Радожива

Это очень субъективная статья про качество объективов на основании их оптической схемы.

Оптические схемы всех объективов Nikon DX

Логично предположить, что чем больше специальных элементов включено в конструкцию объектива, тем он дороже, а значит и качественней. Потому, здесь можно посмотреть оптические схемы всех кропнутых объективов Nikon DX и сделать полезные выводы. Лично я открыл много полезной информации по выбору объектива среди линейки Nikon DX. Выводы в низу. Если Вы не знаете, что такое DX, то можете заглянуть в раздел DX и FX объективы. Также, можете посмотреть оптические схемы автофокусных фикс объективов Nikon FX.

Забавно, но на официальных сайтах Nikon можно найти для части объективов (даже дорогих объективов) оптическую схему на рисунке в 179*160 пикселей. Такое ощущение, что Nikon не хочет, чтобы на схему смотрели пристально. Все изображения оптических схем я привел к стандарту Радоживы 720 пикселей по длинной стороне, при увеличении изображения качество сильно пострадало. Обратите внимание, что ни один объектив Nikon DX не имеет Супер-ED элементов.

• ASP – асферические элементы. На объективах обозначается буквами ‘Aspherical‘. Призваны бороться с аберрациями. Хорошо борются с дисторсией и комой.
• Гибридные асферические элементы – это ASP сделанные из специального пластика (пластмассы), которую наращивают на оптическое стекло, чтобы получить ASP.
• Стекло со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion). На объективах обозначается буквами ‘ED’. Улучшает резкость, борется с аберрациями и улучшает контраст. Более детально расписано на официальном сайте Nikon, потому, я не углубляюсь в подробности.
• Нанокристаллическое просветление оптики. На объективах обозначается буквой ‘N’, которая означает ‘Nano Crystal Coat’. Такое просветление позволяет хорошо справляться с бликами и засветками, а также создает отличную цветопередачу.
• Элементы с высоким коэффициентом преломления. На объективах обозначаются буквами ‘HRI‘ (high refractive index), имеют высокий коэффициент преломления и улучшают качество изображения.

Фикс объективы Nikkor DX

Nikon DX AF-S Micro Nikkor 40mm 1:2.8G SWM

9 элементов в 7 группах. Один из двух макрообъективов для кропа. В данном объективе нет ни одного специального оптического элемента. Даже в китовом объективе есть либо ED, либо асферические элементы :). Никаких специальных вложений в оптическую схему Nikon не делала, а просто выпустила макрообъектив для обычного потребителя. На кропе этот 40 мм дает ЭФР в 60 мм, что очень популярное фокусное расстояние для макро. Обзор Nikon DX AF-S Micro Nikkor 40mm 1:2.8G SWM.

Оптическая схема объектива Nikon 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX Nikkor

Nikon DX AF-S Micro Nikkor 85mm 1:3.5G ED VR SWM IF Micro1:1

14 элементов в 10 группах, один из которых из стекла ED. Один из двух макрообъективов для кропа. Маленькая светосила не проблема, ведь у объектива есть стабилизатор изображения. Один из немногих фикс объективов с системой VR. Объектив низкой оптической сложности изготовления. Возможно, оптическая схема компенсирует малое количество ED элементов. Обзор Nikon DX AF-S Micro Nikkor 85mm 1:3.5G ED VR SWM IF Micro1:1.

Оптическая схема Nikon 85mm f/3.5G ED VR AF-S DX Micro-Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 35mm 1:1.8G SWM Aspherical

8 элементов в 6 группах с одним гибридным асферическим элементом. На официальном русскоязычном сайте Nikon не удосужились выложить оптическую схему объектива. Гибридный элемент – это стекло вперемешку с пластмассой. Забавно, но на официальном англоязычном сайте написано немножко другое: with one aspherical lens (с одной асферической линзой, а не с гибридной). Объективом пользовался – резкий, страдает легкой дисторсией и блюмингом. Объектив низкого оптического исполнения. Это единственный светосильный объектив для Nikon DX. Можете посмотреть обзор Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor.

Оптическая схема Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor

Nikon DX AF Fisheye Nikkor 10.5mm 1:2.8G ED

10 элементов в 7 группах. Один ED елемент. Это единственный родной фикс класса ‘рыбий глаз’ для кропа. Также, это профессиональный объектив из линейки Nikon DX. Всего с одним ED элементом. Объектив среднего качества исполнения. Обзор Nikon DX AF Fisheye Nikkor 10.5mm 1:2.8G ED

Оптическая схема Nikon 10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye-Nikkor

Зум объективы Nikkor DX

Nikon DX AF-P Nikkor 70-300mm 1:4.5-6.3G ED

14 элементов в 10 группах.  1 элемент из стекла ED

Оптическая схема AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED

Nikon DX AF-P Nikkor 70-300mm 1:4.5-6.3G ED VR

14 элементов в 10 группах.  1 элемент из стекла ED. Идентична предыдущей версии.

