Якщо не можете знайти відповідної теми для свого питання, додайте його в цей розділ.
Можливо, вам допоможе пошук по сайту:
Просто введіть пошуковий запит у вказане поле:
Коментарі до цієї нотатки не вимагають реєстрації. Коментар може залишити кожен. Багато різної фототехніки можна знайти на AliExpress.
Зверніть увагу, що на деякі запитання я не знаю відповідей, або відповідь вимагає 10 сторінок тексту. Коли ставите питання, постарайтеся їх правильно і розгорнуто формулювати, слово честі, ні я, ні інші читачі Радоживи не мають телепатії і не можуть зрозуміти і тим більше відповісти на короткі неосмислені питання.
Якщо зовсім потрапили в тупі, то проконсультуйтеся зі мною за моїми контактами (бажано через будь-який месенджер та/або соціальну мережу).
матеріал підготував Аркадій Шаповал. Навчання/консультації | Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Доброго дня, буду власником фотопарата Nikon 5100, люблю часто подорожувати.
Фотопарат дуже великий та приносити незручності. Яку камеру можете порадити на заміну?
Люблю фотографувати природу та портрети.
Дякую вам!
Це ще невеликий) Якусь бзк беріть. Хоча, від об'єктиву теж розмір залежить.
Дякую! Фіікс 50 мм для початку має вистачити.
Порадьте будь ласка бзк)) Я розумію, що багато статей є тут, які я читав… Але по бюджету я влажуся тільки Sigma FP L, якщо FF, або кроп іншого бренду…
Основна мета, тягати з собою і фоткати то портрети, то природу… Відео не має значення.
Фуджі на допомогу вам) Особливо портрети, тут фуджі покладе і кенон і особливо знищить нікон. Можна у жипезі знімати.
Здрастуйте, нещодавно купила nikon d5100 з об'єктивним китовим 18-55, підкажіть чому змащується на фото лівий нижній кут, ще може і правий верхній. Це просто криворукість і потрібно вчитися далі чи ще щось може бути? Буду вдячна за відповідь. Фото додаю
https://ibb.co/R0mTDTW
https://ibb.co/HYZgGXj
Exif нечитаємо, але схоже на кривуватий об'єктив. Прикриття діафрагми (якщо вона відкрита) до f/7…f/10 має допомогти.
На обох фото f/10
Анжеліка, спробуйте знайти цегляну стіну та знімати на прикритій на фокусних, 18мм, 24мм, 35мм, 55мм.
Якщо на всіх цих фотках буде мильним один або два кути, то, швидше за все, у Вашого об'єктиву було невдале падіння або удар, внаслідок чого (можливо) відбулося зміщення лінзоблоку.
Якщо на всіх фотках цегляної стіни буде саме така ситуація з мильними кутами, то моя порада – не несіть його ремонт, а краще купіть щось йому на заміну. Ремонт, можливо, стане дорожчим, ніж купівля такого ж уживаного (китових об'єктивів гори на барахолках).
Дякую за пораду, спробую
Та нічого подібного, 18-55 і 18-105 страждають такою нісенітницею, це взагалі фітча дешевих об'єктивів, де то більше де то менше) У мене 18-105 верхній правий кут милив помітно а на 50мм був ідеально різкий.
Я продав тільки за цей рік дві різні версії Нікон 2-18/G.
А всього їх бачив чи тримав у руках штуки 4 чи 5.
Кути були в нормі у всіх.
Не було такого, що якийсь кут чи частина кадру мильна, а інша різка.
Так що, таки так, повторюся - якщо Ви купили б/в об'єктив(будь-який) і у нього якась частина кадру або тим більше, кут - мильний, то це говорить тільки про одне - об'єктив падав швидше за все і стався перекіс лінзоблоку і Необхідно тупотіти в сервіс виправляти цю справу.
На жаль, досвід (не особливо вдалий) вже є і правиться тільки в сервісі і не завжди можна виправити навіть там.
