Обзор зеркальной фотокамеры Konica Minolta Dynax 7D специально для Радоживы подготовил Сергей Овчинников (блог на Яндекс-Дзен; фотохостинг Flickr).
Рис.1. Konica Minolta Dynax 7D. Здесь и далее фотографии выполнены Panasonic FZ3.
Я любитель и не занимаюсь фотографией профессионально. Фотоаппарат для меня не является инструментом для зарабатывания денег. Поэтому, я могу спокойно продолжать работать со старой фототехникой, ведь новые модели не предлагают мне, как любителю, ничего принципиально нового, а в плане дизайна – удобства корпусов, обилия физических кнопок и переключателей – старые фотоаппараты могут предоставить даже больше комфорта при использовании. И всё это – за очень небольшую плату.
Если вы любитель и у вас есть объективы на систему Sony/Minolta А, возможно, вместо покупки очередной «продвинутой» тушки, стоит присмотреться к Konica Minolta Dynax 7D (далее – Dynax 7D, D7D), стоимость которой на российском вторичном рынке, например, начинается от 4000 рублей.
Постараюсь дать вам самое подробное описание первой цифровой зеркальной камеры Konica Minolta. Вам решать: подходит камера для вас или нет.
Рис.2. Konica Minolta Dynax 7D.
Предыстория
Я насчитал четыре системных камеры, которые успела выпустить Minolta до своего слияния с Sony. Три под объективы Minolta A и одну под объективы системы Vectis.
Minolta RD-175 стала одной из первых портативных цифровых зеркальных камер с разрешением больше мегапикселя, которую без проблем можно было переносить. Это произошло в 1995 году. Пожалуй, это одна из самых интересных системных камер Minolta. Технологии, применённые здесь, нашли своё продолжение в системе стабилизации изображения Anti-Shake и в режиме мультикадровой съемки с пиксельным сдвигом, применяющихся в камерах Sony.
В 1999 году Minolta анонсирует своеобразную цифровую зеркальную камеру под объективы Vectis (Advanced Photo System, APS) – Minolta RD-3000.
В 2004 году, после большого перерыва, уже обновленная компания Konica Minolta выпускает зеркальную камеру Dynax 7D – героя нашего сегодняшнего обзора, которую так ждали поклонники пленочных автофокусных камер Dynax. Уникальным преимуществом Dynax 7D стала система стабилизации Anti-Shake. Minolta впервые представила эту функцию с просьюмеркой DiMAGE A1 в 2003 году.
В 2005 году Konica Minolta анонсирует более дешёвую зеркальную камеру Dynax 5D, с которой, Sony скопирует свою первую зеркальную камеру – A100.
Выход на рынок
Опытная версия Konica Minolta Dynax 7D была представлена 12 февраля 2004 года на выставке фотооборудования PMA. 15 сентября 2004 года, незадолго до выставки Photokina, компания опубликовала полные спецификации фотокамеры и официальный пресс-релиз. Dynax 7D была нацелена на верхний сегмент рынка цифровых зеркальных фотокамер, на энтузиастов цифровой фотографии (любителей, готовых идти на дополнительные траты) и на профессионалов. Тушку отдавали за 1600 долларов.
Dynax 7D одновременно сосуществовала на рынке с такими фотокамерами, как Canon EOS 20D, Fujifilm FinePix S3 Pro, Olympus E-1 и Nikon D70. Цена в 1600$ была достаточно смелой и освежающей, т.к. Canon EOS 20D уже была в продаже по цене на 100 долларов дешевле (!). При этом Canon EOS 20D была изготовлена в цельномагниевом корпусе, оснащена CMOS-матрицей на 8Мп (на 2Мп больше), могла обеспечить выдержку в 1/8000 секунды (против самой короткой 1/4000 секунды у D7D), снимала 5 кадров в секунду (против 3 кадров в секунду у D7D) и включалась практически мгновенно. Nikon D70 был попроще, но мог предложить почти всё то же самое, а главное – стоил на целых 600$ меньше (!).
Если в 2004 году вы начинали с нуля – у вас было из чего выбирать. И лучшим выбором мог стать Canon EOS 20D. Но если вы уже владели парком объективов Minolta A и ждали цифровую тушку к ним – выбора у вас не было ;)
Вместе с фотоаппаратом были представлены новые модели объективов – Konica Minolta AF 17-35 мм F2.8-F4.0 (D) и Konica Minolta AF 28-75 мм F2.8 (D) – по цене в 500$ и 400$ соответственно.
Сегодня D7D поддерживает все объективы Sony, как отверточные, так и с обыкновенными встроенными моторами. Сложности могут возникнуть лишь с самыми современными объективами с ультразвуковыми моторами.
В моём случае оба китовых объектива (SAL18552 и SAL55200-2) работают, как умеют. Что касается светосильного SAL50F18, то с ним у меня давно начались проблемы (уже на предыдущих камерах). Так что на D7D использую его чаще в режиме ручной фокусировки.
Объективы Minolta серий MD и МС использовать напрямую нельзя. В природе есть адаптер, но фокусировки на бесконечность с этими объективами не будет – только макросъемка.
Что касается советских объективов, то пока я не имею опыта работы с ними на D7D. Если у вас есть подобный опыт – пишите в комментариях.
D7D – фотокамера с 6Мп на борту. Но для фотографа-любителя это не принципиально. Возможно, у вас дома нет высококачественного монитора, который мог бы отобразить все 6 миллионов пикселей сразу. Многопиксельность может быть полезна, если вы любите агрессивно кадрировать изображение после съёмки; или, если увлекаетесь съёмкой на расстоянии (возможность цифрового зума).
6Мп менее требовательны к разрешающей способности объективов. Это «жирный» пиксель – значит можно раскрыть потенциал имеющихся объективов полностью.
