Якщо не можете знайти відповідної теми для свого питання, додайте його в цей розділ.
Можливо, вам допоможе пошук по сайту:
Просто введіть пошуковий запит у вказане поле:
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Зверніть увагу, що на деякі запитання я не знаю відповідей, або відповідь вимагає 10 сторінок тексту. Коли ставите питання, постарайтеся їх правильно і розгорнуто формулювати, слово честі, ні я, ні інші читачі Радоживи не мають телепатії і не можуть зрозуміти і тим більше відповісти на короткі неосмислені питання.
Якщо зовсім потрапили в тупі, то проконсультуйтеся зі мною за моїми контактами (бажано через будь-який месенджер та/або соціальну мережу).
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Доброго дня, знімав на короткій витримці у 1\8000 і отримав досить сильно виражене віньєтування лише з одного боку фото. Так і має бути чи це проблема з матрицею?
Ще один варіант фото
Добрий день. Схоже із затвором проблемка, що не встигає на 1/8000 повністю відпрацювати. На довших витримках такого ж немає?
Дякую за відповідь, на 1\3200 ледь помітно, але присутній артефакт.
До сервісу.
Дякую, Ви праві, хотілося б уникнути такого сценарію, але вже знайшов у мережі про такий “ефект” (shutter capping / tapering)
Може хтось підкаже, чим змастити старі радянські об'єктиви Геліос 44-2 та індустар 61л/д. Індустар у ФЕД взагалі туго крутиться, навіть викручується з корпусу ф / а в момент фокусування.
ось наприклад
Густий (або не дуже густий, за смаком) силіконовим мастилом.
Всім привіт. Читав на багатьох форумах, що через сканування фотокамери на стрічках-детекторах на вокзалах і аеропортах, а також при авіаперельотах, на матриці камери можуть з'являтися биті і гарячі пікселі. Чи це так? Всі теми на форумах були дуже старі та датувалися 2008-2012 роками і не були нічим підкріплені, але багато хто запевняв, що після сканування камери на стрічці та перельоту – з'являлися биті пікселі на камері. Інформації у мережі дуже мало. Одні пишуть, що впливає, інші, що не впливає. Тепер сиджу, переживаю за камеру.
У мене було кілька поїздок до Японії з Nikon D90 і одна з Nikon D700.
На D90 нічого не помітив, хоч камеру не щадив.
Возив один раз туди-назад D700 та Sigma SD1 Merrill – теж без проблем.
Всі камери були в ручній поклажі в окремій сумці, але завжди проходили через сканер.
*
Цього року їздив із давнім 1Ds_mk2 на Кубу, теж начебто нічого кримінального немає.
*
Я чув, що сканери в аеропортах негативно впливали на CCD матриці та фотоплівки/кіноплівки. Це можна обійти несучи їх в окремому пакеті і спробувати порозумітися з аеропортовою службою.
DmitryKostin, Зрозумів. Дякую. Аркадій на пошту мені також сьогодні відповів, що це стосується лише CCD-матриць.
Всім привіт, підкажіть, чи варто брати в 2022 Nikon d700? Фотоапарат потрібен для зйомок весіль, ювілеїв, дитячих ранків, не на постійній основі, тільки як рідкісне підробіток, раз на місяць, тому що маю основну роботу. Але я дуже люблю фотографувати і в минулому маю досвід роботи на весіллях, то хотілося б почути вашу думку, що купити. З вимог, тушка не більше 50к б/в, гарна картинка. Маю досвід роботи з Нікон d5100 та об'єктивами 18-55мм, 35мм, 18-105мм, 50мм. Також хотілося б почути пораду під універсальний об'єктив для весіль. Заздалегідь дякую)
Якщо ви знайдете з невеликим пробігом і не вбитий, то чому ні. Відносно універсальний Ніккор 24-120, Тамрон 4-28 75.
Спасибо)
Вітаю всіх! Будь ласка, не могли б ви порекомендувати класні класичні ширококутні об'єктиви для пейзажу, хотілося б саме, як то кажуть, художній. Байонет Нікон F. Щоб і малюнку, і кольору, і контрасту, і деталізації, глибині різкості на нескінченності. Півтинники вже є, цікавить більший кут, але не ширше за 28-мм. Тобто 28мм, 35мм і т.п. Мануал / немануал неважливо, вік теж не важливий, головне не за 1000000000000000 $. Знімаю переважно на плівку, але так само і на цифру (Fuji S3 Pro). Будь-які суперновіші Мілвуси за вищевказаний цінник, відразу обмовлюся, не цікавлять. Цікавить класична оптика, типу AF Nikkorов і що з ними, радянська мануалка теж підійде. Умова тільки в тому одна – найкращі та класні які з них є. Максимум можливий діапазон цін до рівня поточної середньої вартості 85 1.4Д, дорожче не треба, та й таких з них немає, оскільки той самий 85 1.4Д у принципі якраз, по суті, буде й дорогий.
Велике спасибі!
Глибині різкості на нескінченності?) Мілвуси та афнікори тут не допоможуть. Сам'янг 14 мм. візьміть, дешево та сердито. Щоправда, він також окремо від фотографа не працює.
Перепрошую, друкарська помилка, не помітив, що не стер "глибину" коли писав - мав на увазі "різкості на нескінченності".
За пораду по 14мм Самьянгу, звичайно, вдячний, але я, ще раз повторюся, як писав вище, не розглядаю надто широкі кути. 24мм вже і то забагато буде.