Привіт, шановні, будь ласка підкажіть норма чи така кількість гарячих пікселів на матриці соні a6300. при закритому байонеті на витримці 3сек. ISO 3200? або матриця потихеньку відмирає
Цікаво чи хтось користувався гаджетом із ШІ Arsenal 2. Цікаві відгуки
https://youtu.be/PNj8yBI14YQ
Вітаю. Під враженням Вашого огляду взяв собі D200, припускав другим до D3400, але, схоже, він буде “першим”. Дійсно унікальна камера, що закохує в себе з першого дотику. Але є питання - всі функції, до яких встиг дістатися, працюють ідеально, крім звукових сигналів. На інфопогоні зображення ноти є. При зміні в меню тону сигналу “високий-низький” відповідний “ілюстративний” звук відтворюється, тобто. динамік працює, процесор подає на нього сигнал під час настроювання меню. Але за будь-яких робочих маніпуляцій, у тому числі й фокусування, камера мовчить, як партизан. Чесно кажучи (після багаторічної практики з "Зенітом") і в тиші дуже непогано, але все ж таки хотів би знати в чому може бути причина - я десь не зрозумів налаштування, або все ж таки несправність. Дякую.
Вітаю. Виявляється, у мене аналогічно: при виборі тону - пікає (при цьому при натисканні на "питання" пояснюється, що сигнал подається за неможливості камери сфокусуватися), знак ноти на верхньому дисплеї є, а при неможливості камери сфокусуватися, на гладкій стіні, наприклад, сигналу немає. Чи шлюб ця 200-ка, чи у нас лижі не їдуть.
Бачу, ніхто нічого не порадивши, то ж дам відповідь сам – допомогла перепрошивка фотоапарату до останньої версії з офіційного сайту Nikonю
Знімає в основному на Fuji, Sony, а тепер і Nikon d40. Маю кілька об'єктивів Sigma на Canon.
Питання – чи є серед лінійки фотоапаратів Canon якась модель, що передає колір як Фуджі чи Нікон Д40?
Ви не у темі. У Кенон CCD взагалі не було, окрім старого топу, Фудж – окрема тема, матриця кардінально інша.
"якась модель, що передає колір як Фуджі або Нікон Д40?"
Доброго дня
мабуть всі різні
але якщо мова про Кенон, то багато людей вважають що 5д1 за кольором дуже гарний
Вітаю. Допоможіть будь ласка визначитися. Хочу купити камеру, є два варіанти Canon 60D+ 50mm 1.8 II та Canon 550D 18-55; 50mm 1.4. Який комплект краще взяти? Планую знімати дітей, сім'ю, можливо спробую собі розвивати в цій сфері. Дякую.
Canon 60D набагато ергономічніший, ніж 550D. Для зйомки дітей f/1.8 вистачить, але в цілому краще ще мати якийсь зум типу 18-135 STM.
Дякую за відповідь! Ще одне запитання чи є сенс переплачувати за STM чи все ж таки можна спокійно брати другу версію 50mm?
STМ швидше звичайного, для рухливих дітей може стати пригоді.
Дуже вдячна за рекомендації!
Добридень! У мене Нікон д40х, і є об'єктив який дуже подобається це Юпітер 37а, все влаштовує, тільки різкість не завжди руками вгадую(((, порадьте такий же об'єктив щойно На Никоне д40 автофокус працював і сам налаштовувався працював)
https://radojuva.com/2020/09/sigma-135mm-1-8-dg-a-art/
Почитайте уважно цю статтю. І цю: https://radojuva.com/2013/11/135mm-i-am-asking-why/comment-page-3/#comment-598975
Добридень! Перейшов з фотокамери Nikon D5300 на Nikon D810
Від кропу залишився об'єктив Nikon 10-20mm f/4.5-5.6G VR AF-P DX Nikkor
Сайт нікон каже, що він підійде і на d810 із деякими функціональними обмеженнями.
Як дізнатися про які обмеження мова?
Немає взагалі ризику у тому, щоб повісити його на камеру та спробувати?
