Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:
Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 является легендарным объективом. Его очень сильно ценят фотографы профессионалы.
ТТХ Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8: Система: средний формат, Pentacon Six (Байонет типа “Б”) Оптическая схема: 5 элементов в 3 группах Фокусное расстояние: 180mm Пределы диафрагмирования: F2.8-F22 Количество лепестков диафрагмы: 8 Минимальная дистанция фокусировки: 2.2 Вес: приблизительно 1.4 кг Диаметр фильтра: 86mm
Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f/2.8 P6
Немножко истории. Все началось с создания легендарной схемы сонар (Sonnar) в 30-х кодах прошлого века. В далеком 1936 году к Берлинской олимпиаде был создан 180мм светосильный объектив. Название «Sonnar» происходит от немецкого слова «Sonne», означавшее Солнце, собственно в те годы диафрагма в 2.8 для таких фокусных была редкость.
Пример фотографии на Sonnar 180 2.8
Считается, что первые объективы были самими лучшими по качеству. Дальше оптическую схему неоднократно копировали, например, для создания объектива советского Юпитер-6. Есть разные варианты Соннара 180 2.8 – это старые «зебры», поновее – черные без МС просветления, и черные с МС просветлением. Также, схема побывала на множестве систем и байонетов. Обратите внимание, что есть объективы Carl Zeiss Sonnar 180/2.8 C/Y (Contax Yashica mount), которые на самом деле имеют уже не оптическую схему Sonnar, а ее модификацю Ernоstar. Можете посмотреть обзор с вариантом оправы ‘зебра’ – Carl Zeiss Jena DDR Sonnar 180 2.8
Фото на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
Собственно, экземпляр, представленный в данном обзоре – это CZJ Sonnar 2.8/180 для Pentacon six.
Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f2.8 сравнение размеров
Особенности объектива CZJ Sonnar 2.8/180 для Pentacon six:
1. Фокусное расстояние в 180мм для среднего формата позволяет получать замечательные фото. В силу того, что угол зрения для среднего формата отличается для того же фокусного расстояния, что и на 35мм пленки – соннар используют на среднем формате в качестве отменного портретинка. При использовании на 35мм пленке либо на полнокадровых ЦЗК объектив будет иметь те же 180мм фокусного с соответствующим углом обзора. На кропнутых камерах угол обзора будет уже, а ЭФР будет 270мм для DX камер Nikon и 288мм для камер Canon с кропом в 1.6х.
Супер боке на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
2. Очень большая светосила F2.8 для такого фокусного расстояния. Объективом очень легко добиться размытия заднего и переднего плана. Это позволяет использовать объектив в качестве прекрасного портретного объектива.
Сказочная картинка на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
3. Вес, который довольно большой и заставляет повозиться с объективом. Держать камеру с таким объективом и одновременно фокусироваться довольно сложно. Фокусироваться не очень приятно, так как объектив “толстенький”. Лучший вариант – использовать CZJ Sonnar 2.8/180 на штативе.
Фото на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
4. Отличная бленда, которая реально помогает держать боковой и контровой свет. Бленда съемная и очень большая. Также, стоит упомянуть крепление на объективе для штатива или монопода. Крепление может вращаться и фиксироваться в заданном положении. Диаметр отверстия для крепления нестандартный для соврменных камер. Так что, установить на обычный монопод от современной камеры мне не удалось. С такой же проблемой я столкнулся при использовании объектива Таир-3. А вот легендарный Гелиос-40-2 имеет на хомуте обычную резьбу под штатив.
Фотография на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six. Очень маленькая глубина резкости
5. Кольцо установки диафрагмы приятно переключает диафрагму, мягко щелкая при этом.
Фотография на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
6. По мелочам: Соннар весь метталический, со всеми нужными индикаторыми дистанций, ГРИП, диафрагмы, что очень важно для мануального объектива.
Фотография на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
7. Объектив дает замечательное качество картинки, о котором ниже.
Фото на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
По поводу картинки
Судить о качестве – сложно, так как я использовал объектив на кропнутой матрице, а это даже не полный кадр. Полученная картинка будет проигрывать от картинки на среднем формате в разы. Но все же то, что получилось на кропнутую матрицу, заставляет высказать похвалу объективу. Он достаточно резкий для портретов на полностью открытой диафрагме F2.8. Контраст отличный. Держит контровой слабовато, но все же лучше многих других объективов. Цветопередача немножко желтит. Картинка очень пластичная, плавная, ровная с прекраснейшим боке. Размытие дальнего плана «соннаровское», отличительное от других схем своей мягкостью. Благодаря большому фокусному и большой светосиле делает просто неимоверные художественные фотографии. ХА на открытой почти не заметны, иногда все же пробивает фиолетовым ореолам мелкие детали. Для портрета наверно один из лучших объективов и пока что один из лучших, на которые мне довелось снимать.
