Olympus E-20, огляд від читача Радоживи

Огляд дзеркальної фотокамери Olympus E-20 спеціально для Радоживи підготував Сергій Овчинніков (блог на Яндекс-Дзен; фотохостинг Flickr).

13 вересня 2021 року Olympus E-20 – дзеркальній фотокамері з незмінним об'єктивом – виповнилося 20 років. E-20 стала наступником моделі E-10 і стала останньою компактною фотокамерою з дзеркальним видошукачем і CCD-матрицею 2/3 дюйма, виробленої компанією. E-10 і E-20 – одні з перших дзеркальних камер з функціонуючим режимом LiveView. Це стало можливим завдяки призмам, що розділяють світловий потік між матрицею та оптичним видошукачем.

Коротка довідка по Olympus E-20

Об'єктив: 35-140 мм (екв.); F2.0-2.4 (max F11)
Матриця: CCD, 2/3″ (8.8×6.6 мм), виробництва Sony, 4:3
Максимальна роздільна здатність фотографій: 2560×1920 пікселів (4,9Мп)
Швидкість затвора: 1/640 с. - 60 сек., bulb (max 8 хв)
Світлочутливість: авто, ISO80, ISO160, ISO320.
Режими зйомки: автоматичний, P, A, S, M.
Видошукач: оптичний, дзеркальний, 95%.
LiveView: є.
Монохромний РК-дисплей: є, із зеленим підсвічуванням.
Кольоровий монітор: 1.8″, 118.000 пікселів.
Формати зображення: RAW, JPEG, TIFF.
Карти пам'яті: SmartMedia; CompactFlash.
Роз'єм для спалаху: є
Живлення: лужні або акумуляторні батареї розміру AA (4 штуки).
Повна споряджена вага: 1200 грам.

Olympus E-20 в умовах ринку фотокамер 2001 року

Трендом у 2001 році стає зростання кількості мегапікселів – з'являються матриці 5Мп. У професійному сегменті більша увага приділяється якості зображення на високих ISO та зручному повному ручному управлінню всіма настройками зйомки. Подивимося, в якому "оточенні" на ринку з'являється Olympus E-20 і наскільки він "вписується" в цей ринок зі своєю стартовою ціною 1900 доларів.

Просьюмерки 2001 року – 5-тимегапіксельні моделі компактних фотоапаратів у порядку їх появи у 2001 році (наведена вартість на старті продажу):

• лютий – Minolta DiMAGE 7 – $1500
• серпень – Sony Cyber-shot DSC-F707 – $1000
• вересень (13-ті) – Olympus E-20 – $1900
• вересень (18-ті) – Nikon Coolpix 5.000 – $1099

Обурювачем спокою стає Sony DSC-F707 з його рекомендованою вартістю $1000. З огляду на інноваційний дизайн камери, чудову оптику, використання всіх можливостей власної матриці – Sony F707 – чудовий варіант за свої гроші у 2001 році. У 2002 році з'являється аналогічна, виправлена ​​та доповнена за функціями модель – F717, яку я із задоволенням придбав у свою колекцію.

Зверніть увагу, що у 2001 році альтернатив переліченим вище камер у пересічного покупця не було. Цифрові дзеркалки коштували величезні гроші. Саме тому люди продовжували використовувати плівкові системні камери поряд з цифровими компактними камерами (типу «наведи та знімай» або «просьюмерок»).

Подивимося на професійні моделі цифрових дзеркальних камер 2001 року та їхню стартову вартість (ціна тільки за тушку):

• лютий - Nikon D1X (5Мп) – $5500
• лютий - Nikon D1H (3Мп) – $4500
• березень – Kodak DCS760 (6Мп) – $8000
• червень – Kodak DCS720x (2Мп) – точну ціну не знайшов
• вересень – Canon EOS-1D (4Мп) – $5500

Можна зробити висновок, що щастя професіонала в 2001 не в мегапікселях. Ціни шепочуть, що сегмент цифрових системних камер ще не ляканий. Ще не випущений тисячодоларовий Canon EOS 300D, який вибухнув ринок цифрових дзеркалок – це станеться лише у 2003 році.

Щоб почати використовувати цифровий дзеркальний фотоапарат з достатньою щільністю зображення, 2001 року потрібно було викласти щонайменше $5000. У 2021 році, з урахуванням інфляції, ця сума еквівалентна $7500. Нехай об'єктиви у вас є кроп-фактор ранніх цифрових дзеркальних камер питиме чимало вашої крові!