Оптическая схема AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR

Nikon DX AF-S NIKKOR 55-300mm 1:4.5-5.6G ED VR SWM HRI

17 элементов в 11 группах. Этот красавец имеет 2 элемента из стекла ED и один элемент HRI. Объектив среднего класса с хорошими задатками. Обзор Nikon DX AF-S NIKKOR 55-300mm 1:4.5-5.6G ED VR SWM HRI

Оптическая схема Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR

Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6G ED VR IF SWM

15 элементов в 11 группах (один элемент из стекла ED). Объектив низкого качества изготовления. Заметьте, в оптическом исполнении он сильно проигрывает Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR. Объективом пользовался – терпимое качество изображения, интересен только своей ценой. Nikon Help Hotline Center говорит, что данный объектив вообще нельзя использовать на 55мм и 200мм ни на одном значении диафрагмы для достижения резкого изображения. Данный объектив часто продают вместе с китовым 18-55mm. Можете посмотреть обзор Nikon 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Zoom-Nikkor

Оптическая схема Nikon 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Zoom-Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6G ED VR II

13 элементов в 9 группах с одним ED элементом. Объектив среднего качества исполнения. Модель выпущена в начале 2015 года, стала заменой для Nikon 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Nikkor

Оптическая схема AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II

Nikon AF-S DX Nikkor ED 55-200mm 1:4-5.6G SWM

13 элементов в 9 группах с двумя ED элементами. Объектив среднего качества исполнения. На один ED элемент больше, чем у Nikon 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Nikkor, но без стабилизатора. Самый доступный телевик для кропа. Не годится для более менее сильной нагрузки с большим выходом хороших кадров. Можете посмотреть обзор Nikon AF-S DX Nikkor ED 55-200mm 1:4-5.6G SWM.

Оптическая схема Nikon 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6GII ED SWM VR IF Aspherical

16 элементов в 12 группах (2 элемента из стекла ED и 3 асферических элемента). Объектив высокого качества исполнения. Долгое время данный универсал был лучшим универсальным объективом для DX камер. Очень большая кратность зума, стабилизатор изображения и отменное оптическое исполнение делают данный объектив реально привлекательным в качестве одного единственного объектива на кропнутую камеру. Обзор Nikon 18-200mm f/3.5-5.6GII DX AF-S Nikkor IF-ED VR

Оптическая схема объектива Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II AF-S DX Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3.5-5.6G ED SWM VR IF Aspherical

16 элементов в 12 группах: 2 ED и 3 асферических элемента. Более ранняя версия Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II AF-S DX Nikkor. Объектив высокого качества исполнения. Обзор Nikon DX AF-S Nikkor 18-200mm 1:3,5-5,6G ED SWM VR IF Aspherical

Оптическая схема Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor

Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor

19 элементов в 14 группах: в частности, 3 асферические линзы и 3 элемента из стекла ED. Просто очень много линз. Объектив очень высокого оптического исполнения. Стал достойной заменой 18-200mm VR II. Объективом не пользовался. Скорее всего один из лучших универсальных объективов для камер Nikon DX. Очень тяжелый, со стабилизатором. Можно купить один этот объектив на все случаи жизни.

Оптическая схема Nikon 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor

Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR AF-S Nikkor

16 элементов в  группах: в частности, 3 асферические линзы и 3 элемента из стекла ED. Просто очень много линз. Объектив высокого оптического исполнения. Один объектив на все случаи жизни.

Оптическая схема AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR

Nikon 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX Nikkor

14 элементов в 9 группах – 2 элемента из стекла ED и 3 асферических линзы. Объектив высокого оптического исполнения. Не из дешевых. Лучший родной широкоугольный объектив для камер Nikon DX. Объективом не пользовался. Проигрывает светосилой более ранней версии. Обратите внимание на огромную линзу из ED в хвосте объектива.

Оптическая схема Nikon 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical

15 элементов в 13 группах. 1 ED и 2 асферических элемента. Объектив среднего исполнения. Не имеет стабилизатора. Версии 18-200mm VR, 18-200mm VR II, 18-300mm VR значительно превосходят этот старый экземпляр. Объективом пользовался, достаточно резкий, приятный универсал. Можете посмотреть обзор Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Оптическая схема Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon DX VR AF-S Nikkor 18-140mm 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical

17 элементов в 12 группах, в том числе 1 асферический и 1 ED элемент. Это обновленная версия объектива Nikon 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor. Добавили стабилизатор изображения и убрали один асферический элемент. Пока информации по объективу мало. Обзор Nikon DX VR AF-S Nikkor 18-140mm 1:3.5-5.6G ED SWM IF Aspherical

