При фотографировании, на ряду с настройками выдержки, диафрагмы, ISO и качества изображения, одним из самых важных параметров для зеркальной камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки.
Фокусировка на Nikon
У Nikon есть множество вариантов работы фокусировки с помощью разных комбинаций режимов фокусировки и областей фокусировки. Обычно фокусировка на современные цифровые зеркальные камеры Nikon происходит при нажатии наполовину на кнопку спуска, либо при нажатии на специальную кнопку AF-ON.
Режимы фокусировки:
‘AF-S’ или ‘S’ (Auto Focus Single) — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. В инструкциях к фотоаппаратам режим часто переведен как ‘Покадровая следящая АФ‘. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для статических сцен.
Переключатель режимов фокусировки на Nikon D700. Такой же имеется на камерах Nikon D300, D300s, D200, D1, D2, D3 и т.д.
‘AF-C’ или ‘C’ (Auto Focus Continuous) — следящий непрерывный (продолжительный) режим автоматической фокусировки камеры (в инструкциях часто переведен как ‘Непрерывная следящая АФ‘). При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются, либо изменяется композиция.
AF-A (Auto Focus Automatic) — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера может выбрать работу в режиме AF-S либо AF-C. В основном, все любители снимают в режиме AF-A и часто даже не подозревают про наличие других режимов. Я заметил, что режим AF-A чаще ведет себя как и AF-S режим.
Переключатель режимов AF-A, AF-C, AF-S на камере Nikon D90
AF (auto focus) – общий режим автоматической фокусировки. Режим включается на самой камере, не нужно путать с режимом ‘А’ на самом объективе.
Переключатель (рычаг) режима фокусировки AF на фотоаппарате
MF (manual focusing) — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры. Обычно такой режим имеется только у камер без мотора фокусировки. В этом режиме нужно вручную крутить кольцо фокусировки на объективе, чтобы добиться правильной наводки на резкость. С одной стороны: ручная фокусировка может вызвать затруднения для новичков, с другой стороны: это жизненно необходимый метод фокусировки для продвинутых фотографов и профессионалов. Ручная фокусировка на ЦЗК — это одно из серьезных преимуществ перед обычными цифровыми камерами (мыльницами). Очень часто автоматика камеры и объектива не может определить как правильно сфокусироваться и для достижения оптимальной фокусировки достаточно перейти в ручной режим и указать камере вручную на точную фокусировку.
Переключатель режима фокусировки с помощью меню камеры Nikon D5100
M (M — manual focusing) – ручная фокусировка на объективе или на камере. То же самое, что и MF. Внимание: не все объективы имеют переключатель режима фокусировки, например, объектив Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor не имеет никаких переключателей фокусировки вовсе. Важно: для того, чтобы перейти в режим ручной фокусировки MF с объективом, на котором нет переключателя режимов фокусировки, нужно на камере с мотором фокусировки переключить рычаг фокусировки в режим M; на камере без мотора фокусировки всегда будет доступен только режим MF с таким объективом. Про разные типы объективов и камер детально описано в разделе Различия объективов Nikon.
Объектив с переключателем режима фокусировки и объектив без переключателя режима фокусировки
А (Auto) – режим автоматической фокусировки объектива. В таком положении переключателя фокусировки на объективе доступна только автоматическая фокусировка с помощью объектива. Внимание: не все объективы имеют такой переключатель работы фокусировки, для примера ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor.
Пример объектива с ручной или автоматической фокусировкой
М/A (autofocus with manual override) – автоматическая фокусировка объектива с приоритетом ручного контроля. Внимание: не все объективы имеют такой режим работы фокусировки, на примере ниже показан переключатель на объективе Nikon 85mm f/1.4G N AF-S Nikkor. Данный режим подразумевает автоматическую фокусировку с мгновенной возможностью ручной поправки фокусировки, при этом объектив не нужно переводить в режим фокусировки ‘М’. Более детально про этот режим можете почитать здесь.
Так выглядит переключатель режимов фокусировки на объективе с поддержкой МА-М режима
AF-F (Full Time Servo Auto Focus) – постоянно следящий режим фокусировки для съемки видео. Внимание: данный режим фокусировки доступен только на современных камерах с возможностью записи видео. Данный режим не работает при фотосъемке. Обычно в меню нельзя найти режим AF-F, он доступен только в режиме Live View при входе в меню info. Это очень полезные режим, он позволяет выполнять видеозапись с постоянной автоматической фокусировкой. Данный режим доступен только в камерах начиная с Nikon D3100.
Режим AF-F для съемки видео
Важно: из-за того, что все ЦЗК Nikon имеют отличающиеся органы управления и разное меню, в каждой камере по своему происходит переключение режимов фокусировки. В общем случае за выбор режима фокусировки M, AF, S, C отвечает переключатель возле крепления объектива для камер с мотором фокусировки и настройки в меню самой камеры. Для безмоторных камер выбор режима фокусировки выполняется только через меню камеры. Различные комбинации настройки для разных типов камеры показаны на схемах выше.
Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) – для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.
Ряд камер от Nikon имеет встроенный дальномер (индикатор фокуса в видоискателе). Дальномер в видоискателе может подсказать в какую сторону нужно крутить фокусировочное кольцо на объективе, чтобы достичь правильной наводки на резкость. Дальномер работает и при автоматической и при ручной наводке на резкость. Дальномер есть в камерах Nikon D3100, D5100, D700 и т. д. Вообще, на старых объективах, которые не могли фокусироваться автоматически, есть специальная шкала наводки на резкость на которой указаны расстояния до объекта фокусировки. Жаль, при использовании старой AI-S оптики на младших камерах Nikon, дальномер отказывается работать. С мануальной оптикой дальномер работает только на старших камерах Nikon.
Принцип работы электронного дальномера
На любой ЦЗК камере от Никон за точность наводки на резкость по выбранной точке фокусировки отвечает зеленый кружочек в видоискателе в нижнем левом углу видоискателя. Когда он горит, то это означает, что резкость по выбранной точке нормальная. Зеленая точка (точка подтверждения фокусировки) является незаменимым помощником при работе со старыми объективами класса AI-S и подобными, например, такими как Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
Зеленая точка, которая дает подтверждение про правильную наводку на резкость
Продвинутые камеры имеют тонкую настройку работы фокусировки: Release priority и Focus priority в режиме AF-C и AF-S.
Обычно в режиме AF-C доступен выбор:
- Частота FPS – камере важней спуск затвора, нежели точность фокусировки, это называется Release priority
- Частота FPS+АФ – камере важней спуск, но точность фокусировки она тоже учитывает (есть не на всех камерах)
- Фокус – камере важней всего фокусировка, а не скорость съемки.
С помощью настройки приоритета можно задать что важней при съемке — фокусировка, а потом спуск затвора, либо, спуск затвора и игнорирование фокусировки. Я настраиваю AF-S priority в режим приоритета фокусировки, AF-C в режим приоритета спуска затвора.
Настройка приоритетов фокусировки
Важное замечание:
Младшие камеры Nikon не поддерживают режим приоритета спуска (Release priority). Точный список камер, а также другую полезную информацию по ограничению приоритеностей найдете в разделе “Неприятное ограничение камер начального уровня Nikon и его решение“, а также в разделе “Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки“.
Live View (живой вид)
Live View позволяет превратить сложную зеркальную камеру в обычную мыльницу, то есть фокусироваться (фотографировать) можно с помощью большОго дисплея самой камеры, а не через оптический видоискатель (глазок). В режиме Live View фокусировка осуществляется по контрасту. Данный метод намного медленней за обычную фокусировку через оптический видоискатель. При чем, разница в скорости фокусировки в режиме Live View и через оптический видоискатель может составлять десятки раз. Некоторые камеры имеют два режима фокусировки в режиме Live View. Первый – фокусировка “штатив”, она делается как на обычных цифровых камерах (дихотомически, по контрасту). Второй – кадрировать кадр можно через Live View, но при нажатии на кнопку спуска для осуществления фокусировки, камера выключает режим Live View, фокусируется через обычную систему фокусировки, после чего снова включает режим Live View либо делает снимок. Простое описание принципа работы Live View найдете в блоге Дмитрия Евтифеева.
Как работает Live View
Важно:
камеры Nikon D700 и Nikon D300 в режиме Live View и подрежиме ‘Штатив’ фокусируются только при нажатии на кнопку AF-ON.
Точки фокусировки и области фокусировки
Каждая камера имеет разное количество точек и зон, по которым может выполнять фокусировку. За фокусировку в камере отвечает специальный модуль, который находится снизу зеркала фотоаппарата. Модуль фокусировки как раз рассчитывает фазовые значения, на основе которых дает команду на выполнения фокусировки. На самом деле современные ЦЗК имеют два зеркала, второе зеркало служит для выполнения фокусировки через модуль фокусировки, более детально здесь. Обычно модуль фокусировки состоит из определенного количества точек (зон) по которым выполняется анализ фокусировки. На 2012 год у Nikon имеются камеры с 3, 5, 11, 39, 51 точкой фокусировки. Количество точек влияет на удобство использования и точность фокусировки камерой. Можете более детально почитать про системы фокусировки на камерах Nikon.
На снимке показано по какой точке фокусировке выполнена наводка на резкость
За работу с точками фокусировки отвечают настройки AF-area mode (режим зоны фокусировки).
- Автоматическая (auto-area AF), обозначается как белый прямоугольник. Выполняет фокусировку по ближайшему объекту с помощью всех доступных точек.
- Динамическая (dynamic-area AF), фокусировка работает только по одной точке, но учитывает информацию с рядом стоящих точек
- По одной точке (Single Point AF), фокусировка выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: 3D-tracking, или выбором нескольких зон. Такие настройки доступны не у всех камер и часто они являются подфункциями динамического выбора зоны фокусировки.