Найдоступнішою дзеркалкою в 2001 році залишається Canon EOS D30, продаж якого стартував ще в 2000 році з позначки в $3000. 2001 року фотокамера вже коштує менше, є пропозиції на вторинному ринку. EOS-D30 має 3-мегапіксельний CMOS-датчик зображення формату APS, розроблений Canon.

Тепер ви можете уявити, в яких технологічних та цінових умовах на ринок виходить наш герой – Olympus E-20 за рекомендованою ціною $1900. У 2021 році ця сума з урахуванням інфляції еквівалентна $2800. У 2021 році я купую Olympus E-20 за ціною 2300 рублів. Приблизно за 1% від його первісної вартості.

Отже, «всього» близько $2000 за Olympus E-20 – за професійні можливості керування та дуже непоганий вбудований об'єктив. У той же час - "вражаючі" $2000 за маленьку галасливу матрицю і неприйнятно повільну роботу системи в цілому. Все це Olympus E-20.

Унікальна камера

Olympus E-20 цілком правильно називати дзеркальною камерою, адже на осі об'єктив-матриця є система світлодільних призм із напівпрозорим дзеркальним шаром. Без руху, шуму та вібрацій призми забезпечують картинку LiveView у камерах E-10 та E-20 вже у 2000-2001 роках! При цьому фокусується камера традиційним для компакт-дисків способом.

Своєрідним експериментом стала поява в 2001 році на ринку Pentax EI-2000 (або його клон HP Photosmart 912) – компактної цифрової камери з дзеркальним видошукачем. Т.ч. 2001 року на ринку присутні дві моделі компактних цифрових камер з оптичним видошукачем (напівпрозоре фіксоване дзеркало), що працює через об'єктив.

Вже після Olympus E-10/E-20 компанія випустить Olympus E-1 із звичайним дзеркалом, закинувши недешеву ідею із призмами; потім, для LiveView, буде розроблена складна система з основних і додаткових матриць в Olympus E-330; потім від блоку дзеркал відмовиться зовсім. Система, заснована на призмах, кане в лету, а система із напівпрозорим дзеркалом отримає суттєвий розвиток (Sony A35 стане першою системною камерою із напівпрозорим дзеркалом). Хоч і там, і там ми втрачаємо частину світлового потоку. І та й інша системи поступляться бездзеркальним моделям професійних фотокамер нашого часу.

Olympus E-20 – це унікальна фотокамера. Якщо не за якістю знімків, то за своєю конструкцією, професійним дизайном і видатним гальмом у роботі.

особливості дизайну

Зробимо ясність тут і зараз – дизайн Olympus E-10/E-20 можна назвати вторинним. Прародителем «жанру» слід вважати Sony DSC-D700 – цифровий компактний фотоапарат з видошукачем TTL та 1,5 Мп напівдюймовою матрицею, випущений у 1998 році.

Таким чином, наш герой – продовжувач славних традицій Sony D 700. Якби E-20 (або його наступник) отримав замінний об'єктив, це стало б цікавим поворотом у розвитку цифрової фототехніки. E-20 міг еволюціонувати в перший системний фотоапарат з невеликою матрицею (2/3 дюйма). Розвиток усередині компанії формату Four Thirds вбив ідею на корені. Гілка стала тупиковою, а E-20 став останнім у своєму роді "компактом".

Лише в 2011 році компанія Pentax розвинула ідею системної камери на ще більш маленькій матриці 1/2.3” (6.17×4.55 мм) – Pentax Q. Фотоапарат не справив враження на ринок і зараз є не більш ніж кумедною дивиною.

У старих цифрових камерах, подібних до Olympus E-20, мені особливо подобається якість складання корпусів і використовувані матеріали. Так, багато фотокамер, з якими я маю справу - топові моделі компактів свого часу. Але серед сучасних несистемних фотофлагманів ми вже не спостерігаємо таку педантичність у виборі матеріалів. Вони стали легшими, тоншими, швидше, входять до кишені куртки. Але зібрані сучасні фотокамери гірші. Їх ремонтопридатність під питанням через надмірне ущільнення деталей, використання хистких матеріалів шлейфів та кріплень. Скло та металу поменшало. Пластика – більше.