Подивіться тут на Радоживі огляди на :
Nikon 28mm f/2 Nikkor AI MF
Nikon 28mm f/1.8GN AF-S Nikkor
Перший чомусь цінується приблизно так само як і другий на вторинному ринку.
Я теж свого часу хотів купити Ніккор 28/1.8G, але дуже недорого підвернулася нова Sigma 28/1.8 EX DG Macro пізніх випусків і від покупки Ніккор відмовився.
Оптимально 28 1.8G, кмк
За художність ще хвалили Nikon Nikkor 28 1.4d.
Але він рідкісний і дорогий. І в хорошому стані можна купити швидше за все лише у японців.
На ебеї по ньому зазвичай 3-4 пропозиції. За ціною від 1500 до 2500 Євро залежно від стану. Це скоріше колекційний об'єктив.
Михайле, а розкажіть, що ви маєте на увазі під "художністю" об'єктива? Якими якостями він повинен володіти, зокрема, широкий шуканий?
Наприклад, нижче був порадований "художній" і вельми недешевий Ніккор 28 1.4Д
Стало цікаво, дивлюся фото і одне з них:
https://live.staticflickr.com/65535/51892152241_925fdecb13_o.jpg
І, наприклад, фото досить відомого товариша на китовий 18-55 (цей об'єктив не вилаяв тільки лінивий):
https://www.robertmekis.com/photos/landscape/med/mekis0fm200e1a.jpg
https://www.robertmekis.com/photos/landscape/med/mekis0fm201b1a.jpg
Чи відчуваєте перевагу художнього об'єктива за 2000 євро перед потиличкою за 20…30 євро?
Я НЕ рекомендував саме до покупки 28/1.4D
Ціна на вторинному ринку у 28/1.4D обумовлена його рідкістю і тривалою відсутністю подібних пропозицій по світлосилі у Нікона на цьому фокусному.
28/1.4G не було, а 28/1.4Е з'явився ближче до 2018 року.
Відгук на 28/1.4D є на клубі фото_ру лише один.
*
Мої рекомендації залишаються незмінними:
“Погляньте тут на Радоживі огляди на:
Nikon 28mm f/2 Nikkor AI MF
Nikon 28mm f/1.8GN AF-S Nikkor”
Вікторе, я приблизно про те написав у своєму першому повідомленні. “…по малюнку” – думаю, тут зрозуміло, пояснювати не треба, фактор частково суб'єктивний (насправді все ж таки об'єктивний, просто не всі можуть це відчути). А так само фактор, що складається з іншого, що перерахую далі. “…по контрасту” – у міру, не надмірно жорсткий, а й не млявий, як і грає роль микроконтраст, що у впливає витонченість зображення та її микропластику. "... за кольором" - як передає колір, наскільки адекватно, яка градація, балансування тонів, соковитість, насиченість і в тому ж поміркованість, щоб не виходила розмазу і без паразитного ухилу в ту чи іншу тонову домінанту. "Чіткість, різкість" - без мила (почитайте Радоживу, є у нього відгуки і в Аркадія зовсім невтішні на деякі не дуже відомі об'єктиви, наприклад, на телевізор якийсь радянський, якщо не помиляюся, міліметрів 500). Відгук із підтвердженням переконливими прикладами своїх слів). І в той же час без "різкісних" надмірностей, якими часто напихається сучасна оптика для пластики і жвавості зображення - мені таке не потрібно. Об'єктив пейзажний повинен без сумніву або бути "дуже різким", або просто "досить різким", але в той же час особливо делікатним, не повинна втрачатися органічність і плавність переходу від пікселя до пікселя, які повинні один "перетікати". Ну а за вашими прикладами – гарну оптику, як і плівку, матрицю ще потрібно розкрити. Розкривати потрібно навіть такі об'єктиви, як 85 1.4Д. А скільки копій нещодавно зламали (знову, вкотре) по улюбленій Аркадієм (і мною) камері Fuji S5 Pro… Був тут в интирнетах роком тому один блогер, лисий такий, на ім'я Вадим. Дуже "переконливо" пояснив усім нам і Аркадію, чи розумієш, дурням, що, мовляв, цей "шматок пластмаси" від Фуджі нічого насправді не вартий. Достатньо подивитися на те, якими прикладами він це пояснював – таким підходом до фотографування жодна камера та об'єктив не розкриються ніколи, взагалі нічого цікавого та ділового не вийде. Є сцени, які можна фотографувати і потрібно, назвемо їх умовно “хорошими”. А щось, навпаки, елементарно фотографічно недоцільно знімати, оскільки воно за своєю суттю, незнімається – вся справа в зонах та сюжеті, композиції та по хорошому від зйомки таких сцен краще відмовитися, оскільки це за фотографічною сутністю своєю “погана сцена”. Ось так і у ваших прикладах: перше фото не подружжя останньому, третьому. Порівняйте хоч би небо і там, і там. На першому просто біле безхарактерне тло, практично добра третина всього кадру. Але, до речі, вода вийшла не так погано, з фактурою. На третьому ж знімку автор зобразив дуже цікаве атмосферне явище, красиві оксамитові хмари та серпанок із дзеркальним відображенням їх у воді. Таке завжди легко знімати, щоб отримувати цікавий результат хоч на чому (при вмінні, звичайно, знімати).
