Вопрос-Ответ

Если не можете найти подходящей темы для своего вопроса — добавляйте его в этот раздел.

Возможно, вам поможет поиск по сайту:

Просто введите поисковый запрос в указанное поле:


В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Обратите свое внимание, что на некоторые вопросы я не знаю ответов, либо ответ требует 10 страниц текста. Когда задаете вопросы, постарайтесь их правильно и развернуто формулировать, честное слово, ни я, ни другие читатели Радоживы не обладают телепатией и не могут понять и тем более ответить на короткие неосмысленные вопросы.

Если совсем попали в тупит, то проконсультируйтесь со мной по моим контактам (желательно через любой мессенджер и/или социальную сеть).

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Загляните в группу Радоживы на Facebook.

Добавить комментарий:

 

 

Комментарии: 7 047, на тему: Вопрос-Ответ

  • Артём

    Добрый день, Аркадий.
    Спасибо Вам за отличный сайт.
    Мой вопрос таков: есть камера nikon d3500. Опыт фотографирования – 1 год. Первые полгода практиковался с китом 18-55, затем совершил не слишком удачную покупку в виде Tamron 70-300 di ld macro. Тем не менее, выжал из него всё, что можно.
    Два месяца назад по Вашему совету купил первый светосильный фикс – nikon 35mm 1.8g. По сравнению с предыдущими зумами – как небо и земля. Качество фотографий стало на порядок выше, да и сам процесс фотографирования стал невероятно приятным. С фиксами работать лично как-то приятнее, и вот решил расширить диапазон фокусных расстояний путём покупок двух фикс-объективов:
    1. Новый (в смысле не б/у) nikon 50mm 1.8g. Данный объектив собираюсь купить в любом случае, т.к.
    а. опытным путём выяснил, что использование 85mm/100mm на кропе в помещениях не слишком удобно для погрудных портретов
    б. надеюсь рано или поздно перейти на фф, тогда этот объектив можно будет использовать как штатник
    в. сам по себе объектив мне очень понравился и я уверен, что смогу найти ему разнообразное применение
    2. В качестве второго объектива хочу взять автофокусный портретник. Выбор стоит между новым Yongnuo 100mm F2 и б.у. Nikon 85mm 1.8g
    В пользу первого играет: цена (могу взять новый никоновский полтинник и эту новую ягу прямо сейчас) и новизна. Что касается оптических качеств, то у объектива всё очень неплохо, как я понял из обзоров. Из минусов, понятно, китайщина.
    В пользу второго играет, безусловно, качество, но есть и серьёзные для меня минусы: цена (б/у экземпляр стоит в два раза дороже новой яги) и бэушность. Дело в том, что я никогда не имел дело с б/у фототехникой. И знакомых фотографов, которые могли бы помочь выбрать правильный экземляр, у меня нет. Боюсь обмана.

    Прошу Аркадия и других знающих людей помочь определиться.

    • Аркадий Шаповал

      1. Особого смысла в 50мм когда есть 35мм нет, данный вопрос рассматривается здесь
      2. Однозначно Nikon 85mm 1.8g

      • Артём

        Хм, ну тогда, в принципе, к тем деньгам, которые я мог потратить на новые nikon 50mm 1.8g и yongnuo 100mm 2, проще будет добавить 70$ и купить новый 85mm 1.8g.
        Спасибо, Аркадий.

      • Владимир

        Аркадий здравствуйте. Го пришлю фоток, снятых на телефон, пусть тут тоже заценят

        • Аркадий Шаповал

          Давайте

  • К

    Хелп плиз!
    1. Аркадия и всех отвечающих-благодарю
    2. Имею никон 3100 и скоро будет какой-то кенон дешевый
    3. Хочу купить первую вспышку.для любительской съемки. Однозначно китай.Во вспышках не понимаю НИЧЕГО.
    4. Вспышка должна быть выносная, т.е. не на фотоаппарате
    5. Должна работать и на улице и в помещении, подсвечивать до 5метров.
    Всем ответившим- огромная благодарность
    Пример фото в помещении:

    • Вв

      Если вы хотите работать с TTL-вспышкой (в автоматическом режиме), то однозначно лучше брать фирменные (Никон/Кэнон), даже б.у. Китайские вспышки будут работать заметно менее стабильно, чем оригинальные. Плюс, если вспышка не на фотоаппарате, то вам понадобится TTL-радиосинхронизатор (например Yongnuo 622 ≈$70 за пару на АлиЭкспресс)
      Если вы готовы работать с мануальными вспышками, тогда рекомендую Yongnuo 560III, 560IV, 560Li + радиосинхронизатор 560_TX_PRO (самый навороченный, может полностью управлять 560-ми, также может работать с 622-ми синхр-ми), или 560_TX_II, RF605 или RF603 (самый поостой).
      Здесь на сайте есть обзор Yongnuo 560III и 560IV, на днях мне приехали 560Li, жду 560IV и синхронизаторы.

      • К

        Огромное спасибо за развернутый ответ!

  • Сергей

    Добрый день. Смотрю что у вас до сих пор нет обзора по камере Nikon D850. Мог бы предоставить вам эту камеру для написания обзора

  • Полина

    Добрый день.
    Проблема с Nikon d300 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 18-135m. Во время съемки на различных фокусных расстояниях клинит лепестки затвора (я не знаю как конкретно они называются). В видоискателе черная картинка, на внешнем информационном табло показывает f0, на кнопку затвора не реагирует.
    Делаю выкл, затем вкл. Нажимаю кнопку затвора и шторки затвора отщелкивается и в видоискателе вновь видно изображение.
    Иногда выдает ошибку fErr и последний кадр на половину засвечен.
    Подскажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно с чем связана проблема?

    • Вв

      Зеркало и/или затвор.

      • Полина

        Как решать проблему с зеркалом или затвором?

        • Б. Р. П.

          Камеру нести в сервис.

    • Виталий

      > с чем связана проблема?
      C износом механики фотоаппарата.

  • Евгений

    Прошу дать совет. Хочу перейти на б/у полный кадр. Предлагают годовалый (и еще год гарантии остался) б/у D610 с пробегом всего 1500 кадров. На мой вопрос: какова причина продажи? продавец ответил: “не хватает суммы на Sony a6500, DJI Ronin SC”. Т.е. вероятно D610 весь год использовался для видеосъемки. Вопрос: стоит ли приобретать D610 в таком состоянии для фотосъемки с ценой -25% от цены нового?

    • Мария

      Это все равно все лотерея. Попросите поснимать. Если продавец в Вашем городе, думаю, не откажет. Камера может быть в шикарном состоянии, но просто не подойти по каким-то параметрам, котыре заранее и не предугадаешь.

      Я купила свою бу полнокадровую камеру через комиссионку. Цену сильно снизили из-за разбитого экрана информационного, даже не видоискателя (чуть-чуть), а так камера замечательная. Многие сейчас на Сони переходят. Снимаю – все устраивает.

      После покупки сдала с самым используемым объективом на диагностику. Оказалось все нормально.

      Ценник – это вообще рандомная штука. Иногда скидывают до 50%. Для такой далеко немолодой модели -25% более чем. Это я как экономист говорю, а не как фотограф)))

      • Евгений

        Продавец уверяет, что видео “вообще не снимал”. А как проверить? Да еще если учитывать его стремление обзавестись явно специализированным ВИДЕО-комплектом “Sony a6500, DJI Ronin SC». И все-таки как проверить годовалый б/у D610 с таким пробегом, подскажите)))

  • Алексей

    Евгений, вот в этой статье хорошо написано о проверки камеры перед покупкой:
    https://radojuva.com/2013/10/where-are-you-bug/

    • Евгений

      Указанную статью читал ранее, но в ней нет ответа на мой основной вопрос: как проверить ГОДОВАЛЫЙ бУ фотоаппарат после ВИДЕОСЪЕМЩИКА? Ведь в годовалом такси кузов и внутренности салона визуально тоже могут выглядеть красиво)))

  • Алексей

    Могу только поделиться своими соображениями. Я бы в первую очередь проверил матрицу.
    При видеосъёмке сенсор нагревается, что может привести к температурным деформациям.
    Если на матрице нет видимых следов повреждений от длительного воздействия высокой температуры, трещин и т.п., то далее проверить всё, как написал Аркадий в статье: наличие горячих и битых пикселей и следы грязи. Ничего другого мне в голову не приходит.

