Konica Minolta Dynax 7D. Огляд від читача Радоживи

Огляд дзеркальної фотокамери Konica Minolta Dynax 7D спеціально для Радоживи підготував Сергій Овчинніков (блог на Яндекс-Дзен; фотохостинг Flickr).

Я любитель і не займаюся фотографією професійно. Фотоапарат для мене не є інструментом заробляти гроші. Тому я можу спокійно продовжувати працювати зі старою фототехнікою, адже нові моделі не пропонують мені, як любителю, нічого принципово нового, а в плані дизайну – зручності корпусів, різноманітності фізичних кнопок та перемикачів – старі фотоапарати можуть надати навіть більше комфорту при використанні. І все це за дуже невелику плату.

Якщо ви любитель і у вас є об'єктиви на систему Sony/Minolta А, можливо, замість покупки чергової «просунутої» тушки, варто придивитися до Konica Minolta Dynax 7D (далі – Dynax 7D, D7D), вартість якої на російському вторинному ринку, наприклад, починається від 4000 рублів.

Намагаюся дати вам найдокладніший опис першої цифрової дзеркальної камери Konica Minolta. Вам вирішувати: чи підходить камера для вас чи ні.

Передісторія

Я нарахував чотири системні камери, які встигла випустити Minolta до свого злиття з Sony. Три під об'єктиви Minolta A та одну під об'єктиви системи Vectis.

Minolta RD-175 стала однією з перших портативних цифрових дзеркальних камер з роздільною здатністю більше мегапікселя, яку без проблем можна було переносити. Це сталося 1995 року. Це одна з найцікавіших системних камер Minolta. Технології, застосовані тут, знайшли своє продовження в системі стабілізації зображення Anti-Shake і режимі мультикадрової зйомки з піксельним зсувом, що застосовуються в камерах Sony.

В 1999 Minolta анонсує своєрідну цифрову дзеркальну камеру під об'єктиви Vectis (Advanced Photo System, APS) - Minolta RD-3000.

У 2004 році, після великої перерви, вже оновлена ​​компанія Konica Minolta випускає дзеркальну камеру Dynax 7D – героя нашого сьогоднішнього огляду, на яку так чекали шанувальники плівкових автофокусних камер Dynax. Унікальною перевагою Dynax 7D стала система стабілізації Anti-Shake. Minolta вперше представила цю функцію з продюмеркою DiMAGE A1 у 2003 році.

У 2005 році Konica Minolta анонсує дешевшу дзеркальну камеру Dynax 5D, з якою, Sony скопіює свою першу дзеркальну камеру A100.

Вихід на ринок

Досвідчена версія Konica Minolta Dynax 7D була представлена ​​12 лютого 2004 на виставці фотообладнання PMA. 15 вересня 2004 року, незадовго до виставки Photokina, компанія опублікувала повні специфікації фотокамери та офіційний прес-реліз. Dynax 7D була націлена на верхній сегмент ринку цифрових дзеркальних фотокамер, ентузіастів цифрової фотографії (аматорів, готових йти на додаткові витрати) і на професіоналів. Тушку віддавали за 1600 доларів.

Dynax 7D одночасно співіснувала на ринку із такими фотокамерами, як Canon EOS 20D, Fujifilm FinePix S3 Pro, Olympus E-1 та Nikon D70. Ціна в 1600 $ була досить сміливою та освіжаючою, т.к. Canon EOS 20D вже була у продажу за ціною на 100 доларів дешевшою (!). При цьому Canon EOS 20D була виготовлена ​​в цільномагнієвому корпусі, оснащена CMOS-матрицею на 8Мп (на 2Мп більше), могла забезпечити витримку в 1/8000 секунди (проти найкоротшої 1/4000 секунди у D7D), знімала 5 кадрів на секунду (проти 3 кадрів на секунду у D7D) та включалася практично миттєво. Nikon D70 був простіше, але міг запропонувати майже все те саме, а головне - коштував на цілих 600 $ менше (!).

Якщо у 2004 році ви розпочинали з нуля – у вас було з чого вибирати. І найкращим вибором міг стати Canon EOS 20D. Але якщо ви вже володіли парком об'єктивів Minolta A і чекали на цифрову тушку до них – вибору у вас не було ;)

Разом з фотоапаратом були представлені нові моделі об'єктивів – Konica Minolta AF 17-35 мм F2.8-F4.0 (D) та Konica Minolta AF 28-75 мм F2.8 (D) – за ціною 500$ і 400$ відповідно .