Messenger
Расул 16:45
проблема. моя головна камера Canon EOS 3 (плівка). була ідея використовувати із цією камерою мануальні об'єктиви від середнього формату Pentax 67 II. поставив на Кенон із цим адаптером один з об'єктивів Пентакс для перевірки. після цього камера Кенон стала вважати автофокусні об'єктиви Кенон як мануальні. фокусування не працює. наводжуся вручну, в цьому випадку камера лише підтверджує фокусування. так працюють обидва мої об'єктиви Кенон. що за збій – не розумію. плата контактів адаптера зовні без пошкоджень. так само і байонет камери гаразд. візьму в друга цифру Кенон і перевірю роботу моїх об'єктивів
Коли ви ставите АФ об'єктиви Кенон, який режим зйомки і АФ використовуєте?
Чи є на верхньому дисплеї якісь помилки?
Камера трохи заморочена – якщо жодної помилки на верхньому дисплеї немає, якщо стоїть Av та AI Servo AF, то, за ідеєю, все має працювати. Як варіант, якщо відбувся глюк – праворуч на корпусі під кришкою є кнопка скидання “звичних функцій користувача” (стор.104 інструкції).
Можливо допоможе.
Камера трохи заморочена – якщо жодної помилки на верхньому дисплеї точно немає, якщо стоїть Av та AI Servo AF, то, за ідеєю, все має працювати. Як варіант, якщо стався глюк – справа на корпусі під кришкою є кнопка скидання “звичних функцій користувача” (див. стор.104 інструкції). До речі, там вистачає незвичайних налаштувань, про існування яких власник може навіть не здогадуватися, якщо не прочитає інструкцію до кінця і не полізе під кришку праворуч після прочитання.
Можливо допоможе.
Доброго дня, будь ласка, підкажіть фотоапарат для подорожей. У подорожах завжди фотографував на камеру смартфона, але є бажання покращити якість фото. Дуже габаритну та важку фотокамеру теж не хочеться. Фото роблю тільки краєвиди та невелику частину міської зйомки. Дуже рідко портрети. Нещодавно натрапив на Olimpus pen 8. Начебто й за ціною не дорого, і об'єктиви на них не дорогі. (Але пропозицій на Авіто дуже мало, а нових немає). Щодо дзеркалки думав по Canon 80D. Але поки що не було досвіду, з фотоапаратом у подорожах. Чи не буде його важко носити по всяких горах.
Дивлячись якісь гори…
У мене було 2 підйоми на 3700 метрів.
Перший з Nikon D90 з легким фіксом Д серії (в результаті вага близько 1кг об'єктиву та камери), другий без нього.
З кожною тисячею метрів, зайва вага відчувається дедалі більше негативне ставлення до нього.
Якщо ходити по всяких горах, то і об'єктив і камера повинні мати пиловологозахист. Я якраз у перше сходження потрапив під дощ зі снігом та сильним вітром. Сховатись було ніде і дощовика з собою не було. Камера в результаті промокла наскрізь і відмовилася потім вмикатися, її довелося сушити під кондеєм потім усю ніч. Дорогу камеру та об'єктив теж не бажано купувати – у горах є шанс її щось прикласти.
Коротше, краще легку бзк і з пиловологозахистом (і бажано, зі матричним стабом або в об'єктиві).
Але якщо бюджет обмежений і є екстремальні підйоми, тоді все одно - можна з барахолки брати будь-яку дешеву камеру кропу (хоча Nikon D40-D50-D60-D70s) з китовим об'єктивом.
До речі, зазначений Вами 80D важить не набагато легше, ніж 5D mk2, який можливо цікавіше і дешевше буде, ніж 80D.
Дякую за відповідь, просто в нашому місті , я подивився, що всього пару оголошень на той же Olympus. Їх уживаних просто немає, та й нових зараз не купити. Чи буде всебічний вибір Canon 80d + Sigma 17-50 2.8? Купу об'єктивів теж купувати не планую) Подивився Марк 2, там у всіх пробіги більше 200т.) Дивився Fujifilm, але з ними теж не все так просто, оголошень б/у дуже мало))
"Майбутнє" дуже розпливчасте поняття))
І у дзеркалок і беззеркалок є свої переваги, проблема в тому, що перші вже не розробляються і ось-ось перестануть випускатися. Однак на вторинному ринку поки їх надміру.
За бездзеркалками габарити, технічні фішки, якість оптики (зазвичай вище, не без винятків, звичайно)
За дзеркалками – автономність, поширеність, вартість.
Тут вам вирішувати, але для походу в гори 80д + 17-50 так собі вибір, імхо.
А який вибір на вашу думку оптимальніший? Саме БЗК із захистом від вологи тощо? Чи просто бюджетніший варіант дзеркалки? На перший погляд БЗК мені здалося більш крихкими, мені здається до них має бути більш дбайливе ставлення. (Якщо впаде, я думаю, великий шанс пошкодження). А той же Nikon D7200 або аналогія у Canon по міцніше чи ні..(Можливо помиляюся.)
Захищені моделі – це зазвичай професійні топи. Ще для походів є актуальною автономність. З цим у бзк гірше.
Якщо впаде, то будь-яка камера може вийти з ладу. Для аматорської зйомки захист не важливий у 99% випадків. Все як завжди – камера дешевша, об'єктив дорожчий.
Роняти не варто будь-яку камеру))
Хоч дзеркальну хоч бездзеркальну.
Питання автономності в бездзеркалці вирішуються просто - повербанк. Для дуже серйозних автономників - на додаток до повербанку - сонячну панель.
Вологозахист теж - її відсутність не так страшно, як його малюють)) Знімати в зливу ви все одно не будете (щоб не вимокла - камеру в мішок прибрати), а легкий рідкісний дощ переживе будь-яка камера.
