За возможность обзора объектива Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 огромная благодарность Ивану, веб-студия McSite.
Обзор Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 очень качественный широкоугольный зум объектив и по уровню сборки и по уровню изображения. Оптическая схема включает 15 элементов в 11 группах, два из которых являются асферическими. На объективе указана надпись F&R Aspherical, которая говорит о том, что передний (Front) и задний (Rear) элементы имеют асферическую форму и созданы для уменьшения сферического астигматизма. Почти все элементы оптической схемы имеют мультипросветление. Также, можно найти надпись ‘Japan’, которая, скорее всего, говорит о том, что объектив был сделан в Японии.
Вид объектива Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF
Сборка
Объектив Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF имеет превосходное качество сборки. Весь объектив металлический из сплава дюралюминия. В руке сразу чувствуется огромный вес в 590 грамм при небольших размерах. Кольца фокусировки и зума прорезинены. У объектива нет никаких люфтов, Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – это просто сплошной кусок стекла и металла, что, собственно, не удивительно, ведь объектив принадлежит к профессиональной серии объективов AT-X PRO. В комплекте с объективом идет небольшая бленда, которая может одеваться на объектив задом-наперед.
Вид объектива Tokina AT-X PRO 20-35mm f/2.8 235 AF на камере Nikon D80
Фокусировка
Объектив обладает внутренней фокусировкой и внутренним трансфокатором. При фокусировке и при зумировании объектив не меняет своих размеров, а передняя линза не вращается. Это очень хороший показатель. При зумировании двигается только задняя группа линз.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Автоматическая фокусировка с помощью Tokina AT-X PRO 20-35mm очень быстрая. Объектив фокусируется практически без ошибок. Кольцо ручной фокусировки вращается приблизительно на 45 градусов. Фокусироваться вручную очень удобно. Объектив имеет непривычный метод переключения режима фокусировки, так, для того, чтобы перейти из автоматического режима фокусировки в ручной, нужно потянуть на себя кольцо фокусировки. Такой режим называется Focus Clutch Mechanism и встречается довольно часто у объективов Tokina. Минимальная дистанция фокусировки составляет 25см, что не является особо хорошим показателем для широкоугольного объектива. Иногда, для создания интересной композиции с необычной широкоугольной перспективой не хватает близкой дистанции фокусировки. К слову, у родного объектива Nikon AF NIKKOR 20-35mm 1:2.8D с МДФ все еще хуже.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Внимание 1:
Переключатель AF/MF работает только в определенном положении фокусировочного кольца. Просто так переключить объектив из автоматической фокусировки в ручную не получится. Особое положение переключения режима AF/MF объектив ‘запоминает’ когда происходит переключение из MF в AF. Например, Вы перевели объектив из MF в AF при дистанции фокусировки в 1 метр. Чтобы вернуть объектив в MF режим нужно установить снова на объективе дистанцию фокусировки в 1 метр и потянуть кольцо на себя. В режиме AF кольцо фокусировки вращается, но не выполняет фокусировку. Я советую всегда выполнять переключения из MF в AF в положении фокусировки на бесконечность, чтобы потом долго не искать то особое место.
Внимание 2:
Чтобы перейти в ручной режим фокусировки на камерах с мотором, придется не только выполнить переключение режима фокусировки на объективе, но и переключить режим фокусировки на камере с помощью рычага возле байонета камеры. Если этого не сделать, то при ручной фокусировке, кольцо фокусировки будет вращать мотор фокусировки через отвертку, что может повредить камеру.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Легкий софт
Внимание 3:
По началу, такой странный механизм переключения очень сильно нервировал меня, так как было очень сложно и вообще невозможно быстро переключить объектив в ручную фокусировку, которая очень важна на широком угле. Но к этому свойству можно быстро привыкнуть.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Внимание: 4
Объектив имеет кольцо управления диафрагмой. Чтобы получить доступ к автоматическому управлению диафрагмой на камере, и вообще, чтобы объектив начал работать на современной камере Nikon, нужно установить значение диафрагмы F/22 и защелкнуть специальный переключатель на объективе.
Важно: автоматическая фокусировка с данным объективом доступна только при использовании его на камерах со встроенным мотором фокусировки.
Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon со встроенным мотором фокусировки, на которых данный объектив будет фокусироваться автоматически:
- D1, D1h, D1x, D2x, D2xs, D2h, D2hs
- D3, D3x, D3s, D4, D4s, D5, D6
- Df
- D50, D70, D70s, D80, D90
- D7000, D7100, D7200, D7500
- D100, D200, D300, D300s, D500
- D600, D610, D750, D780
- D700, D800, D800E, D810, D810a, D850
- Fujifilm FinePix S1 Pro, S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, S5 Pro, IS Pro
- Kodak DCS PRO 14n, DCS Pro SLR/n
Точный список цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon без встроенного мотора фокусировки, на которых данный объектив не будет фокусироваться автоматически:
С данными фотоаппаратами не будет работать только автоматическая фокусировка и звуковое подтверждение фокусировки, все остальные важные функции, такие как автоматический замер экспозиции и автоматическое управления диафрагмой будут работать хорошо.
Много полезной информации по типам камер и объективов Nikon найдете здесь.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Боке.
Диафрагма
Объектив имеет максимальную постоянную диафрагму F/2.8 по всему полю фокусных расстояний. Минимальная диафрагма, тоже, постоянная по всему полю фокусных расстояний, и составляет F/22. Широкоугольный светосильный объектив сделать довольно сложно. Количество лепестков диафрагмы – 8 штук. Про боке у широкоугольников не принято говорить. Диаметр переднего фильтра составляет 77мм, такой диаметр часто считают ‘профессиональным’. Я не использовал объектив со светофильтрами, потому, не могу сказать про влияние фильтров на виньетирование.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Применение
На полном кадре объектив Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF можно использовать в качестве сверхширокоугольника при 20мм. Объектив подойдет для пейзажной съемки и для репортажной съемки. На кропе ЭФР объектива будет составлять 30-52мм и его можно использовать в качестве неплохого широкоугольника. Для кропнутых камер APS-C Nikon DX у компании Tokina существует аналог Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – это очень качественный Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24mm f4 для Nikon.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Качество изображения
На 2.8 объектив немного софтит даже в центре по всему полю фокусных расстояний. Но закрывая диафрагму до 3.5 можно получить хороший резкий снимок. По углам резкость падает, появляется виньетирование. На закрытых диафрагмах объектив очень резкий в центре и резкий по всему полю. Tokina AT-X PRO 20-35mm F/2.8 хорошо передает контраст, не боится контрового света, но ловит зайцев. Само собой, объектив обладает дисторсией, но уровень искажений очень маленький для такого широкого угла.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF. Контровой свет и блики.
Личный опыт
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – хороший профессиональный объектив, жаль, на F/2.8 немного софтит. За такие деньги очень сложно найти что-то лучше, например, родной аналог Nikon 20-35mm f/2.8 AF-D стоит намного дороже. Если рабочая диафрагма F/2.8 не столь важна, то можно смотреть в сторону данного объектива.
Пример фотографии на Tokina AT-X PRO 20-35mm F2.8 235 AF
Примеры фотографий
Все фотографии в данном обзоре без обработки, сняты с помощью камеры Nikon D800 в режиме JPEG L, VI. В галерее ниже фотографии уменьшены до размера 3МП и впечатаны данные из EXIF.
Каталог современных объективов Tokina можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы
Tokina AT-X PRO 20-35mm 1:2.8 235 AF – светосильный широкоугольный профессиональный зум объектив для полнокадровых камер, привлекает своим хорошим уровнем сборки и неплохим качеством изображения. Для кропнутых камер объектив не будет столь хорош, так как на кропе теряется вся прелесть широкого угла.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Было интересно увидеть фотки с этого объектива на полном кадре. По сравнению с кропом конечно значительно отличается. И само собой уже заметна дисторсия,а виньетирование еще не настолько заметно. Я думал будет похуже.
Но кропе он обычный ширик, но зато практически незаметна дисторсия. Могу еще добавить, что когда им снимаешь людей на 2,8, то его мягкость еще более проявляется нежели на пейзажах, что конечно не радует. У Токины есть еще похожий объектив Tokina ATX Pro 20-35/3,5-4,5, про него отзываются, что он резче чем данный объектив. Но мне все-таки импонирует именно этот, потому что постоянная светосила позволяет его использовать также и для съемки видео.
Какое-такое видео? Для видео есть 10-18 STM. Да, кропнутый, да, темный – и что?
Аркадий, моё восхощение! За последний месяц обзоры не заставляют себя ждать! Я не успеваю всё обдумывать!) Спасибо!
Не за что :)
Согласен с Вами! Человек работает, как машина. Тут снять что-то иногда нет вдохновенья, а Аркадию нужно ещё всё обдумать, скомпоновать и написать – свойство настоящего профи.