    • Евгений

      А как вы полагаете: если затвор фотоаппарата за год сделал 75тыс. снимков то УСЛОВНО выработал около половины ресурса, то можно ли за год наполовину “ушатать” фотоаппарат ВИДЕОСЪЕМКОЙ?

      • NeustrDm

        При видеосъемке затвор открыт и не изнашивается.
        Но работает матрица и на ней могут появиться горячие пиксели.

  • Ростислав

    Добрый день. Более компетентного сайта по объективам найти, наверное, невозможно, поэтому прошу не кидаться гнилыми помидорами, задам вопрос…
    Какой из объективов, доступных на барахолках и сайтах объявлений о покупке\ продаже, наилучшим образом подойдёт для самодельного USB-микроскопа, проекты коих в большом количестве представлены в интернете, в частности на YouTub-е? Какие параметры должны у него быть для реализации этой идеи? Я уже запутался во всём многообразии….. Спасибо!

    • Мария

      Есть специальные объективы “под микроскопы”. Я врать не буду, не такой специалист.
      Просто самоделкины Вам конечно насоветуют как обычные объективы, даже старые советские переделать.

      У любого уважающего себя бренда, будь то Никон, или наши отечественные, есть модели объективов и даже самых микроскопов для серьезных задач. Я бы честно, не парилась, а сразу бы зашла на официальный сайт и изучила бы детали, какие они вообще есть и ат мбы вопросы задала.

      Смотря для чего Вам сам микроскоп, будете ли Вы с него писать видео.
      В физических исследованиях нужны объективы со 100 кратным увеличением, ахроматы, думаю, Вам такое не нужно (еси вы просто паяете, например). Если будет интересно – уточню у родственника, который больше разбирается в деталях. Они с ЛОМО работают.
      Для клопа возможно будет достаточно 4 х кратного увеличения.

      Буквально врезалась в викистатью – она вполне нормально классифицирует объективы подобные: по степени уменьшения хроматики, по кратности увеличения, по длине и способности пропускать свет.

      Откройте статью “Как выбрать и купить объективы к микроскопу”, я тут ссылки опасаюсь давать, на сайте иногда потом система ругается.

  • Виктор

    Снимал на КИЕВ-60 и КИЕВ-19 – замечательные и надёжные аппараты (и сейчас в целости и сохранности), от души спасибо тем, кто разработал и создал эти два чуда! А теперь вопрос: при съёмке на КИЕВ-60 практически не было смазов, всё было резко и чётко, хоть и снимал с рук при выдержке заметно длиной, да и при том, что кнопка спуска на 60-ом заметно тугая и шторки хлопаются достаточно громко и было чуть заметно шевеление аппарата. А вот при съёмке на современную зеркалку нужно быть особенно внимательным, так как нерезкость или смаз может испортить интересный кадр. Стабилизация не всегда гарантирует звенящую резкость. Вот почему современная техника так капризна или у меня руки чуть-чуть не там выросли?

    • Б. Р. П.

      Мегапиксели и плёночное зерно.

    • Мария

      В настройках камеры еще посмотрите. Больше половины профилей в камере настроены на небольшое занижение резкости, на Кэноне пример – профиль “Портрет”. На Никоне профили в разделе меню, называется “Качество изображения”.

      У Аркадия тут была статья, в разделе статьи – так и называлась “О том как простым способом увеличить резкость на зеркальной камере”. Тоже раньше не обращала внимание на эти настройки, думала, что профили больше для насыщенности цвета.

      А Выше человек грамотней меня сформулировал то, что я подумала не очень грамотно. На старые и кроп-камеры легче снимать из-за матрицы. О том, что есть порог целесообразности увеличения матрицы – давно идут споры.

  • Виктор

    Здравствуйте. Возможно ли объектив ТАИР 11А установить на камеру OLIMPUS SP-560 UZ. Если ДА,то где приобрести переходник. Спасибо.

    • Б. Р. П.

      Это компакт с несъемным объективом. Установить нельзя.