ніякого ризику немає, сміливо використовуйте
Обмеження пов'язані з тим, що буде працювати з ним тільки центральних 16МП на сенсорі, або будуть абсолютно чорні кути, якщо використовувати розмір сенсора FX примусово (в налаштуваннях)
Спасибо!
Доброго дня. Купивши б/у nikon d610. Японець. Незручність полягає в тому, що меню на англ та японській мові. Чи є якась можливість додати інші мови в меню, я розумію, що українська навряд чи буде, можливо, ту ж саму російську?
доброго вечора :) у мене була така халепа з D800, вирішивши сервісним софтом. А що саме робив – вже не пам'ятаю. Швидше за все, роблячи скидання до заводських налаштувань, але не в камері, а саме в сервісному софті. Ну і оновлювавши прошивку. Спробуйте прочитати коментарі у статті про D800, я там колись писав про це.
Чи може легше англійську підучити?)
Оскільки не знайшов на сайті спеціального розділу чи кнопочки, хочу висловити подяку автору.
Сайт багато разів рятував мене.
Особливо, коли я тільки починав знімати.
Дуже дякую вам за вашу роботу.
Здоров'я та удачі у справах.
Правильні слова, приєднуюсь. Також вважаю, що Аркадія не заважало б відзначити чимось на зразок медалі “За дружбу народів”, але зараз це невчасно.
Добрий день.
Як сенсор для саморобного спектрофлуориметра хотів би придбати бездзеркальний фотоапарат.
Вимоги щодо нього такі:
1. Важливо бездзеркальний зі знімним об'єктивом, байонет не важливий
2. Мегапікселі не важливі від слова зовсім, а ось матрицю хотілося б не менше кропу 1.5
3. легкий доступ до матриці для видалення ІЧ-фільтра, але це не так важливо
4. все щодо автофокусу і зручності управління не має значення
5. бажано відсутність затвора і чогось зайвого перед матрицею
6. Та й найголовніше - максимальна дешевизна (до 150 $), щоб не шкода було загробити в разі чого.
Поки що дивлюся в бік Sony NEX-3, але у нього є затвор, може існують кращі варіанти?
З повагою Тарас Ст.
Я так розумію, вам треба буде знімати відео? Чи, зрештою, лише фотографії з якимось інтервалом? Якщо відео потрібно, то дешевий варіант знайти буде складно - звичайні камери мають проблеми з перегріванням. І тут краще буде вже промислову камеру 1”.
Якщо для інтервальної зйомки – майже будь-що підійде, але потрібно доопрацювання в майстерні, щоб прибрати фільтр. На астрофорумах часто продають допрацьовані некси з віддаленим інфрачервоним фільтром. Також дивіться на камери з чисто електронним затвором, щоб не було нічого перед рухливою матрицею, але пам'ятайте про “ролінг шаттер”.
Дякую Вам за розгорнуту відповідь, Родіоне!
Конкретизую. Відео знімати не передбачається. На установці робитимуть по одному знімку раз на 2-5 хвилин протягом декількох годин, бажано щоб камера при цьому не перегрівалася. Зображення (спектр) у межах однієї проби абсолютно статичний. Працюватимуть у тому числі студенти, тож хотілося б якоїсь надійності… якщо це можливо.
У іноземних колег є досвід побудови аналогічної установки з використанням Sony a7 ii, але цінник на неї величезний (але все одно це набагато дешевше ніж купити скануючий спектрофлуориметр), хотілося б чогось простіше.
Ви вибачте якщо я бальні речі пишу - фототехніка для мене темний ліс і якщо про Sony я ще щось чув там є ще величезна кількість всяких Фуджифілмів з Олімпусами. Що із цього взагалі варто розглядати? Може назвете кілька поширених моделей, які могли б підійти під наші цілі?
З повагою Тарас Ст.
Я думаю, що підійде будь-яка БЗК з можливістю підключення до ПК для керування інтервальною зйомкою та виведення інформації. Можливо, варто спробувати почати з некса 3, 5, можливо з віддаленим ІЧ фільтром. Єдине, вам буде потрібно спектральну чутливість матриці, напевно, якось враховувати. У будь-якому випадку, некс-3 коштує копійки, ціна помилки не надто велика.