На сьогоднішній день, у моїй «колекції» є дві чудово зібрані камери: Panasonic LC5 та герой нашого огляду – Olympus E-20. Це якість матеріалів і складання, якого треба прагнути кожному фотовиробнику.

Конструкція камери представлена ​​під тиском литим алюмінієм з невеликою кількістю міцного пластику. Камера має гарний баланс і чудово відчувається в руках. Фотоапарат важчий за Canon EOS 300D, але за рахунок кращої ергономіки і приємного на дотик холодного металу, відчувається зовсім інакше. Абсолютно інакше! Випробовуєш естетичне задоволення, утримуючи фотоапарат у руках.

Ніхто не звертає увагу на Canon Pro1 і навіть на легковажно сріблястий Sony F717. Усім байдужий Canon EOS 300D. Але всім кидається у вічі Olympus E-20. Камера робить вас помітним, що може бути не дуже зручним у деяких ситуаціях зйомки.

Проблемою всіх без винятку Olympus E-20 є стан гумових деталей. Гума на рукоятці і на фокусувальному кільці з часом обов'язково перетворюється на липку пластилінову субстанцію, що маже. При цьому гума на кільці зуму іншої якості зберігається відмінно.

Усі залишки гуми з ручки Olympus E-20 необхідно почистити. Рукоятка E-20 стане схожою на ручку Canon 300D (основа пластикова). У принципі – в очі не впадає, огид не викликає, на ергономіку не впливає. Обклеювати не обов'язково.

Щодо кільця ручного фокусування, тут я вирішив, не видаляючи стару гуму, яка стала неприємно липкою, натягнути поверх нову. Донором гуми виступив старий і невикористовуваний зараз китовий викрутковий об'єктив Sony 18-70 мм. Гума з нього якраз непогано підходить до E20. Для цього була потрібна смужка шириною 1,5см.

У статті про Panasonic LC5 я захоплювався коротким напівпорожнім диском режимів зйомки. Тут такий самий мінімалізм. Тільки PASM-режими. Відеорежиму немає. І чудово! 2001 року фотокамери знімали дуже посереднє відео. Лідерство у цьому напрямку тримали miniDV-відеокамери. Втім, і вони погано справлялися із стислими форматами. Іноді мені здається, що єдина принципова відмінність сучасних цифрових фотокамер лише одна: вміння знімати HD-відео. І ще – потужна програмна обробка знімка, що стало можливим зі зростанням потужності процесорів та їх здешевленням.

Багато хто знаходить керування фотоапаратом майже ідеальним. Olympus E-20 перша ретрокамера в моїй колекції, де я «наосліп» можу визначити кожну кнопку. Все завдяки різній їх формі та розміру.

Дизайн Olympus E-20 дотримується одного простого принципу: щоб змінити будь-яке налаштування, потрібно натиснути відповідну кнопку, а потім повернути будь-який з дисків керування доти, доки бажане налаштування не відобразиться на РК-панелі вгорі. На Olympus E-20P є два керуючі диски: головний – під вказівний палець, другорядний – під великий палець. Головний диск зроблений горизонтальним, що незвичайно.

Olympus E-20 має два незалежні відсіки для карток. CF та SM. Обидва типи карток можуть використовуватися одночасно, з можливістю перемикання на ходу. Можна копіювати інформацію з картки на картку.

Усередині видошукача Olympus E-20 гарна оптика, лінзи із просвітленням. Є правильне діоптрійне підстроювання. Можна користуватися в окулярах і не подряпати їх. Як і в інших дзеркальних камерах, оптичний видошукач E-20 виводяться основні параметри зйомки.

Виявляється, Olympus E-20 - "інстаграмний" фотоапарат. Світіть в окуляр різними кольоровими ліхтарями та отримуйте кадри з немислимими засвітками. Конкуренти вийдуть нанівець у пошуках тих «фільтрів» якими ви користувалися. Справа в тому, що через систему призм можна подати світло на матрицю не лише через об'єктив, а й через окуляр.

Для запобігання засвіченню передбачено затвор видошукача. Поруч із видошукачем є важіль затвора з червоною точкою. Чимось нагадало мені запобіжник у вогнепальній зброї. Не зовсім зрозуміло, чому закриття видошукача затвора автоматично не включає камеру в режимі LiveView. Це було б логічним.