Сьогодні D7D підтримує всі об'єктиви Sony, як викруткові, так і зі звичайними вбудованими двигунами. Складнощі можуть виникнути лише з найсучаснішими об'єктивами з ультразвуковими моторами.

У моєму випадку обидва китові об'єктиви (SAL18552 и SAL55200-2) працюють, як уміють. Що стосується світлосильного SAL50F18, то з ним у мене давно почалися проблеми (вже на попередніх камерах). Так що на D7D використовую його найчастіше в режимі ручного фокусування.

Об'єктиви Minolta серій MD та МС використовувати безпосередньо не можна. У природі є адаптер, але фокусування на нескінченність із цими об'єктивами не буде – лише макрозйомка.

Щодо радянських об'єктивів, то поки що я не маю досвіду роботи з ними на D7D. Якщо у вас є такий досвід – пишіть у коментарях.

D7D – фотокамера із 6Мп на борту. Але для фотографа-аматора це не важливо. Можливо, у вас вдома немає високоякісного монітора, який міг би відобразити усі 6 мільйонів пікселів відразу. Багатопіксельність може бути корисною, якщо ви любите агресивно кадрувати зображення після зйомки; або, якщо захоплюєтеся зйомкою на відстані (можливість цифрового масштабування).

6Мп менш вимогливі до роздільної здатності об'єктивів. Це «жирний» піксель – отже, можна розкрити потенціал наявних об'єктивів повністю.

Довгий шлях до D7D

Знайомство з Konica Minolta DiMAGE Z5 сформувало мій інтерес до Minolta. До цього моменту з продукцією Minolta мені не доводилося стикатися.

Тому, коли знову постало питання про те, куди прилаштувати мої автофокусні об'єктиви Sony A, став розглядати не лише варіанти цифрових дзеркальних камер Sony (що було очевидним вирішенням проблеми), а й їх попередниць.

Як відомо, Sony купила Konica Minolta у 2006 році, отримавши можливість стати серйозним гравцем на ринку цифрових системних камер. До цього моменту Sony випускала просунуті компактні камери, які іноді навіть називали "професійними" (хоча такими вони не були). У мене в колекції є дуже приємне в плані зображення F717, що відноситься до тієї епохи.

Отже, серйозно постало питання про купівлю нової тушки до наявних об'єктивів замість «зламаної за методом Бута» (насправді – ще раніше) Sony A100.

У моєму місті була цікава пропозиція - Sony A390 за 2500 рублів (у комплекті з китовим об'єктивом, яких у мене, щоправда, вже достатньо). A390 – це CCD-матриця на 12Мп. Дзеркалка початкового рівня A390 – одна з останніх Sony із подібним типом матриць. Чудова заглушка до моїх дешевих об'єктивів.

За межами мого міста виявилося набагато більше цікавих речень. За однаково дерев'яні 4000 рублів пропонувалися Dynax 7D та Sony A700.

Уважно вивчив огляди камер. Виявилося, Sony A700 – версія Dynax 7D, яку серйозно зіпсували спеціально для Sony. Поясню: усі дзеркалки Sony перероблені із двох дзеркалок Konica Minolta – Dynax 7D та Dynax 5D. Перероблені за простим рецептом: оснастити крутою матрицею останнього покоління і зробити гірше все інше.

Sony A700 пропонує всього вдвічі більше (мегапікселів, швидкодії), але знімки виглядають на подив гірше. Однозначно гірша за ергономіку корпусу. У камері використовується CMOS-матриця.

CCD-матриця або CMOS-матриця – для мене було не важливим. Тому, вибираючи між Sony A700 і Dynax 7D дивився не на тип матриці, а на дизайн корпусу. Dynax 7D виявився поза конкуренцією.

Отже, вибір упав на Dynax 7D, фотоапараті 2004 року з найкращим дизайном.

загальні зауваження

Перше, що хочеться відзначити у плані дизайну фотокамери D7D – правильне розміщення кріплень для ременя (камера з об'єктивом не прагне завалитися вниз при носінні) та наявність невеликого упору в передній частині по оптичній осі об'єктива (камера з об'єктивом стійка на плоских поверхнях).