Дорога камера ні до чого, зійде й початкова. Добре, коли стабілізатор у тушці, на крайній випадок в об'єктиві, але і коли їх немає – не смертельно.
Об'єктив – під завдання. Добре, якщо універсальний – для кропу щось на зразок 18-200, на крайній випадок (якщо шукаєте золоту середину) – щось на зразок 16-85.
Дивіться, якщо Ви її упустите, то назад її підбирати варто тільки через флешку. Тому про ударостійкість можна не хвилюватись.
Що стосується вологозахисту:
Мій D90 вимок наскрізь перебуваючи у сумочці. Був дощ зі снігом на висоті 2 км. Я був наскрізь, непромокаючі кросівки наскрізь та Д90 весь мокрий і не вмикався, хоча я встиг прибрати його у сумку. Об'єктив був запітнілий і я його швидко просушив уночі при поверненні в готель. Камера тільки під ранок просохла (витягнув батарею, відкрив батарейний відсік, зняв кришку байонета. Видошукач був запітнілий і теж висох під ранок. Якщо камера пітніє в горах, то оживити її в горах проблематично.
“Чи буде всебічний вибір Canon 80d + Sigma 17-50 2.8?”
У мене 2 питання:
1) На яку висоту плануєте підніматися?
2) На які гори підіймалися з камерами?
3) Куди плануєте класти камеру? До чого питання – зазвичай у рюкзаку, який у Вас буде при підйомі за спиною, напевно, буде перебувати комплект теплого сухого одягу, їжі, літра 2-3 води. Куди плануєте класти камеру?
"Canon 80d + Sigma 17-50 2.8"
Підняти таку вагу на собі кілометра на 3-4, і крім цього нести комплект одягу, воду літра 2-3(це необхідно, зневоднення на 3-4км настає швидко пити там дуже хочеться), їжу? Камера на 2-3 кілометрах шию чи спину відмотає вам точно. Хоча, звичайно, все залежить від спортивної підготовки.
Ну, під горами я не екстремальні підйоми маю на увазі, і камеру хочу взяти не для екстриму. А якщо подивитися взагалі, фотоапарат для подорожей, для легкого туризму пішою прогулянкою. (Камера на шиї або в портфелі). Поки тільки на смартфон, але на нього якось не зручно фотографувати, сам процес не той. У серйозні походи поки що не ходив.
Камера будь-яка, реально будь-яка.
90% вашого результату залежатиме не від камери, а особисто від вас. Як приклад - знімки Аркадія тут (сподіваюся він не прийме це як лестощі, хотів на фотору написати, але там трапилася "СВО" з випилювання його з сайту разом зі знімками :( ), зроблені на копійчаний д40, весь такий обдертий, з відламаною частково спалахом, але тим не менш, не марний ©
Чи на майбутнє вже краще купувати БЗК?
Здрастуйте, допоможіть знайти причину проблеми з Nikon TTL. Знімаю спалахом у лоб (при відображенні те ж саме), діафрагма, витримка та ISO фіксовані, експозиція регулюється тільки потужністю імпульсу спалаху. Камера D500, оптика 17-55 2,8G. При f/2.8 пересвітів немає, але що більше прикриваєш діафрагму, то сильніше пересвіт, наприклад на f/5.6 яскраво, на f/11 дуже яскраво. Помітив випадково, коли закриттям дірки хотів збільшити ГРІП. Було б зрозуміло, якби було навпаки – дірку відкриваєш, а мінімального імпульсу спалаху надто багато і виходить пересвіт. А тут при закритті діафрагми він повинен навпаки збільшувати потужність до коректних значень, але камера задирає силу імпульсу тим більше, що сильніше прикривається діафрагма.
Відразу хочу сказати, що за логікою причина може бути в одному - розрахунки проводяться виходячи із встановленого значення діафрагми, але перед тим, як зробити кадр, діафрагма не прикривається фізично, звідси і пересвіт. Тим більше, що без пихи дійсно кадри на f/5.6 і f/11 здаються однаковими за освітленістю.
Підкажіть, чи стикалися з подібною проблемою, дякую
Так, діафрагма не прикривається, треба розуміти, чому.
І ще одне питання щодо Nikon TTL – чи може камера в режимі TTL встановлювати потужність імпульсу менше 1/128 (мінімально можливе значення потужність SB-910 в режимі Manual). Особисто я був упевнений, що не може, але в режимі TTL крупний план освітлений коректно, а коли переводиш спалах у ручний режим (ISO, діафрагма та витримка зафіксовані) потужність 1/128 надмірна. Завчасно дякую за відповідь
У режимі TTL всі камери змінюють потужність пиху не так ступінчасто, як у ручному, а з дуже малою дискретністю. Особливо це помітно на плівкових камерах, де переривання розряду в лампі відбувається на ходу по відображенню від плівки.
Так, напевно, як і з режимом AUTO-ISO, там теж виставляються проміжні значення, недоступні для установки вручну. А переривання імпульсу "на ходу" це цікаве припущення практичної реалізації меншого імпульсу, про це не подумав. Дякую за увагу до проблеми
У DSLR камерах погасити лампу на ходу не вийде, бо дзеркало піднято і матриця експонометра закрита, тому і використовується "перед пих", зазвичай на 1/32 потужності. Ну а потім перерахунок виходячи з апертури, на якій буде зйомка. Хоча є пихи зовнішні, які вміють самі визначати потужність - у них є фотодіод спереду для прийому відбитого від об'єкта зйомки світла, мікроконтролер програмує ASIC, в якій відбувається інтегрування світлового потоку (бо встигнути програмно не вийде) і розряд переривається замиканням IGBT після досягнення потрібної освітленості.