Оптическая схема AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR Nikon

Nikon 18-105mm 1:3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Aspherical

15 элементов в 11 группах: с одним элементом из стекла ED и одним асферическим элементом. Объектив чуть ниже среднего качества оптического исполнения. Объективом пользовался. Достаточно универсальный, стабилизатор хорошо работает. Этот объектив является вторым по популярности китовым объективом, так как часто идет в поставке с камерами Nikon DX. Возможности на 105мм сильно превышают китовые объективы 18-55мм. 18-135мм мне показался более резким. Оптическая схема 18-105мм VR очень похожа на оптическую схему 18-135мм. Скорее всего, 18-105мм VR является модернизацией 18-135мм с укорочением фокусного расстояния и добавлением стабилизатора. Можете посмотреть обзор Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor

Оптическая схема Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor

Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G ED DX SWM IF Aspherical

15 элементов в 13 группах, в том числе 1 асферический и 3 ED элемента. Объектив среднего класса. Хороший, добротный темный зум. Был очень популярен во время зарождения APS-C формата Nikon DX. Объективом не пользовался. Имеет приятную светосилу на 70мм фокусного расстояния F/4.5. Превосходит китовые объективы 18-55мм. Оптическая схема очень похожа на 18-135мм, 18-105мм, но с более коротким фокусным расстоянием. Обзор Nikon AF-S Nikkor 18-70mm  1:3.5-4.5G ED DX SWM IF Aspherical.

Оптическая схема объектива Nikon 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX

14 элементов в 10 группах.  Из них 3 ED и 3 асферических элемента. Объектив очень высокого оптического исполнения. Это профессиональный объектив из линейки Nikon DX. Рекомендую в качестве штатного универсального светосильного объектива для кропнутых камер Nikon DX. Единственный светосильный зум формата Nikon DX. Забавно, но аналоги Canon, Tamron, Sigma давным-давно обзавелись стабилизатором изображения, а этот объектив без стабилизатора. Других родных альтернатив на 2012 год нет. Обзор Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX.

Оптическая схема Nikon 17-55mm f/2.8G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon N AF-S Nikkor 16-80mm 1:2.8-4E ED VR DX

17 элементов в 13 группах. Это профессиональный объектив из линейки Nikon DX. Целых 3 асферических и 4 ED элемента. Один элемент имеет нанокристаличекое просветление. Объектив сложной оптической схемы.

Оптическая схема Nikon N AF-S Nikkor 16-80mm 1:2.8-4E ED VR DX

Nikon DX AF-S Nikkor 16-85mm 1:3.5-5.6G ED VR SWM IF Aspherical

17 элементов в 11 группах: 2 элемента из стекла ED, 
3 асферических линзы. Объектив высокого оптического исполнения. Второе место после 17-55mm F2.8 по качеству изображения и оптическим показателям среди родных объективов Nikon DX и подобного фокусного расстояния. Не использовал, но рекомендую. Оптическая схема уже сильно отличается от 18-105мм, 18-135мм, 18-70мм. Обзор Nikon DX AF-S Nikkor 16-85mm 1:3.5-5.6G ED VR SWM IF Aspherical.

Оптическая схема Nikon 16-85mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR Nikkor

Nikon 12-24mm f/4.0G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

11 элементов в 7 группах. 2 ED и 3 асферических элемента. Это профессиональный объектив из линейки Nikon DX. Объектив высокого оптического исполнения, такого же как и 10-24mm. Объективом не пользовался. Создать хороший сверх широкоугольник очень сложно. Данный объектив проигрывает перед 10-24мм всего двумя миллиметрами фокусного расстояния, которые на широком угле чувствуются уже достаточно серьезно. Но этот объектив имеет постоянную светосилу F/4.0. Один из двух зум-объективов формата Nikon DX с потоянной светосилой.

Оптическая схема Nikon 12-24mm f/4.0G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G ED SWM Aspherical

7 элементов в 5 группах в том числе 1 ED и 1 асферический элемент. Это обычный китовый объектив. Качества исполнения чуть ниже среднего. У Nikon существуют 4 модификации данного объектива. Это самая ранняя. Без стабилизатора. Объективом пользовался. На закрытых диафрагмах достаточно резкий. В остальном – низкое качество изображения. Обзор Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G ED SWM Aspherical.