Добрий день.
Дякую, Родіоне.
Спектральну чутливість у нашому випадку калібрувати не потрібно, тому що ми вимірюємо відносні величини пропускання, зрозуміло, що в середньому ІЧ вона буде не високою, але я насамперед орієнтуюсь на діапазон 350-1000 нм.
З повагою Тарас Ст.
Якщо потрібна область 650-1000 нм, то однозначно доведеться видаляти ІЧ фільтр. Та й 350-400 нм під великим питанням – у цій галузі будь-яке силікатне скло сильно поглинає.
Доброго дня зараз знімаю на Canon EOS 300 і вирішив підібрати довгофокусний об'єктив з довжиною 300 мм. Що порадите обрати із радянської класики? Так само прошу уточнити який завод краще робив цей об'єктив, а по можливості, які роки випуску краще дивитися.
Заздалегідь дякую і з нетерпінням чекаю на роз'яснення.
PS Прошу всіх у кого є навіть найшаленіші ідеї хоч пару слів, та підкинути. Дуже буду радий послухати що думають просунуті користувачі з питання радянських фікс-дубін :)
А вибір дуже невеликий.
В основному на 99% це три веріанти одного і теж об'єктиву: Таїр-3 300мм/4,5 (Ранній КМЗ на 39мм, загорський на 42мм та КМЗ від Фотоснайпера).
Від фотоснайпера незручно наводити на різкість барабаном.
Картинка непогана, але габаритні об'єктиви.
Інші вітчизняні трисотки дуже рідкісні та дорогі.
У такому випадку Таїр-3 ЗОМЗ бачиться безальтернативним за співвідношенням ціна/якість (зручність). Чи так це???
Мені траплялися Таїр – 3 BGP – це їх ви називаєте раннім? А так само чи є різниця як викривлення між виробниками та в різні часові періоди 50-ті, 60-ті…?
Так, безальтернативним. У СРСР 300 мм об'єктивів мало. Таїр-3А з них – найкращий вибір буде. Потрапляються у чорному лаку ~1967 г об'єктиви, беріть – не помилитеся. Альтернативи – Sonnar 4/300 (варіант із товстими лінзами “Зебра”), ймовірно також – Telemegor 300/4.5 (саме 4.5), а також новіші об'єктиви з ED склом, в т.ч. зуми 70(100)-300.
Підтримую думку шановного Родіона.
Таїр-3А від ЗОМЗ найцікавіше буде, особливо з урахуванням змінного адаптера в хвості.
Цей сабж можна легко адаптувати до Nikon, Pentax. А вже Canon EOS взагалі без проблем.
Велике спасибі, Родіон і Сергій, палитиму матчасть і вивчатиму ринок. Поглянемо.
Дорогі товариші та друзі. Хочу щоб ви порадили, що можна спробувати з об'єктивів, щоб розширити досвід і подивитися на цікаві зразки.
Є досвід використання на EOS300:
Зенітар 2.8/16
Юпітер-37А 3.5/135
Юпітер-21М 4/200
МТО-10.5/1100А
Soligor AF 4.0-6.3 28-300
Китовий об'єктив Canon 28-90
Також прошу в цілому оцінити наявний набір.
Адже все залежить від результату, який ви хочете отримати. І від жанру, де хочете знімати.
Здебільшого у мене все зводиться до трьох жанрів: ломографія, портрети та пейзажні знімки.
Я поставив вопоос не для профільного поглиблення в конкретну область фотографії, а для ознайомлювальної з тим, що в принципі може техніка дати. Саме для ознайомлення я поки що і знімаю "Я не чарівник, я тільки вчуся".
Подивіться тут статті про ті об'єктиви, які не схожі на ваші за параметрами (світлосила, ФР, зум/фікс) та новизну оптичної схеми/технологічного рівня. Визначтеся, що ближче, тоді зможете більш конкретно запитати)
Я для портретів дуже рекомендую проекційні об'єктиви, це, як кажуть, моя область.