Добрий день. Підкажіть, чи варто розглядати цей фотоапарат до покупки? Пробіг невеликий, слідів розтину не видно, але запилена матриця і дуже втомлене кріплення об'єктиву наводять на різні думки. Ціна дуже приємна. Дякую!
Пробіг можна намалювати будь-хто. Якщо так хочеться кроп Нікон, тобто багато набагато цікавіших камер.
Так, я розумію, що є варіанти цікавіші. Але, на мій жаль, бюджет обмежений 😔
На вашу думку, що на 2022 рік, на б/в ринку можна подивитися?
Якщо Нікон, то тільки "викруткові" камери. D7xxx, D300s, D2Xs – старі добрі камери.
Nikon D90 не варто розглядати?
Іване, мої найкращі кадри (на мій погляд) були зняті на Нікон D3100. Єдиний момент – об'єктив 50 мм 1,8G, тому що штатний 18-55 ну просто не годиться (справа навіть не в світлосилі та боці, а просто малюнок дуже низької якості). Після покупки D500 думав буде страховичним, але виявилося, що для багатьох завдань його так само достатньо, цілком робочий дідок - компактний, фокусується без промахів (навіть 3D стеження), дозволяє використовувати зовнішній спалах і змінну оптику, знімає в RAW - що ще потрібно ? Знімаю з 2011 року й досі. Я хилю до того, що вибирайте ретельніше об'єктив, а камеру беріть по грошах, якої буде достатньо для ваших завдань і не шкодуйте про покупку, тоді у вас буде найкращий фотоапарат. Тим більше навіть нова техніка не застрахована від поломок
Ні, не варто. Причина проста – шестерня на валу мотора приводу діафрагми та дзеркала тріскається у всіх цих камер просто від часу. Сама собою вона коштує копійки, але для її заміни потрібно розібратися всю камеру. Особисто мені вже набридло їх ремонтувати))
Олексію, Нікон не вийде намалювати будь-який пробіг. Наскільки я знаю, exif записується порядковий номер кадру, який можна дізнатися за допомогою програми або відповідного онлайн-сервісу
Ви помиляєтесь, Костянтине))
Іван
24.08.2022 о 21:11 Відповісти
Nikon D90 не варто розглядати?
З особистого досвіду. досить довго працював з Никонами Д1х, Д300, користувався Д80, Д50, Д100, Д60, Д3000, Д3100 зараз маю Д70С і Д90. Є з чим порівнювати, хоча думка суто особиста і заснована на специфічному досвіді: репортаж, фотополювання, використання саморобних автофокусних об'єктивів та мануальної оптики. У д90 мені не вистачає чіпкості і спритності афтофокуса, особливо після дих і д1. в іншому середньостатистичний нікон просунутого аматорського рівня. моя камера прискіплива до карт пам'яті, але це швидше за все якийсь індивідуальний тарган. з невеликим пробігом та за нормальною ціною (я купив за 300 доларів) – цілком нормальний варіант. рейтинг моделей камер по живучості тут https://olegkikin.com/shutterlife
Я натикався на цей рейтинг, але там не дуже наочна вибірка, і він дивний.
Там незрозуміло, який пробіг виходить для кожної камери критичним.
І потім, хай би цей рейтинг вів великий сервісний центр…
Якщо чесно, то втоми кріплення не бачу. матрицю запилити можна махом не зробивши жодного пострілу. Я дивлюся на кнопки-ступінь їхньої замизканості. Хоча купив собі фотик думаючи що у нього пробіг під мільйон, а виявилося, що господар просто його не шкодував і там всього 450т. Якщо досвіду немає, то можна і Д90 взяти, потім купуючи на нього оптику "на виріст" під повний кадр і якісну. Коли зрозумієте, чого хочете, там вже купите чого хочете. А так можна ще camspex.com потерзати питаннями, які краще
До речі, на Вашому фото не матриця запилена, а дзеркало, якщо я правильно розумію. А почистити матрицю від пилу на сьогоднішній день взагалі не проблема, навіть самостійно
Вибачте, я поки що роблю перші кроки у вивченні фотографії. Наскільки критично запилене дзеркало, на відміну від матриці?
Загалом не критично.
Втім, навіть запилена матриця не критично:
1. Пил проявляється лише на світлому фоні при досить закритих діафрагмах (від f/8 зазвичай і більше) – ви швидше за все їх використовуватимете нечасто.
2. Найбільш помітні порошинки без праці забираються у ФШч, а якщо і це набридне – саме по собі чистка матриці справа нехитра.
Якщо кріплення об'єктива "втомлене", як ви пишете, брати не варто. Дивіться камери, де вас ніщо не насторожуватиме. Але ретельно перевіряти перед покупкою необхідно, ніяких віддалень з б\у. Навіть зовні ідеальна камера може мати проблеми (утопили, впустили, вдарили тощо). Особливо, за "привабливою" ціною.
І вкрай бажано подивитися лог помилок сервісним софтом.
Де тільки знайти цей сервісний софт)
та запитати довідку з місця роботи
to Костянтин
Відповідь трохи не там, але все ж таки. Я можу без проблем намалювати будь-який пробіг у будь-якій камері нікон\кенон\соні. А вже нумерацію файлів може змінити будь-який користувач камери, це описано в мануалі.
Доброго дня!
Хотіла отримати пораду
Я вже переглянула безліч оглядів на об'єктиви і вже не знаю, що вибрати. Краще вже купила б геліос і все.