Камера тяжка. Тушка з акумулятором, ременем та карткою пам'яті важить 910 грам. З об'єктивом SAL55200-2 - 1260 грам. А якщо з собою взяти всі три об'єктиви та додатковий акумулятор – буде 1790 грам. Варто рекомендувати використовувати кистьовий ремінь для її носіння.

Передок та верх камери виконаний з легкого металевого сплаву. Зад пластиковий. Диски, кнопки, пластикові перемикачі. Є люфти. Я б не назвав складання ідеальним. Олімп Е-20 здається зібраним краще.

Камера тяжка. Рукоятку не можна назвати зручною. На Олімп Е-20 и Canon 300D рукоятки цікавіше, утримувати камери простіше. Рукоятка D7D має достатній винос, але вона вужча у місці хвата (особливо донизу) – це робить її менш зручною. Гума на рукоятці тримається добре. Гумка під великий палець переклеєна попереднім власником – звичайна для D7D проблема. Виїмка під великий палець недостатньо виражена, що додає проблем під час утримання.

Звернімо увагу на вимикач D7D. Мені не подобається, як він розташований – ліворуч від видошукача. Це означає, що не вдасться ввімкнути однією правою рукою. Правильні вимикачі на дзеркалці Canon Kiss Digital, Олімп Е-20 і майже всіх компактних камерах – під великий палець правої руки. Так треба робити завжди. Звичайно, можна один раз увімкнути камеру і вже не вимикати весь знімальний день. Якщо акумулятор ємний, а енергозбереження правильно налаштоване – чому б і ні. Але факт залишається фактом – вимикач D7D не на своєму місці.

Дуже шкода, що на фотоапараті банально забракло місця для монохромного РК-дисплея. Втім, всі основні параметри на перемикачах і потрібно просто уважно оглянути корпус ;) Однак, будучи зібраними на невеликому дисплеї, параметри зйомки стали б більш читаними. У разі число і розподіл елементів управління з корпусу негативно позначається швидкості їх зчитування. Звичайно, є великий кольоровий матовий монітор, але це додаткові витрати енергії, він сліпить очі та відволікає від зйомки.

Використання кольорового монітора для відображення параметрів зйомки не є професійним.

Konica Minolta Dynax 7D використовує свій власний та дуже специфічний роз'єм для зовнішніх спалахів, за що у бік компанії пошлемо промінь гніву. Вам не дають жодного шансу використовувати спалах із центральним контактом, нехай і в ручному режимі. Потрібен перехідник. Щоправда, є синхроконтакт під гумовою заглушкою праворуч.

Слот для картки пам'яті CF прихований за дверцятами без засувки. Подібні дверцята – фірмова фішка Konica Minolta. Здається, що її легко випадково зачепити, відкрити і навіть зламати. На тому ж E20 дверцята відсіку з картками пам'яті на клямці з фіксатором – це більш правильне та професійне рішення.

Камера використовує акумулятор NP-400 (зарядний пристрій BC-400). На холоді акумулятори швидко втрачають у ємності. Не скажу точно, як вистачає, т.к. дісталися вони мені в напівздохлому стані. Згідно з інструкцією, свіжої батареї має вистачити на 400 знімків.

До речі, батарея NP-400 підходить і до інших ретрокамер: Konica Minolta DiMAGE A2, Konica Minolta Dynax 5D, Pentax K10D, Pentax K20D, Samsung GX-10, Samsung GX-20, Sigma SD1, Sigma SD15, Sigma SD14.

Батарейку годинника можна замінити тільки в сервісному центрі. Це погано. На тому ж Canon Kiss Digital (Digital Rebel, 300D) батарейку-таблетку легко можна замінити самостійно. Втім, на моєму екземплярі батарея ще робоча.

Зібрано камеру в Малайзії. Перша камера початку 2000-х із моєї колекції, зібрана не в Японії. Часи змінювалися – виробництво переносили до країн з дешевою робочою силою.

Діафрагма, витримка, світлочутливість.

Режим зйомки з пріоритетом діафрагми (А) – мій улюблений. Диск вибору режимів із блокатором, що дуже правильно. Випадково не перемикається. Літери виконані рельєфно – точно нічого не зітреться. Жодних зайвих «користувацьких» режимів. Еталонний дизайн диска для вибору режимів!

Обидва колеса управління регулюють діафрагму. Від об'єктива залежить, яку діафрагму можна встановити. Камера з відносно великою матрицею, тому часто діафрагму доведеться затискати сильніше для забезпечення достатньої глибини різкості. У ручному режимі (M) переднє колесо відповідає за діафрагму, заднє – за витримку. Знову зручно.