Фото на объектив Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
Как использовать Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 от среднего формата с современных цифрозеркальными камерами?
Использовать объектив совсем не сложно. Объектив установлен на Nikon D90 с помощью переходник Pentacon 6/Nikon (КП-6). Фокусировка на бесконечности сохраняется. О том, как лучше настраивать камеру, читайте в разделе советская оптика. На моем Никон Д90 объектив со своей большой массой чувствует себя великолепно. Большая масса помогает избежать шевеленки при съемке с рук. Переживать за то, что он вырвет байонет не стоит, камера отлично держит его. Но все же, нужно довольно аккуратно обращаться с такой установкой. На камере объектив смотрится похлеще Таир-3. Как использовать CZJ Sonnar 2.8/180 на Canon можете почитать в разделе старые объективы на Canon.
Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f2.8 на D40
На правах рекламы: если Вас заинтересовал Carl Zeiss Jena Sonnar F2.8 180mm и есть желание его купить – обращайтесь по контактам из раздела мануальная оптика.
Фото на Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Личные впечатления:
С объективом сложно работать в силу его большой массы и огромных габаритов. Также можете посмотреть примеры фотографий, сделанные на кропнутую матрицу моего D90. Конечно, это далеко не те фотографии, которые можно получить на среднем формате.
Вывод:
Carl Zeiss Jena Sonnar 180 2.8 Pentacon Six – действительно легендарный объектив с безупречной картинкой. Может служить отличным портретным объективом на полнокадровых ЦЗК. На кропнутых камерах я не рекомендую его использовать.
Индустар-50-2 и Industar-50-2 – это один и тот же объектив с разным написанием названия. В конце обзора, в дополнении, указано различия между объективами с разным написанием имени.
Обзор объектива Индустар 50-2
ТТХ Индустар-50-2 (Industar-50-2) Фокусное расстояние: 50mm Диафрагма: F3.5-F16 Количество лепестков диафрагмы: 7 штук Резьба: М42 Вес: 70грамм Оптическая схема: 4 линзы в 3 группах (4-хлинзовый просветленный анастигмат). Схема аналогична объективам Tessar. Диаметр светофильтра: 35мм (есть также объективы с 33.5мм)
Конечно, после того, как увидишь объектив наяву, окажется, что он намного меньше, чем кажется на картинках. Индустар-50-2 – очень легкий и компактный объектив, даже не верится, что в те далекие времена могли делать такие маленькие объективы. У меня даже сложилось впечатление, что Индустар-50-2 вытащили из камеры какого-то навороченного современного мобильного смартфона.
Индустар-50-2 на современной цифровой камере
Но его размеры ничуть не мешают Industar-50-2 делать замечательные снимки. Industar-50-2 является объективом со средней светосилой. Его максимальное число F составляет всего F/3.5. Для сравнения диафрагма F/3.5 в 3 раза ‘темней’ за F/2.0, которая имеется у ряда объективов, например, таких как МС Гелиос-44м-7 2/58
Вид объектива Индустар 50-2
Общая полезная информация про Индустар-50-2:
Объектив имеет маленький размер. Индустар-50-2 всегда можно взять с собой. Он спокойно помещается в карман.
Маленький вес. В походе он не будет создавать лишний вес. Да и с таким крохотным объективом любая тяжелая зеркальная камера становится на порядок легче, по сравнению с другими объективами.
Дешевый. Вряд ли сейчас можно найти более дешевый объектив советских времен. Можно не бояться его повредить, потерять, запачкать – а значит можно всегда брать с собой в самые экстремальные условия. Купить Индустар-50-2 можно приблизительно за 10 у.е.
Отличная резкость. Резкость позволяет использовать объектив начиная с диафрагмы F3.5. Резкостью объектив обязан своей оптической схеме. Схема была скопирована с объективов марки Carl Zeiss Tessar. Тессары еще называют ‘Орлиным Глазом’ за свои превосходные показатели разрешающей способности. Кстати, можете почитать обзор такого Тессара – Carl Zeiss Jena DDR Tessar 2.8/50
Объектив имеет все нужные индикаторы: расстояния, диафрагмы, глубины резкости. При чем индикаторы диафрагмы продублированы дважды, что является редкостью.
Из-за маленького размера объектива для него довольно сложно найти переднюю крышку. Если таковой нет, можно использовать полую (обычно белую) крышку от задней линзы объективов современных объективов Nikon, Canon и т.п.
Двойная шкала диафрагмы. Объектив имеет два ряда чисел для управления диафрагмой.