Є багато інших приємних дрібниць у дизайні Olympus E-20. Кнопка спуску затвора дуже м'яка, глибока, її натискання практично не призводить до струсу камери. Дверцята відсіку з картками на клямці з блокатором. Існує важільний перемикач режимів фокусування.

Заглушки портів підключення спалаху і дротового пульта нагвинчуються, але якщо цими роз'ємами дійсно користуватиметеся - заглушки втратите.

Майданчик штативного гнізда зразково-показовий. Звичайно, штативне гніздо розташоване точно по оптичній осі об'єктива.

Є аж дві кнопки для управління балансом білого. Кнопка вибору встановлених значень праворуч від головного диска. Крім того, є окрема кнопка для налаштування балансу білого по білому тлі одним натисканням – спереду, біля об'єктива. Ті, хто любить експериментувати з балансом білого, повинні бути в захваті. Їм дали цілих дві кнопки. Значки значень відображаються лише під час використання функції LiveVeiw. Насправді при зйомці на E-20 варто пограти з балансом білого або знімати в RAW, не морочачись з цим.

Є монітор для відображення докладного меню, перегляду знімків та зображення в режимі LiveView. Не розраховуйте багато від режиму LiveView – це лише допомога при кадруванні з найнезручніших позицій. Монітор на камері низької роздільної здатності – близько 118000 пікселів. На увагу заслуговує кріплення монітора Olympus E-20. Натиснувши кнопку, що фіксує монітор, його можна трохи відхилити вниз і майже на 90 градусів вгору. Що дозволяє знімати в режимі LiveView від пояса або біля землі. Погано те, що в режимі LiveView не є центральна точка фокусування.

Вбудований спалах відносно потужний, піднімається тільки натисканням кнопки і досить високо. З «червоними очима» буде менше проблем. Пробиває метрів на п'ять, завдяки конструкції затвора синхронізована аж до витримки 1/640 секунди і може працювати разом із зовнішнім спалахом Olympus. Найкращим вибором серед зовнішніх спалахів стане Olympus FL-36, з якою фотоапарат повністю сумісний.

Управління камерою побудовано навколо видошукача, кнопок та дисків, РК-дисплея, так що до кольорового монітора ви звертатиметеся рідко. Можна встановити дату та час, перевірити основні налаштування та забути про монітор надовго. Адже є монохромний РК-дисплей.

У звичайному режимі швидкість затвора становить максимум 1/640 с. Звичайно, це дуже мало. Як і у випадку з Panasonic LC5 – шукаємо ND-фільтр, якщо хочемо знімати із відкритою діафрагмою на яскравому сонці. Відмінно, що фільтр можна накрутити прямо на об'єктив – перехідники не знадобляться.

У камері використається механічний затвор. Усі цифрові камери високого класу використовували на той час механічні затвори. Є припущення, що шторка знаходиться за світлороздільні призми. Обмеження швидкості механічного затвора до 1/640 секунди може бути викликане використанням конструкції: 1) листових шторок (Leaf shutters) які рідко досягають швидкості вище 1/500 с, а на більш високих несуть значні втрати світла; 2) CCD-матриці з режимом черезрядкової розгортки.
Про те, що E-20 – «гальмо» – написано у всіх оглядах свого часу, цей факт не став для мене несподіванкою. Просто доведеться врахувати цей момент під час проведення зйомок.

Дуже шкода, що інженери Olympus дали фотоапарату, який маркетологи назвали «професійним», так мало швидкої буферної пам'яті та таку низьку швидкість запису на знімний носій.

Якщо коротко про дизайн Olympus E-20P – він найкращий. Дуже близько до ідеалу! Але це не означає, що ви будете задоволені швидкістю роботи камери і будете вражені якістю фотографій, що отримуються з неї - тут все зазвичай для 2001 року.

Дизайн корпусу Olympus E-20 – найкращий і я довго думав, чого можна причепитися. Будь ласка:

• малий кут відхилення монітора донизу – незручно знімати фотоапаратом над головою;
• кришку об'єктива неможливо надіти або зняти при бленді, встановленій у робоче положення;
• засувка відсіку для батарей фіксується ненадійно, може вислизнути з корпусу, при цьому сам блок виконаний з хлипкого пластику.