Оптическая схема Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical

7 элементов в 5 группах: 1 элемент из стекла ED, 1 асферический элемент. Объектив чуть ниже среднего качества исполнения. Оптически такой же, как и первая версия. Китовых объективов выпускают больше всего, потому, скорее всего Nikon обновил свой китовый объектив до версии ED II. Объективом пользовался. На закрытых диафрагмах достаточно резкий. В остальном – низкое качество изображения. Вторая версия объектива стала на 5 грамм меньше весом. Серьезных отличий я не наблюдаю. Можете посмотреть обзор Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom-Nikkor

Оптическая схема Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom-Nikkor

Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor

11 элементов в 8 группах с одной композитной асферической линзой. Объектив низкого оптического исполнения – это весь приговор китовому объективу. Конечно, элементов по сравнению с предыдущей версией увеличилось почти в два раза, но убрали все ED элементы. Объективом пользовался, он мне показался менее резким за ED, ED II версии. Сейчас – это самый распространенный объектив для Nikon DX. В этой версии присутствует стабилизатор изображения, что сильно выручает. Обзор Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor SWM Aspherical.

Оптическая схема Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor

Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor

11 элементов в 8 группах с одной асферической линзой. Объектив низкого оптического исполнения. Обновленная модель предыдущей версии G VR. Обзор Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor.

Оптическая схема Nikon 18-55mm f/3.5-5.6GII ED VR AF-S DX Nikkor

Nikon DX AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

12 элементов в 9 группах с двумя асферическими линзами. Объектив низкого оптического исполнения.

Оптическая схема Nikon DX AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

12 элементов в 9 группах с двумя асферическими линзами. Объектив низкого оптического исполнения.

Оптическая схема Nikon DX VR AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6G

Итого: получили всего 26 объективов Nikon DX. Если что-то упустил, напомните, пожалуйста, в комментариях.

Выбирать практически не из чего, потому, выбор очень простой.

• профессиональный светосильный универсальный зум всего один: 17-55mm F2.8.
• лучший темный универсальный зум: 16-80мм
• широкоугольник с постоянной светосилой всего один: 12-24mm F/4.0.
• самый “широкий” объектив: 10-24мм
• фишай всего один: 10.5mm F2.8, при этом он не имеет мотора фокусировки
• лучший телевик по оптической схеме: 55-300mm VR.
• лучший универсал: 18-300/3.5-5.6 VR
• светосильный фикс всего один: 35mm F1.8G
• лучший макро объектив по оптической схеме: 85мм F/3.5

Модельный ряд объективов для камер с кропнутой матрицей NIKON DX очень маленький. Если убрать модификации объективов, то приходится выбирать с очень маленького количества объективов. К сожалению, пока что нет портретного объектива для NIKON DX.

Выводы:

В статье вкратце проведен анализ производительности объективов NIKON DX по их оптической схеме.

Ставим лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Эта статья очень сильно наполнена субъективными мнениями. Отнеситесь с терпением и пониманием.

Боке. Мысли от Радоживы

Боке – это “характер” изображения вне зоны фокусировки, его интенсивность, влияние на общий снимок. Грубо говоря, это то, как размыто изображение вне зоны фокусировки. Термин “размыто” не совсем технический, но как можно больше подходит для описания того, что происходит с изображением не в зоне фокусировки. Изображение “размывается” как будто художник взял и перемешал краски.

Боке. Оно такое. Мои часики для фото тестов.

При фокусировке камера делает резким только те объекты, на которых сфокусировался объектив. Все остальные объекты в кадре становятся не резкими. При чем, объекты могут быть очень сильно размыты, или размыты всего чуть-чуть. Обычно, на снимке четко видно зону, в которой объекты резкие. Такую зону можно измерить в ширину (глубину).

Боке. Пример. Обратите внимание на “бумажную” скомканность рисунка в верхнем левом углу.

За ширину этой зоны отвечает ГРИП объектива – Глубина Резко Изображаемого Пространства. Английский аналог DOF. Боке связано напрямую с зоной нерезкости, которая является обратной стороной ГРИП. Потому, влияя на ГРИП, можно объективно повлиять и на боке.

Глубина резкости. ГРИП. DOF.

За интенсивность (силу) размытия (боке) отвечают следующие параметры:

1. Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива – тем проще добиться размытия заднего фона, увеличить степень размытия.
2. Светосила объектива. Чем больше относительное отверстие (чем меньше число F), тем проще можно добиться сильного размытия изображения в не зоне резкости и увеличить кружочки нерезкости вне зоны ГРИП.
3. Вид отверстия диафрагмы. Обычно, диафрагма при закрытии не может оставаться такой же круглой, как при полностью открытом состоянии. Это связано с ограниченным количеством лепестков диафрагмы. При закрытых диафрагмах вместо дисков (кружочков, кругляшков) в зоне нерезкости появляются многоугольные фигуры.
4. Дистанция фокусировки. Чем ближе положения фокусера к МДФ (минимальной дистанции фокусировки), тем сильней будет размытие. Потому, даже на “темный” объектив можно получить хорошее  размытие, снимая предметы крупным планом, когда объектив сфокусирован настолько близко, насколько это возможно. Проведите эксперимент, возьмите свой китовый объектив (либо, любой другой), отключите автоматическую фокусировку, установите МДФ и попытайтесь снять какую либо мелочь, например, вазон, чашку чая. Потом посмотрите на зону нерезкости, она будет сильно размыта.
5. Оптическая схема объектива, которая, собственно и формирует необычный узор для каждого объектива в отдельности. Лично я считаю хорошей оптической схемой с приятным боке, схему типа Sonnar. Но сейчас просто море других хороших объективов с непонятными многолизновыми схемами и приятным боке. Оптическая схема некоторых объективов, например, таких как Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control, имеет специальное кольцо для контроля боке.
6. Косвенно влияет размер матрицы. Просто, с одним и тем же объективом для одной и той же композиции (компоновки кадра) с разной величиной матрицы будет разная дистанция фокусировки, потому, и интенсивность размытия выше. Более детально в разделе про Кроп-Фактор.
7. Задний и передний план. Очень важно, чтобы было понимание, что рисунок размытия зависит от того, что будет размываться. Яркие одиночные источники света обычно превращаются в светящиеся диски, а однородный фон в мягкую пластичную кашу.

Кремовое мягкое боке

Можно, конечно, еще использовать софт фильтры, градиентные, точечные фильтры для размытия.

Объективно можно говорить только про диски в зоне нерезкости, их величину, тип, форму. Эти диски я называют “кругляшками”. Диски имеют особенность – переход от светлой внутренней части к более темной внешней части. Боке, в котором диски имеют маленькую ширину окантовки обычно называют “рыбьей чешуей”.

Диск в зоне нерезкости. 200мм, F4.5. Не кроп.

Форма светового пятна (диска) очень сильно зависит от формы диафрагмы. При максимальной диафрагме практически все фикс объективы дают ровную “дырочку” диафрагмы. При закрытии диафрагмы, ее лепестки образуют всевозможные узоры. Самые частые – это гайки, циркулярные пилы, прямоугольники, квадраты. Форму можно сделать самому. Ниже приведен снимок обычных 7-ми угольных гаек.

Гайки в боке. 7-ми угольники.

Какие типы боке бывают?

Обычно, в западной литературе выделяют два типа боке: голливудское (Hollywood Style Bokeh) и кремовое боке (Creamcheese Bokeh). Разделения на эти два типа я почти нигде не встречал на просторах СНГ, но, я придерживаюсь такой простой градации.

Боке с дисками (кружочками) в зоне нерезкости

Голливудское боке (Hollywood Style Bokeh) – боке, в котором ярко выражены светящиеся кружочки (диски) в зоне нерезкости. При чем, это могут быть и не кружочки, а прямоугольники, звездочки, все, что угодно. Почему голливудское? Потому, что в голливудских фильмах очень много снято вечерних и ночных сцен в таком стиле боке. Например, в фильме “Крепкий орешек” на 01:05:00 и во всем фильме диски нерезкости имеют очень сильно вытянутую вертикальную эллипсоидную форму. Вообще, просто сходите в кинотеатр и понаблюдайте за зоной нерезкости, найдете для себя очень много полезных выводов.

Пример обычного голливудского боке. Снято на Nikon 50mm F1.8D AF.

Кремовое боке – в отличие от голливудского, призвано делать размытие настоящим “размытым” методом, без ярких разнообразных кругляшков. Пр этом размытие становится по консистенции как крем. Я всегда вспоминаю сладкие эклеры, когда думаю про кремовое боке. Кремового боке достичь достаточно сложно, потому, что все точки в зоне нерезкости пытаются превратиться на снимке в светящиеся диски. Единицы объективов могут производить настоящее кремовое боке. Собственно, пример такого боке ниже.

Пример кремового боке.

В чистом виде кремовое боке очень сложно встретить, преимущественно все фотографии с ярко выраженным боке имеют голливудский или смешанный стиль.

Боке без обработки при МДФ. Слабо угадать на какой полтинник снято?

Двоение, троение линий

Очень часто, можно встретить мнения по типу “изображение троит, двоит”. Это означает, что боке имеет неестественный вид, при котором части предметов в зоне нерезкости раздваиваются. Это может быть довольно опасно, например, когда размытая рука человека из-за “двоения” получает по 6-10 пальцев визуального обмана.

Влияние боке на общий снимок. Боке превращает руки в руки в гипсе.

Боке играет огромную роль в макрофотографии и портретной фотосъемке

Боке очень важно для макро фотографии, так как там почти всегда идет съемка на пределах возможности объектива и очень маленькая МДФ, то ГРИП тоже, очень маленькая, а значит интенсивность боке очень высокая.