Долгий путь к D7D
Знакомство с Konica Minolta DiMAGE Z5 сформировало мой интерес к Minolta. До этого момента с продукцией Minolta мне сталкиваться не приходилось.
Рис.3. Konica Minolta DiMAGE Z5
Поэтому, когда вновь встал вопрос о том, куда пристроить мои автофокусные объективы Sony A, стал рассматривать не только варианты цифровых зеркальных камер Sony (что было очевидным решением проблемы), но и их предшественниц.
Как известно, Sony купила Konica Minolta в 2006 году, получив возможность стать серьёзным игроком на рынке цифровых системных камер. До этого момента Sony выпускала продвинутые компактные камеры, которые иногда даже называли «профессиональными» (хотя таковыми они не являлись). У меня в коллекции есть весьма приятная в плане изображения F717, относящаяся к той эпохе.
Итак, серьёзно встал вопрос о покупке новой тушки к имеющимся объективам взамен «сломанной по методу Бута» (на самом деле – ещё раньше) Sony A100.
В моём городе было интересное предложение – Sony A390 за 2500 рублей (в комплекте с китовым объективом, которых у меня, правда, уже достаточно). A390 – это CCD-матрица на 12Мп. Зеркалка начального уровня A390 – одна из последних Sony с подобным типом матриц. Отличная заглушка к моим дешёвым объективам.
За пределами моего города оказалось гораздо больше интересных предложений. За одинаково деревянные 4000 рублей предлагались Dynax 7D и Sony A700.
Внимательно изучил обзоры камер. Оказалось, Sony A700 – версия Dynax 7D, которую серьёзно «испортили» специально для Sony. Поясню: все зеркалки Sony переделаны из двух зеркалок Konica Minolta – Dynax 7D и Dynax 5D. Переделаны по простому рецепту: оснастить крутой матрицей самого последнего поколения и сделать хуже всё остальное.
Sony A700 предлагает всего в два раза больше (мегапикселей, быстродействия), но снимки выглядят на удивление хуже. Однозначно хуже эргономика корпуса. В фотоаппарате используется CMOS-матрица.
CCD-матрица или CMOS-матрица – для меня было не принципиальным. Поэтому, выбирая между Sony A700 и Dynax 7D – смотрел не на тип матрицы, а на дизайн корпуса. Dynax 7D оказался вне конкуренции.
Итак, выбор пал на Dynax 7D, фотоаппарате 2004 года с лучшим дизайном.
Общие замечания
Первое, что хочется отметить в плане дизайна фотокамеры D7D – правильное размещение креплений для ремня (камера с объективом не стремится завалиться вниз при ношении) и наличие небольшого упора в передней части по оптической оси объектива (камера с объективом устойчива на плоских поверхностях).
Рис 4. Konica Minolta Dynax 7D
Камера тяжелая. Тушка с аккумулятором, ремнём и картой памяти весит 910 грамм. С объективом SAL55200-2 – 1260 грамм. А если с собой взять все три объектива и дополнительный аккумулятор – будет 1790 грамм. Стоит рекомендовать использовать кистевой ремень для её ношения.
Передок и верх камеры выполнен из легкого металлического сплава. Зад пластиковый. Диски, кнопки, переключатели пластиковые. Есть люфты. Я бы не назвал сборку идеальной. Olympus E-20 кажется собранным лучше.
Камера тяжелая. Рукоятку нельзя назвать удобной. На Olympus E-20 и Canon 300D рукоятки интереснее, удерживать камеры проще. Рукоятка D7D имеет достаточный вынос, но она более узкая в месте хвата (особенно книзу) – это и делает её менее удобной. Резина на рукоятке держится отлично. Резинка под большой палец переклеена предыдущим владельцем – обычная для D7D проблема. Выемка под большой палец недостаточно выражена, что добавляет проблем при удержании.
Рис. 5. Konica Minolta Dynax 7D
Обратим внимание на выключатель D7D. Мне не нравится, как он расположен – слева от видоискателя. Это означает, что одной правой рукой включить камеру не удастся. Правильные выключатели на зеркалке Canon Kiss Digital, Olympus E-20 и почти на всех компактных камерах – под большой палец правой руки. Так и нужно делать всегда. Конечно, можно один раз включить камеру и уже не выключать весь съёмочный день. Если аккумулятор ёмкий, а энергосбережение настроено правильно – почему бы и нет. Но факт остаётся фактом – выключатель D7D не на своём месте.
Рис. 6. Konica Minolta Dynax 7D. Монитор со снятой защитной крышкой.
Очень жаль, что на фотоаппарате банально не хватило места для монохромного ЖК-дисплея. Впрочем, все основные параметры на переключателях и нужно просто внимательно осмотреть корпус ;) Однако, будучи собранными на небольшом дисплее, параметры съёмки стали бы более читаемыми. В данном случае число и распределение элементов управления по корпусу отрицательно сказывается на скорости их считывания. Конечно, есть большой цветной матовый монитор, но это дополнительные траты энергии, он слепит глаза и отвлекает от съёмки.
Использовать цветной монитор для отображения параметров съёмки – непрофессионально.
Konica Minolta Dynax 7D использует свой собственный и очень специфический разъём для внешних вспышек, за что в сторону компании пошлём луч гнева. Вам не дают никакого шанса использовать вспышку с центральным контактом, пусть и в ручном режиме. Нужен переходник. Правда, есть синхроконтакт под резиновой заглушкой справа.
Рис. 7. Konica Minolta Dynax 7D. Синхроконтакт под резиновой заглушкой справа.
Слот для карты памяти CF скрыт за дверцей без защелки. Подобные дверцы – фирменная фишка Konica Minolta. Кажется, что её легко случайно зацепить, открыть и даже – сломать. На том же E20 дверца отсека с картами памяти на защелке с фиксатором – это более правильное и профессиональное решение.