У кожного дизайнера фотокамер має бути під рукою Olympus E-20, щоб згадувати, що фотокамера сьогодні є інструментом для досвідченого фотографа. І дизайн її має бути відповідним. Для решти є смартфон.

об'єктив

На камері встановлений об'єктив Olympus Lens AF zoom 35-140mm 1:2.0-2.4. Тут 14 елементів у 11 групах. У чистокровному японському об'єктиві два асферичні елементи та один елемент із дуже низькою дисперсією. В об'єктиві використовується схема перевернутого телеоб'єктиву (ретрофокусного об'єктива), що пов'язано з необхідністю розміщення світлодільних призм. Діаметр фільтру 62 мм. При встановленому фільтрі помітного віньєтування немає.

Об'єктив непристойно великий. Це пов'язано з конструкцією об'єктива, а також з тим, що об'єктив був розроблений з урахуванням використання оптичних насадок на передній кінець. Ця особливість робить камеру певною мірою «системною».

Вбудований об'єктив у камері вартістю 1900 доларів є предметом численних дискусій у 2001-2002 роках. Olympus наводить три основні причини такого рішення:

1.  Конструкція з незмінною лінзою дозволяє ізолювати оптичний датчик від пилу та вологи (безперечно, якщо корпус зібраний якісно і пил не потрапляє всередину іншими шляхами).
2. Малий розмір сенсора міг би створювати проблеми, пов'язані з точністю та зносом змінних об'єктивів (обговорювано; можна підвищити зносостійкість, використовуючи високоякісні матеріали, що, звичайно, позначилося б на ціні об'єктивів).
3. Світлочутливість CCD-матриці залежить від кута падаючого світла, тому використання об'єктивів, не призначених спеціально для цієї камери, може призвести до значного падіння якості картинки (спірне; використання об'єктивів інших систем завжди тягне за собою певні незручності).

Olympus не вдалося переконати досвідчених користувачів у тому, що незмінний об'єктив для величезних E-10/E-20 був єдиним можливим рішенням. Тим не менш, перед нами "чесний" Olympus, а не об'єктиви компактних камер, закамуфльовані під Leica, Zeiss, Schneider Kreuznach.

На камері немає кнопки, щоб переглянути глибину різкості. У конструкції діафрагми 7 пелюсток (що дуже багато). Максимально закрити діафрагму на об'єктиві Olympus E-20 можна до F11, а не до F8, як у більшості тих продюмерок. Що може бути цікавим під час макрозйомки.

З іншого боку, через менший фізичний розмір діафрагми при значному її закритті ефекти дифракції можуть викликати погіршення якості зображення. Тому не варто використовувати діафрагми менше, ніж F5,6, особливо в ширококутному режимі, за винятком макрозйомки.

Об'єктив Olympus E-20 не змінює габаритів при зміні фокусної відстані – рухається блок лінз всередині корпусу об'єктива (як Sony F717 або Panasonic LC1). Так, це механіка. Прямий контакт із групою лінз всередині об'єктива. Як на об'єктивах дзеркалок. Немає обертів переднього елемента або будь-яких змін у загальній довжині об'єктива.

Незручно те, що маркування фокусних відстаней на об'єктиві дане не в 35 мм еквіваленті. Все-таки 35 мм вже визнаний еквівалент.

Світлосила об'єктива зменшується дуже плавно зі зростанням фокусної відстані. F2.0 забезпечується у діапазоні 9-16мм, F2.2 – у діапазоні 16-30мм (приблизно). І лише в районі максимальних 36 мм світлосила "падає" до значення F2.4. Об'єктив дорогий, знизити його вартість вдалося, намертво прикрутивши до камери та випустивши значний тираж (з моделями Е-10/Е-20).

Кільце ручного фокусування працює по проводах. Імітація механіки дуже правдоподібна. Мотор зовсім не чути. Під час зміни фокусної відстані камера зберігає фокус на об'єкті.

Точка фокусування лише одна – центральна. Фокусування здійснюється не так, як у звичайних дзеркалках, а у два етапи:

1. використання інфрачервоного променя (на лицьовій частині фотоапарата є велике вікно випромінювача та приймача)
2. звичайне для несистемних компактних фотоапаратів контрастне фокусування.