Існує кнопка перегляду глибини різкості, натискання на яку закриває діафрагму до робочого положення. Сама кнопка та її розташування здалися не дуже зручним.

Колесом управління витримка змінюється у діапазоні від 30 секунд до 1/4000 секунд. Цього вистачить більшість ситуацій. У ручному режимі можна поставити тривалу витримку (BULB). Для цього в камері є роз'єм для троса (ліворуч у нижній частині фотоапарата).

Колеса керування більш надійні, ніж у наступних камерах Sony. Найдовше працюють на відмову.

Найчастіше я використовую 14-сегментний стільниковий експозамір. При зйомці проти сонця я вибираю точковий замір експозиції. До іконок на корпусі маю традиційні питання. Якщо дані порожні дужки, мені здається логічним уявляти, що замір йде по всій площі кадру. Але немає! Це центрозважений експозамір. Тепер беремо іконку – дужки із центральною точкою. Центрозважений? Ні - 14-сегментний стільниковий експозамір по всьому кадру. Мені здається, варто змінити значення іконок. І взагалі стандартизувати ці позначення для всіх ключових гравців ринку: Canon, Nikon, Sony.

Для кнопки AEL в розділі 1 меню налаштувань користувача, я призначив режим АЕ hold. Мені зручніше, коли блокується та експопара, яку я бачу у видошукачі. Іноді експонометр працює з деяким гальмуванням, начебто ще раз перераховуючи сцену після натискання кнопки.

Налаштування світлочутливості вибираються через натискання окремої кнопки ISO і поворотом колеса з контролем за кольоровим монітором. Жаль, що не зробили окремого перемикача, щоб візуалізувати цей важливий параметр зйомки. Тим більше, що всі значення ISO на камері робітники.

Варіанти світлочутливості: 100, 200, 400, 800, 1600. Автомат камери вибирає світлочутливість у діапазоні ISO100…400. Цей діапазон і слід вважати оптимальним за «шумами». А шуми будуть і навіть на низьких значеннях ISO - варто почати витягувати тіні на знімках, ви ці шуми побачите. Матриці CCD від Sony ніколи не відрізнялися малошумністю. У розділі налаштувань користувача можна включити можливість вибору ISO3200.

Вище кнопки ISO розташована кнопка MSET, яка при зйомці дозволяє зберегти поточні параметри в одну з трьох налаштувань користувача на диску вибору режимів. Можна навчити кнопку викликати вашу улюблену сторінку меню.

Корекція експозиції

Зліва від спалаху розташоване колесо експокорекції та колесо корекції експозиції спалаху.

Колесо експокорекції оснащене блокатором і має дві шкали. Помаранчева шкала регулює експозицію в межах ±2.0 Ev із кроком 0.3 Ev. Срібна шкала дозволяє регулювати експозицію в межах ±3.0 Ev із кроком 0.5 Ev. Помаранчевий мені достатньо.

Зазвичай я роблю незначну позитивну експокорекцію зображень з камери вже при обробці RAW, але знімати перевагу без експокорекції - камера досить точна і не хочеться втрати деталей в яскравих областях знімка. Але в складних умовах зйомки, де в кадрі і сонце, і темрява – експокорекція на камері може бути доречною.

Я намагаюся знімати у RAW. Цікаво, що цьому мене зовсім недавно «навчили» компактні фотоапарати. У камері не використовується стиск без втрат і розмір файлу становить близько 9Мб. Я налаштував камеру так, що відразу після знімку мені виводиться екран з гістограмою, де області зображення, що наближаються до граничних значень освітленості, виділяються на мініатюрі (блимають). Це зручно, але слід знати, що камера дуже «обережна» і насправді відзначає всі прикордонні області. Тобто. підсвічена область цілком може нести деталі і не там катастрофічно. З іншого боку, якщо у вас підсвічена велика площа фотографії – справа погана, слід перезняти з іншими параметрами експозиції.

Спалах піднімається тільки вручну, що правильно. Просто чудово, що є окреме колесо для корекції сили спрацьовування. З іншого боку, пружний спалах на клямці з механічною кнопкою, як на Olympus E-20 був би найкращим варіантом. Спалах D7D можна випадково зачепити, відкрити і навіть зламати.