Камера использует аккумуляторы NP-400 (зарядное устройство BC-400). На холоде аккумуляторы быстро теряют в емкости. Не скажу точно, насколько хватает, т.к. достались они мне в полусдохшем состоянии. Согласно инструкции, свежей батареи должно хватить на 400 снимков.
Кстати, батарея NP-400 подходит и к другим ретрокамерам: Konica Minolta DiMAGE A2, Konica Minolta Dynax 5D, Pentax K10D, Pentax K20D, Samsung GX-10, Samsung GX-20, Sigma SD1, Sigma SD15, Sigma SD14.
Батарейку часов можно заменить только в сервисном центре. Это плохо. На том же Canon Kiss Digital (Digital Rebel, 300D) батарейку-таблетку без труда можно заменить самостоятельно. Впрочем, на моем экземпляре батарейка ещё рабочая.
Собрана камера в Малайзии. Первая камера начала 2000-х из моей коллекции, собранная не в Японии. Времена менялись – производство переносили в страны с дешёвой рабочей силой.
Диафрагма, выдержка, светочувствительность.
Режим cъёмки с приоритетом диафрагмы (А) – мой самый любимый. Диск выбора режимов с блокиратором, что очень правильно. Случайно не переключится. Буквы выполнены рельефно – точно ничего не сотрется. Никаких лишних «пользовательских» режимов. Эталонный дизайн диска выбора режимов!
Рис. 8. Konica Minolta Dynax 7D. Диск выбора режимов с блокиратором.
Оба колеса управления регулируют диафрагму. От объектива зависит, какую диафрагму вы можете установить. Камера с относительно крупной матрицей, так что часто диафрагму придётся зажимать сильнее для обеспечения достаточной глубины резкости. В ручном режиме (M) переднее колесо отвечает за диафрагму, заднее – за выдержку. Опять удобно.
Есть кнопка просмотра глубины резкости, нажатие на которую закрывает диафрагму до рабочего положения. Сама кнопка и её расположение показались не очень удобным.
Колесом управления выдержка изменяется в диапазоне от 30 секунд до 1/4000 секунды. Этого хватит для большинства ситуаций. В ручном режиме вы можете поставить длительную выдержку (BULB). Для этого в камере есть разъем для тросика (слева в нижней части фотоаппарата).
Колеса управления более надёжные, чем в последующих фотоаппаратах Sony. Дольше работают на отказ.
Рис. 9. Konica Minolta Dynax 7D. Кнопка AEL и переключатель режимов экспозамера.
Чаще всего я использую 14-сегментный сотовый экспозамер. При съемке против солнца я выбираю точечный замер экспозиции. К иконкам на корпусе у меня традиционные вопросы. Если даны пустые скобки, мне кажется логичным представлять, что замер идёт по всей площади кадра. Но нет! Это центровзвешенный экспозамер. Теперь берём иконку – скобки с центральной точкой. Центровзвешенный? Нет – 14-сегментный сотовый экспозамер по всему кадру. Мне кажется, стоило поменять значение иконок. И вообще – стандартизировать эти обозначения для всех ключевых игроков рынка: Canon, Nikon, Sony.
Для кнопки AEL в разделе 1 меню пользовательских установок, я назначил режим АЕ hold. Мне удобнее, когда блокируется та экспопара, которую я вижу в видоискателе. Иногда экспонометр работает с некоторым торможением, как будто ещё раз пересчитывая сцену уже после нажатия кнопки.
Рис. 10. Konica Minolta Dynax 7D. Кнопка ISO, кнопка MSET, переключатель режима стабилизации.
Настройки светочувствительности выбираются через нажатие отдельной кнопки ISO и поворотом управляющего колеса с контролем по цветному монитору. Жаль, что не сделали отдельного переключателя, чтобы визуализировать этот важный параметр съёмки. Тем более что все значения ISO на камере рабочие.
Варианты светочувствительности: 100, 200, 400, 800, 1600. Автомат камеры выбирает светочувствительность в диапазоне ISO100…400. Этот диапазон и следует считать оптимальным по «шумам». А шумы будут и даже на низких значениях ISO – стоит вам начать вытягивать тени на снимках, вы эти шумы увидите. Матрицы CCD от Sony никогда не отличались малошумностью. В разделе пользовательских установок вы можете включить возможность выбора ISO3200.
Выше кнопки ISO располагается кнопка MSET, которая при съёмке позволяет сохранить текущие параметры в одну из трёх пользовательских настроек на диске выбора режимов. Можно научить кнопку вызывать вашу самую любимую страницу меню.
Коррекция экспозиции
Слева от вспышки расположено колесо экспокоррекции и колесо коррекции экспозиции вспышки.
Рис. 11. Konica Minolta Dynax 7D. Колесо экспокоррекции.
Колесо экспокоррекции оснащено блокиратором и имеет две шкалы. Оранжевая шкала регулирует экспозицию в пределах ±2.0 Ev с шагом 0.3 Ev. Серебряная шкала позволяет регулировать экспозицию в пределах ±3.0 Ev с шагом 0.5 Ev. Оранжевой мне достаточно.
Обычно я произвожу незначительную положительную экспокоррекцию изображений с камеры уже при обработке RAW, но снимать предпочитаю без экспокоррекции – камера достаточно точна и не хочется потери деталей в ярких областях снимка. Но в сложных условиях съёмки, где в кадре и солнце, и тьма – экспокоррекция на камере может быть к месту.