Скажите пожалуйста! такие объективы подойдут на никон д7000 – soligor s/m zoom+macro 28-70mm 1:3.9-4.8 , объектив smc Pentax-M 1:1.7 50mm япония,объектив Tokina SD 70-210 1:4-5.6 япония ,объектив RMC Tokina 35-70mm 1:4? Достались по случаю в подарок)))на 5100 они совсем не подходят? Спасибо за внимание!и за Ваш сайт)))!!!!
А если на кропе теряется вся прелесть? чтож делать то? альтернатива?
купить ФФ наверно)
не где не могу найти сравнений Tokina AF 20-35mm f/2.8 pro AT-x против Nikkor 20-35mm f/2.8 D. какой из них будет быстрее и красивее? я так понимаю что у Nikon на 2.8 софта не будет???
В обзоре фото снято в связке с Nikon D800. Собственно вопрос, как данный объектив ведет себя с многопиксельной матрицей? Как у него с разрешающей способностью?
Выходит коль у него есть кольцо управления диафрагмой, его можно без печали через переходник пользовать с полнокадровой камерой кэнон?
да, можно.
Отличное стекло, картинка резкая от 3.5 проверено. Цветопередача отличная. Контраст средненкий но легко правится в фоторедакторах. Долго искал ширик на Д700. Из вариантов был 24мм 2.8Д фикс. Но ненравилось очень сильное размытие углов. Данная Токина на 5.6 и выше превосхонит Никоновский фикс. Из минусов 2.8 не рабочая, очень сильный софт-эффект, возможно из за внутренних переотражений или с просветлением намудрили потому как резкость то есть. Думаю 20 мегпикселей это максимум для него. Тяжелый он. И минимальная дистанция фокусировки 0,5 метра а не 0,25. Откуда это взялось незнаю. Сам померил рулеткой. Там в реалии около 48см от объекта до матрицы. Цена/качество идеальный вариант.
Полностью солидарен с вашей оценкой объектива. Однако, полагаю, что софт-эффект не так страшен на 2.8, если понимаешь как его использовать. Спасибо за столь объективную оценку. У самого это стекло с момента его выпуска (для Pentax)и нb разу не было повода сожалеть о его приобретении/
Да, англоязычный владелец подтверждает Ваше мнение по МДФ и утверждение Кена Роквелла, что Токина ошиблась с числом, что диаврагма 9 лепестковая:
“I confirm it has 9 blades (not 8 as show in official Tokina spec).
The drawback is that the minimum focus distance is arond 0.45-0.5 m (it is not 0.25 m ! )”
Аркадий подскажите есть смысл поменять Sigms 18-50 f 2.8 DC на такой? Просто этот есть у нас в городе в продаже,а мне Сигма не нужна после перехода на FX
Стою перед выбором между этим объективом и nikon 20-35 2.8 Будет первый ширик для d700.склоняюсь к первому так как есть выбор из нескольких в отличии от nikon.да и цена конечно поприятнее.снимаю в основном стрит для души.но бывают и комерческие съемки в узких помещениях.из имеющегося добра 50мм 1.8g. а так же 35-70 темненький.понял что тяготею к умеренному широкому углу да и в холтурах он пригодится.
Один важный момент: данный обхектив имеет механизм Hard-Stop для мгновенной и точной фокусировки на бесконечность, что для широкоугольника особенно очень важная характеристика. Это также указывает на то, что в конструкции объектива применены очень прочные материалы, и он отколиброван уже производителем с лабораторной точностью на бесконечность. Картинку он выдает очень хорошую, на 2,8 на таком широкоугольнике очень режко нужна, и даже на этой диафрагме можно получить отличные снимки, особвенно если учесть что обычно на такой диафрагме снимают что-то в центре кадра, а остальная зона и так в расфокусировку требуется. Конструктив объектива чисто профессиональный, а цена в два раза меньше никоновского аналога (хотя последний выдает просто чудесную картинку, намного превосходящую почти все современные широкоугольные зумы!)…
Взял такой же потестировать, посмотрим по результату)
скажите какую бленду можно к нему подобрать?
HB 8 подходит от никона?
BH-773
BH-771
HB8 подходит?
Где посмотреть еще примеры фоток, но на новый фотик и canon полного кадра?
Возможно на flickr. Но это не новый объектив и под Кэнон их меньше осталось живых, чем под Никон. Тк под Никон они сделаны под “отвертку”.
Забыли про ХА написать.
Читал вчера его обзор у Кена.