Качество изображения:
В объективе почти полностью исправлены ХА. Дисторсия очень маленькая, не особо отличается от других полтинников. Конечно, светосила немного подводит, но тессаровская схема не допускает особо светосильных объективов. Характерной чертой Индустар-50-2 является его способность закручивать боке, это можно наблюдать на примерах фотографий. При чем крутит на уровне Гелиос-81н. Контраст объектива удовлетворительный. Контровой свет держит нормально. В общем случае картинка на Индустар-50-2 приятно отличается в лучшую сторону от китовых объективов, которые идут в комплекте поставки вместе с новыми цифровыми камерам.
Вид объектива Индустар-50-2 при фокусировке на МДФ
Кольцо фокусировки Индустар-50-2 вращается приблизительно на 320 градусов, что делает ручную наводку на резкость очень плавной и приятной. При фокусировке хобот объектива удлиняется примерно на один сантиметр, при фокусировке вращается передняя линза. Шкала ГРИП указана для значений диафрагмы F/3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16. По сравнению с другими полтинниками, у Индустар-50-2 довольно большАя глубина резкости при F/3.5 (видно на картинке выше).
Индустар-50-2 с родной передней крышкой ‘ЗЕНИТ’
А вот кольцо управления диафрагмой у объектива достаточно неудобное. Оно находится спереди объектива. Чтобы увидеть, какое значение диафрагмы установлено, нужно переворачивать объектив передней линзой к себе. Управление диафрагмой плавное, без фиксированных значений – можно установить любое промежуточное значение числа F от 3.5 до 16.0. При фокусировке кольцо управления диафрагмой задевается очень и очень редко. Лепестков диафрагмы у объектива имеет 7 штук, они создают обычные ‘гайки’ в зоне нерезкости при ярких источниках света.
Индустар-50-2 – вид сзади и вид отверстия диафрагмы
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы с посадочной резьбой М42 (M42 Х 1/45.5), такой, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник (адаптер). Никаких дополнительных действий по переделке объектива проводить не нужно.
Самые дешевые переходники можно найти на Aliexpress.com. Бывают переходники (адаптеры) с чипом, которые дают больше удобства во время съемки, обычно чипы служат для подтверждения фокусировки и/или замера экспозиции, формирования правильного EXIF. Наличие чипа никак не влияет на качество изображения.
Для некоторых зеркальных камер (например, с байонетом Nikon F-mount) нужно использовать переходники с корректирующей линзой, которая позволяет корректно фокусироваться на всех дистанциях фокусировки. Для любых беззеркальных камер такая линза не нужна, а переходник из себя представляет простую декорированную полую металлическую трубку с соответствующим креплением.
Для зеркальных фотоаппаратов
CANON: Для фотоаппаратов Canon EOS с байонетом EF/EF-S нужен переходник M42-Canon EOS, такой переходник с чипом можно найти здесь, без чипа здесь.
NIKON: Для фотоаппаратов Nikon DX/FX, а также для фотоаппаратов Fujifilm и Kodak с байонетом Nikon F нужен переходник M42-Nikon F, купить такой переходник без линзы и чипа можно здесь, c линзой без чипа здесь, с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. Зачем линза? Зачем чип?
PENTAX: Для фотоаппаратов Pentax с байонетом K нужен переходник M42-Pentax K, купить такой переходник можно здесь.
SONY / MINOLTA: Для фотоаппаратов с байонетом Sony/Minolta A нужен переходник M42-Sony A, такой переходник без чипа можно найти по этой ссылке, с чипом по этой ссылке.
OLYMPUS / PANASONIC / LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом 4/3 (не путать с Micro 4/3!) нужен переходник M42-4/3, купить такой переходник можно здесь.
OLYMPUS / PANASONIC / KODAK / XIAOMI: Для фотоаппаратов с байонетом Micro 4/3 (Микро 4:3) нужен переходник M42-Micro 4/3, его можно найти по этой ссылке.
FUJIFILM GFX: Для среднеформатных фотоаппаратов с байонетом G нужен переходник M42-Fuji GFX, его можно найти по этой ссылке.
SAMSUNG: Для фотоаппаратов с байонетом NX нужен переходник M42-Samsung NX, его можно найти по этой ссылке. Для камеры NX mini переходников пока не существует.
PENTAX: Для фотоаппаратов с байонетом Q нужен переходник M42-Pentax Q, его можно найти по этой ссылке.
SIGMA/PANASONIC/LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом L нужен переходник M42-Leica L, его можно найти по этой ссылке.
LEICA: Для фотоаппаратов с байонетом Leica M нужен переходник M42-L/M, его можно найти по этой ссылке.
Если есть любые вопросы по совместимости и переходникам - спрашивайте в комментариях (комментарии не требуют вообще никакой регистрации).