Я стараюсь снимать в RAW. Забавно, что этому меня совершенно недавно «научили» компактные фотоаппараты. В камере не используется сжатие без потерь и размер файла составляет около 9Мб. Я настроил камеру так, что сразу после снимка мне выводится экран с гистограммой, где области изображения, приближающиеся к граничным значениям освещенности, выделяются на миниатюре (мигают). Это удобно, но вам следует знать, что камера очень «осторожна» и на самом деле отмечает все пограничные области. Т.е. подсвеченная область вполне может нести детали и не всё там катастрофично. С другой стороны, если у вас подсвечена большая площадь фотографии – дело плохо, следует переснять с другими настройками экспозиции.
Рис. 12. Konica Minolta Dynax 7D. Колесо коррекции экспозиции вспышки.
Вспышка поднимается только вручную, что правильно. Просто замечательно, что есть отдельное колесо для коррекции силы её срабатывания. С другой стороны, подпружиненная вспышка на защелке с механической кнопкой, как на Olympus E-20 была бы лучшим вариантом. Вспышку D7D можно случайно зацепить, открыть и даже – сломать.
Вспышка неприятно щёлкает при её закрытии и открытии. То же самое, что было у меня с Sony A100. Опять же, в Е20 «доводчики» делают открытие и закрытие вспышки если не бесшумным, то очень приятным.
При необходимости поднятая вспышка помогает системе фокусировки серией импульсов. Переключение в режим замедленной синхронизации происходит по нажатию кнопки AEL – удобно.
Видоискатель и система фокусировки
Основные параметры съёмки выводятся в видоискатель. Ради экономии энергии можно отключить большой цветной монитор, нажав кнопку дисплея. Экономия батареи должна получиться солидной.
Рис. 13. Konica Minolta Dynax 7D. Яркий и большой пентапризменный оптический видоискатель.
С D7D вы будете использовать яркий и большой пентапризменный оптический видоискатель. Поле зрения – только 95%. Конструкция видоискателя D7D обеспечивает возможность коррекции диоптрийности в пределах от -3.0 до +1.0. Есть датчики, которые при поднесении камеры к лицу отключают цветной монитор.
Сравнил с «зеркалами» в Canon Kiss Digital – в «поцелуйной» камере видоискатель ощутимо меньше и темнее. В Sony A100 – аналогично. У Olympus E-20 видоискатель даже больше, чем в D7D (за счёт соотношения сторон 3:4, по ширине они воспринимаются одинаково).
Вынос видоискателя не соответствует уровню камеры. Регулятор коррекции диоптрийности неудобен. Не идёт ни в какое сравнение с видоискателем Olympus E-20.
Режима LiveView нет. Если привыкли к живой картинке через монитор камеры – придётся или пройти мимо D7D или погружаться в суровые реалии начала 2000-х.
Все самые интересные ракурсы съёмки станут вам менее доступными с D7D. Я не знаю, что может исправить ситуацию. Уголковый видоискатель? Сомневаюсь, что он заменит вам LiveView. Так что – в раскорячку, лежа, на коленях, со стремянки, с молитвой и просто наугад «в слепую»… Короче – по старинке.
Блокировка фокуса осуществляется полунажатием кнопки спуска. На Sony A100 была активация фокуса глазом. Здесь такого я не нашел, о чём не жалею. Блокировка фокуса работает отлично. При перекадрировании фокус не сбивается.
Если кому-то интересно: есть возможность смены фокусировочного экрана (в сервисе). По умолчанию использован тип G со сферическим остроконечным матированием. Кроме него можно использовать фокусировочные экраны типа M, L или ML.
Точек фокусировки немного (девять, как и у Sony A100) и все они могучей кучкой собраны в центральной части кадра. Что плохо. Например, в Canon EOS 300D их ещё меньше, но они хотя-бы более равномерно размазаны по кадру. Есть подсветка лазером точки фокусировки. Подсветка кажется слабоватой.
Рис. 14. Konica Minolta Dynax 7D. Переключатель области фокусировки.
Я предпочитаю использовать центральную точку фокусировки, как самую цепкую и эффективную. Вы можете заблокировать выбранную точку с помощью переключателя, что удобно. Режим фокусировки использую стандартный (покадровый) – S.
Рис. 15. Konica Minolta Dynax 7D. Переключатель режимов фокусировки.
Кнопка AF/MF, как и другие режимы фокусировки, наиболее эффективна при использовании объективов с «отверткой». При использовании объективов Sony с собственными моторами, кнопка AF/MF просто блокирует объектив, отключая связь с мотором. Вы не теряете фокус, но и использовать ручную фокусировку не можете (т.к. нужно сдвинуть отдельный переключатель на объективе).
Рис. 16. Konica Minolta Dynax 7D. Кнопка спуска затвора и переднее колесо управления.
У меня не сложилось однозначного мнения о точности системы фокусировки на D7D с моими объективами Sony.
С одной стороны, я не могу утверждать, что у моего экземпляра есть бэк-фронт-фокус – жуткая генетическая болезнь Minolta/Sony. С другой стороны, точность, точнее – стабильность работы системы автофокуса оставляет желать лучшего.
Форумы пестрят жалобами на систему автофокуса цифровых зеркальных камер Konica Minolta (Sony унаследовали эту проблему). Есть стойкое ощущение, что последними Dynax, где было всё в порядке с фокусом, были плёночные Dynax.
Если вы никуда не спешите – система фокусировки D7D, пусть и не всегда сразу, но наведёт объектив точно на объект съёмки. Со второго или третьего полунажатия кнопки спуска…
Ход кнопки спуска затвора маленький. Кнопка небольшая с выемкой по центру. Расположена в ложбинке, направляющей палец. Обычная кнопка. Глубокая крупная кнопка с «бортиком» на Olympus E-20 мне нравится много больше.
Режимы протяжки и скорость съёмки.
На фотокамере шесть режимов протяжки, выбираемых специальным колесом справа (под колесом режимов экспонирования).