  • мария

    всем привет! у меня nikon d300s. выбираю на нем режим P в последнее время, потому что снимаю быстро и настраивать на М не успеваю. получается такая дымная пиксельная муть при увеличении. диафрагма и выдержка автоматом, ИСО тоже, но почему-то ставится 800, хотя было дневное время и хватило бы 100-200. так вот, я не понимаю в чем причина, подскажите, пожалуйста. уже надоело портить кадры себе…

    • NeustrDm

      Снимок недодержанный на 2 стопа как минимум, отсюда и “пиксельная муть”.
      Если на автомате так получается, то причины могут быть следующие:
      1. Стоит ограничитель на максимальное ISO, не дает задрать выше 800, особенно если (см след).
      2. Темный объектив на принудительно короткой выдержке требует высокий ISO.
      3. Заклинило диафрагму на объективе в закрытом положении.
      4. Если снимаете со встроенной вспышкой и на в режиме Command, а не TTL.

      • мария

        на этом снимке 250 выдержка и диафрагма 8, хотя это светосильный полтинник с 1.8. проверила, стояло ИСО 800 в режиме P, но оно не менялось автоматически:( все равно не понимаю почему так. камера не использует все ресурсы моего объектива? диафрагму можно было и побольше открыть. значит, лучше не пользоваться режимом P?

        • Вв

          Может, экспокоррекция выкручена, или брекетинг включен? Вообще мне сложно представить, когда стОит использовать режим “P”. При съёмке на улице в 80% случаев использую “А”, если важна выдержка, тогда “S”, или “M” + AutoISO, цифровыми фотоаппаратами снимаю с 2006-го года, не помню, чтоб хоть раз использовал “P”…

        • NeustrDm

          Странный глюк. Полтинник никоновкий родной? На других режимах подобное наблюдается?

          • мария

            полтинник да, nikkor. и с sigma у меня та же ситуация. с любым объективом. вот фото на sigma. f 16, 1/1000, ИСО 800. режим P. ИСО стояло такое, не автоматом.

          • мария

            полтинник да, nikkor. и с sigma у меня та же ситуация. с любым объективом. вот фото на sigma. f 16, 1/1000, ИСО 800. режим P. ИСО стояло такое, не автоматом.

            на других режимах тоже есть такая дымка и пиксели кусками. и мне кажется, что это из-за повышенного исо. потому что при ручных настройках такой фигни не возникает, то есть это не каждый раз, а только когда P режим или была еще история… у меня стояло авто исо с лимитом 800, ходила я так и фоткала на М. все снимки были так же запорчены. долго не понимала в чем дело. потом дошло… всегда камера ставила исо 800, даже в дневное время. и когда я сняла настройку, то все стало хорошо. поэтому моя версия – ИСО повышенное так гадит. потому что у меня есть снимки, где такого нет и там я ИСО сама выбирала. вот хотела послушать мнения других пользователей

            а режим P я больше не буду использовать))))

            • Михаил

              Во-первых, может установлено ИСО800, тогда автоИСО будет начинать с данного значения. Во-вторых, возможно установлена экспокоррекция или включен брекетинг или выкручена поправка экспонометра в настройках. Из-за этого фото темные

            • Михаил

              Да, еще посмотреть на метод замера экспозиции – нужен матричный или центровзвешенный

        • Покемон

          А почему решили не пользоваться режимами А/Av или S ?
          Режимом Р часто пользуются новички(но новички не покупают d300s.., а d5100/d7000, хотя сейчас все три камеры стоят копейки), ну или как вариант когда нужно снять хоть что-то во внезапном репортаже.
          *
          “потому что снимаю быстро и настраивать на М не успеваю”
          Тогда он Вам не нужен совсем, Вы не сможете переиграть автоматику камеры, да и не всегда это нужно. М на репортажной камере нужен крайне редко, если камера покупалась по назначению.
          Режим А/Av очень прост для освоения и удобен в работе – выставляете минимальное и максимальное ИСО, или ограничиваетесь одним и плавно его регулируете в процессе съёмки, вместе со значением диафрагмы и фокусного.