Он пишет, что диафрагма на самом деле 9 лепестковая, и на 2.8 у объектива Кома.
Очень нравятся старые Токины линейки ATX-Pro, но смущает, что про этот объектив многие пишут, что даже на f/8 он слишком мягкий на полном кадре. Его резкости не хватало даже владельцам 5DMk2.
по “Sigma AF 17-35mm f/2.8-4 EX Aspherical” что-то можете сказать? Тестов по-хорошему нигде нет :(
Спасибо
Сегодня достался это объектив под байонет Nikon.
Своеобразная мягкая картинка по всему кадру.
Из плюсов – миниатюрность(это субъективно, тк я привык к крупным объективам).
Есть ощущение, что объектив был разработан под плёнку без учёта современных требований.
Есть ощущение, что он темнее, чем на самом деле есть(т.е. T не 2.8, а ближе к 4, имхо).
Этот объектив нежелателен к использованию под пейзажную съёмку на D600-D610-D750-D780-D800-D800E-D850.
Насторожило просветление – его как будто нет. Ну обычно линзы отливают жёлтым/зелёным/розовым, а тут этого нет.
Объектив очень боится контрового и любого яркого света, что сразу отражается на фотографии, а также потерей резкости.
Посветив его насквозь на просвет налобным светодиодным фонарём(которым обычно ищу грибок на всяких Токинах) я поймал зайца в глаза и ослеп на пару секунд – такое уже было с… Гелиосом 44М-7 и ни с кем больше до этого.
Картинка немного неконтрастная(буду тестить ещё).
Сборка действительно качественная.
Что касается резкости, то я видел рекомендации прикрывать диафрагму до 10-11.
На D4 на f/8.0 была мыльноватая картинка на всех фокусных, с f/9.0 стало получше, но…остаются вопросы.
ну ты же знаешь слово – “tokina glow”, оно характеризует все токины. это не хорошо и не плохо, это особенность этой оптики. кому-то нравится. а вот то, что мыльно на 8.0 и нужно зажимать сильнее – это уже странно, хотя конкретно такое стекло в руках не держал. там уже DLA начнет сказываться, если так сильно зажимать-то. может, всё же, экземпляр неисправен?
Буду дальше тестировать.
Вот обзор, правда на кроп:
https://periscope.com.ua/obektivy/obektiv-tokina-x-pro-20-35mm-128-235-af
Я давно присматривался к 20-35/2.8 и много про этот объектив читал, во всех отзывах примерно один совет и для кропа и для фф – диафрагма для пейзажа 9-11 или даже 13.
Меня радуют 28-70/2.8 и 28-80/2.8, посмотрим как пойдёт с этим объективом.
а там не сказали, на какой матрице они такое советуют? ибо предел для 18МП кропа – 7.1 расчетный, 8.0 практический, а для 20МП ФФ предел 10-11, но никак не более. тогда как на кропах с 10-12МП можно и до 13 зажать – дифракции еще не будет видно.
Тк объектив пожилой, то и отзывы в основном старые – 7-10 лет и старше.
По фф камерам попадались отзывы от владельцев D700 или 5Dmk2.
Вот что Кен пишет:
Sharpness
As seen on a 12MP FX Nikon D3:
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
(вот что пишет про Tokina 20-35/3.5-4.5: This Tokina is precise, too: everything moves smoothly and without play. It’s a lot sharper than Tokina’s 20-35mm f/2.8 AT-X PRO, which sells for three times as much.)
At 20mm
f/11: Optimum, but no prizes.
At 26mm
f/11-16: Optimum, but far from great.
At 35mm
f/11-16: Optimum, but no prizes.
Ещё видел сообщения, что у 20-35/2.8 есть бэкфокус и рекомендовали поэкспериментировать с подстройкой аф, что и постараюсь сделать на выходных.
ха, там на 12МП ФФ пиксель такой жыыырный, что дифпорог там будет очень далеко (лень считать), там что про дырку шышнадцать – верю. но, это не стекло, а ужас. у меня зуйко 28 2.0 уже на 4.0 имеет попиксельную резкость даже на кропе многомегапиксельном, а 5.6 резкости на полном кадре некуда девать. зажимать же его даже до 8.0 нет смысла, кроме как увеличить ГРИП, а тут, до 16…. жють…
На D4- 16Мп, что ненамного больше, чем на D3.
Самое поразительное, что разгромной критики объектива я не увидел – несмотря на критику невысокой резкости объектива, он всем нравился за пластичность картинки.