У мене є Canon 50D.
Я хотіла б купити об'єктив для ростових портретів із відносно гарним боком. Також не знаю, чи буде у них гарний бік для звичайного портрета.
Бюджет невеликий - близько 6 тис рублів. Думала просто почати, а потім уже назбирати для об'єктива краще, тому що вже дивилася огляди і ціни і там ціна інша.
Можете порадити, будь ласка?
Що маєте на увазі під "хорошим боке"?
Силу розмиття? Чи будь-які спотворення у вигляді лимончиків/завитків/завихрюшок?
Для ростових? На кроп-камеру? З боці? Та ще й за копійку? Нічого не вийде ))
А хоча брешу – Юпітер-37А якраз під ці вимоги підійде.
І не забути пару уокі-токи прикупити, для зв'язку з моделлю
Без проблем та напруги голосових зв'язок знімав на 80-200 2.8 (обох систем) на кроп-камерах.
Не сумніваюся. Але все-таки краще бути реалістом.
135мм на кроп це дуже довго для ростового портрета.
Зате красиво, а 200мм ще красивіше)) Восени, на природі.
Все хочу купити 200мм 2.0
Добрий день. Займаюся фотографією не професійно, нещодавно прикупив собі Sony A65, але визначитися з телеоб'єктивом не можу. Багато різних варіантів є під байонетом А, але на якому краще зупинитися, поки не знаю. Буду вдячний за пораду, може, хтось зі свого досвіду може сказати. Планую знімати об'єкти природи на видаленні (птахи, звірятка і т.д.), тут важлива світлосила та різкість, які варіанти можуть бути оптимальними для моєї камери? Заздалегідь дякую.
Minolta AF 70-210mm f/4 - "Пивна Банку" - "BeerCan" просто відмінне, класичне скло для таких цілей.
Дякую, придивлюся до цього варіанту!
З 200мм хіба голубів у парку знімати.
Месьє може запропонувати щось більш довгофокусне та бюджетне на мінолтовський байонет?
Велика банка, начебто.
Є Minolta 75-300 4.5-5.6 та 100-300, вона приблизно від 4х до 10 тисяч аналог sony SAL-75300.
Ну у 70-210 як сказали вище краще за різкістю буде. А ще є купа аналогів від Sigma, tamron, tokina 70-210 та 75-300, але там за якістю треба дивитися, вони різні бувають. Зате коштують менше 2-4 тисяч у рублях.
Взяв собі телевізор, сигму 150-500. темний уже в сутінках. але різкий. знімаю їм звірятко та природу.
ісо800 500мм Ф11 1/800, кадрований (напевно до 750мм)
склеювання з двох кадрів. 350мм Ф6
Добрий день. Придбав Медичний нікон Закри. Ви не підкажете, як підключити спалах? Кажуть може спалити фотик. Або підкажіть у двох словах як відбувається підпал спалаху фотиком. На скільки я зрозумів зараз на черевик подається 3-5 В для спрацьовування спалаху, раніше фотоапарат просто замикав контакти зі спалаху. Виходить, можна з'єднати їжака з вужем через оптопару? Сигнал із черевика замикає контакт оптопари, через який проходить на спалах.
Доброго дня, який найкраще використовувати перехідник M42-sony e? Товстий чи тонкий?
Для коротког р. о. без різниці.
Доброго дня. А підкажіть будь ласка контору в Україні, де можна придбати плівку, проявити та відсканувати її?
Думаю зробити один цікавий проект. Крім плівки треба ще якась недорога, компактна і проста мильничка з максимально широким об'єктивом та адекватно працюючою автоекспозицією, щоб натиснувши одну кнопку і стало добре =) Які моделі можете порекомендувати?
Можна за гроші розбанити у пошуках Google.
на олх пошукай. Ще є photofond.
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, оптимальний варіант цифрових дзеркалок для роботи з радянською оптикою M42. Щоб перехідник був максимально недорогий і без проблем з чіпами. Коротше кажучи, камери на якому байонеті обирати в першу чергу, якщо повно радянських об'єктивів від Зеніту, а на фільм знімати вже не хочеться? Дякую всім за відповідь.
Кенон.
канон
Без будь-яких проблем з чіпами - це тільки бездзеркалки. На кенон без чіпа не буде підтвердження фокусу, воно вам потрібне?
До того ж зможете знімати далекомірною оптикою, яка взагалі ні на яку дзеркалку не стане з безлінзовим перехідником. Плюс доступ до сучасних мануальних китайців.
Умови: максимально недорогий перехідник та оптика від Зеніту. Далекоміри йому не треба.
Умови - без проблем з чіпами.
А які з Кенон проблеми?
Ну і щодо далекомірів – воно сьогодні не треба, а завтра може стати в нагоді. Знову ж таки, китайська оптика доступна (досить якісна для своєї ціни)
Ну за копійки якийсь 1100д або 500д можна взяти, спробувати.
Все вірно, але перехідники на бзк відчутно дорожчі.
Sony A (SLT) для мануала нічого така система, оптику М42 без проблем їсть, ЕВІ наявності, матричний стабілізатор у деяких моделей, камери дешеві на вторинному ринку (дешевше кенону зазвичай). Але в цілому кенон більш безпроблемна система - камери Sony SLT мають проблеми на холоді з ударником діафрагми і відмовою спуску затвора.
У нас дешевше Кенона зазвичай тільки мотлох на цьому байонеті. Щось більш-менш пристойне значно дорожче за Кенон.