Велике дякую! І низький уклін.
У вас хороший набір оптики під плівку (full frame).
Єдине – вибивається з лінійки МТО-1000 із низькою світлосилою. Їм добре знімати Місяць та віддалені будинки в сонячну погоду. На цифрі це робити легше, ніж плівці.
Тому пам'ятаєте можливість докупити за смішні за нинішніми часами гроші цифровий дзеркальний Canon б/в (ймовірно кропнутий – набагато дешевше).
У мене був схожий МТО-11, але через рідкісне використання було продано.
І було придбано автофокусний зум-ширик на канонівський кроп.
Добридень. Проясніть, будь ласка, неясний момент, тому що в інтернетах вказівок не знайшов.
Вирішив придбати перехідник з Sony E на M42 і зіткнувся з тим, що вони бувають різні по довжині, від зовсім тонких (на кшталт Nikon F – M42) до очікувано досить товстих.
Зрозуміло що якщо взяти товстий (близько 2.5 см) то вийде що його товщина додасться до довжини робочого відрізка об'єктива і все буде працювати як годиться, але що якщо взяти тонкий?
Як об'єктив з робочим відрізком 46.5 мм працюватиме на камері з відрізком 18 мм? Напевно, він не буде фокусуватися поблизу, але нескінченність буде? Чи фокусна відстань випаде за нескінченність? Чи вилізе віньєтування по краях кадру? ЕФР, за ідеєю, має зменшитися, але наскільки, чи є формули для перерахунку?
може з M42 на Sony E? До чого тут тоді Nikon F->M42? Все працюватиме як належить, начебто нічого й не змінилося.
Вони по довжині однакові, ось такі.
Вони не всі однакові, бувають ще й такі https://aliexpress.ru/item/1005003150176268.html?sku_id=12000024369184184&spm=a2g2w.productlist.search_results.16.1db64aa6td4kSG#reviews_anchor
і навіть такі https://aliexpress.ru/item/1005003416758415.html?sku_id=12000025690997795&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.2e8c4aa6u65g3B#reviews_anchor
Зрозуміло що з якимись об'єктивами фокус вилізе за межі нескінченності, але завжди можна скористатися макрокільцями. Мені здається, що це потенційно дозволить на кропі досягти ЕФР як на повному кадрі або ще менше, чи я помиляюся? Питання в тому, як для цього розрахувати потрібну довжину перехідника.
Це все цілковите марення. Під звичайні об'єктиви з М42, такі як я вказав. Не шукайте того, що не потрібно.
Перше ваше посилання – під Т, друге – тонкий М42 під специфічні об'єктиви.
Жодних "вилазок за межі" немає. Жодного відношення перехідники або макрокільця для ЕФР (а вона вимірюється при фокусуванні на нескінченність) – немає і бути не може.
Ви серйозно помиляєтесь і залізли в якісь нетрі. Перехідник просто компенсують ту область, де зазвичай є дзеркало (за довжиною). І більше нічого. На бездзеркальних камерах об'єктив із потрібним перехідником дає зображення як на дзеркальних камерах у режимі Live View.
Якщо ви шукаєте якусь супер спеціалізовану формулу для макрозйомки з макрокільцями – її теж немає, бо кут огляду для макро залежатиме безпосередньо від обраної оптичної схеми об'єктива.
Скажіть будь ласка, а є перехідник? Хочу спробувати об'єктив NIKON 50 mm 1.8 G на SONY NEX 5n
Щоб я міг регулювати діафрагму вручну.
І чи варто морочитися цим? Якщо є у когось досвід поділіться, який буде результат.