Просветление задней и передней линзы объектива Индустар-50-2
Примеры фотографий на Индустар 50-2
Все фотографии без обработки. Снято на Nikon D90. Только уменьшен размер.
Еще фото на Nikon D80 и Canon 350D
И примеры фотографий на полнокадровые камеры Nikon D700 и Sony a7R:
Недавно я приобрел ИНДУСТАР-50-2 3,5/50 (имя написано кирилицей, серийный номер #7457498), который самую малость отличается от Industar-50-2 3,5/50 (из данного обзора, серийный номер #80126529). Отличия миниатюрные:
ИНДУСТАР-50-2 3,5/50 имеет вертикальные зеленые линии для обозначения дистанции фокусировки. Во время фокусировки оправа корпуса выдвигается вперед, вертикальные линии позволяют точно определить дистанцию фокусировки.
ИНДУСТАР-50-2 3,5/50 имеет более старый логотип завода КМЗ со стрелкой на конце стилизованного луча.
разное написание имени: ИНДУСТАР-50-2 и INDUSTAR-50-2
Наглядно отличия показаны ниже:
Личный опыт
Современные камеры очень смешно смотрятся с таким маленьким объективом, некоторые люди даже спрашивают, что это у меня за такая заглушка для байонета. Многие фотографы не придают значения возможностям объектива Индустар-50-2, но с его помощью можно реально получить отличные фотографии. Если Вас заинтересовал данный объектив и Вы хотите его приобрести – тогда обращайтесь по контактам из раздела мануальная оптика.
Industar-50-2 3,5/50
UPDATE
Примерами фотографий на ИНДУСТАР-50-2 3,5/50 (вот такой) и фотоаппарат Nikon D700 с читателями Радоживы поделился фотограф Владимир Тузлай:
Итоги
Industar-50-2 3,5/50 очень компактный и довольной резкийполтинник, что позволяет использовать его для ряда стандартных фото задач. От больших выводов этом маленький объектив может просто зазнаться :)
Обратите внимание, что одуванчик Лушникова есть для Nikon и для Canon, а также для других систем. В данном обзоре представлен именно Одуванчик Лушниковая для Nikon AF.
Одуванчик лушникова для Никон. Постер.
Одуванчик Лушникова – это гениальное изобретение российского изобретателя-фотолюбителя Виктора Лушникова, которое дает вторую жизнь мануальной оптике и ускоряет работу с мануальными объективами. Изобретение пользуется популярностью даже на западе, где известно под именем ‘Dandelion For Nikon By Victor Lushnikov’. Мануальный объектив – это объектив без контактов микропроцессора на объективе.
Что же в нем такого гениального – а то, что он позволяет со старого неавтофокусно объектива сделать не совсем ‘старый’. Конечно, с мануального объектива сделать автофокусный – это дело только для фото-гуру, но сделать псевдо-автофокус вполне возможно.
Пример фото на объектив с одуванчиком
Начнем с поставленной задачи:
При использовании любой мануальной оптики в младших камерах Nikon, таких как D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D100, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D3300, D5300 не будет работать экспозамер. То есть, если у объектива нет чипа для общения с камерой, то камера попросту откажется замерять экспозицию. Из-за отсутствия замера экспопары не будет возможно использовать фотоаппарат в любом другом режиме кроме режима-М. Это накладывает свои ограничения на скорость работы фотографа. У кого есть старшие камеры по типу Nikon D200, D300, D2x, D3s, D700, D7000 – тем заботиться о замере экспозиции незачем. Правда, наблюдается тенденция к тому, что чем круче камера, тем менее искушен человек в мануальных объективах, которые с легкостью можно заменить навороченными автофокусными аналогами. Внимание, старые мануальные объективы действительно работают на младших камерах Nikon только в ручном режиме управления камерой.
Пример фото на объектив с одуванчиком
На младших камерах Nikon придется определять замер экспозиции на глаз или по гистограмме. С опытом можно довольно хорошо угадывать выдержку/диафрагму/ISO, но при любом изменении освещения нужно постоянно перестраиваться и «пристреливаться». Для примера, солнышко зашло за тучу и выдержку нужно поправлять почти в два раза.
Одуванчик Лушникова Nikon AF позволяет камерам Никон замерять экспозицию автоматически.
Как он это делает? Очень просто, он общается с камерой и камера думает, что на ней находится «родной» объектив с определенными данными.
Пример фото на объектив с одуванчиком
Данные: фокусное расстояние и светосилу можно запрограммировать в одуванчик. Делается это очень просто по инструкции. Программирование производится набором снимков с определенными выдержками.
В результате можно запрограммировать реальные данные про объектив, которые будут передаваться в EXIF модуль снимка. Это действительно очень удобно.
Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова
Для старших камер эта функция также очень удобна, так как она позволяет запрограммировать внутри камеры только определенное количество объективов. Да и программировать для каждой камеры объектив – это лишнее время, в отличие от одноразового программирования одуванчика на объективе.
Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова
Если у Вас мануальный объектив с моргающец диафрагмой, как у старых объективов Nikon AI-S, AI, Non-Ai, Pre-AI, то можно сделать так, чтобы можно было управлять диафрагмой с самой камеры. Это вообще замечательная возможность, которая недоступна даже в старших моделях камер Nikon, если не использовать Одуванчик Лушникова. Собственно поясню – выставить диафрагму будет возможно в камере, как для обычного никоновского афтофокусного объектива. Для примера, я приведу Калейнар-5Н, на который я установил данный Одуванчик. Установку я выполнил самостоятельно.
Для Калейнара-5н одуванчик программируется заданием максимальной и минимальной диафрагмы, после чего диафрагмой можно управлять из камеры с помощью диска управления. Мой Nikon D90 работает в любом режиме, даже автоматическом (Auto – зеленая зона).
Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова
Еще одним незаменимым плюсом является псевдо-автофокус (ловушка фокусировки). То есть, если Вы фокусируетесь в режиме фокусировки AF-S и AF-A и нажимаете полностью на кнопку спуска затвора, камера сделает снимок только тогда, когда будет уверена в точной фокусировке. Очень удобно – нажали кнопку и медленно крутим кольцо фокусирвоки до срабатывания затвора. На испытаниях Калейнар-5н с одуванчиком в режиме AF-S с автоматическим выбором зоны фокусировки промахов было порядка 20%, в режиме AF-S и фокусировкой по одной точке промахов почти не было.
Также режим автофокуса можно отключить либо с помощью камеры либо программно (как будто переключатель на самом объективе).
Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова
Конечно, есть и недостатки одуванчика:
Не самая простая методика установки. Хотя с этим легко справится.
Ошибки замера экспозиции при работе с автоматической диафрагмой, особенно на закрытых диафрагмах.
Ошибки замера экспозиции при работе со вспышкой. Погрешности в пределах нормы даже в режиме FP.
Одуванчик снятый с помощью одуванчика
Недостатков гораздо меньше, чем возможностей. В статье приведены фотографии, выполненные с матричным замером экспозиции на камеру Nikon D90 и с помощью модернизированного объектива. На фото указаны поправки в экспозиции из EXIF. Сильную поправку нужно делать после закрытия диафрагмы на F8.0. Скорее всего это связано с не полностью линейной диафрагмой для объектива МС Калейнар-5Н.
Мой опыт:
Я не пользуюсь одуванчиком ни на камерах Canon, ни на камерах Nikon. Научиться пользоваться старыми объективами без их доработки на современных фотоаппаратах Nikon и Canon проще простого. Детальную инструкцию по использованию старых объективов на любой зеркальной или системной камере можете посмотреть в разделе ‘Как использовать старые объективы на современных камерах Nikon?‘
Вывод:
Одуванчик Лушникова для Nikon AF позволяет для всех современных цифрозеркальных камер от Никон получить замер экспозиции и использовать камеру как минимум – в приоритете диафрагмы, а как максимум – в любом доступном режиме на колесе выбора режимов :). Для ряда объективов (особенно для байонета Н) есть возможность управлять диафрагмой непосредственно с камеры. И еще мы получаем звуковое подтверждения фокуса и возможность снимать фото, только при достижении объективом точной фокусировки. Еще появляется возможность юстировки фокуса. Одуванчик Лушникова – это отличный не дорогой вариант сделать апгрейд для своего старого объектива.
Где купить?
Как бы это странно не звучало, но купить подобный чип в наше время проще всего на Aliexpress: с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. Зачем линза?
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вопрос, о том, как лучше фотографировать в походе относится к общим вопросам – как фотографировать вообще. Но в походе для фотографа, да и просто для человека с фотоаппаратом, есть свои нюансы и дополнительные возможности, которые можно и нужно учитывать.
Цветочек и другая растительность в походе
И так, сначала нужно определиться с чем Вы идете в поход – очень часто это большой, большущий рюкзак, набитый провизией, одеждой, палатка и спальный мешок, а еще и гитара в придачу. В походе важен каждый лишний килограмм, который несет человек. Потому, если Вы планируете постоянно фотографировать, то лучше брать легкий фотоаппарат с легким объективом. Все цифровые фотоаппараты идеально подходят к походу, зеркальные – уже реально добавляют лишних килограмм.
Цветок в 6 утра.