Удивительное рядом. Объектив требует привыкания и понимания, поэтому буду мучать его на выходных.
P.S.> На Fuji S5Pro его категорически нельзя вешать из-за толстого фильтра на матрице. Видел фото в солнечный день на f/5.6 – всё очень плохо.
Мда.
Забыл добавить – у объектива нераздражающая дисторсия на полном кадре.
И ещё такой момент – на моём D4 всем Токинам (28-70/2.8, 28-80/2.8 и эта из обзора) требуется при съёмке корректировка -0,7EV. На этой также. На D750 корректировка не требовалась, на Фуджах тоже. Вероятно это особенность работы D4 с объективами этой фирмы. Подобную корректировку за последние 5 лет требовали только Токины. Никкоры и Сигмы – максимум -0,33EV
А почему только на Токинах? Не замечал ни разу. Преимущественно использую точечный замер экспозиции и ВСЕГДА при съемке в дневное время ставлю -0,7EV, независимо от объектива: Токина(28-70/2,8) или Никкор (50/1,8D). Это общая рекомендация для съемки в солнечный день.
Думаю если поставить матричный замер экспозиции(по всему полю кадра), корректировка не потребуется.
Ради интереса попробовал прямо сейчас 4 объектива: к вышеупомянутым + Юпитер 37 и Тамрон AF SP 90/2,8. Сейчас уже мало света и коррекцию не делал. Все снимки одинаково проэкспонированы.
В режиме А выдержка на Тамроне, Токине и Никкоре была одинаковой 1/30 при ИСО 1000 и диафрагме 2,8. А вот при диафрагме 3,5 выдержка с Юпитером 37 оказалась 1/50 и сам снимок чуть-чуть светлее. Объясняется просто – Юпитер у меня без светофильтра, а фильтры “крадут” свет.
Выдержка на полтиннике домашнего интерьера составила 1/320 с УФ фильтром и 1/800 без него.
Так что отличий между разными объективами, по влиянию на экспозицию, практически не существует.
Снимаю на D610.
Обычно у меня стоит в настройках камеры матричный экспозамер, по ситуации ставлю точечный или центровзвешенный. На D4 матричного хватало в 90% он очень точный и всегда радует.
Однако D4 не любит Токины. Прошивку у него обновлял, сбрасывал до заводских настроек.
Не помогает. UV фильтры разные ставил и без них тоже пробовал – без толку.
На AT-X Pro 28-70/2.8, 28-80/2.8, 20-35/2.8 всегда приходится ставить -0,7EV, иначе фото будет переэкспонировано на 0.7EV (иногда на 1EV)
На Nikon D750, Fuji S3 Pro, Fuji S5 Pro под байонет Nikon 28-70/2.8 и 28-80/2.8 работали корректно. Экспонометр не врал. У меня есть Tokina 28-70/2.6-2.8 под Кэнон – экспонометр 1Ds_mk2, 1Ds_mk3 не врёт. Экспонометр плёночных EOS 50e, EOS 5, EOS 3 тоже с ней работают корректно. Это видимо особенность работы с Nikon D4 такая. Но если про эту особенность помнить, то кадры радуют.
Выше фото с D4, как есть без обработки, просто перегонка nef в jpg в Capture NX.
А ниже фото на S3Pro. Тоже Tokina 28-70/2.8 AT-X Pro. Просто навёл и снял, и это камерный jpg, одно из первых тестовых фото на эту камеру.
Возможно это действительно особенность D4, при работе с Токиной.
На D610 проблемы нет. Кстати с утра перед выходом на работу успел сделать два снимка при ярком небе с точечным экспозамером и матричным. На матричном все ОК, на точечном пересвет на 0,7EV.
Я пробовал по разному экспериментировать с экспонометром, такое ощущение, что экспонометр Д4 не совсем корректно работает с обьективами этой марки, тк переключение экспонометра с матричного в точечный не дает разницы в экспозиции, что странно. В целом жить можно.
Продолжаю мучить Токину 20-35/2.8
Опытным путём выяснил, что рабочая (для меня) начинается где-то с f/10 на всех фокусных, причем на 20-24мм лучше прикрывать до 11, как, впрочем и во всём диапазоне.
Бленда смешная и от зайцев не спасает, особенно если солнце находится в углу кадра.
Толстые UV фильтры не спасают, зато получается немного художественная картинка:)
20мм/ f/11
Резкость из-за солнца в кадре падает, само собой, но не критично.