Рис. 17. Konica Minolta Dynax 7D. Колесо выбора режимов протяжки.
Режимы протяжки: покадровый брекетинг (каждый кадр серии снимается после отдельного нажатия кнопки спуска затвора); непрерывный брекетинг (вся серия снимается сразу); покадровая протяжка (возможна съемка с интервалом); непрерывная протяжка; автоспуск с интервалом 10 сек. (зеркало будет поднято непосредственно перед экспонированием); автоспуск с интервалом 2 сек. (зеркало будет поднято сразу после начала обратного отсчета).
Максимальная скорость съемки составляет 3 кадра в секунду. Максимальное число кадров зависит от настроек размера и качества изображений. В режимах RAW и RAW + JPEG можно снять до девяти кадров в буфер. В режиме JPEG максимального качества – 12 кадров в буфер. Конечно, эти значения можно получить лишь в идеальных условиях съёмки. При моем неторопливом режиме съёмки я вообще не заметил проблем с тормозами. Впрочем, после E-20 уже ничего не страшно.
Для любителей JPEG
Не думаю, что стоит портить впечатление от камеры, снимая в JPEG. Снимал пары JPEG+RAW, сравнивал результаты – JPEG много хуже RAW. Процессор и алгоритмы вычислений на компьютере остаются вне конкуренции. Камера 2004 года не способна предложить сходную мощность и обрабатывает снимки плохо.
Конечно, если нет желания возиться с RAW и результатом требуется срочно поделиться в сети… Почему бы не использовать JPEG?
Рис. 18. Konica Minolta Dynax 7D. Переключатель режимов баланса белого с кнопкой предустановок.
По балансу белого: снимая в JPEG, удобно иметь отдельный переключатель с кнопкой. Но я снимаю в RAW, поэтому выставил автоматический баланс белого и забыл об этом. Жаль, что пропадает переключатель и кнопка, расположенные в удобном месте. Там мог бы быть переключатель значений ISO например. Впрочем, для любителей JPEG переключатель может быть полезным.
Автоматический баланс белого работает отлично. Нет ухода в зелёные или красные тона. В большинстве случаев, мне нравится автоматический баланс белого. Можно задать предустановку баланса белого (солнце, тень и пр.), вручную по белому листу и в значениях цветовой температуры.
Вы можете выбрать большой, средний, малый размеры файлов JPEG и три степени сжатия. Доступны два цветовых пространства: sRGB (естественные цвета и режим повышенной контрастности и резкости) и AdobeRGB. Доступно изменение контраста, резкости, насыщенности и оттенка изображения JPEG в меню Digital FX. Шкалы с пятью делениями: -2, -1, 0, +1, +2.
Anti-shake
На камере используется уникальная для 2004 года система компенсации вибрации Anti-shake, минимизирующая эффект шевеленки путем сдвига матрицы. Стабилизация работает на любом подключённом объективе, что – большой плюс. Обкатанная на компактах KM, система впервые была установлена на зеркалку D7D.
Рис. 19. Konica Minolta Dynax 7D. Логотип Anti-shake. Справа – кнопка проверки глубины резкости.
Эффективность Anti-Shake может быть существенно снижена при съемке движущихся объектов, при съемке с проводкой, при выдержках от 1/4 секунды и больше, а также при макросъемке. При длительном экспонировании (bulb) Anti-shake отключается.
Когда система задействована, справа в видоискателе горит шкала Anti-Shake (в Sony A100 эта шкала снизу – среди остальных индикаторов). Чем больше элементов горит, тем более нестабильно изображение.
При серьёзных неполадках системы стабилизации шкала Anti-Shake в видоискателе мигает. Не допускайте сильных ударов в камеру. Во всяком случае, на Sony A100, система стабилизации легко выходила из строя от удара. И всё бы ничего, но матрицу клинило в произвольном положении, после чего картинка в видоискателе не совпадала в границах с реально получаемым изображением.
Просмотр снимков
Снимая только в RAW, вы должны знать, что камера не умеет читать собственный RAW. Увеличить снимок вы не сможете. Напоминаю, что любительская камера Canon Kiss Digital это умела ещё в 2003 году, а перед нами фотоаппарат “с претензией” из 2004 года… Чтобы оценить резкость полученного снимка требуется плодить сущности – снимать связку RAW+JPEG.
Ещё более глупым выглядит тот факт, что имея на борту датчик поворота, камера не умеет переворачивать вертикальные снимки. Т.е. служебную информацию на мониторе камера переворачивает, а снимок нужно переворачивать вручную.
Монитор большой и чёткий, но абсолютно полагаться на него в определении незначительных проблем фокуса и цвета я бы не стал. Яркость ЖК-экрана можно устанавливать по одиннадцати уровням. Чем ярче монитор, тем лучше. С другой стороны – перерасход энергии.
Вывод
Камера оставляет самые приятные впечатления. Не скажу, что она мне нравится много больше Olympus E-20. Но, признаем, что в компании Konica Minolta проделали хорошую работу.
Сравнительно с E-20, Dynax 7D обладает более крупной матрицей и высокой производительностью, что делает её удобной в разных ситуациях съёмки. D7D даёт более качественное изображение, чем любой самый продвинутый компакт начала 2000-х. Даже с китовыми объективами D7D может дать картинку лучше, чем Olympus E-20. Т.к. фотоаппарат с более крупной матрицей всегда будет лучше фотоаппарата с маленькой матрицей.
Сравнивания с продвинутыми компактами, такими как зеркальная Olympus E-20, напомню, что D7D предполагает сменные объективы, что влечёт за собой ворох проблем совместимости, бэк-фронт-фокусов. Фокусировка на E-20 стабильно даёт качественный результат. Не могу сказать того же про D7D.