Точки и метод фокусировки: AF-S по одной точке
Важно:
Очень удобно настроить выбор метода области фокусировки для любительских и продвинутых любительских камер с помощью программируемой клавиши (как я это сделал на Nikon D90). Это позволит очень быстро переключаться между фокусировкой по одной точке, автоматическим выбором зоны, динамическим режимом, 3д слежением и т.д. На профессиональных и флагманских камерах Никон предусмотрен специальный переключатель зон, что упрощает работу с профессиональной техникой.
Внимание:
в ручном режиме фокусировки (M, MF) доступна фокусировка только по одной точке фокусировки.
Важно:
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки. На продвинутых любительских и любительских камерах для просмотра правильности наводки на резкость следует зажимать кнопку увеличения снимка, а потом с помощью селектора находить ту зону на снимке, по какой выполнялась фокусировка. Если на вашей камере нет функции, которая показывает, по какой точке была выполнена фокусировка, можно воспользоваться программой ViewNX, которая идет в комплекте с камерой. Точки фокусировки можно будет отобразить на дисплее компьютера. Иногда это очень полезно. В примерах фотографий я как раз копировал работу программы ViewNX 2.
Важно:
ViewNX показывает точки фокусировки на компьютере только тогда, когда снимок был снят в режимах AF-A, AF-S, AF-C с приоритетом фокусировки. Если выбран режим AF-S, AF-C с приоритетом спуска затвора, программа покажет точки фокусировки только в том случае, если камера была уверена в правильности наводки на резкость.
Важно:
Не все камеры Nikon позволяют менять зону и тип фокусировки при использовании автоматических режимов (зеленый режим). В режимах P,A,S,M все можно настроить на свой вкус.
Фокусировка по одной точке. Режим фокусировки AF-C
Функция “закольцевать точки фокусировки”
Данная функция просто позволяет двигать точку фокусировку по кругу, таким образом закольцовывать ее. Когда выбрана крайняя правая точка, при нажатии на селектор право, точка фокусировки перейдет в крайнее левое положении. Данная функция просто позволяет ускорить работу при фокусировке по одной точке.
Широкая и стандартная зона фокусировки
В некоторых камерах можно выбрать широкую зону фокусировки, в отличие от обычной. Широкая зона фокусировки уменьшает количество точек (зон) фокусировки. Например, для Nikon D200 с 11 точек фокусировки создается 7 широких зон. Оптически в видоискатели зоны будут больше по размерам, нежели точки. Это иногда упрощает работу с камерой.
Подстройка фокусировки (юстировка)
Иногда объектив может давать сбои в работе и фокусироваться за объектом (back) или перед объектом (front) фокусировки. В народе такой недостаток объективов называют back focus, front focus (бек и фронт фокус). Некоторые камеры могут подстраиваться под «неправильный» объектив. Для этого в камере нужно найти подстройку фокусировки и поправить фокус. Подстройку имеют только Nikon D300, D300s, D500, D7000, D7100, D7200, D7500, D700, D750, D780, D800e, D800E, D810, D810a, D3, D3s, D3x, D4, D4s, D5, Df, D600, D610.
Фокусировка с «темными» объективами
Почти все камеры Nikon могут без проблем фокусироваться автоматически только при использовании объективов с диафрагмами до F/5.6. Про это указано в инструкции камеры. При использовании объективов с меньшей диафрагмой, например Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro, могут возникнуть проблемы с фокусировкой на диафрагме F/6.3. Также, при использовании телеконвертеров, которые понижают эффективное значения диафрагмы «объектив-конвертер», могут тоже возникнуть проблемы фокусировки. Только несколько камер могут без проблем фокусироваться с объективами с диафрагмой F/8.0. Ограничения связаны с количеством точек фокусировки, которые могут нормально работать при F/5.6-F/8.0. Более детально про то, какие камеры и какие точки (зоны) фокусировки используются для работы с ‘темными’ объективами можете найти здесь.
Фокусировка по одной точке с помощью камеры Nikon D2Xs
Крестообразные точки (датчики) фокусировки vs обычные точки фокусировки
Сколько я не пользовался фокусировкой по одной точке, разницу в качестве фокусировки по крестообразной точке и по обычной точке фокусировки я не нашел. В основном, говорят, что крестообразные точки (датчики) фокусировки куда лучше справляются с фокусировкой, нежели обычные точки. Принято считать, что крестообразные точки фокусировки лучше справляются со сценами по типу ‘провода на фоне неба’.
Подсветка фокусировки
Камеры Никон имеют специальную лампочку, которая помогает фокусироваться в темных условиях. Лампочка просто подсвечивает объект фокусировки и автофокус проще справляется с фокусировкой. В режиме AF-C подсветка может не включаться. Подсветку фокусировки часто называют «прожектором» и рекомендуют отключать. Лично у меня подсветка выключена, но при плохих условиях освещенности я использую вспышку, которая имеет свой собственный «красный прожектор» с большим радиусом действия. Более детально про прожектор вспышки в разделе фотохитрости.