Привіт Аркадій,
роки 4 тому я придбав камеру Fujifilm S5PRO без об'єктиву, і так вийшло, що я замотався
у справах і про камеру забув. Після перегляду на YOUTUBE один ролик про Fujifilm S5PRO за Вашою участю та з яким натхненням Ви представляли цю камеру, я згадав про свою S5PRO.
Тепер у мене таке прохання до Вас: порадьте мені будь ласка об'єктив чи пару за ціною-якість
які я міг би застосовувати з камерою або гармоніювали в пакеті з S5PRO.
Заздалегідь вдячний
W.Stolz
Вибачте, що втручаюся, але мені здається, що рекомендації оптики для проп'яти навряд чи сильно відрізнятимуться від інших рекомендацій для кроп-Нікон.
Будь-які сучасні світлі фікси, на які вистачить грошей
Тк є власником двох проп'яток, ризикну порадити за спаданням: Тшлщт Тшллщк 17-55/2.8(тільки не беріть дешеві варіанти), Sigma 17-50/2.8, Tokina 16-50/2.8.
Нещодавно купив Токіну в коробці з чеком і в стані ніби її використовували максимум разів 10. Різкість влаштовує, хоча хотілося б більше. Сигма зі стабом – її бажано дивитись уважно. Найгідніша зв'язка – з Ніккором 17-55, якщо вдасться знайти у стані близькому до нового. Все вищенаписане, тільки моя особиста думка.
Крім Токіну, улюбленим об'єктивом на Проп'ятці у мене Zeiss 50/1.4 і Геліос 44М-7 перероблений на байонет Нікон.
Через особливості матриці Проп'ятки та Протрійки краще дивитися на фікси G серії.
Тшлщт Тшлщк – Nikon Nikkor
Усім добрий день!
Підкажіть будь ласка, чи був у когось досвід використання Nikon Nikkor 100-300mm f/5.6 Ai-S? Потрібен для зйомки птахів на бюджетний Nikon d3300. Є об'єктив Nikkor 80-200mm f/4.5 Ai-S, чи можна порівняти ці два об'єктиви по різкості? Є також Таїр-3ФС, на багато він гірший за Nikkor?
Спасибі за допомогу!
А чому ви не хочете спробувати якийсь 70-300 з аф-с? Вони явно будуть різкішими + аф.
Дякую, обов'язково подивлюся як варіант. У Nikkor 100-300mm є ще режим макро, на віконній годівниці думав спробувати зняти
Справа в тому, що на телезумах режим макро до макрозйомки має мало відношення. Як на цьому, наприклад: https://radojuva.com/2013/11/tamron-ld-di-af-70-300mm-tele-macro/
У діапазоні фокусних 180-300мм. з мдф 95 см. пташок на годівниці можна знімати, але щось дрібніше важче. Тим більше, що в цьому діапазоні фокусних у подібних об'єктивів найслабша різкість.
Ось цей наприклад: https://radojuva.com/2019/10/nikon-af-p-dx-nikkor-70-300mm-4-5-6-3g-ed-vr/
Дякую за наведення, цікавий варіант!
Фотографую в приміщенні на Canon 550d повністю автоматичному режимі з вбудованим спалахом - діафрагму ставить 5.6, витримку 1/60, ісо 400. Перемикаю на мануальний, виставляю такі ж налаштування - все нормально, фотографія виходить такий же. А ось на пріоритеті діафрагми, коли виставляю такі ж ісо з діафрагмою (і відкриваю спалах), витримку виставляє якусь абсолютно божевільну, внаслідок чого не виходить зняти з рук (доходило до 3 секунд витримки, хоча нагадаю, що на автоматі за таких ж умовах було 1/60). При цьому камера автоматично виставляє різні баланси білого (фото на Av виходить не тільки змащеним через довгу витримку, але і жовтим). Поясніть, будь ласка, що не так зі мною чи моїм фотоапаратом?
Ваш апарат не здогадується, що бере участь спалах і ставить витримку ту, яку виміряв у темряві. Якби було постійне світло, він би його врахував. :)
Це можна якось виправити? Я насамперед так само подумав, але дивує те, що в авторежимі він виставляє все нормально з урахуванням спалаху, а на пріоритеті діафрагми (хоч і так само пускає пробні пихи під час експозаміру перед зйомкою) – не враховує і ставить довгу витримку
Якщо умови освітлення в приміщенні, що знімається, не змінюються, то все просто: Я ставив М виставляв потрібну мені пару (витримка \ діафрагма) і знімав весь вечір. Якщо світло змінюється (клуби, дискотеки) і якщо обов'язково потрібна спалах, то ставив авто і не морочив собі голову. Ніхто жодного разу не сказав, що знімки погані.
Випадково потрапив на ваш сайт!!! Необхідна ваша підказка, знімав раніше на GOGLE PIXEL3XL. ,А також відео зйомка.Важлива деталізація,і в хорошій якості кадри у форматі RAW.Дуже прошу підкажіть на що звернути увагу,а то вже голову зламав,бюджет не дуже великий.
На об'єктив насамперед звертайте увагу. У портреті та макро камера не головне.
А який бюджет? На вживаному ФФ на кшталт Нікон д600/610 вистачить?
Так, у аматорській фотографії важливіший за об'єктив, ніж камера.
Рекомендував би canon. На них легко встановлюються радянські об'єктиви через перехідник, на інші системи трохи геморойніші. Під canon випущено величезну кількість перехідників з інших систем. Чому це важливо? Ви зможете просто надіти на canon умовний Геліос 44-2 за 30$ та отримати цікавий результат. На Нікон, наприклад, доведеться допилювати Геліос 44-2 для отримання повного фокусування.