Если сравнивать с «сильно кропнутыми» матрицами, например – в размере 2/3 дюйма (как в Olympus E-20) – встает проблема глубины резкости на зеркалках. Если на E-20 вы можете, в большинстве съёмочных ситуаций, держаться максимально открытой диафрагмы F2.0-3.2, то на кропнутой зеркалке D7D диафрагмы F5.6-11.0 могут стать вынужденным решением для многих кадров. Иначе что-то обязательно выпадет из зоны резкости. Конечно, необходимость работать на закрытых диафрагмах компенсируется высокими рабочими значениями ISO на D7D.
Обратите внимание на кадры макросъёмки, приведённые в данной статье. Они выполнены на Panasonic FZ3 – компактную камеру с ещё более маленькой матрицей (1/3,2 дюйма). Это позволило добиться необходимой глубины резкости при использовании максимальной светосилы объектива. Достигнуть подобного на зеркальной системе было бы куда сложнее и дороже.
Очень жаль, что на Dynax 7D нет LiveView и откидного монитора, как на E-20. Таких технологий у Konica Minolta не было.
Рис. 20. Konica Minolta Dynax 7D
Рис. 21. Konica Minolta Dynax 7D
Есть мелкие недоработки: проблема с просмотром RAW, автоповоротом снимка. Ещё раз напоминаю про традиционные для цифровых Minolta/Sony проблемы с автоматической фокусировкой. Но всё это несущественно для неторопливой любительской съёмки, ведь камера даёт отличный цвет. Прямо в RAW. Это как Nikon D40 – только под объективы Minolta/Sony.
Рис. 22. Konica Minolta Dynax 7D
Не забываем: снимки с плотностью в 6Мп достаточно экологичны. Снимки мало «весят» и требую меньше энергии на своё копирование, сохранение и показ. Сама идея подарить старой камере «вторую жизнь» – экологична по сути.
Покупая камеру на вторичном рынке, обратите внимание на работу системы автоматической фокусировки на ваших объективах. Для этого обязательно скидывайте фотографии на компьютер и просматривайте их там. Проверяйте работу стабилизатора изображения (индикаторы в видоискателе не должны мигать).
По пробегу сказать сложно. Что-то конкретное узнать можно только в сервисном центре. Продавец может указывать на номера файлов. Но вы должны знать, что после 10000 камера обнуляет номера снимков. Смотрите на состояние самой камеры – это может сказать о большем, чем номера файлов.
Фотокамера D7D не подойдёт для профессионального использования, но это по-прежнему мощный инструмент для фотографа-любителя.
Примеры снимков с Konica Minolta Dynax 7D
Снимки отсортированы по объективам, имеющимся у меня. Снимаю исключительно в RAW. При экспорте в JPEG, с помощью ACDSeePro, осуществлена пакетная коррекция экспозиции (+0,15), чуть-чуть проработаны тени (+5), аккуратно повышена резкость (величина – 70, радиус – 1, детализация – 50). Баланс белого, цвет, контраст – всё неизменно с матрицы.
Объективы по очереди: Sony DT 18-55/3.5-5.6 SAM II (SAL18552), Sony DT 50/1.8 SAM (SAL50F18), Sony DT 55-200/4-5.6 SAM (SAL55200-2):
Больше материалов от читателей Радоживы найдете здесь.
Автор, спасибо за обзор! В 2013 году серьезно примсатривался к покупке подержанного D7D, но после нелегких раздумий взял новенький д40, о чем не жалею. Совершенно не удивлен гнусным манипуляциям Сони по “улучшению” зеркалок Минольты – Сони как царь мидос наоборот – к чему не прикоснется все превращает в г…но.
Круто
Скажу не подобающую приверженцу кэнона вещь, но хочешь отличную эргономику за 2 копейки – бери Nikon D200. Из всего, чем я пользовался, лучше эргономика была только у пленочного Canon EOS 1. Да и то в силу простоты камеры, т.к. ей органов управления нужен реально мизер.
Обзор написан классно, прочел с удовольствием, но цвет на фото не понравился.
Картинкой напомнило Никон д70
Автору большое спасибо за прекрасный язык обзора. Читается на одном дыхании, как хороший рассказ.
По технической стороне упущен ряд деталей:
во-первых, при отказе стабилизатора у d7d блокируется съемка. Снимать с уехавшей матрицей (и чаще не в произвольное положение, а конкретно в левый угол) разрешают тушки Сони, тут такой фокус не пройдёт.
во-вторых, проблема “чёрного кадра” – все d7d входят в зону риска.
спасибо за уточнение. поправлю у себя. про черный кадр забыл написать) когда покупал – интересовался. у моего экземпляра проблема не вылезала пока и у продавца – тоже, по его словам. от души отлегло и забылось;)
Всё не могу понять, почему людей так привлекает образ “жирного пикселя”.
Многомегапиксельная матрица ни в чем не будет хуже.
Изображения с нее не будут менее детализированными, уменьшите разрешение с 24мп до 6 и будет наглядно видно, что картинка детализированнее, как минимум ничего не проиграете.
Раньше наступает дифракция? Это не сделает картинку хуже крупнопиксельной матрицы, в худшем случае опустит до ее уровня.
Каждый отдельный пиксель сильнее шумит? Но прирост шума небольшой и намного меньше прироста количества пикселей. В итоге деталей будет всё так же больше.
Оптика не разрешает матрицу? Ну так хватит рассматривать отдельные пиксели, даже на плохой оптике всё равно будет прирост детализации, просто чем дальше, тем меньше. Плюс отсутствие сглаживающего фильтра перед матрицей повысит резкость.
Есть правда нюанс, что эффект от программного шарпа тем заметнее, чем меньше пикселей. Можно просто пошарпить сильнее многомегапиксельное фото, если хочется прежнего ощущения резкости, в любом случае “шарп” не равно “детализация”.