Подсветка фокусировки
Важно:
Некоторые ЦЗК Nikon почему-то не выполняют подсветку объекта с помощью лампы подсветки автофокусировки в режиме фокусировки по одной точке, если выбрана не центральная точка. На сколько мне известно, все камеры Nikon дают вспомогательную подсветку лампой в режиме фокусировки по одной точке если только выбрана центральная точка фокусировки.
Важно:
Флагманские камеры Nikon, такие как Nikon D1, Dh, D1x, D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, Df, D4, D4s, D5 не имеют лампы подсветки фокусировки вовсе.
Интересно:
в камерах Nikon можно очень просто реализовать ловушку фокусировки.
Режим фокусировки AF-S по одной точке
Мой опыт и рекомендации по фокусировке на камеры Nikon можете найти здесь.
Все сложно и мало что понятно?
Тогда просто включите AF-A и пиктограмму с прямоугольной зоной фокусировки. Автоматика хорошо справляется с основными задачами. Рекомендую полностью автоматическую фокусировку для «домашнего» использования. Иногда тонкая настройка режимов точек фокусировки не оправдывает себя.
Какая камера Nikon фокусируется лучше всех?
Лучше всех фокусируются Nikon D5 и Nikon D500 с самыми продвинутыми модулями фокусировки.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
Научиться управляться с режимами фокусировки поможет более точно и быстро добиться нужного результата. Настоятельно рекомендую поэкспериментировать с режимами и зонами фокусировки на своей камере.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Как убрать красный квадратик с монитора, подскажите пж. Никон д7000.
Во время просмотра? Отключить в меню просмотра отображения точек фокусировки.
В режиме Live View? В настройках камеры, проще всего отключить автоматическую фокусировку.
Большое спасибо за статью. Узнал для себя полезное.
Добрый день, сколько точек фокусировки выбрать для портрета, съемки детей, например, объясните?
Для портрета выбирайте одну точку фокусировки и фокусируйтесь по глазам.
Здравствуйте уважаемый Аркадий и посетители сайта. Пишу коммент первый раз и волнуюсь. Потому прошу не бросать гнилые помидоры сразу, а подождать чуть-чуть. Сразу же хочу выразить огромную благодарность Вам Аркадий. Спасибо за этот замечательный сайт. Он как «Библия» для фотографов-любителей. Перечитал очень много ваших статей и если возникает какая-то заминка в понимании того или иного, тут же захожу на сайт и ищу ответы. Лично для меня, Вы непререкаемый авторитет фотографа-профессионала. И отдельно заслуживает уважения то, что Вы не бьете кулаком по столу со словами: «Раз я так сказал – значит так правильно и обжалованию не подлежит», а можете признать то, что где-то, когда-то была допущена неточность и исправлена в дальнейшем со ссылкой на материал, к примеру, как это было с переключателем ‘A-M’ на таких объективах как Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G. А теперь собственно к делу… И так о себе: очень-очень давно Canon PowerShot A520 (прекрасное макро), очень давно Sony Cyber-shot DSC-R1 (Carl Zeiss Vario-Sonnar T* + FP заполняющая внутренняя вспышка до 1/2000 с) снимал бы до сих пор, но украден, несколько лет Nikon D90 + Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G все нравилось, думал буду снимать до конца жизни, но тоже украли. Чуть не сдох от обиды. Очень хотел купить Nikon D7100 (без OLPF фильтра, плюс кадрирование 1,3х и еще с десяток плюсов), но не потянул. Взял, пару месяцев назад, Nikon D90 + Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G, с рук. Повезло, того же года и с таким же пробегом (16000 vs 18000), тем более осталось все сопутствующее от прежнего. Разницы в фокусировке этих двух камер не заметил. Совершенно одинаковые камеры, как по впечатлениям. Автофокус быстрый, с крайне редкими промахами. Раньше, все время пользовался режимом фокусировки AF-S и он меня почти во всех неспешных задачах устраивал. У вас в обзоре D90, есть фото прыгающего парня в воду, приблизительно так же снимал на AF-S очередью и результат устраивал. И вот сейчас решил попробовать снимать динамичные сцены. Перешел на AF-C «Динамический» и «3D-слежение». Вроде бы 3D поинтересней, так как видно точки фокусировки и они не пропадают, как например, в «Динамическом». Но, когда я попытался снять свою собаку, на «3D-слежение», которая несется на меня в лоб, то оказалось, что мой автофокус, как бы правильно выразиться, не успевает за собакой. Я говорю не о съемке с проводкой, а именно о скорости следящего автофокуса. Снимал солнечным утром, в режиме скорострельности, на выдержка 1/400 – 1/800, диафрагма f/7.1 – f/9. Результат: все в фокусе, но только не собака. Стал и думаю: может в этом объективе что-то с автофокусом и я лоханулся с покупкой б/у камеры? В чем же все таки разница между «Динамический АФ» и «3D-слежение»? И есть ли эта разница, в скорости фокусировки этих режимов? По Вашим словам, «3D-слежение» это как бы, подпункт или подфункция «Динамического» режима зоны. То есть, одно вытекает из другого. В меню эти пункты стоят отдельно. Можно выбрать или то или то. Про себя думаю: если Nikon придумал такой замечательный режим как «3D-слежение», то зачем нужно было оставлять «Динамический»? А если оставили, значит не зря? Полез в «Библию», но так и не смог толком разобраться, уж простите. Понял только, что это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет (контрастность). Полез в инструкцию стр 173: Динамич.выбор зоны – значение по умолчанию для режима Спорт. 3D-слежение (11 точек) – используется для композиции снимков при съёмке относительно неподвижных объектов. То есть, не все так одинаково со скоростью автофокуса в этих режимах. Начал искать дальше, в интернете, и наткнулся на такую информацию: «Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только! окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки. Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ». Я не знаю, правда это или нет, так как не профессионал, потому и обращаюсь здесь с вопросом: Так все же, есть разница, в скорости автофокуса, в «Динамический АФ» и «3D-слежение»? Одно дело следить за несущимся болидом Формулы-1, а другое за белой цаплей, неспешно шагающей, на фоне зеленого камыша. Я понимаю, что Вы заняты на фотосетах и знаю, о Вашей мечте дописать очередной обзор, но может найдется время ответить. Спасибо всем за внимание. Извините, что много букав. Теперь можете бросать помидоры.