Боке для портрета – это целая отдельная наука. В основном, все сводится к тому, чтобы не уделять акцент заднему фону, а выделять лишь только сам портрет человека. Понаблюдайте за художником. Я недавно видел, как рисует художник мой портрет, он на своем холсте рисовал только мое лицо и плечи, совсем не уделяя внимания внешней обстановке. А ведь я сидел на фоне пестрой растительности парка. В итоге на холсте получился только мой плечевой портрет без каких-то лишних деталей. Художник только слегка растушёвывал карандаш на белом листе для придания объема. Собственно, фотографы с помощью “правильного” боке стараются выделить только самого человека, а все лишние “растушевать, превратить в кашу, кисель”. Ниже приведен портрет, на котором боке имеет яркий голливудский стиль, и акцентирует часть внимания зрителя именно на пестром контрастном фоне кругляшков. В то же время, контрастные диски нерезкости добавляют свою изюминку в снимок.

Портрет с ярко выраженным размытием дальнего плана. Снято на Nikon D700 и объектив Nikon AF Nikkor 85mm 1:1.8

Личный опыт

Часто, при просмотре фотографий, например на http://500px.com/ можно увидеть только саму работу объектива, боке объектива, но отнюдь не работу фотографа. Качественная оптика с “неповторимым” боке может сильно расслабить фотографа и тот начнет снимать любую мелочь с красивым размытым фоном и получать “шедевры”. Я иногда сам страдаю таким недугом, так как мне приходиться снимать примеры фотографий для обзоров на Радоживе, а потому, по привычке я начинаю снимать в подобном close up стиле на свадьбах, фотосессиях и т.д.

Пример необычного приятного боке, снято на Canon EOS 350D и советский объектив Юпитер-8

Какое правильное боке?

Нет “правильного боке”. У каждого свои вкусы. Кому-то нравится крученое боке Биотаров, кому-то классическое боке с телевиков 80-200. Но, если уж выходить из жизни, то боке должно быть такое, как видит человеческий глаз. Я провел эксперимент, на пирсе у моря я смотрел на ночной город. Город весь был в огнях. Я поднял перед собой указательный палец и сфокусировался на нем. Мельком я пытался уловить диски нерезкости от города в дали. То, что я увидел меня повергло в шок, я видел кругляшки, но они все были в каких-то рваных полосах, вмятинах. Что-то похожее на боке “глаза” на снимке ниже:

Подобие “человеческого” боке. Боке человеческого галаза.

Конечно, такая картинка (как выше) многим не понравится. Если же брать “натуральное боке“, то мне нравится узор от теней деревьев на траве. Это не совсем боке, но что-то очень похожее и натуральное. При этом диски нерезкости имеют плавный тоновый переход (кайму). Вот, за что я говорю:

Игра солнца сквозь листву деревьев делает такой узор на земле. Что-то на подобие голливудского боке от природы.

Боке можно легко реализовать программно. Для этого существует миллион и еще один плагин для программ обработки. Но, Радожива не специализируется на статьях про ПО.

В погоне за боке

Многие люди покупают зеркальные камеры ради того, чтобы делать фотографии с красивым боке. Часто всё фотографирование останавливается на фотографировании “кругляшков” и интерес к фотографии угасает. Я не рекомендую очень сильно гонятся за боке. Да, боке должно соответствовать Вашему вкусу, но оно не должно быть главным на Вашей фотографии. Я очень часто руководствуюсь одним правилом: если на фотографии Вы смотрите только на боке – значит фотография неудачная. Боке, это своего рода та сторона медали, которую никто не должен видеть. Я снимаю достаточно много, и еще ни один клиент мне не задал вопрос про боке, ни высказался за его “красоту” или “кремовость”. Похвала всегда выражается словами на подобие “ух как красиво, необычно”. Люди (не фотографы) смотрят на снимок, на себя на снимке, для них важней совсем другие ценности, а боке остается лишь методом для фотографа, нашей маленькой тайной и панацеей.

Боке может быть и вправду грязным от грязных линз объектива, насчет этого у меня есть отдельная статья “грязь на боке“.

Боке с помощью светосильного полтинника

Объективы и еще раз объективы

В интернете принято вести две основные войны – резкость объективов и боке (он же рисунок) объективов. Учитывайте, что рисунок объектива очень сильно будет зависить от той сцены, которая размывается этим самым объективом. Для боке начинающие фотографы часто используют полтинники (фикс объективы с 50mm фокусного расстояния). Борьба за лучшее боке полтинников – это целая эпопея. Если говорить за себя, то сначала мне нравилось грубое “не кошерное” боке Nikon 50mm F1.8D, потом более ровной и плавное Nikon 50mm F1.2 AI-S MF.

Кто обратил внимание на боке?