Как скромный любитель я всегда буду хотеть современные фичи типа автофокуса по глазам животных или 42мп на полнокадровой матрице. Это у профессионала фокус и так всегда будет где надо и оптика на каждую задачу, а я просто хочу получать удовольствие от процесса и ходить большую часть времени с одним объективом, что правит всеми, да кропать ;)
Весь вопрос в цене.
Кроме цены, ещё есть вопрос скорости записи на карту.
Мне кажется, эта характеристика улучшается быстрее чем растет размер файлов с фото, так как запись видео сильно подстегивает это направление.
Да. Имею canon1100d и 80d, у 80d дд на стоп выше, исо на стоп выше, детализация 24мп против 12мп. Где мой жирный пиксель?
В 1100д матрица древняя, что уж тут сравнивать…
Ну в целом новые многопиксельные матрицы лучше старого жирного пикселя, за который часто ратуют
Ну так это-то бесспорно. Достаточно взять тот же старый 5д и первую a7s – и там, и там 12 мп, но, знаете, это очень разные 12 мп…
Но что будет, если взять Canon 80D и A7s2 или кто там ей ближе по году выпуска?
Разные производители и размеры матриц. Давайте возьмём A7S3 и A7R3. На низких ISO преимущество в детализации огромное за R-ой, на высоких отрыв уменьшается, но всё равно больше деталей после шумоподавления остается.
Промахнулся, отвечал Родиону на:
> если взять Canon 80D и A7s2
Не все решает цена.
Есть другое мнение
У меня есть в наличии
Nikon D800 и Canon 5D
У одной 36МП у другой ~13МП, обе FF
1 Nikon D800 я не могу снимать при выдержках 1/ФР – микросмаз, приходится поднимать выдержки до 1/2*ФР. А на 5D я спокойно снимаю на выдержках 1/ФР. То есть уже у 5D выигрыш в один стоп.
2 Не совсем технически точно, но из-за более жирного пикселя у 5D именно в ячейке матрицы 5D за ту же единицу времени накапливается больше фотонов, а значить ячейка 5D улавливает больше света чем ячейка D800. И иногда один и тот же кадр на 5D получается снять на еще более короткой выдержке, чем на D800, даже без учета микросмаза. Что опять ведет в выиграше в экспопаре. И это все на базовых ISO.
3. Уже не всегда, но обычно фотография заканчивается отпечатком на бумаге. Для отпечатка размером А4, который являлся пределом без танцев с бубном на 135 пленке мне достаточно разрешения матрицы 5D даже с маленьким кропом, поправкой горизонта.
1. Остается ли микросмаз заметным, если уменьшить разрешение снимка с D800 до разрешения 5D? Ну то есть в целом это закономерно, что надо менять правило, которое было актуально для пленки или матриц низкого разрешения. С другой стороны, эффективность стабилизации тоже развивалась в объективах и камерах.
2. По идее такого быть не должно, так как ISO100 будь то зеркалка или мобильный телефон должно давать одинаковую экспозицию при одинаковой экспопаре. Просто там, где фотонов накапливается меньше за единицу времени, будет применен бо́льший коэффициент усиления, чтобы добиться соответствия стандарту ISO. Конечно какие-то отклонения будут, но в вашем случае возможно причиной разная реальная светосила объективов, которые вы используете на Nikon и Canon. Еще важный момент – крупный теоретически пиксель необязательно такой на практике, то есть по мере технического прогресса получается более эффективно использовать площадь сенсора, компонуя обвязку, в итоге пикселей станет больше, но сама площадь светочувствительного элемента не изменится.
3. Понимаю. Ну а я довольно много макро снимаю, и мне всегда мало разрешения)
1. Микросмаз и есть микросмаз что уже уменьшением размера кадра не исправишь и получается реальный проиграш в потере одного стопа… или в выдержке или задирай ISO. В жтом случае лучше задрать ISO и подавить шум в постобработке.
2.”По идее такого быть не должно, так как ISO100 будь то зеркалка или мобильный телефон должно давать одинаковую экспозицию при одинаковой экспопаре.”
Ошибаетесь. Во времена цифры ISO ничего не значит, тем более это не такой уж и стандарт для цифрового фото. И каждый поизводитель аппаратуры крутит этот параметр как хочет. Это в эпоху пленки ISO зависело от химии фотоэмульсии. Там было +- одинаковое у разных производителей. Это по аналогии с напряжением аккумуляторов. NiCd и Ni-MH дают 1,2В а не 1,5В.
А в эпоху цифрового фото, вспоминаю ровесник этого аппарата Nikon D50 – у него базовое ISO 200 было как 100-120 ISO у Nikon D70. А чтобы ISO у разных производителей совпадало – ну это сильно нужно верить в существование стандарта цифрового ISO. Да и технологии матриц не так быстро меняются. Посмотрите как все производители штампуют свои аппараты разных поколений тасуя в них старые матрицы. Единственное, что вспоминается из “из прорыва” в матрицестроении – это матрицы с обратной засветкой. Там да – светопропускание увеличили за счет переноса проводников. Остальные все улучшения только за счет большей цифровой обработки сигнала и более мощного процессора, который лучше убирает цифровые шумы. Поэтому и пошла гонка мегапикселей, а не вылизывание малопиксельных матриц – изменяя технологию производства. Зачем? Если пользователю можно отвалить 50+МП матрицу, а шумы потом программным способом встроенным процессором уберем.
Извините, вы, мне кажется, запутались :)
1. Микросмаз как раз таки исправляется изменением размера кадра. Другой вопрос в том, что никому не хотелось бы “переплачивая” за 36 (или сколько там) МП получать в итоге 12 :) И вообще, если уже говорить именно о D800, сам никон говорил о том, что вот да, микросмаз имеет место быть из за особенностей конструкции зеркального блока, но к d810 уже все было исправлено.