Можна ось такий
Мені ваші спостереження/розуми у першому пості зрозумілі, але ви дійсно просто втратите можливість фокусування, якщо використовуватимете об'єктив від дзеркалки з занадто тонким адаптером – фокус буде далеко за нескінченність і нічого не вдієш. Кухоль дефокусованого зображення буде при цьому дійсно менше, але тільки вам це ніяк не допоможе, якщо фокусування немає. Додайте макрокільця - зможете фокусуватися, але тим самим отримаєте той самий звичайний товстий адаптер по суті, з усіма витікаючими. Так що фізику ви таки не обдурите і ЕФР як на ФФ на окрім не отримаєте, переміщуючи об'єктив ближче до матриці)) Якщо стоїть таке завдання - купіть спід-бустер - це дуже хороший варіант, що вирішує питання з кутом поля зору і також підвищує світлосилу об'єктива .
Дякую, Родіоне! Це саме та інформація, яку я хотів отримати.
Ви вибачте, що дурні питання ставлю, хотілося б зрозуміти фізику процесу.
Якщо наближати об'єктив до матриці, зрозуміло, що спочатку буде втрачатися можливість фокусування поблизу, і тільки після нескінченності. Питання в тому, наскільки сильно можна наблизити об'єктив до матриці, щоб нескінченність все ще була доступна і який виграш по ЕФР при цьому буде досягнутий? Зрозуміло, що це має бути залежить від конструкції об'єктива, але концептуально? Може є формули з цього приводу, чи література яка?
Ще раз перепрошую за дурні питання, проте не дає спокою мені ця тема)
А не вдасться його наблизити ніяк, щоб якось вплинути на масштаб зображення (типу ЕФР) і фокусування на нескінченність було. Положення площини фокальної (як "фізичний об'єкт" вона має мізерно малу протяжність) щодо задньої лінзи при знаходженні об'єкта на нескінченності - це ж постійна величина, ви на неї ніяк не вплинете. Тож нічого не вийде. Щоб зрозуміти, як це працює, достатньо заглибитись трохи в геометричну оптику і зробити кілька найпростіших побудов на листку паперу.
Є варіант - закрити діафрагму сильно, тим самим збільшивши глибину різкості. Тоді на якусь величину, мабуть, зможете наблизити до матриці об'єктив, але на ЕФР це вплине практично ніяк – це будуть лічені відсотки, якщо не частки відсотків)
Вадиме, на ваші дурні питання вам відповідають надто серйозно.
Просто візьміть перехідник за посиланням Аркадія і забудьте про ефр та інше
Неправда, є тонкі адаптери М42-Sony E у вигляді фланця завтовшки 1 мм. Ці адаптери зручно застосовувати з макрогелікоїдами для роботи з різною нестандартною оптикою як хвостовики.
Ви так ще більше заплутаєте користувача, навіщо йому ця інформація про 1 мм та нестандартну оптику?
Ну вони ж є, правда? Я й говорю, що вони для нестандартної оптики потрібні, тобто в його ординарному випадку це не вибір.
У мене таких аж 2 штуки. Зовсім непотрібна річ.
Добридень. Нещодавно взяв собі телевізор sigma 70-200 hsm, але в комплекті не було бленди, зараз намагаюся десь купити, але ніде немає. З китаю дорого за 7к купувати. Чи підійде бленда такого ж діаметра з Ніконовського об'єктиву?
Найекономічніший шлях - подивитися розмір різьблення під світлофільтри даного телевізора.
Якщо у вас 77 мм, то беріть металеву за демократичною ціною на Алі:
https://aliexpress.ru/item/32832635804.html?sku_id=65037725124&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.72164aa6XGdoyA
Якщо 82 мм, то доведеться поритися на Алі довше.
Питання знавцям системи Fuji X:
1. Чому система має лише один бюджетний легкий і дешевий фікс серії XC (модель 35/2 2019го)?
2. Чому тільки досить непоганий 100-400/4.5-5.6 не має ніякого спеціалізованого просвітлення на кшталт SUPER EBC або NANO-GI (адже всі інші таке просвітлення мають)?
3. Чи всі об'єктиви серії XF мають кільце управління діафрагмою?
4. Чи всі об'єктиви йдуть з асферикою та маркуються FUJINON ASPHERECAL?