          • Мария

            Автоматическое ИСО в режиме М замечательно реализуется и всегда выручает, когда быстро меняется уровень освещенности в кадре (много листвы на ветру, бегущие облака, момент восхода-захода солнца). Просто в М ставится одновременно максимальное ИСО (исходя из реалий освещенности) и автоподстройка. Я для себя это называю третьим авто-режимом, после А и Р.
            “А” и правда более удобен.
            но “А” при этом не дает никаких преимуществ. Я с него плавно скатилась, как и отказалась почти от автофокуса кроме очень динамичных сцен, потому что автофокусу часто мешают контрастные предметы, такие как решетки, сетки, ветви дерева и тп.
            “Р” все-таки иногда может пригодится, хотя бы если надо заморозить движение на очень коротких выдержках, но он, соглашусь, неудобный.

            Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.

            • Мария

              Имелось в виду на Никоне.

            • Вв

              Вы фокусируетесь вручную по видоискателю? Или пользуетесь LV? Интересен ваш опыт.
              Мне кажется подобрать экспопару легче, чем сфокусироваться вручную, с другой стороны, если фокусируетесь через видоискатель, то для просмотра кадра придётся отрываться от него для оценки итоговой экспозиции…

              • Мария

                Это мне вопрос или человеку выше?)

                LV не использую. Дело в том, что я сама новичок. LV советуют, но просто еще руки не дошил освоить. Но кое-где есть ощущение, что приходит понимание.
                И вот мне проще всю картину видеть в видоискателе. Экспонометр худо-бедно не подводит. В сложных ситуациях можно экспокоррекцию применить.

                А поскольку я твердо решила учится с мануальными объективами, так как интересны в первую очередь портреты, то стала даже больше доверять точке подтверждения фокусировки, чем автофокусу. Что при отсутствии динамики не так и критично.

                Просто вот мне нравится “ловить” этот кружок. При условии, что с данным конкретным объективом он корректно работает. С мануальным телевиком у мя по точке получается сфокусироваться сложнее всего.
                С мануальным фокусом проще почувствовать плоскость в которой аппарат находится относительно объекта съемки.
                Мне кажется, все индивидуально. Как ходить. Кто-то сразу встал и пошел. А кто-то сначала долго ползает. Я ползу)

              • Мария

                Не совсем сначала вкурила вопрос.
                Нет, не по видоискателю точно. У меня стоит диоптрия. но сбить ее проще всего, она сама по себе- просто костыль.

                У никона кружок подтверждения фокусировки в видоискателе слева, для восприятие – самое оно.

                К Кэнона где-то справа и работает, по-моему, немного иначе. Кэнон недавно купила. Могу ошибаться.

            • Покемон

              “потому что автофокусу часто мешают контрастные предметы, такие как решетки, сетки, ветви дерева и тп.”
              Ничего не мешает – выбираем джойстиком точку фокусировки и попадаем куда надо.
              Особенно на отвёрточных стёклах.
              *
              “Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.”
              Я всегда ставлю лимит до тех значений, когда шум уже начинает беспокоить, в крайнем случае всегда есть шумодав.

              • Мария

                Ничего не мешает — выбираем джойстиком точку фокусировки и попадаем куда надо.
                Особенно на отвёрточных стёклах

                У Вас всегда есть время бегать и джойстиков выбирать? У меня нет.
                Я в курсе про этот инструмент, и как он удобнее при прочих равных. А еще про перекомпоновку кадра.

                «Авто-ИСО нужно пользоваться очень осторожно. Если лимит поставить большой, то можно по неосторожности, при быстром снижении освещенности запороть кучу потенциальных кадров.»
                Я писала не Вам , а автору вопроса.

              • Мария

                К слову я с Вами тоже согласна, что переходить нужно последовательно, от ручного режима, к приоритету диафрагмы и в исключительных случаях – к приоритету выдержки (если кто не в курсе очевидной вещи, то как раз на выдержке автоматические режимы съемки животных и спорта построены).

                А если параметры съемки не сильно меняются, то ручной режим потом поможет на постобработке сэкономить.