2. Разница в ISO есть, бесспорно, но в пределах одного производителя микроскопическая, ни у какой двукратной (!!) разнице и речи не идет (не говоря уже о том, что у D70 базовое ISO всегда было 200, откуда там 100 взяться?)
Одно время Fujifilm (который уже не “тот” фуджифильм эпохи с5про, а беззеркальный) баловался маркировкой ISO по другому стандарту, да вроде бы Olympus, где ISO 200 по экспопаре выходило как ~120ISO у кэнонаниконасони, но опять же, повторюсь, в рамках одного производителя, если говорить именно о никоне, никогда такой огромной разницы не было и быть не могло.
По разницу ISO у D50 vs D70 помню в 2006-2009 годах активно читал соответствующую ветку форума по nikon на сайте videomax.ru. Этот форум уже лет 10 как “умер” – там это обсасывалось и сравнивалось с d70 и d200. Так же эту проблему встречал (в те же года) и на других форумах. Но сейчас из-за древности камеры поиск выдает только страницы с общим сравнением характеристик камер в виде таблиц.
Про микросмаз – может быть. Может быть я микросмоз путаю с щевеленкой, но для меня и микросмаз и щевеленка – это брак. И чтобы уйти от этого брака я уменьшаю выдержку до 1/2ФР, но на 5D спокойно фотографирую на 1/ФР
нужно сильно париться об “экологичности”, чтобы выбирая между A700 и этим чудом, выбрать последнее )
По языку и вниманию к деталям, наверно один из лучших обзоров на радоживе
Не могу разделить энтузиазм автора. Снимал этой камерой с 2006 года, брал тогда ее новой в магазине и в течение гарантийного срока она дважды каталась в сервис не замену затвора.
Наверное, сейчас из ее raw-файлоа можно вытянуть какой-то внятный цвет, но в реалиях того времени после пленки хотелось ей снимать только в ч.б.
Нормальный цвет на цифре начался только после перехода на canon 5D и появления нормальных профилей в lightroom.
Вот эргономика у камеры была отличнейшая, тут не поспоришь. Но не зря оригинальная пленочная Dynax 7 – это один из лучших пленочников на все века.
А так, конечно минольту жаль. Зато оптика на систему стоит сущие копейки.
«Подсветка лазером точки фокусировки» — это что новое…
«Режимы протяжки» — протяжки чего, плёнки что-ли? Это режим спуска затвора.
*что-то новое
Режимы протяжки, кстати, до сих пор используется в самых последних цифровых камерах. Например, вот Sony ILC-E A7R IV
Большое спасибо автору этого обзора! Получилось просто супер! Очень интересно читать историю развития первых цифровых зеркальных фотокамер. Всё так быстро развивалось всего за каких-то 20 лет. Наверно в начале этого пути первые камеры казались каким-то чудом. А возможности тех камер, которые выпускаются сейчас, тогда вообще казались фотографам чем-то недостижимым.
Отличный обзор, спссибо. Лежит у меня такая камера с проблемой черного кадра. Не подскажете, кто-то еще их ремонтирует в Москве? Хотелось бы реанимировать.
Если что-то простое, то справится официальный сервис Sony-Canon (копия-москва). Но если менять какую-то деталь, только если вы сами её найдёте и дадите им
Если что-то простое, то справится официальный сервис Sony-Canon (копия-москва). Но если менять какую-то деталь, только если вы сами её найдёте и дадите им
Хотелось бы добавить небольшую заметку в сравнении с Dynax 5D, опыт использования которой есть у меня,
– автофокус зависит от объектива, чем тяжелее объектив, тем сложнее его фокусировать, тем больше промахов и тем сильнее садиться аккумулятор на фотоаппарате
– в целом 5D хоть и на год новее имеет почти двукратное преимущество в цене на вторичке, из-за того, что она “не совсем профессиональная”
– 7D имеет очень большое преимущество в эргономике управления, из-за 2го диска, который обычно используется для диафрагмы, и которого нет совсем в 5D, где для регулировки диафрагмы как по мне приходится использовать жуткий костыль, зажимая кнопку AEL, при этом регулируя одновременно выдержку и диафрагму, оставляя как бы экспозицию на месте.
– камера имеет специфический разъём mini-USB (что-то среднее между обычным mini-USB и micro-USB) для подключения к компуктеру, при этом не каждый кабель для этого годиться (к примеру у меня был такой от старого плеера samsung – не устанавливал соединение с ним
– моя 5D почему-то отказалась воспринимать жёсткий диск microdrive CF hitachi, хотя в характеристках вроде как заявлена его поддержка, интересно как себя будет вести 7D
– экран хоть и яркий, но достаточно бледный и с плохими углами обзора, что не добавляет удобства в использовании.
Спасибо за обзор, прочитал с большим интересом и удовольствием. Другое дело, что как не крути, как не пиши, даже так душевно, а камера явно не фонтан и похоже была такой с момента выпуска.
Buen artículo, sólo falta hablar de:
1- Predecesora Minolta Dynax/Maxxum/Alpha 7, analógica.
2- Fallo Black Frame
3- Fallo AntiShake.
Gracias.
I find it interesting that the vast majority of people are quick to say something is ‘out of place’ as if everyone was the same. In particular I refer to the statement regarding the on-off switch being on the left side of the camera.
‘The correct switches on the DSLR Canon Kiss Digital, Olympus E-20 and on almost all compact cameras – under the thumb of the right hand. This should always be done.
I realize that most people are right handed, so for them this statement holds true. But as a ‘lefty,’ I would find its location ideal.
It’s nice every once in while to find something ‘inconvenient’ for the majority, since for me & others like me, ‘inconvenience’ is a fact of life. :-)