При установці камери в макрорежим використовується лише пасивна система фокусування – контрастна, що пов'язано з нездатністю інфрачервоної активної системи працювати на близькій відстані. Тим не менш, у більшості випадків, фокусування дуже швидке: практично таке ж швидке, як на Canon EOS 300D! Більше того, якщо на Canon встановлено темний об'єктив – у сутінках E-20P може сфокусуватися швидше. Інфрачервона система може працювати і в абсолютній темряві.

Сумно те, що в камері використовується єдиний центрально розташований датчик автофокусування, що реагує в основному на вертикальні лінії.
У відгуках камери користувачі пишуть про проблеми з автофокусом. На моєму екземплярі жодних проблем з автофокусом немає – фокусується швидко та точно. Якщо купуватимете – перевіряйте роботу автофокусу.

На камері є макрорежим – встановлюється натисканням окремої кнопки та поворотом головного диска управління. Ви можете ефективно наблизити об'єкт зйомки. У макрорежимі можна знімати на максимальному фокусному.

При зйомці в сонячний день не забувайте використовувати відмінну бленду об'єктива. Бленда допоможе від пальців в об'єктиві, гілок, павутиння, ударів.
Об'єктив Olympus E-20 дуже приємно вражає: це механізм високого класу.

Як додаткові аксесуари Olympus випускала (у порядку практичної значущості):

1. ширококутну насадку WCON-08B, F2.0, екв. 28мм;
2. 1,45x теленасадку TCON-14B, f2.4, екв. 200 мм;
3. насадку для макрозйомки MCON-35, f2.0-2.4, що дозволяє зняти область 49х37мм;
4. 3х теленасадку з опорною консоллю TCON-300, f2.8, екв. 420 мм.

Свого часу всі ці насадки коштували великих грошей. З першими двома насадками ми досягаємо комфортного діапазону зуму 28-200 мм.

З цією насадкою TCON-300 (фотоснайпер японською мовою) E-20 можна перетворити на 5Мп аналог Panasonic FZ. F2,8 на 420мм! Інша справа, що керуватися цією громіздкою системою досить складно. TCON-300 може поєднуватися з TCON-14B через перехідне кільце, забезпечуючи вражаючі 600мм при F2.8. Існує втрата різкості, пов'язана з TCON-300.

Проте рекорд Panasonic FZ тих років побитий! Складно повірити, що при використанні такої кількості додаткового скла та перехідників у системі зберігається висока світлосила. При цьому, звісно, ​​жодної стабілізації.

Окремо відзначу об'єктив «риб'яче око», що ідеально підходить для E-20, працює на всіх фокусних відстанях і встановлюється без перехідників – Raynox DCR-FE180PRO.

Таким чином, цими «склом» ми закриваємо всі діапазони фокусних відстаней, які потрібні найвибагливішому фотографу-аматору. Цей «проект» вагою кілька кілограм цілком може обійтися в додаткові 25000-30000 рублів до вартості камери.

Вам буде, що тягати із собою у фоторюкзаку. З Olympus E-20 скучити за вагою та обсягом фототехніки не доведеться. Фотоапарат є кудись розвивати! І я вже боюсь стверджувати, що Olympus E-20 – несистемна камера.

матриця

Фотоапарат Olympus E-20 обладнаний матрицею 5 Мп розміру 2/3 дюйми, як на багатьох продюмерках початку 2000-х. Крихітка матриця у величезному тілі. Втім, масивний алюмінієвий корпус забезпечує не тільки загальну жорсткість конструкції (E-20 – як автомат Калашникова, тільки фотокамера), але також діє як тепловідведення, зменшуючи шум на матриці.

У випадку E-20 поширена думка, що він використовує ту ж матрицю CCD (виробництва Sony), що камери Nikon CoolPix 5.000 і Sony F707.

Максимальна роздільна здатність кадру становить 2560х1920 пікселів – це близько 4,9 Мп. При такій щільності зображення вам не слід розраховувати на активне кадрування знімка під час обробки. Сумно, що у 2001 року просто існувало матриці з більшою щільністю пікселів у вигляді 2/3 дюйма, т.к. об'єктив E-20P явно здатний на більше!

Використання маленької матриці призводить в 2001 до обмеження робочих значень світлочутливості в ISO80, ISO160, ISO320. Звичайно, це не зрівняється з можливостями кропнутих матриць дзеркалок, що дають уже тоді чисте зображення на ISO800.