Добрый день. Не нужно извинений. Не нужно путать понятия цепкости и скорости. По скорости в одинаковых несложных условиях скорость будет схожей, а вот с цепкостью и видением объекта будут разные варианты.
Если ответить быстро – то к каждому режиму на каждой камере следует привыкать, а главное – научиться добиваться нужного результата всеми правдами и неправдами.
Моя практика показывает, что режим “одна точка” или “одна область (точка + вспомогательные рядышком” цепче всего ловят объект. 3д-слежение, динамический выбор и т.д. на младших камерах со сложными задачами могут не справляться.
Спасибо за такой быстрый ответ. Вот к AF-S по одной точке привык. Теперь буду стараться привыкать к AF-C. Для себя сделал небольшой вывод: “Динамический” для скоростных объектов, а “3D” для медленного перемещения в кадре или для перекомпоновки кадра. Хотя и на AF-S, с лЁту, не сложно поймать, к примеру, чайку на бреющем. Буду пробовать. Еще раз, спасибо за “Библию”. Прекрасный сайт. Вам всех благ. Спасибо.
Дело в том, что 3D-слежение это практически автоматический режим, работает он по разнице в цвете между объектом и фоном. Если эта разница небольшая или объект съёмки небольшого размера, автоматика может не справляться со своей задачей. Тоже самое касается и выбора большого количества точек фокусировки (21, 51). Поэтому в сложных случаях предпочтительнее использовать обычный динамический выбор зоны фокусировки с 9 точками или вообще фокусировку по одной точке. Естественно, при этом необходимо самому “вести” объект в зоне фокусировки.
Спасибо за помощь Алексей. В моем случае, в камере всего-то 11 точек в наличии. Цепляюсь центральной точкой за объект, а 8 окружающих помогают, в “Динамическом” режиме. И стараюсь не выпустить за пределы этих точек. Это ясно. А имеет ли значение, к примеру, если у меня установлена широкая зона точки фокусировки, вместо нормальной зоны? Когда нормальная зона, то точек 11, а если широкая – 7 зон. Может я глупость сморозил…
Извините , что влазию , но имею большой опыт съемки животных в динамике ( преимущественно как раз собак) в разных условиях и ракурсах. На Д90 снимала около 10 лет, поэтому могу точно сказать что оптимально в описанной Вами ситуации использовать AF-C и фокусировку по одной точке. 3д слежение И/или фокусировка по нескольким точкам с такой задачей справляются плохо. На самом деле привыкнуть к фокусировке по одной точке совсем не сложно- в портретах собак целюсь по глазам , в стойках в ребра ( чуть ближе к лопатке), в динамике в грудь собаки – промахов почти никогда не бывает, хотя снимаю много. На самом деле специфики в съемке именно собак очень много – об этом можно почитать на спец сайтах по съемке именно пёсиков) . Резких Вам кадров!
Добавлю, с Вашего позволения.
Я сниамю спортивный репортаж. Объект находится в движении всегда. Ракурс постоянно меняется. Условия обычно на пределе возможностей техники.
Так вот, режим 3D в AF-C я не использую никогда, даже в флагманских моделях он не справляется с моими задачами. Только динамический режим. Количество точек уже зависит от ситуации, тут нужно самому поснимать и понять какие есть оптимальные варианты.
Очень важно научится правильно выбирать место на объекте, куда вы будете наводить фокус. Это тоже прихдит с опытом, но в общем нужно стараться найти наиболее контрастные детали, и держать там точку АФ при движении объекта.
Ну и главное, не стесняйтесь почаще жать на кнопку АФ. Фотоаппарату зачастую проще сфокусироваться заново, чем вести объект съёмки.
Есть одна оговорка. Я снимаю на проф. объективы. Как это дело будет работать с китовыми или тёмными телезумами, я могу только догадываться.