Так что же взять? Советую обойтись стандартным китовым объективом 18-55, который даст возможность зумировать, широкий угол обзора, а еще он легкий. Можно в придачу захватить дополнительный легкий объектив. По опыту скажу, что тяжелые телевики в походе очень не эффективны, так как постоянно ходить с ними не удобно, а останавливаться и менять их довольно долго, особенно, если это реальный поход в самые обычные горы на пару дней. Также, нужно помнить о заряде аккумуляторов и по возможности отключить функцию стабилизации изображения на объективе, сделать задержку показа снятой фотографии минимальной, а лучше – просто взять запасную батарею.
Во время заката
Например, фотографии в этой статье сделаны на 3 объектива – это Юпитер-21А, который я взял, чтобы написать хороший обзор о нем. Китовый объектив 18-55, который очень резкий и позволил легко снимать пейзажи, и Юпитер-37А, которым поделилась моя коллега. Скажу, что с тяжелым и длинным Юпитером-21А очень сложно управляться в горах и почти не реально быстро скомпонировать нужный кадр с людьми.
Интересные моменты в походе
Камеру советую постоянно носить на шее, чтобы не пропустить интересные пейзажи, животных, людей. Ремешок камеры довольно сильно может натереть шею фотографа, если он раньше не носил камеру целый день на шее. Особенно натирает тяжелая связка камеры и объектива. В первом моем походе с зеркалкой мой Д90 и китовый 18-105 довольно сильно затрудняли движение в походе, натирали шею, добавляли лишних усилий. Конечно, во время стоянки пользоваться связкой было довольно удобно.
Выше облаков – фото с похода в горы
Обязательно нужно взять влагозащищенный пакет, так как можно попасть под дождь, а еще ночью камеру может повредить конденсат, образовывавшийся от перепадов температур. Дополнительную фототехнику нужно брать по уровню потребностей в фото изысканиях.
Дальше само интересное – как лучше фотографировать: в силу походного настроя будет постоянно меняться пейзаж и пейзажных фотографий можно сделать целую уйму. Также, на природе большое разнообразие разных растений, которые привлекут Ваше внимание.
Возле водопада
Особенно интересные фотографии могут получиться во время захода или восхода солнца. Правда летом восход бывает довольно рано. Все местность и все предметы во время захода и восхода имеют симпатичный окрас.
На природе всега можно найти множество цветов
Также, можно фотографировать на фоне природы своих друзей или просто людей, тут поле для творчества огромное и на каждую ситуацию нужно смотреть по отдельности. Скорее всего Ваши друзья сами будут просить Вас сфотографировать их на фоне чего-то интересного.
Лучше гор могут быть только горы
И, наверно, самая лучшая рекомендация в походе – всегда смотрите себе под ноги, когда нужно перемещаться во время фотографирования.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Объектива Юпитер-21А – это легенда советского объективостроения. Мне на обзор достался немного потертый, но вполне функциональный вариант Юпитер-21А 4/200.
Технические характеристики: Тип: четырехлинзовый анастигмат, 4 линзы в 3 группах Фокусное расстояние: 200 мм Диафрагмирования: F4.0-F22.0 Ближний предел фокусирования: 1,7м Диаметр переднего фильтра: 58мм Вес: 740 г.
Юпитер-21А вид спереди
Объектив Юптиер-21А выпускался красногорским заводом. Объектив Юпитер-21М делали на вологодском оптико-механическим заводе. Отличия были в том, что Юпитер-21М имел автоматическую диафрагму и в силу добавленного конструктива выдавал картинку чуть хуже. Считается, что Юпитер-21А это один из самых успешных объективов времен СССР и один из лучших советских телевиков. Объектив был выпущен небольшим тиражом и найти его в наше время довольно большАя редкость. Сегодня Юпитер-21А – это настоящий функциональный раритет.
Юпитер-21А вна современной камере
Максимальная диафрагма F/4.0 при 200мм фокусного расстояния дает огромное поле для фото-творчества. Мы получаем телеобъектив с довольно большим относительным отверстием для такого фокусного расстояния. Жаль, что производители современной фототехники не выпускают подобных объективов с параметрами F/4, 200mm. По слухам, Юпитер-21А по аберрациям лучше многих японских аналогов, таких как Nikon 200mm f/4 NIKKOR-Q Non-AI. В любом случае, Юпитер-21А имеет довольно выдающиеся параметры.
Пример фотографий на Юпитер-21А 200мм F4.0
Существуют и объективы Юпитер-21А с многослойным просветлением, но они еще реже нежели обычные и я никогда их не встречал. Если у кого-то есть информация про МС версии Юпитер-21, добавляйте ее в комментарии к этому обзору. У объектива присутствует замечательная бленда, которая не шатается после ее высовывания. Бленда довольно длинная, встроенная, что позволяет всегда брать ее с собой.