Нестандартні для цифрових камер значення світлочутливості пояснюються просто: розподіл світлового потоку в системі призм призводить до втрати кількості світла, що потрапляє на датчик зображення. Це призводить до зниження ефективної еквівалентної чутливості ISO. Це може бути причиною того, що CCD-матриця E-20 розрахована на ISO80, а не ISO100, як у більшості інших камер (наприклад, Sony F707 з аналогічною матрицею).

В інструкції рекомендують використовувати налаштування ISO80 або Авто. В автоматичному режимі встановлення світлочутливості камера вперто зберігає значення ISO80 практично завжди. Тому встановлюйте ISO вручну: поворотом головного керуючого диска із кнопкою «OK».

У вечірній час якість фотографій з фотоапарата може засмучувати. З собою обов'язкові: монопод або штатив, зовнішній спалах. Катастрофічно не вистачає таймера на 2 секунди!

Для запобігання змазам ви можете «стріляти» чергами. Останній або передостанній кадр може вийти. Але пам'ятайте, що у випадку E-20P між чергами ви чекатимете нестерпно довго – 48 секунд до повного очищення буфера!

Вечірні знімки, виконані на 320ISO, в принципі приємні для очей. Потрібно тільки стежити за витримкою та використовувати штатив. Так, у камері за $1900 немає стабілізатора зображення.

Формати зображень, що записуються: ORF – необроблена інформація з датчика, стиснута без втрат (трохи менше 8 МБ на зображення); TIFF – до 15 МБ на зображення; JPEG різного ступеня стиснення (близько 3Мб). Найкраще знімати в ORF (RAW). ACDSee підтримує відображення .ORF. Adobe Photoshop без проблем відкриває .ORF, пропонуючи його відредагувати. У вас не буде проблем із сирими файлами.

Матриця може працювати у трьох режимах: IS mode, PS mode та NoiseReduct.

У звичайному режимі (IS mode), фотоапарат може запропонувати найкоротшу витримку 1/640 с, що погано, адже інженери не вбудували ND-фільтр у систему. У яскравих сценах не вдасться використати максимально відкриту діафрагму. Потрібно докуповувати ND-фільтр діаметром 62мм.

Olympus відчайдушно намагається розширити можливості використання камери у спортивній фотографії. Тут використовується CCD-матриця з черезрядковою розгорткою, де парні та непарні рядки пікселів зсунуті по фазі приблизно на 1/1000 секунд. У режимі пропуску рядки час експозиції може бути скорочено до 1/18000 2 сек. Але дуже страждає на якість зображення. Зображення стають гіршими, ніж у XNUMXМп камери з гарною оптикою! Цей «спортивний» режим називається PS mode (може бути встановлений під час зйомки з пріоритетом витримки або у майстер-режимі). Спасибі, звичайно, за PS-режим, але я хотів би швидший затвор або вбудований ND-фільтр.

Максимальна кількість знімків, яку можна зробити в режимі PS, збільшується до 7. У нормальному режимі IS – лише 4, у RAW – 3. Три знімки у RAW та 48-секундне очікування повного очищення буфера для нової серії… Анджей Вротняк передбачає, що ємність буфера Olympus E-20 складає близько 64 МБ, що дуже мало і призводить до «гальм» у роботі. Найбільшою проблемою є швидкість запису картки пам'яті. Вона неможливо низька. Серію знімків як SHQ (4 знімки майже чистого неба) об'ємом 13,5 Мб фотоапарат записував на карту CF 48 секунд! При збереженні на карту SM – такий самий результат.

Швидкострільність Olympus E-20 можна описати так: 4 кадри JPEG швидко, потім ще 3 кадри в міру звільнення буфера. Максимум 7 кадрів за хвилину! Це дуже мало.

Про режим NoiseReduct (режим зниження шумів матриці) у повнотекстовій інструкції написано просто: "Ця функція може не працювати з деякими умовами або об'єктами зйомки". Ще вказано, що функція включається лише за витримці менше 1/2 секунди або в режимі витримки руки (Bulb). Тобто. фотоапарат може зображати режим NoiseReduct, але насправді не застосовувати його.

У меню установки/зв'язку є програма pixel map, при запуску якої буде оновлено карту неробочих пікселів. Затвор видошукача повинен бути закритий.
Рис. 017 - Olympus E-20 дуже вимогливий до батарей. Чотири лужні батареї AA він «з'їдає» за 24 кадри. Використовуйте акумуляторні батареї.