        • Покемон

          “значит, лучше не пользоваться режимом P?”
          Да, лучше про него забыть и пользоваться A/Av или S.
          В мануалах к Никоновским камерам даны очень подробные советы как настроить камеру для того или иного режима.
          Даже к Д4 идёт подобный мануал. В интернете их можно скачать и ознакомиться.

  • Татьяна

    Добрый день! У меня сломалась зеркалка Никон Д 90- в сервисном центре установили при диагностике поломка-требуется замена мотора в блоке управления диафрагмой стоимость ремонта 7 тыс, аппаратом мало пользовалась меньше 1000 кадров, как Вы думаете после починки в Сервисном центре Никон, он нормально ещё послужит или не стоит чинить и купить новую тушку?

    • Михаил

      Обычно оно того не стоит

    • Вв

      Или попробуйте обратиться в другой сервисный центр, там где выставят адекватную цену.

      • Татьяна

        Спасибо, попробую обратиться в другой сервисный центр, считаете цена завышена? А кто нибудь, обращался в Дикси сервис Москва?

  • Татьяна

    Спасибо за ответ.

  • Антон

    Добрый день.
    Фотографирую предметку в фотобоксе. Камера SONY ALPHA DSLR-A580 с китовым объективом.
    Ранее все было нормально. Но сейчас появился засвет в центре кадра. Образец фото подгрузил. В основном проявляется на темных объектах. Подскажите что это и как с этим бороться? Спасибо.

    • Михаил

      Образца что-то нет… Условия те же? Засветку может давать видоискатель или другие “дырки” по пути света

      • Антон

        Не подгрузилась первый раз.

        • Михаил

          Зеленое пятно в центре? Это блик объектива

          • Антон

            Что с этим делать и как от этого избавиться?

            • Михаил

              Фильтр снять. Не поможет – менять углы осветителей

          • Антон

            У меня стоит фильтр на объективе. С зеленым остаточным рефлексом. Может его снять просто? Или нужно угол менять?

            • NeustrDm

              Фильтр снимите. Если не поможет, разместите источники освещения так, чтобы прямо в объектив не светили. Для предметки вполне нормальная схема – софтбоксы справа и слева.

  • Владислав

    У Аркадия в статье ” Как купить б/у ф-т есть такие рекомендации.
    “Еще стоит проверить сердце камеры — ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка — 15sec.”
    Мне непонятно, как можно сделать снимок без объектива ?
    На всех других сайтах сказано, что снимок делается с крышкой на объективе.
    Аркадий, объясните, пожалуйста, эту ситуацию.

    • Аркадий Шаповал

      Снимок без объектива делается без объектива. Здесь главная задача заблокировать свет. Будет крышка на объективе, либо это будет заглушка байонета – разницы нет. Да, камера может снимать без объектива.

      • Владислав

        Аркадий, спасибо за понятное разъяснение.

  • Валерий

    Аркадий, приветствую!

    Сам я стоматолог и дентальное фото в моих навыках присутствует. Имею достаточно скромный комплект, устраивающий меня (пока), а именно: D3400, 40мм micro nikkor и кольцевую макровспышку Viltrox. Повторюсь, комплект меня устраивает, разве что два нюанса немного смущают. Совсем близко объектив к зубам пациента, это раз)) И цветопередача с кольцевой вспышкой не совсем корректна, а для нас это важно. Ну ладно))

    Но вот недавно мой товарищ попросил собрать ему подобный комплект с менее ограниченным бюджетом. Выхватил по случаю в очень приличном состоянии D5300 и биполярную вспышку Meike (отличный девайс, на мой скромный), но вот объектив…Взял ему Tamron SP 60mm F/2 Macro 1:1 Di II for Nikon и буквально заболел им. Не понимаю, – неужели подобный объектив может быть настолько лучше и удобней “родного”? Или все дело только в длине фикса?

    • валерий А.

      Тёзка, не пробовали цветопередачу править редакцией баланса белого, серой точкой, например?

      • Валерий

        А что это даст? На баланс белого не обращал внимания, честно говоря. Он в auto на мануале. Не правильно?

        • валерий А.

          Даёт (более правильные цвета, с вашей точки зрения). Можно авто, можно ББ “вспышка” попробовать.