Спасибо Пётр. Понял. Жать на спуск не стесняюсь. Стреляю очередями. Но с расстояния в 20 метров, с которого стартует мой Йорк, и до меня, он долетает за 3 секунды. Успеваю сфокусироваться и строчу. Сложно, конечно удержать его в видоискателе. Шибко юркий, собака. И результат плачевный. Буду тренироваться. Спасибо за помощь.
Делаю так же. Спасибо.
Странно. Написал сюда коммент неделю назад, с картинкой, а он тут так и не появился.
Если было две картинки (прикрепленных с помощью ссылок или кодов вставки), то они, скорее всего попали случайно в спам (а не в раздел ожидания подтверждения) и были удалены (за день в спаме около 200 комментов, данный раздел мной не проверяется). Прошу прощения за неудобство.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто может. Купил nikkor 35-70 f2.8
Все село как положено, но не фотографирует во всех режимах AF(AF-C AF-A AF-s) M тоже не выдает специфическое “счёлк”. Фокусировка в режиме AF не происходит только загорается подсветка фокусировки и все.
Диафрагма выдает значение FEE моргая. Подскажите пожалуйста.
Нужно довести кольцо диафрагмы до упора на F/22.
Спасибо за ответ! Подвел, все равно не работает. Что может быть не пойму.
Когда настоишь фокус на механике то слышан специфический звук фокуса, но не фотографирует.
Подскажите, это проблема в объективе или в тушке?
Скорее всего в объективе.
Фиксатор кольца диафрагмы переключили?
Сперва всех благодарю за ответы, правда лучший сайт!
Когда ставлю nikkor 35-70 f2.8 на Nikon D90 на дисплее значение диафрагмы ровно “FEE”
т.е нету контакта (связи) с объективом. Попробовал почистить контакты, проспиртил не помогло (внутри перорально не принимал))
На корпусе тушки есть трещина значит было падение и значит возможно смещение контактов (иных повреждений не видимых)
Что примечательно на Canon 5 mark с переходником работает! Так заявлял хозяин. Но на моем Nikon d90 увы.
п.с
диафрагму выставил на знач. 22 не помогает
Или как мне подсказали загвоздка может быть
“Скорее всего у вас обломан рычажок реостата диафрагмы на тушке. И фотоаппарат не видит положение кольца диафрагмы объектива.”
Посмотрите на картинках, как выглядят рычаги, сравните со своими. Диафрагма на 22, реостат должен при защелкивании объектива нажиматься. Рычаг прыгалки тоже должен работать. Другие объективы есть, как они себя ведут? Ну или в сервис отнесите, там вердикт вынесут быстрее.
На D90 не реостат, а рычаг EE, вот такой, возможно он не нажимается.
Попробуйте сбросить настройки фотоаппарата до заводских.
Тушка Nikon D90
На днях поюзал Nikon D3100. Это мой первый опыт после двух лет с Кэнон (600D, 450D), так непривычно было щупать меню на другой системе, особенно в ограниченное время до начала съемки. С полуавтоматическими режимами разобрался быстро, а вот чтобы изучать работу авто iso и автофокуса, пришлось лезть в интернет.
В общем, я понял, что у каждой системы есть свои полюсы и минусы в плане удобства кнопок и алгоритмов работы софта, и полезно познакомиться с другой системой :)
Спасибо за статью, Аркадий!
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Сегодня приобрела камеру d610 и не могу разобраться с проблемой: не работает автофокусировка. Рычаги переключения режимов фокусировки что на фотоаппарате, что на объективе – на авторежиме. Режим фокусировки на панели управления не отображается вообще. При всем этом, фотографировать можно как в ручном режиме.
Попробуйте выключить камеру, отсоединить и присоединить объектив.
Ничего не изменилось.
Колесо выбора режимов не на зелёной зоне стоит?
Не понимаю, о каком именно колесе и зоне идет речь.
Другой объектив есть? С ним такие же проблемы?
Ну и инструкцию хотя бы по диагонали полистайте, чтобы знать где какие кнопки и за что они отвечают в Вашей камере. Всё-таки D610 не камера начального уровня, идёт как для продвинутых пользователей, поэтому перед покупкой и использованием надо более-менее разбираться в технических вопросах фотодела.
Имел в виду диск выбора режимов и значок зелёного фотика на нём.
Вы решили эту проблему? у меня никон d7000 тоже не отображается режими автофокусировки.
Почитайте инструкцию
Ряд камер может показать на снимке, по какой точке или группе точек была выполнена фокусировка. При просмотре снимка можно активировать режим, в котором будут указаны квадратами точки фокусировки. Такой режим поддерживают только профессиональные камеры по типу D200, D300 и все полнокадровые. Это удобно тем, что при настройке быстрого предпросмотра снимка в масштабе 1 к 1, масштабирование делается именно в той точке фокусировке, по которой выполнялась съемка. Это позволяет очень быстро проверить и отобрать хорошие резкие снимки.
Похоже D600 в пролёте, у неё нет настройки центральной кнопки мультиселектора, в режиме просмотра она не увеличивет.