Пример фотографий на Юпитер-21А 200мм F4.0
Также у объектива есть сменный хвостовик, который позволяет без проблем установить объектив на разные системы, подробнее читайте в моей статье – советская оптика. На объективе можно найти шкалу ГРИП и шкалу дистанции фокусировки. Нужно отметить, что устройство диафрагмы не имеет фиксированных значений (то есть можно установить любое промежуточное значение от f/4 до f/22), а идет плавно, точно так же, как у его брата – Юпитер-37А. Это незаменимая функция для съемки видео. В силу отсутствия автофокуса объектив удобно использовать для портретной съемки и съемки не сильно удаленных предметов. 10 лепестковая диафрагма Юпитер-21А позволяет создавать ровные круги боке в зоне нерезкости.
Юпитер-21А общий вид без вытянутой бленды
Качество картинки просто безупречное начиная уже с F4.0. Я закрывал диафрагму очень редко. На 4.0 объектив достаточно резкий и в то же время пластичный для создания идеальных портретов. Большое фокусное расстояние идеально размывает задний план. Объектив действительно имеет отличное боке. Это связано с его схемой типа Sonnar. Его младший брат, это всем известный Юпитер-37А, который имеет 135мм фокусного и максимальную диафрагму F3.5 с той же соннаровской схемой. Объектив имеет слегка желтый оттенок картинки, но автоматика современных камер легко с этим справляется.
Юпитер-21А общий вид на камере
Как использовать с современными фотоаппаратами?
Объективы 'A' со сменным хвостовиком, таким, как у объектива из данного обзора, очень легко использовать практически на любых современных цифровых камерах (как зеркальных, так и беззеркальных), для этого достаточно подобрать правильный переходник. Сменный хвостовик 'A' обычно имеет внешнюю часть под резьбу M42 и под байонет 'Н' (аналог Nikon F). Для использования на современных камерах проще всего к данному хвостовику добавить нужный переходник с M42 на нужную систему или с Nikon F на нужную систему.
Примеры фотографий на Юпитер-21А
Сам Юпитер-21А тяжеловат, но байонет камеры он не выломает. Его вес позволит уменьшить артефакты от дрожания рук.
Пример фотографии на Юпитер-21А
Если Вас заинтересовал данный объектив или любая другая советская оптика – вы можете купить Юпитер-21А и многое другое, обратившись по контактам из раздела мануальная оптика.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Вывод:
Юпитер-21А 4/200 редкий фикс-телевик с выдающимися параметрами и отличной картинкой, который без труда может потягаться с современными светосильными телевиками. У объектива имеется младший брат – Юпитер 21М 4/200.
Одним из самых важных и основных параметров любой фототехники является величина светочувствительного сенсора фотоаппарата. И речь здесь идет не о мегапикселях, а о реальной физической площади светочувствительного элемента.
Что такое кроп фактор
Раньше большинство фотографов снимали на пленочные фотоаппараты, которые использовали так называемую 35мм пленку (стандарт пленки с далеких 1930 годов). То были довольно давние времена, а где-то начиная с 2000 года очень популярными стали цифрозеркальные фотоаппараты (ЦЗК), принцип работы которых остался такой же, как и в пленочных камерах, но вместо пленки ЦЗК начали использовать электронную светочувствительную матрицу, которая и формирует изображение.
Вот только цена на изготовление такой матрицы в сотни раз дороже обычной пленки. В связи с огромной ценой на изготовления аналога 35мм пленки и общей сложностью изготовления огромной матрицы с миллионами транзисторов, ряд производителей начали выпускать камеры с кропнутой матрицей. Понятие ‘кропнутая матрица’ означает, что речь идет о матрицы меньшего размера за стандартный размер 35мм пленки.
Кроп-фактор (Crop – от английского «резать») – это показатель для кропнутых матриц, он измеряет соотношения диагонали стандартного кадра 35мм пленки к диагонали кропнутой матрицы. Самые популярные кроп факторы среди ЦЗК, это K=1.3, 1.5, 1.6, 2.0. Например, К=1.6 означает, что диагональ матрицы камеры в 1.6 раза меньше за диагональ полнокадровой матрицы или за диагональ 35мм пленки.
На самом деле не все ЦЗК оснащены кропнутой матрицей, сейчас существует очень много камер, у которых размер матрицы равный размеру35мм пленки, а K=1.0. Фотоаппараты, у которых имеется матрица размером с классическую 35мм пленку, называются полнокадровыми цифрозеркальными камерами.