Примеры фотографий с ярко выраженным эффектом боке

Эффект боке очень легко получить во время съемки на малых дистанциях фокусировки. При этом даже с самых простых объективов можно выжать сильное размытие дальнего плана. Эффект боке сильно проявляется во время макросъемки. Ниже показаны мои снимки на разные фотоаппараты с разными объективами:

Выводы:

Боке – интересная особенность во время создания фотографий, связанная с понятием глубины резкости. Все, что не попало в зону резкости, можно назвать ‘боке’. Очень сложно судить про качество боке, так как это сильно субъективный фактор.

↓↓↓ Ставим лайк статье и делимся ссылкой в соцсетях ↓↓↓. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал

Сегодня снова про вспышку.

Фотохитрости. Часть 9. Снято на I-TTL BL FP SB-900

Немножко поясню как работает вспышка в автоматическом режиме. Обычно, автоматический режим вспышки в своем названии имеет приставку TTL.  Расшифровывается очень просто – Through the lens – сквозь объектив (сквозь линзу). Это означает, что мощность вспышки настраивается с помощью света, который прошел  через объектив.

Делается это довольно интересно: вспышка дает пробный импульс света. Обычно, мощность такого импульса составляет 1\128 от полной мощности вспышки. Свет от вспышки отражается от того, что мы фотографируем, проходит через объектив и попадает на датчики экспонометра. Датчик передает значение мощности светового потока процессору камеры. Процессор долго думает, анализирует, и высчитывает, какая должна быть мощность основного импульса вспышки. Процессор знает, что первый импульс имел мощность, скажем, 1\128, при этом экспонометр получил значения, которые не удовлетворяют экспозицию на 3 ступени, потому, процессор дает понять вспышке, что основной импульс должен быть мощней на 3 ступени, и соответствовать 1\16 мощности вспышки. Таким образом мы получаем хорошенький снимок с правильной экспозицией.

Самое интересное: в современных ЦЗК пробного импульса практически не видно. Такое ощущение, что вспышка сразу дает нужный импульс света. Но это не так, в режимах TTL импульсы идут очень и очень быстро один за другим серией в режиме стробоскопа. Человеческий глаз и человеческая реакция практически не замечает пробный импульс.

Пробный импульс часто называют “предвспых“. Предвспыхов может быть целое множество, а не один, и их мощность может быть разной. Честно говоря, я не знаю, какую мощность имеют предвспыхи моих вспышек Nikon SB-910, SB-900. Для Nikon, задержка между пробным и основным импульсом составляет порядка 0.4 с.

Со вспышкой. TLL через зонт, легкий блюр от командных импульсов

Важно: в обычных цифровых камерах система экспо замера не столь хорошо продумана, а процессоры не столь мощные, да и вспышки не могут давать большое количество “залпов” одновременно, потому, я легко замечаю предвспыхи на обычны цифровых камерах (мыльницах). Также, очень ярко видны пробные или управляющие импульсы встроенных и внешних вспышек моих камер и вспышек при работе в системе креативного освещения Nikon CLS.

При работе в TTL режиме я натолкнулся на пару интересных особенностей:

1. Много людей имеют очень быструю реакцию, и при фотографировании со вспышкой они начинают жмуриться на первый импульс, а основной “рисует” их на снимке с прищуренными глазами.
2. Предвспыхи заполняют фон лишним светом, это часто дает блюр (замыленность) в глазах людей. Лишние переотражения никому не нужны.
3. Вспышка таким образом быстрее нагревается и сильней расходует заряд аккумуляторов.

Чтобы побороть такой недуг, TTL достаточно использовать вспышку в ручном режиме управления мощностью вспышки. При ручном управлении мощность вспышки нет пробных срабатываний, и вспышка сразу подает основной импульс. Прелесть такого режима в том, что:

1. Моргание глаз полностью устраняется. Импульс моей вспышки Nikon SB-910 имеет длительность от 1\800 до 1\40.000, за такое время ни один человек не успеет моргнуть. Да, человек моргает, но уже после вспышки, а свет лампы вспышки “рисует” на фотографии человека с открытыми глазами.
2. Уменьшается блюр в глазах. В студиях все работают со вспышками с ручным управлением мощностью, проблемы блюра в глазах практически нет. Правда, там другая проблема, в глазах ярко видны сами осветительные приборы, часто прямоугольной формы, что делают глаза человека похожими на глаза кошек (не естественными).
3. Перезарядка длится быстрей, не тратится лишняя энергия. Возможно, даже увеличивается ведущее число, так как вся доза света подается сразу.

Вот такие вот преимущества ручного управления вспышкой.

Материал подготовил Аркадий Шаповал.