          • Валерий

            Ага, спасибо, попробую. От Аркадия ответа я все равно не дождался))

    • Мария

      Техника же шутка уникальная!
      Все зависит т личных предпочтений.
      Я вот тоже влюбилась в Тамрон для Никона, телевик. У него клевая детализация и хрустальный контур, что важно, когда снимаешь очень удаленные объекты… Для моей фотоохоты самое оно то.
      А родной 70-200 мне куда как меньше нравится. И контур у него кажется грубее, и фокус слабее.

  • Швед Юрій

    Доброго вечора,Аркадій.Порадьте.Хочу купити Токіна 11-16 2.8,або Токіна 12-24 4.Не можу вирішити,який брати.Беру для зйомки групових фото в приміщенні(в основному)ну і пейзажі само собою.11-16 бере своєю діафрагмою,а 12-24 ширшим діапазоном ФР,своєю більш-менш універсальністю-на 24мм можна навіть такий собі портрет зробити,але вагаюсь,чи не буде діафрагма ф4 темною для зйомки в приміщенні.По якості фото,вони ,ніби обидва хороші.

  • Борис

    Здравствуйте Аркадий.Будет ли работать батарейный блок на Д7100 если в самой камере нет аккумулятора а только в самой бат. ручке. Большое спасибо. С Уважением Борис!

    • Аркадий Шаповал

      Да, будет. Лично с д7100 не пробовал, но с большим количеством других никонов все всегда работает в таком наборе.

  • Антон

    Добрый день, Аркадий. У меня такой же вопрос, как выше писал Швед Юрий. Тоже не могу выбрать между Токина 11-16 и 12-24. Приоритет такой же – групповые фото и пейзаж. Я больше склоняюсь к 12-24, но хватит ли диафрагмы 4?

    • Михаил

      Смотря какое освещение в помещении. В подвале 2.8 тоже не спасет. У Вас другие объективы есть? Снимите ими в нужном помещении и пересчитайте экспопару. Вообще, 2.8 в помещениях, конечно спасает…

      • Швед Юрій

        Воно то так,але з іншої сторони групове фото не будуть знімати на діафрагмі 2.8.

        • Михаил

          Все от ситуации зависит, можно изловчиться

    • Roman

      2.8 для сверхширика — это очень специфические задачи. Буквально 10% от типовых, где нужна резкость от края до края и хорошая ГРИП. А это диафрагмы 5.6-8-11. На кропе 12-24 будут более полезным диапазоном фокусных, поэтому есть смысл смотреть в эту сторону. Если у вас Canon – родной 10-18 благодаря стабу будет еще лучшим вариантом и пусть вас не смущает его размер и конструкция — оптически он очень неплох.

      • Михаил

        У сверхширика ГРИП и так от забора до обеда, так что задачи на 2.8 вполне обычные, типа интеръерной съемки без претензий вполне катит

        • Roman

          Что-то резкое на переднем плане с резким задним планом — например. Laowa вон макро клепает сверхширокоугольное. Резкие углы — тут тоже прикрываемся.

          Интерьерной съемке на сверхширике стаб на 4.0 поможет больше, чем 2.8 — риэлторы со штативами не ходят.

          Так что в итоге остается, что сверхширик, которому 2.8 нужна ради 2.8 решает ну считанные единицы задач. Поэтому я бы выбирал в порядке предпочтения по совокупной полезности Canon 10-18/4-5.6, Tamron 10-24/3.5-4.5, Tokina 12-24/4, Tokina 11-16/2.8

          • Михаил

            Это когда Сапог стабилизация решает) углы у токины 11-16 и так неплохие

      • Швед Юрій

        12-24 мене приваблює ще тим,що він трішки більш універсальний ,ніж 11-16.На 24мм можна і портрет зробити

        • Михаил

          Это да, 12-24 по фокусным гораздо удобнее

  • Сергей

    Добрый день, Аркадий. Проконсультируйте пожалуйста о широкоугольном конвертере 0.45X для объективов 52 мм. с функцией макро

  • Сергей

    Здравствуйте.
    Встал перед выбором, Nikon Nikkor 18-105 или Nikon AF-S Nikkor 18-70mm 1:3.5-4.5G. Какой из них больше посоветуете на замену “китовому” 18-55?
    Спасибо.