Кропнутые камеры обычно являются APS-C камерами с K=1.5-1.6, или APS-H камерами с K=1.3. Полнокадровые камеры обычно называются Full Frame. Для примера, кропнутые камеры APS-C Nikon именуют Nikon DX, а полнокадровые имеют название Nikon FX.
DX (кропнутая камера, APS-C типа, К=1.5) имеет матрицу с размерами приблизительно 23.6 на 15.8 мм, площадь такой матрицы буде равна 372,88 кв.мм.
FX (полнокадровая камера, К=1.0) имеет матрицу с размерами приблизительно 36 на 23.9 мм, площадь такой матрицы буде равна 860,4 кв.мм
Теперь поделим площади матриц и получим, что DX матрица меньше полнокадровой матрицы в 2,25 раза. Чтобы быстро посчитать реальную разницу в физических размерах полнокадровой и кропнутой камеры, достаточно возвести в квадрат кроп фактор. Так, DX камеры используют кроп фактор K=1.5, получим, что площади у DX и FX камер разнятся на1.5*1.5=2.25 раза.
Если мы установим стандартный (для примера) объектив с фокусным расстоянием в 50мм на кропнутую камеру и посмотрим в видоискатель, то увидим, что угол обзора стал уже, нежели с тем же объективом на полнокадровой камере. Не волнуйтесь, с объективом все в порядке, просто из-за того, что матрица кропнутой камеры меньше, она «вырезает» только центральную область кадра, как показано на примере ниже.
Разница между кропнутой и полнокадровой камерой. Первый снимок сделан на полнокадровую камеру и объектив 50мм, второй снимок сделан на кропнутую камеру и тот же объектив. Угол обзора на кропнутой камере стал меньше.
При этом у многих людей складывается мнение, что меняется фокусное расстояние объектива – но это просто иллюзия. На самом деле меняется угол обзора, который человек наблюдает в видоискателе, фокусное расстояние объектива не изменяется. Фокусное расстояние – это физическая величина объектива и она будет оставаться такой же на любой камере. Но из-за такой иллюзии удобно говорить, что на кропнутой камере видимая картинка подобна объективу в 75мм (50мм*1,5=75мм) при использовании на полнокадровой матрице. То есть, если взять два штатива и две камеры – одну полнокадровую, другую кропнутую и на полнокадровую прикрутить объектив с фокусным расстоянием 75мм, а на кропнутую с фокусным расстоянием в 50мм – то в конечном итоге мы увидим идентичную картинку, так как углы обзора у них будут одинаковые.
Пересчитанное фокусное расстояние называют Эквивалентным Фокусным Расстоянием, сокращенно ЭФР. ЭФР пересчитывается даже для кропнутых объективов, таких как Nikon DX и Canon EF-S.
Снимок на полнокадровую камеру в полнокадровом режиме
И пример того же снимка, снятого с той же дистанции, без изменения настроек, но только в кропнутом режиме:
Снимок на полнокадровую камеру в DX режиме. Видна разница в угле обзора. DX режим, или DX камера как будто вырезает с оригинального изображения, которое дает объектив, только центральную область.
Фактически, при использовании объективов от Фул фрейм камер на кропнутых камерах мы получаем некие весомые преимущества:
Уменьшается угол обзора, делая из стандартного объектива – телевик, а с телевика – супер телевик. Так используя телевик в 300мм мы получим угол обзора такой же как и в 450мм объектива на 35мм пленку. Это довольно отличная возможность за не большие деньги купить дешевый зум-телевик и в силу кроп-фактора получать большое ЭФР.
В силу того, что полнокадровые объективы работают только центральной областью на кропнутых камерах, можно избавиться от таких дефектов картинки как виньетирование, падение разрешающей способности по краям кадра, части дисторсии. Обычно в центральной области кадра качество изображения максимальное.
Также, используя объективы от кропнутых матриц мы получаем удешевление объективов. Хотя тут есть свои минусы. Объективам от кропнутых камер нужно крыть меньший участок светочувствительного элемента, а значит можно использовать меньше дорого стекла, сделать меньший вес и т.д. В то же время покупая объективы для кропнутых матриц и при последующем переходе на полный кадр придется дополнительно покупать новые объективы для полного кадра. Советую ознакомится со смежной статьей – различия объективов Nikon, и – Особенности кропнутых камер и объективов
Выводы:
Кропнутые камеры (кропнутые матрицы) – это просто матрицы меньшего размера, и для того, чтобы понять величину уменьшения матрицы используют понятие кроп фактора. Кроп фактор удобно использовать для получения ЭФР объективов при использовании их на кропнутых камерах. Чтобы получить ЭФР любого объектива, при использовании его на кропнутой камере, достаточно умножить значение фокусного расстояния этого объектива на коэффициент кроп фактора камеры.
Обсуждение