5. Чому 60mm 1:2.4 XF не маркується буквою 'R' та приставкою 'MACRO'? Адже всі інші марушники йдуть і з буквою 'R' і приставкою 'MACRO' у своєму імені.
6. Чому перші об'єктиви від Fuji маркувалися через букву 'f', на кшталт f=18mm 1:2, f=35mm 1:1.4, а потім її прибрали?
7. Як визначити приналежність об'єктива до професійного сегменту або професійної спрямованості (приставочку зробили б, на кшталт X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3)? Їх би стандартизувати, наприклад, діаметром фільтра і т.д.
8. Де фікси у діапазоні 90-200мм?
9. Чому тільки один світлий телевізор 50-140/2.8?
10. Чому хвалений 16-55/2.8 не має стаба? (у решти універсалів стаб є)
11. Які об'єктиви зі списку https://radojuva.com/2009/02/fujifilm-fujinon-x-fx-all-lenses-for-aps-c/ пропущені?
Доброго дня, дорогі товариші, зараз зіткнувся з трилемою, який надіюсь ви допоможете дозволити. Вибираю між трьома злами:
Мир-3 3.5/65
Мир-26 3.5/45
Мир-38 35.65
Ознайомившись із досить старими статтями за всіма описаними об'єктивами (на радіжі) хочеться почути саме що краще з цих трьох стекол.
У Світ-3 вигідно підкуповує ціна, у 2-3 рази нижча ніж у Світ-26 і тим паче Світ-38. У той же час МіР-38 хронологічно останній і швидше за все має кращу якість розрахунку схеми, що може бути помилковою думкою.
PSвсі описані об'єктиви під Pentacon 6.
Щось не пригадується, щоб Пентакон випускав таку камеру – Pentacon 6. Судячи з об'єктивів, йдеться про Pentacon six.
Цією камерою не користувався. А про інший та третій об'єктиви з вашого списку втратило враження від використання на дзеркальній цифрі ФФ. Мір-38Б мені запам'ятався різким і надто контрастним, з дуже грязним боком. Однак добре передає справжність кольорів. Мир-26Б не такий різкий та контрастний. Колір іде у жовтизну, що постійно потрібно було виправляти у редакторі. Але це все на матриці, на плівці може бути інакше. Я б собі не взявши ні того, ні іншого. Та й вага їх із цією камерою надто нелегка. Можна гвозди забивати або відбиватися від нападників у бійці на кулаках ))
Їх треба пробувати особисто, бо на колір та смак, як відомо, кожен сам собі художник. Тільки не беріть їх випуску початку 90-х. Тоді якість була в арсенальної оптики, що називається зі сльозами на очах, та стружкою у гелікоїдах.
Добридень. Є об'єктив samyang 10mm 2.8 ED AS NCS CS під кріплення pentax K
Яку дзеркалку цієї фірми можете порадити у бюджеті до 200-250 доларів?
Тільки з бу, якщо щось робоче знайдеться.
та мені б хоч моделі які підходять, може що й дорожче прикуплю)
Ось наприклад рентакс K-s2. Туди стане без проблем?
На будь-який Пентакс стане. Навіть на плівковий. Байонет однаковий.
Панове, хто може підказати? Є об'єктив від якогось Olimpus'a. Називається ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3,5-5,6 ED Посадка під світлофільтри 58mm. Як змусити його знюхатися з Canon 350d? Який потрібний перехідник? Знаю, що тут десь є перелік перехідників, але хоч убийте, не можу знайти. Дякую за увагу.
Цей об'єктив був китовим до старих камер формату 4/3 (не плутати з m4/3!).
“Ці lens comes as part of the Olympus E-400, E-410 and E-510 kits.”
Якщо гостро потрібно знайти камеру під цей об'єктив, вони перераховані вище, як варіант підійдуть ще Olympus E-500 (c CCD матрицею KODAK).
На Canon 350D Ви його не одягнете - це більший формат матриці, ніж двічі кроп.