    • Б. Р. П.

      Преимущества 18-105 перед 18-70 стаб и большее фокусное на длинном конце. 18-70 конструктив получше, режим м\а, 3 ED-элемента и картинка интереснее немного.

      • Сергей

        Спасибо за ответ. Меня больше интересует, какой из них четче снимки делает, а то мой 55-й явно мылит, если напечатать 10 на 15 фото, или даже 15 на 21, то вроде и нормально, но … не то.

      • Евгений

        У меня был 18-105, разбил и на замену взял с рук 18-70. Возможно это только с моим экземпляром, но на фокусных в пределах 18-24 105-й был порезче, гдето за 50-лучше 18-70. И неоспоримое преимущество 18-70-быстрый автофокус(поскольку люблю автогонки для меня это важно). Минус 18-70-отсутствие стабилизатора.

  • Василий

    Для обычного фото любителя эти два объектива решают все задачи.А царствие небесное наступает тогда,когда на них зажимаешь диафрагму.Ну не любят они открытых диафрагм,хоть ты лопни.И тут в противоречие со светописью вступает светосила и начинается борьба приоритетов,в зависимости от освещения,места съемки и много чего разного,да интересного.Можно повысить ИСО,но возникает вопрос с качеством.Можно поставить вспышку,но не всегда это нужно и полезно.Можно повесить на себя штатив,но какой любитель позволит таскать на себе такую тяжесть.Вечный вопрос – что делать?Зарежешь курицу – не будет яйца.Съешь яйцо – не будет курицы.
    Я много лет снимал на 18-105.Он с достоинством перенес -50* на Севере,+40* на Юге,болтанку в Камазе по пыльному бездорожью и много всяких “прелестей” походной жизни.Считаю его достойным объективом для любителя.А стабилизатор в объективе дает возможность компенсировать его малую светосилу,если не ошибаюсь,то это три стопа – что совсем не мало.

  • Антон

    Здравствуйте, Аркадий! Спасибо за статьи! Очень познавательно!!! Посоветуйте в выборе вспышки, пожалуйста. Никон 700, 910, Godos Ving V860. Имею Никон Д80 и Никон 18-200. Собственно для дома и семьи и спорт в помещении. С наступающим НГ ! Здоровья!!!

    • Вв

      Nikon SB-700, SB-900/910. Родные вспышки в TTL-режиме однозначно лучше работают. Если TTL не нужен, тогда можно посмотреть в сторону мануальных Yongnuo (например YN560III, YN560IV, YN560Li).
      А вообще у Аркадия есть статья: https://radojuva.com/2013/02/nikon-sb-flash-buy/

      • Антон

        Спасибо за ответ. Статьи читал. В китайце подкупает современный аккум. Т.к. я не профи то использовать собираюсь только с TTL. Как будет работать с китайцем?

  • Владислав

    Здравствуйте Аркадий.
    Бывает, что предлагают б/у камеры с небольшим пробегом и пишут, что в основном снимали видео. Или другие пишут наоборот , чтобы привлечь покупателя, что видео не снимали.
    Как Вы относитесь к б/у зеркальным камерам, которыми много или в основном снимали видео, стоит их брать ? Если проверить счетчик кадров таких камер, то пробег будет действительно небольшой.
    Как отражается на матрице работа камеры в основном в видео режиме ?

    • Дмитрий

      Снимали видео значит перегревали матрицу, Значит возможны битые пиксели, ухудшение изоляции и шум.

    • Денис

      напишут, что пробег 200 тыс кадров. зато видео не снимали
      или внешний вид плачевный из-за того, что снимали видео, зато затвор почти новый!
      вот такая логика тех, кто продает
      лучше всего купить с маленьким пробегом фотоаппарат, которым не снимали видео)

  • Светлана

    Nikon 18-55mm 1:3.5-5.6GII VR II AF-S DX Nikkor подходит ли на Никон 3200

Добавить комментарий

Copyright © Radojuva.com. Автор блога - Фотограф в Киеве Аркадий Шаповал. 2009-2020

English-version of this article https://radojuva.com/en/faq/comment-page-58/