Не варто брати моделі canon "××0D" (300d, 450d, наприклад) з індексом нижче 550. Починаючи з 550d, встановлюються матриці, що видає адекватний рівень шуму. Не варто брати камери серії "××d" (10d, 20d) нижче 40d з тієї ж причини. До речі, ці камери будуть вже класом вище.
30 $ за Г-44-2? Все правильно пишете, але з ціною це ви вистачили) У середньому $ 10, ну макс. $12+перехідник. За 30 $ вже можна Г-81Н без жодних допил на Нікон взяти. Хоча, може людина тільки аф оптикою цікавиться.
-А який бюджет? На б/в ФФ на кшталт Нікон д600/610 вистачає бюджет у межах 200 доларів.
Зрозуміло. Жодного фф. Тільки кроп.
Наприклад, такий як нікон Д5100-5300 з китовим 18/55 або 18/105, і тренуватися, тренуватися. Фікси, тим паче радянські, незабаром потім. До речі, хлопці, які пишуть про геліоси за 10-30 $, схоже, однією ногою в комунізмі живуть, у себе я Г.81 бачу за 50-100.
Геліос за 100 (якщо мова за звичайний 44й) це якийсь треш.
Чому звичайний, - 81н, "в експортному виконанні" - латинськими літерами підписаний, за 6500 грн.
Дорого, наскільки я розумію курс рубля нині.
Перепиляний під Нікон 44М-7 (з робочою нескінченністю як на кропі, так і на повному кадрі) коштує вже кілька років поспіль 4000 рублів.
Саме Геліос-44 білий з 13 лезами діафрагми з різьбовим кріпленням у стані некористованого і коштує близько 100$. Протягом поточного місяця бачив тричі такі об'єктиви, два в Україні, і один на росії. Не знаю який їхній стан у середині, але зовні, судячи з фото продавців, вони виглядають бездоганно.
А Геліоси 44-2 мають велику розбіжність у ціні. У нас зараз на аукро від 500 до 1350 гривень. За 10$ такий тепер явно не купиш, а якщо купиш, то в неналежному стані.
І колегу цікавити автофокусні об'єктиви, про мануали він не згадує. Боюся, що за 200$ камеру та об'єктив він не купити з тими параметрами, про які він говорити. І чи варто тепер вести мову про зеркалку, якщо бездзеркалки стають масовими? Напевно лише для того, щоб навчитися фотографувати. Вкладатися в дзеркальний формат немає сенсу. Випуск і камер, і об'єктів згортається і припиняється, запчастин теж. Виробникам дешевше робити бездзеркалки і всі вади виправляти на програмному рівні, а не клепати дзеркалки, де дуже багато точної механіки, яка дуже трудомістка та, відповідно, дорога. Почалася ера нематеріалоємного виробництва, бо ресурси планети не безкінечні. А більшість цього ще не усвідомлює.
Бездзеркалку він тим більше не купити. Щодо Геліосів, в інтернеті мені траплялися і не такі ціни). Ще до війни навіть. Я думаю, що виробників найменше турбують ресурси планети. Шкода.
У нас декомунізація давно, який комунізм? Чесне піонерське.
Доброго дня. Не можу визначитися з вибором першого зовнішнього спалаху. Єдине, що потрібно від спалаху – це поворотна головка, щоб давати розсіяне світло, а не світити в лоб на портретах при поганому освітленні. До цього ніколи не користувався зовнішньою, тому не розуміюся на параметрах та режимах. Бюджет максимально скромний, дуже (до 1500 за б/в на Авіто).
Можете порадити конкретні моделі, або, можливо, серії, спалахів, що йдуть на Canon і працюють у автоматичному режимі у цьому ціновому сегменті? На що взагалі варто звернути увагу під час вибору спалаху? Яке має бути провідне число та на що воно впливає?
Як я розумію, більшість спалахів плівкової епохи працюють із цифрою лише в ручному режимі. Чи це незручно і чи потрібно обов'язково шукати з автоматикою? Заздалегідь дякую за відповіді.
Ось деякі матеріали зі спалахів:
https://radojuva.com/2013/09/see-your-smile/
https://radojuva.com/obzor-flash-and-other/
https://radojuva.com/2013/02/flash-external-for-what/
https://radojuva.com/2012/08/flesh-distance/
https://radojuva.com/2012/08/fotoxitrosti-chast-8/
З таким бюджетом вибір АВТОМАТИЧНИХ спалахів настільки невеликий, що взагалі можна не морочитися всіма параметрами, які у вас вказані в повідомленні. Аби працювала.
Одне напишу, що TTL спалахи зі старого Canon зазвичай на новому не працюють
Dear Arkady,
I'm looking for some information o lens but I haven't found any. Maybe вам може допомогти.
The lens is: "HELIOS MC AUTO ZOOM 70-210 мм F4.0-5.6".
З повагою,
Олександр
It same as Beroflex 70-210 mm f/4-5.6 MC Auto and probably manufacturedby Samyang або інший low-end manufacturer.
Привіт всім,
Я маю на EOS Rebel T5i Canon камери і Canon zoom lens EF 70-200 мм 1:4 L. I got the Canon extender EF 2x II. My problemam is that the automatic focus not work with the extender, it never did. Всі частини є в сприятливих умовах. Manual focus works, але це дуже hard to get it right. Do anyone has some advise for me?
Hey Juan. Більшість добре, цей витяг не є неможливим з вашим обладнанням.