610 Перестал фокусировать нажатием спусковой кнопки. Фокусирует только кнопкой AF-L. В гарантийную мастерскую?
Инструкцию читать
Огромная вам благодарность Аркадий.Спасибо вам что вы есть у нас.Все доступно, просто, а самое главное бесплатно.Несколько дней искала мучаясь как правильно настроить резкость,а тут просто и доступно. Благословляю вас,оставайтесь таким же прекрасным, милым и добрым. Помогайте людям, вам это вернется. С уважением Тина
Большое спасибо! Очень понятно все и подробно
Здравствуйте, Аркадий. У меня Nikon D5500. Я начинающий блогер, снимаю сама себя на видео в режиме Live View и рассказываю девушкам о новинках косметики. И моя проблема это фокусировка. В камере есть покадровая съемка, постоянная и ручная. В основном я выбираю режим покадровая съемка с приоритетом лица. Но когда я в кадр показываю перед собой, перед лицом средства, косметику камера на них фокусироваться не хочет, она видит только моё лицо, хоть в данный момент оно находится позади. Более того, когда просматриваю отснятое видео, вижу, что с какого-то момента фокус теряет и меня, ведь я же двигаю головой, немного жестикулирую, и больше на меня не фокусируется. Ручной режим фокусировки не подходит, ведь я не могу при каждом своём движении тянутся к камере и фокусировать все. Постоянная следящая не подходит, т.к. звук фокусировки слышен на видео, вжик-вжик, вжик-вжик. Ставила не приоритет лица, а нормальную область АФ, широкую область АФ, ведение объекта АФ, но фокус опять же не фокусирует ничего, что я показываю в камеру кроме меня. Какой мне поставить режим фокусировки, чтобы вся картинка была в фокусе на протяжении всего видео, и я, и все что появляется в камере? Помогите пжл!
> Постоянная следящая не подходит, т.к. звук фокусировки слышен на видео, вжик-вжик, вжик-вжик.
Внешний микрофон вам нужен. Да и снимать на встроенный — это моветон.
Есть накамерные, но они тоже могут реагировать на звук фокусировки (хотя и несравнимо тише); либо, что лучше, микрофон-петличку (но качественные недешёвые, а китайские за 100 рублей не очень).
Благодарю, попробую
диафрагму закрыть так, чтобы все необходимое Вам пространство было в фокусе и поставить на ручной фокус.
Я не понимаю как это сделать, но буду изучать. Спасибо
Режим фокусировки AF-F (через кнопку ‘i’), широкая автоматическая зона, но вообще, это сложное дело и хорошего результата можно и не добиться.
Спасибо, а что значит, извините, через кнопку “i”, где она находится?
Все, я поняла я так и делала. Просто звук постоянного фокусирования слышно потом в видео, и из-за этого я тот режим не использую(
Даже дешевая петличка за $2-3 вполне неплохо работает, и звук слышно намного лучше, чем с накамерного микрофона. Возможно вам понадобится длинный шнур. Можно даже вообще звук отдельно писать на петличку – например на телефон, но потом придется синхронизировать видео и звук в редакторе.
Здравствуйте, подскажите, например вы пишите:
“Чертовски важно: если Вы используете камеру с мотором фокусировки, а на ней находится объектив с автоматической фокусировкой но без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки на самом объективе, например, связка Nikon D90 (камера с мотором) и объектив Nikon 85mm f/1.8D AF Nikkor (без мотора фокусировки и без переключателя режима фокусировки) — для ручной фокусировки обязательно нужно переключить рычаг возле байонета камеры в положение ‘М’, иначе при ручной фокусировке можно повредить камеру.”
Нет ли подобного в связке Nikon D7000 и Гелиос 81-Н?
Нет. Там рычаг может быть в любом положении, фокусироваться вручную можно также в любое время в любом положении.
Виктория, написано же “объектив с автоматической фокусировкой”. Гелиос 81Н не имеет автоматической фокусировки, это объектив с ручной фокусировкой (то есть мануальный).
Здравствуйте! У меня камера д750, объектив 35 1.8. Раньше была камера д90 и 50 1.8, фокусировалась вручную, сама выбирала колёсиком точку фокусировки, а сейчас никак не могу рай и эту функцию на д750. Прочла уже все инструкции, н чего не нашла там(( Пожалуйста, подскажите, как это сделать? Чтобы я не при помощи объектива фокусировалась, а при помощи джойстика, сама выбирала точку фокусировки. Заранее спасибо большое!
Добрый день.
1. Нужно переключить блокиратор точки в положение “точка”, а не ‘L’. Круговой переключатель находится вокруг дожйстика.
2. На рычаге AF/M, который находится возле байонета камеры, возле кнопки отсоединения объектива есть утапливаемая кнопка на самом рычаге AF/M. Она не такая, как у Д90. Эту кнопку следует нажать и вращать передний или задний диски управления, пока на монохромном дисплее не будет выставлен режим фокусировки по одной точке.