Обмеження при зйомці на Olympus E-20

E-20 дуже хоче здаватися цифровим дзеркалкою, але, на відміну від своїх шляхетних братів, крім маленької матриці, має контрастний фокус і центральний затвор з усіма відповідними обмеженнями (мінімальна витримка у 1/640 сек. та повільний фокус без підтримки інфрачервоної системи). Тобто. E-20 залишається, по суті, компактною камерою з чудовим дзеркальним видошукачем.

Величезні розміри та вага роблять камеру зручнішою у утриманні і дозволяють ефективно відводити тепло від матриці. Це робить максимальні ISO320 справді малошумними. Але ISO320 все одно недостатньо для зручної та ефективної зйомки в умовах недостатньої освітленості. Як і інші компакти початку 2000-х, цей фотоапарат любить світло.

Значною проблемою стане скорострільність E-20. Камера швидко зніме серію з 3-4 кадрів і зависне на 48 секунд для повного очищення буфера. Використовуючи можливості буфера, що звільняється, можна зняти до 7 кадрів в хвилину. Це дуже мало! Вважаю, що оснастити чудову за дизайном фотокамеру малою буферною пам'яттю та низькошвидкісним картридером – злочин із боку Olympus. Візьміть за фотокамеру на старті продажів не 1900 $, а 2200 $, але забезпечте високу швидкість роботи системи!

Чи можна використовувати Olympus E-20 сьогодні?

5Мп цілком достатньо для вирішення більшості завдань у аматорській фотографії. Врахуйте, що це «чесні» 5Мп - знімаючи в RAW, ви отримаєте попіксельну різкість, чого не скажеш про багато сучасних апаратів, де маркетинг домінує над здоровим глуздом. Де на матриці 16Мп можна отримати попіксельну різкість тільки в режимі 8Мп, наприклад.

Якщо ви плануєте використовувати E-20 сьогодні, потрібно знімати лише у форматі RAW з наступним «проявом» на комп'ютері. JPEG на камері може здатися непоганим, але насправді не розкриває можливостей матриці та об'єктива. Зображення JPEG виходять малоконтрастними, "вицвілі", в порівнянні з обробленим RAW (нехай і в автоматичному режимі).

Зверніть увагу, що E-20 має одну значну перевагу в порівнянні з його конкурентами з початку 2000-х (такими, наприклад, як Sony F707) – великий металевий корпус. Я не говорю зараз про зручність утримання камери. Я маю на увазі ефективне відведення тепла від матриці. E-20 – один з небагатьох компактів із CCD-матрицею, малошумною на найвищих ISO. Порівнював Sony F717 та Olympus E-20, які оснащені подібними матрицями Sony. На ISO400 та ISO320 відповідно, матриця E-20 дає значно менше кольорового шуму, зображення залишається приємним.

Фотографувати на Olympus E-20 можна і потрібно – фотоапарат оснащений справжнім дзеркальним видошукачем, має відкидний монітор та функцію LiveView. Ви отримаєте естетичне задоволення від матеріалів та дизайну корпусу під час роботи з E-20.

Olympus E-20 - один з небагатьох фотоапаратів, яким можна керувати "наосліп". Ви швидко вивчіть кнопки на корпусі, адже вони різні за розміром, формою та розміщені дуже вдало. Є два керуючі диски (наприклад, під діафрагму та витримку в режимі M) та окрема кнопка для оперативної зміни ISO.

Резюме

На початку 2000-х було лише два компактні фотоапарати, ідеальних у плані дизайну корпусу та керуючих елементів. Це Olympus Camedia E-20 (2001 рік) та Panasonic Lumix DMC-LC1 (2004 рік). Обидві камери мають практично однакові CCD матриці від Sony на 5Мп.

Olympus E-20 можна знайти на вторинному ринку за порівняно невеликі гроші (за ціною світлофільтру). Panasonic LC1 явно переоцінено. При цьому E-20 пропонує вам найкраще управління, справжній дзеркальний видошукач та відкидний монітор.

Мені подобається фотографувати на Olympus E-20. Чудовий дизайн, незмінно відмінні знімки та дуже приємні тактильні відчуття від камери.

Галерея з прикладами зображень із камери

Більше матеріалів від читачів Радоживи знайдете тут.