Спалах неприємно клацає при його закритті та відкритті. Те ж саме, що було в мене з Sony A100. Знову ж таки, в Е20 «доводчики» роблять відкриття та закриття спалаху якщо не безшумним, то дуже приємним.

При необхідності піднятий спалах допомагає системі фокусування серією імпульсів. Переключення в режим уповільненої синхронізації відбувається після натискання кнопки AEL – зручно.

Видошукач та система фокусування

Основні параметри зйомки виводяться у видошукач. Для економії енергії можна вимкнути великий кольоровий монітор, натиснувши кнопку дисплея. Економія батареї повинна бути солідною.

З D7D ви використовуватимете яскравий і великий пентапризменний оптичний видошукач. Поле зору – лише 95%. Конструкція видошукача D7D забезпечує можливість корекції діоптрійності від -3.0 до +1.0. Є датчики, які при піднесенні камери в обличчя відключають кольоровий монітор.

Порівняв із «дзеркалами» в Canon Kiss Digital – у «поцілунковій» камері видошукач відчутно менший і темніший. В Sony A100 – аналогічно. У Olympus E-20 видошукач навіть більший, ніж у D7D (за рахунок співвідношення сторін 3:4, по ширині вони сприймаються однаково).
Винос видошукача не відповідає рівню камери. Регулятор корекції діоптрійності незручний. Не йде порівняння з видошукачем Olympus E-20.

Режим LiveView немає. Якщо звикли до живої картинки через монітор камери - доведеться або пройти повз D7D або занурюватися в суворі реалії початку 2000-х.
Всі найцікавіші ракурси зйомки стануть менш доступними з D7D. Я не знаю, що може виправити ситуацію. Куточковий видошукач? Маю сумнів, що він замінить вам LiveView. Так що - в розкорячку, лежачи, на колінах, зі драбини, з молитвою і просто навмання "в сліпу" ... Коротше - по-старому.

Блокування фокусу здійснюється напівнатисканням кнопки спуску. На Sony A100 була активація фокусу оком. Тут такого я не знайшов, про що не жалкую. Блокування фокусу працює чудово. При перекадруванні фокус не збивається.
Якщо комусь цікаво: є можливість зміни фокусувального екрану (у сервісі). За замовчуванням використаний тип G зі сферичним гострим матуванням. Крім нього, можна використовувати фокусувальні екрани типу M, L або ML.

Точка фокусування небагато (дев'ять, як і у Sony A100) і всі вони могутньою купкою зібрані у центральній частині кадру. Що погано. Наприклад, у Canon EOS 300D їх ще менше, але вони хоча б більш рівномірно розмазані по кадру. Є підсвічування лазером точки фокусування. Підсвічування здається слабким.

Я волію використовувати центральну точку фокусування, як найчіпкішу та ефективнішу. Ви можете заблокувати вибрану точку за допомогою перемикача, що зручно. Режим фокусування використовую стандартний (покадровий) – S.

Кнопка AF/MF, як і інші режими фокусування, найефективніша при використанні об'єктивів з викруткою. При використанні об'єктивів Sony з власними двигунами кнопка AF/MF просто блокує об'єктив, відключаючи зв'язок з двигуном. Ви не втрачаєте фокус, але й використовувати ручне фокусування не можете (бо потрібно зрушити окремий перемикач на об'єктиві).

У мене не було однозначної думки про точність системи фокусування на D7D з моїми об'єктивами Sony.

З одного боку, я не можу стверджувати, що мій екземпляр має бек-фронт-фокус – моторошна генетична хвороба Minolta/Sony. З іншого боку, точність, точніше – стабільність роботи системи автофокусу бажає кращого.

Форуми рясніють скаргами на систему автофокусу цифрових дзеркальних камер Konica Minolta (Sony успадкували цю проблему). Є стійке відчуття, що останніми Dynax, де було все гаразд із фокусом, були плівкові Dynax.

Якщо ви нікуди не поспішайте - система фокусування D7D, нехай і не завжди відразу, але об'єктив наведе точно на об'єкт зйомки. З другого або третього напівнатискання кнопки спуску.

Ход кнопки спуску затвора невеликий. Кнопка невелика із виїмкою по центру. Розташована в улоговині, що спрямовує палець. Звичайна кнопка. Глибока велика кнопка з бортиком на Olympus E-20 мені подобається набагато більше.

Режими протягування та швидкість зйомки.

