Проблему решила. Оказывается муж не до щелчка вставил объектив. О как!