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Фотохитрости. Часть 8

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой “М”), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки. Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 – это полная мощность. Чем больше доля – тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же “вспых”. Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М. Камеру же обычно настраивают на один из режимов P, S, M, А. В режимах S (TV – приоритет выдержки) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку. В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета диафрагмы большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за дрожания рук или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 – это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные выдержки, например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой “М”. И еще, 1\60 – это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время, порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет выдержки) камера сама подбирает значение диафрагмы, и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже определенного порога, нужно использовать высокоскоростную синхронизацию.

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете диафрагмы – это реально очень неудобная штука. В то же время, режим S не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной выдержке и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная экспозиция (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на свадьбах и т.д. Вообще, игры с экспозицией – это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью ЭКСПОЗИЦИЯ.

Выводы:

Работа со вспышкой – это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

 Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

В этой части я опишу пару хитростей при использовании вспышки.

Фотохитрости. Часть 7.

Увеличение радиуса действия вспышки

Радиус действия вспышки очень сильно зависит от ISO, диафрагмы,  фокусного расстояния объектива, выдержки и направления головки вспышки. Чтобы подсветить объект, который находится достаточно далеко, то лучшим вариантом будет “вспышка в лоб” (головка вспышки направлена прямо в сторону того, что снимаем). Встроенная вспышка всегда работает в таком режиме. Если в плохих условиях, например, снимая на телеобъектив, вспышка не может “добить светом” до того, что снимаете, то можно поднять ISO или увеличить диафрагму. Светорассеиватели, наоборот, уменьшают ведущее число вспышки (максимальное расстояние работы вспышки).

Обычно, продвинутые внешние вспышки показывают на дисплее расстояние, на котором может работать вспышка. Это расстояние очень сильно уменьшает (падает) при перехода вспышки в режим высокоскоростной синхронизации. Высокоскоростную синхронизацию имеют только внешние вспышки. На камерах высокоскоростная синхронизация обычно автоматически включается при переходе определенного порога выдержек. Поясню на примере, моя камера Nikon D80 при выдержках от bulb, 30s до 1\200с работает в обычном режиме со вспышкой, но, когда камере нужна выдержка короче 1\200с автоматически включается режим высокоскоростной синхронизации. При этом ведущее число вспышки резко падает. Падение ведущего числа отлично заметно на дисплеях моих вспышек SB-900, SB-910. При этом очень часто вспышка не может подсветить то, что мне нужно, либо, мощность подсветки недостаточная.Чтобы восстановить ведущее число, нужно либо прикрыть диафрагму в режиме А, Av (приоритет диафрагмы), либо перейти в режим S, Tv (приоритет выдержки) или M (ручной режим), и установить там выдержку 1\200с или короче. А также, можно понизить ISO, но часто ISO просто некуда понижать.

В качестве примера приведу реальную ситуацию: снимая групповой портрет днем на диафрагме F5.6, ISO 100 камере нужна выдержка порядка 1\320. В режиме 1\320 моя камера уже переходит в режим высокоскоростной синхронизации и ее мощность сильно падает, лица людей подсвечиваются слабо. Потому, я перевожу камеру в режим S, ставлю предел в 1\200, диафрагма становится порядка F/6.3, и я делаю нужный снимок.

Какая выдержка является “рубежной” можно легко определить с помощью встроенной вспышки. Достаточно перейти в режим S и попытаться уменьшить выдержку до минимума. Так, в режиме S со встроенной вспышкой моя камера Nikon D40 имеет предел в 1\500s, камера D80 предел в 1\200s, а D200 1\250s, и D700 необычные 1\320s. На практике разницу между 1\200, 1\250 и 1\320 вообще не почувствуешь. Ну, а если на Вашей камере нет вспышки, значит это либо очень дешевая мыльница, либо очень дорогой профессиональный аппарат.

Внимание: такие игры с диафрагмой\выдержкой требует опыта, так как нужно понимать, что все параметры связаны и еще на деле сразу учитывать их влияние на фотографию. Для ряда случаев будет приемлемы кардинально разные выдержки, диафрагмы и т.д. Я просто привел здесь житейский пример.

Индикация дистанции работы

Внешние вспышки приблизительно показывают дистанцию, на которой они могут работать, подсвечивая объект с заданными настройками. Мне это помогает, так как я приблизительно знаю, какой эффект получу, либо просто, напоминает про режим высокоскоростной синхронизации. Но, при включенном автоматическом ISO на камерах Nikon вспышка показывает максимальный радиус работы. Фактически, данное число имеет очень мало смысла и ориентироваться по нем очень сложно. Это еще одна из причин, по которой я рекомендую отключать автоматическое управление ISO при использовании вспышки.

Вывод:

Ведущее число вспышки, тоже, очень важный параметр, за которым должен следить фотограф. Советую провести свои собственные эксперименты.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.