На фотокамері шість режимів протягування, що вибираються спеціальним колесом праворуч (під колесом режимів експонування).

Режими протягування: покадровий брекетинг (кожен кадр серії знімається після окремого натискання кнопки спуску затвора); безперервний брекетинг (Вся серія знімається відразу); покадрова протяжка (можлива зйомка з інтервалом); безперервна протяжка; автоспуск з інтервалом 10 с. (Дзеркало буде піднято безпосередньо перед експонуванням); автоспуск з інтервалом 2 сек. (Дзеркало буде піднято відразу після початку зворотного відліку).

Максимальна швидкість зйомки становить 3 кадри на секунду. Максимальна кількість кадрів залежить від параметрів розміру та якості зображень. У режимах RAW та RAW+JPEG можна зняти до дев'яти кадрів у буфер. У режимі JPEG максимальної якості – 12 кадрів у буфер. Звичайно, ці значення можна отримати лише в ідеальних умовах зйомки. При моєму неквапливому режимі зйомки я взагалі не помітив проблем із гальмами. Втім, після E-20 нічого не страшно.

Для любителів JPEG

Не думаю, що варто псувати враження від камери, знімаючи JPEG. Знімав пари JPEG+RAW, порівнював результати – JPEG набагато гірший за RAW. Процесор та алгоритми обчислень на комп'ютері залишаються поза конкуренцією. Камера 2004 року не здатна запропонувати подібну потужність та обробляє знімки погано.

Звичайно, якщо немає бажання возитися з RAW і результатом потрібно терміново поділитися в мережі. Чому б не використовувати JPEG?

За балансу білого: знімаючи в JPEG, зручно мати окремий перемикач із кнопкою. Але я знімаю у RAW, тому виставив автоматичний баланс білого і забув про це. Жаль, що пропадає перемикач і кнопка, розташовані в зручному місці. Там міг би бути перемикач значень ISO наприклад. Втім, для любителів JPEG перемикач може бути корисним.

Автоматичний баланс білого працює відмінно. Немає догляду в зелені чи червоні тони. У більшості випадків мені подобається автоматичний баланс білого. Можна задати попереднє встановлення балансу білого (сонце, тінь та ін.), вручну по білому листу та у значеннях колірної температури.

Ви можете вибрати великий, середній, малий розміри файлів JPEG та три ступені стиснення. Доступні два колірні простори: sRGB (природні кольори та режим підвищеної контрастності та різкості) та AdobeRGB. Доступна зміна контрасту, різкості, насиченості та відтінку зображення JPEG у меню Digital FX. Шкали з п'ятьма поділами: -2, -1, 0, +1, +2.

Анти-струшувати

На камері використовується унікальна для 2004 року система компенсації вібрації Anti-shake, яка мінімізує ефект ворушки шляхом зсуву матриці. Стабілізація працює на будь-якому підключеному об'єктиві, що великий плюс. Обкатана на компактах KM система вперше була встановлена ​​на дзеркалку D7D.

Ефективність Anti-Shake може бути істотно знижена при зйомці об'єктів, що рухаються, при зйомці з проводкою, при витримках від 1/4 секунди і більше, а також при макрозйомці. При тривалому експонуванні (bulb) Anti-shake вимикається.

Коли система задіяна, праворуч у видошукачі горить шкала Anti-Shake (у Sony A100 ця шкала знизу – серед решти індикаторів). Що більше елементів горить, то більше нестабільне зображення.

При серйозних неполадках системи стабілізації шкала Anti-Shake у видошукачі блимає. Не допускайте сильних ударів у камеру. У всякому разі, на Sony A100, система стабілізації легко виходила з ладу від удару І все б нічого, але матрицю клинило в довільному положенні, після чого картинка у видошукачі не співпадала в межах із реально отримуваним зображенням.

Перегляд знімків

Знімаючи лише у RAW, ви повинні знати, що камера не вміє читати власний RAW. Збільшити знімок ви не зможете. Нагадую, що аматорська камера Canon Kiss Digital це вміла ще в 2003 році, а перед нами фотоапарат “з претензією” з 2004 року.

Ще дурнішим виглядає той факт, що маючи на борту датчик повороту, камера не вміє перевертати вертикальні знімки. Тобто. службову інформацію на моніторі камера перевертає, а знімок потрібно перевертати вручну.