3. Все это есть в инструкции :)
у д600 ужасные точки фокусировки, огромные одинаковые квадраты, он по его граням фокусируется или по зоне что внутри квадрата?
То есть, если бы это были не квадраты, а прямоугольники, круги и треугольники, и все маленькие и разных размеров – то по вашему это было бы удобнее?
то есть, если бы там было как на д3200, я бы был счастлив, там 3 точки как у д600 одна
Принципиальной разницы нет. Квадрат, пожалуй, удобнее даже видеть, чем маленькую точку со скобочками. В общем, это не проблема. Проблема скорее в том что точки эти собраны в центре, не равномерно распределены по экрану. Стоило ли вообще менять d3200, если изменение вида точки фокусировки уже является проблемой?
ну не попробуешь не узнаешь, вот попробовал и узнал(
Особая мякотка в том, что в D3200 точка фокусировки – это как раз таки не точка, а область вокруг точки, размером, ближе к квадрату на D600
Здравствуйте, у меня такая проблема в последнее время из 10ти кадров 8-9ть в расфокусе, бек или фронт, в основном резкий задний фон а сам объект нет, хотя фоексируюсь всегда на нем, и самое интересное что пробовала на разных объективах но больше всего этот эффект заметен на 50мм 1.8. В чем проблема и что делать подскажите пожалуйст
Скорее всего у вас бэкфокус. Если фотоаппарат 7xxx серии, или круче, то можно поправить в настройках камеры, если 3xxx, 5xxx, то только в сервис нести.
Добрый вечер! Возможно ли в Nikon D7500 изменить (передвинуть) точку фокусировки в режиме AF? В режиме М и Lv Точка фокусировки перемещается с помощью мультиселектора, а в AF такая функция на данной модели не доступна?
Разобралась)
Добрый день!
Спасибо за статьи!Но нам ещё долго разбираться))Вчера купили Nicon D5100.ПОМОГИТЕ пожалуйста понять(а то мы в панике)-в таких камерах(не мыльницах) всегда фокус только в одной точке? Извините за тупой вопрос,Вы описываете много на эту тему-но мы пока не поняли.Есть ли режим при котором чёткость присутствует на ВСЁМ снимке,как у обычных мыльниц?
А ещё,если можно -скажите пожалуйста от чего зависит цветопередача? Фотографии неожиданно ярки(кислотны)-это регулируется какими то другими выдержками ,диафрагмами?
Будем ОЧЕНЬ благодарны если Вы найдёте время ответить!)
Это большой и обширный вопрос.
Чтобы весь снимок был резким/четким на зеркальную камеру – следует использовать широкоугольную оптику, например, на 18мм, максимально закрытую диафрагму и снимать удаленные предметы (пейзаж, архитектура). Количество точек фокусировки на глубину резкости не влияет, точка/точки служат для указания того места, которое должно быть резким.
Цветопередача зависит от миллиона вещей. В первую очередь от освещения, баланса белого, настроек камеры. Все камеры позволяют менять цветопередачу. В том же д5100 есть много настроек для управления цветов в меню “режимы управления снимками” (по типу пейзаж/портрет, их можно настроить на свой вкус).
Спасибо за такой быстрый ответ!Буду обдумывать всё ,что Вы сказали!Всё это надо изучить.Спасибо!
огромное спасибо за статью!Четко,доступно,емко!
Второй день владею D7500. Пока вообще ничего не понимаю, без вашей статьи вообще подумал, что аф не работает (( Вопрос такой, можно ли настроить в режиме lv фокусировку по тапом пальца в область? Нажимаю, в камере что-то происходит, но зеленое окошко фокуса остается в центре, не переходит туда, куда тапнул. Объектив DX AF-S Nikkor 16-85mm 1:3.5-5.6G ED VR. В мыльнице lumix lx10 – это так интуитивно просто сделано (( заранее спасибо!
Здравствуйте! Никон D5200 через основной экран фокусирует, а через призму нет, размытое изображение. В чем может быть причина? (надеюсь все правильно описала)
Бэк-фронт фокус. Добро пожаловать в сервис
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Nikon D5100 я использую 9 лет.Сначала четкость снимков меня радовала, но в последнее время, видимо, техника дает сбой – не наводится резкость в режиме “портрет”, макро. Наводится с десятого раза. Бывает, резким получается фон за объектом. Обидно – снимаю детей и много снимков оказываются испорчены…
Может в объективе механизм стесался и люфтит. Обычно при этом кольцо фокусировки тоже болтается
Доброго времени. Очень хорошая и понятная статья… есть вопрос снимаю на Nikon d750 и у меня постоянная проблема, как лучше фотографировать групповой портрет? Так выходит что пара человек резкие остальные не в фокусе, освещение при этом редко бывает хорошим. Заранее спасибо
Диафрагму прикройте.
Заранее.
Здравствуйте. Вам бы разобраться с темой ГРИП, посмотреть в “калькуляторе ГРИП” какова глубина резкости при Ваших параметрах съёмки и какие следует назначать при достижении ГРИП 1 метр или сколько Вам надо (обычно прикрывают диафрагму).