На 350d краще шукати рідний китовий 18-55 (дешево стоїть на барахолках) або 17-55, якщо хочете щось гарне :)
Дякуємо
Добрий вечір, але хочу повернутися до свого питання і набридати вам ще. А це Дивись, що є на AliExpress! Кільце-адаптер для кріплення об'єктиву Olympus OM (не 4/3) за US $5.18 – вже зі знижкою -12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=2zRuZWo чи не воно?
Навіть, якщо Ви знайдете потрібний перехідник, то сенсу чіпляти цей об'єктив на Canon немає. У Canon розмір матриці більший, ніж на Olympus. Об'єктив просто не покриє всю площу матриці.
Чи не воно. Цілком різні байонети, робочі відрізки та площа покриття матриці.
Вітаю. Підкажіть, будь ласка, як мануально сфокусуватись днем на дуже точну нескінченність? Об'єктив сигма 135-400 з перельотом за нескінченність. Вночі фокусуюся маскою Бахтінова.
Доброго дня. Шановна спільнота, прошу поділитися досвідом.
Чи буде різниця в ширині кута, на кропі, між Pentacon Auto 1.8/50 Multi Coating і 44 м Геліосами (44-2 в часності).
Різниця на кропі між 50мм та 58мм – відчутна.
Навіщо плануєте використовувати об'єктиви з таким фокусним на кропі?
Архітектура. Умовні “пейзажі” – щоб по кутку, знову ж таки умовно, у середині “діапазону” між 18 на efs18-55 та Геліосами було.
Там не вийде середина діапазону.
Це вам треба десь 30мм дивитися.
Це я розумію. Написав же "умовно")
Суть питання в тому що знімаючи, скажімо будівлю, з певної точки на 44-2 в кадр поміститися 50% будівлі і з цієї точки, знімаючи на Pentacon - скільки % будівлі поміститися в кадр?
55%
Ну так (58/50) * 50, зрозуміло ж, ні?))
Тобто. кадр у Pentacon майже на 60% ширший. І фактична ширина кадру (на кропі) відповідає розрахунковій?
Як ви на 60% ширше отримали, не зрозумію)
Написали ж будівлі 50%, відповів “влізе 58% будівлі”.
)))) Все ще веселіше, у мене ж на китовому верхня межа зуму 55 - просто по черзі покрутити і подивитися на результат.
У будь-якому випадку дуже вдячний за консультацію.
З фіксів 30мм і менше, (для кропу) під різьблення що варто пошукати крім тих же СВІТів про_0
Якщо вам потрібен короткофокусний (ширококутний) об'єктив на кроп, до того ж недорогий, то у вас тільки одне рентабельне рішення.
Це китовий об'єктив типу 18-55 мм. На короткому кінці він має кут зору 75 °.
Теоретично можна шукати надширики типу 20 мм (Світ-20 або аналоги), або фішай Зенітар 16 мм, але вони будуть дорожчими, габаритнішими і без AF.
Той самий пентакон 29 2.8 наприклад. У мене був півтинник пентакон дуже приємні враження залишив.
https://radojuva.com/2012/03/pentacon-auto-2-8-29-mc/
Доброго всім дня чи вечора.
Потрапивши до рук фотоапарат Зеніт з HELIOS-44-2 2/58. Ну і вирішивши я спробувати познімати на цей об'єктив. Камера Nikon D7200. Маю перехідник М42-Nikon Fбез лінзі, але при встановленні об'єкува на фотоапарат,знімати можна тільки з дуже близького відстані(15-20см), таке собі аля макро. Купивши перехідник М42-Nikon F із лінзою і стикнувшись із проблемою. Коли всановлюєш об'єктив на перехідник то не можна викрутити фокусну відстань на безкінечність, оскільки при фокусуванні внутрішня лінза об'єктива впирається в лінзу перехідника. Може я щось неправильно роблю? І взагалі як правильно користуватися перехідником для мануальних об'єктивів і чи потрібно змінювати щось у налаштуваннях фотоапарату(змінивши лише в налаштуваннях параграф “об'єктив без CPU”)?
Це поганий перехідник.
А який добрий?