20мм f/11
Tokina 20-35mm /f2.8
Тест вот такой вот простой с балкона, но наглядный. Перегон из nef в Capture NX-D
24mm f/11
28mm f/11
35mm f/11
Камера, как и на прошлых фото – D4
Таже беда на Токине 28-70/2,8 – не любит контровый свет. Не спасает и просветленный полярик B+W.
На удивление, дешевый Nikkor 50/1.8d с самым простым УФ фильтром, даже не снижает контраста.
Так сколько линз в этих зумах, а сколько – в полтосе. Зайцы-то не сами по себе появляются, их число не от цены зависит, а от числа границ воздух-стелко и от их формы.
Не буду спорить про количество линз, но ожидается, что в проф. объективах качественное многослойное просветление стекол должно снижать негативный эффект при съемке против солнца.
Сомневаюсь, что есть “проф. просветление” и “непроф.”. Экономия на спичках была бы.
У меня 35/2d тоже очень спокойно переносил контровой свет и солнце в углах кадра.
Похожая история как с зайцами на Токинах видел на Сигме EX DG Macro 24-70/2.8
Классическое просветление работает по принципу интерференции – лучи отраженные от поверхности пленки и от поверхности раздела пленка-стекло складываются в противофазе и взаимно поглощаются. В дешевых объективах просветление делали однослойным и оно имело узкий спектральный диапазон. Для перекрытия всего диапазона видимого света необходимо 3-4 различных по толщине слоя просветления – для каждого спектрального участка свой слой. В современных объективах делают 6-8 слоев.
В профессиональных объективах на просветлении не экономят!
Есть другие способы просветления – микротекстурный, поляризационный и градиентный. Но интерференционный является основным методом.
В советский период объективы имевшие трехслойное просветление имели в обозначении индекс МС. Юпитер 37а выпускался с однослойным просветлением (без МС в обозначении) и с трехслойным. Цена отличалась почти в 2 раза!
Мыло на всех фокусных, хуже кита.
Радожива опять сделал обзор на морально устаревший и бесполезный объектив
То что объектив не резкий, писали уже примерно 10лет назад на разных фотофорумах.
Кто-то говорил, что неточный фокус – действительно были моменты с фронт/бэк фокусом.
Кен Роквелл пишет, что на его 12мп D3 этот объектив: “f/11-16: Optimum, but no prizes.” и что он менее резкий, чем конкуренты:”Nikon 20-35mm f/2.8 AF-D and Nikon 17-35mm f/2.8 AF-S”. Но вот эти конкуренты в хорошем состоянии и стоят других денег(у Никкоров 17-35/2.8 ещё моторы дохнут).
https://www.kenrockwell.com/tokina/20-35mm-f28.htm
Я могу сказать, что углы и края у него менее мыльные, чем у Canon 17-35/2.8L на тех же фокусных расстояниях(на 1Ds_mk2). Это объективы плёночных времён и требовать от Токин бритвенную резкость сложно.
И потом, прошло много времени, объективов тех времен в идеальном состоянии уже не найти. Я перепробовал 2 такие Токины. Меня она устраивает тем, что объектив не страдает криминальной дисторсией, не желтит как Sigma Zoom 15-30 mm D F 3.5-4.5 DG EX(который тоже у меня был). Эта Токина “светлее”, чем Sigma 15-30. У меня был Nikon Nikkor 17-35/2.8D(тот самый с шикарным кожаным кофром обитый бархатом изнутри). Это прекрасный объектив. Но он заметно больше, тяжелее на 200грамм и…он не тоже не дает бритвенной резкости. Экземпляры 17-35/2.8D с живыми моторами стоят сейчас от 40 с лишним тысяч рублей. Но мотор всё равно засвистит – это дело времени.
Главное не это. Главное, что вынесли свой вердикт.
Да не сказать, что такое уж мыло, разве что на открытых. Ну так это понятно, старый, недорогой ширик, чего еще от него ждать? Но можно же прикрыться почти всегда, разве нет?
Тут есть другие проблемы, более заметные – куча зайцев и значительное снижение контраста, а именно насчет “мыла” на этой модели лично я бы не переживал, главное – чтобы была картинка перед объективом.
Удалось раздобыть другой экземпляр этого объектива.
Он оказался чуть резче, чуть контрастнее и чуть терпимее к солнцу с краю кадра.
Как мне показалось чуть точнее фокусируется.
Сравнивал попарно.
На мой взгляд этот объектив вряд ли подойдет для 24-25Мп фф камер, имхо не разрешит матрицу.
Бленда на объективе спорная – не защищает ни от чего.