Монітор великий і чіткий, але абсолютно покладатися на нього у визначенні незначних проблем фокусу та кольору я не став би. Яскравість РК-екрана можна встановлювати за одинадцятьма рівнями. Чим яскравіший монітор, тим краще. З іншого боку – перевитрата енергії.

Висновок

Камера залишає найприємніші враження. Не скажу, що вона мені подобається набагато більше Olympus E-20. Але визнаємо, що в компанії Konica Minolta проробили хорошу роботу.

Порівняно з E-20, Dynax 7D має більшу матрицю і високу продуктивність, що робить її зручною в різних ситуаціях зйомки. D7D дає більш якісне зображення, ніж будь-який просунутий компакт початку 2000-х. Навіть із китовими об'єктивами D7D може дати картинку краще, ніж Olympus E-20. Т.к. фотоапарат з більшою матрицею завжди буде краще фотоапарата з маленькою матрицею.

Порівнювання з просунутими компактами, такими як дзеркальна Olympus E-20, нагадаю, що D7D передбачає змінні об'єктиви, що тягне за собою купу проблем сумісності, бек-фронт-фокусів. Фокусування на E-20 стабільно дає якісний результат. Не можу сказати того ж таки про D7D.

Якщо порівнювати із «сильно кропнутими» матрицями, наприклад – у розмірі 2/3 дюйма (як у Olympus E-20) – постає проблема глибини різкості на дзеркалках. Якщо на E-20 ви можете, в більшості знімальних ситуацій, триматися максимально відкритої діафрагми F2.0-3.2, то на дзеркалі D7D діафрагми F5.6-11.0 можуть стати вимушеним рішенням для багатьох кадрів. Інакше щось обов'язково випаде із зони різкості. Звичайно, необхідність працювати на закритих діафрагмах компенсується високими робочими значеннями ISO на D7D.

Зверніть увагу на кадри макрозйомки, наведені у цій статті. Вони виконані на Panasonic FZ3 – компактну камеру з ще меншою матрицею (1/3,2 дюйма). Це дозволило досягти необхідної глибини різкості під час використання максимальної світлосили об'єктива. Досягти подібного на дзеркальній системі було б набагато складніше і дорожче.

Дуже шкода, що на Dynax 7D немає LiveView та відкидного монітора, як на E-20. Таких технологій Konica Minolta не мала.

Є дрібні недоробки: проблема із переглядом RAW, автоповоротом знімка. Ще раз нагадую про традиційні для цифрових Minolta/Sony проблеми з автоматичним фокусуванням. Але все це несуттєво для неквапливого аматорського зйомки, адже камера дає відмінний колір. Прямо в RAW. Це як Nikon D40 – лише під об'єктиви Minolta/Sony.

Не забуваймо: знімки із щільністю в 6Мп досить екологічні. Знімки мало «важать» і вимагають менше енергії на своє копіювання, збереження та показ. Сама ідея подарувати старій камері «друге життя» – екологічна насправді.

Купуючи камеру на вторинному ринку, зверніть увагу на роботу системи автоматичного фокусування на ваших об'єктивах. Для цього обов'язково скидайте фотографії на комп'ютер та переглядайте їх там. Перевіряйте роботу стабілізатора зображення (індикатори у видошукачі не повинні блимати).

По пробігу сказати складно. Щось конкретне дізнатися можна лише у сервісному центрі. Продавець може вказувати номери файлів. Але ви повинні знати, що після 10000 XNUMX камера обнуляє номери знімків. Дивіться стан самої камери – це може сказати про більше, ніж номери файлів.

Фотокамера D7D не підійде для професійного використання, але це, як і раніше, потужний інструмент для фотографа-аматора.

Приклади знімків із Konica Minolta Dynax 7D

Знімки відсортовані за об'єктивами, які є у мене. Знімаю виключно у RAW. При експорті в JPEG, за допомогою ACDSeePro, здійснено пакетну корекцію експозиції (+0,15), трохи опрацьовані тіні (+5), акуратно підвищена різкість (величина – 70, радіус – 1, деталізація – 50). Баланс білого, колір, контраст - все незмінно з матриці.

По черзі об'єктиви: Sony DT 18-55/3.5-5.6 SAM II (SAL18552), Sony DT 50/1.8 SAM (SAL50F18), Sony DT 55-200/4-5.6 SAM (SAL55200-2):

Більше матеріалів від читачів Радоживи знайдете тут.