Nikon F4. Огляд від читача Радоживи

Огляд фотоапарата Nikon F4 спеціально для Радоживи підготував Suna Arbaro.

Навіть не знаю, з чого розпочати цей огляд. Коли тримаєш у руках цього важкого красеня, складно стриматись та обійтися без емоцій.

Невеликий екскурс в історію: жовтень 1988 року, виставка Фотокіна (photokina) у Кельні, компанія кабусікі гайся нікон представила свою нову флагманську професійну репортажну малоформатну дзеркальну фотокамеру – Nikon F4 (прям прадіда цифрового D4).

Це у прямому розумінні слова культова, перехідна модель, яка сполучає ланку еволюції між старими, плівковими, мануальними та сучасними електронними фотоапаратами. Унікальний фотоапарат, і якщо канон переходячи на автофокус і електронне управління змінив свій байонет, створивши нову систему Nikon пішов іншим шляхом. Це був шлях тотальної, повної сумісності компонентів системи різних поколінь, що зробило саме цей фотоапарат кращою у світі малоформатною КЛАСИЧНОЮ плівковою дзеркалкою! Саме класичною, адже були потім ще й F5і випускається до цього дня F6Але це вже нові камери, з сучасними електронним управлінням та ергономікою. Були відмінні камери і в інших виробників, але саме ця модель виділяється на тлі інших, поєднавши у собі старі концепції та нові проривні технології. Фотокамера, що визначила на десятиліття вперед концепцію та весь стиль дзеркальної системи Нікон Ф.

Дизайн

Nikon F4 має класичний дизайн плівкових мануальних дзеркалок, з керуванням за допомогою коліс та важелів, АЛЕ якщо F3 був механічним, з додатковими електронними функціями та приводом, то F4 Майже повністю електронний, механічного управління тут залишилося небагато.

Трохи про дизайн загалом. Фотоапарат дуже гарний, просто шалено гарний! Це справжній, монументальний витвір мистецтва, зручність та естетична гармонія – ось ознаки досконалого дизайну. Ідучи вулицею з таким фотоапаратом у руках, складно залишитися непоміченим. Навіть пусті перехожі, швидше за все далекі від фототеми, обертаються, щоб розглянути її краще. Вже давно забутий, приємний і мелодійний звук дзеркал, затвора та перемотування трохи дивує людей, адже він дуже відрізняється від фальшивки з динаміків мильниць. Просто пісня для вух фотографа.

Якщо спробувати в лінійці знайти фотоапарат, який поєднував би у собі всю суть філософії, характер та стиль Nikon – це саме F4. Незважаючи на те, що і до нього компанія випускала аматорські електронні дзеркалки з кнопковим керуванням, все ж таки F4 вирішили випустити із класичною ергономікою. Передбачалося, що завдяки цьому перехід професійних фотографів старого гарту на нові технології та ергономіку буде більш м'яким. Тільки уявіть - відразу після F3 взяти до рук F5! Різниця між ними схожа на різницю між поршневим і реактивним літаком. Якщо Ви працюєте з цифрозеркалками, спробуйте без підготовки зробити кілька кадрів на плівкову, мануальну. Відмінності просто вражають.

Зовнішній вигляд Nikon F4 в деталях

Ергономіка

Дизайн та ергономіка цього фотоапарата на 5+. І це не дивно, адже до створення корпусу цієї фотоапарата приклав свої руки італійський автомобільний стиліст.  Джорджетто Хухаро (Італ. Giorgetto Giugiaro). Хто захоплюється автомобілями, той в курсі масштабу особи цього заслуженого дизайнера. Він створював вигляд автомобілів Audi, BMW, Bugatti, Ferrari, Fiat, Lamborghini, Mazda, Renault, Mitsubishi, Volkswagen та багатьох, багатьох інших.

З ергономікою у цієї камери все дуже цікаво, і мені, який увійшов у світ фотографії вже в епоху цифрозеркалок, спочатку було незвично. Поясню: є 2 концепції управління та відповідно 2 хвати (утримання) фотоапарата – це сучасне (під праву руку) та старе (під ліву). У першому випадку все ясно, камера ергономічним хватом утримується в правій руці і все керування основними параметрами знаходиться праворуч. Але ті, хто знімав на плівкові дзеркалки, згадають, що тримали вагу фотоапарата не в правій, а в лівій руці, підтримуючи фотоапарат знизу лівою рукою і керуючи кільцями на об'єктиві, в тому числі і діафрагмою. У F4 проміжність, перехідність простежується навіть тут. Її хват сильно відрізняється від хвату сучасних дзеркалок, але при цьому камера сидить у правій руці як влита, надійно утримується однією рукою і немає жодного побоювання, що вона вислизне. При цьому хваті однією рукою доступні: кнопка спуску затвора, механічна кнопка репетира діафрагми і спарений з нею важіль механічного підйому дзеркала (вони працюють без електроживлення) трохи нижче, під пальцями правої руки, збоку від байонета, знаходяться вже електронна кнопка AF-L/AE-L за замовчуванням блокує автофокус, важіль активує одночасне блокування автофокусу і виміру експозиції. Електронна кнопка нижче AE-L блокує лише експозицію. Таке рішення на плівковій камері мені здалося дуже зручним. Особливо під час роботи у напівавтоматичних режимах. Більше за утримання однією правою рукою нічого не доступно. Для зміни витримки, експокорекції та режимів зйомки (L – (OFF/ON), S - одиночний 2 швидкості серійної зйомки, C_H - максимальна швидкість, C_L - Проміжна швидкість, C_S – «тихий режим» і режим таймера на 10 секунд), які знаходяться на важелі навколо кнопки спуску, доведеться перехопити руку. Насилу вказівним пальцем правої руки можна дотягнутися до важеля зміни режимів експозаміру, який знаходиться на корпусі знімної пентапризми. Щоб повноцінно і вільно керувати фотоапаратом, його необхідно підтримувати лівою рукою знизу.

Основні тактико-технічні характеристики Nikon F4:

Тип фотоапарата	Плівковий малоформатний однооб'єктивний дзеркальний системний фотоапарат класичної компоновки
Модель (модифікація)	Nikon F4 (професійна)
роки випуску	1988-1997
Кріплення знімного об'єктива	Байонет Нікон Ф металевий
Формат плівки	Тип-135. плівка розмір кадру (24×36 мм.)
Батарейний блок (рукоятка вертикального хвата)	Відсутня, оснащена батарейною рукояттю типу MB-20 для 4 батарей AA
Вбудований спалах	Відсутній
Кріплення під знімний спалах	Гарячий черевик стандарту ISO 518 з синхроконтактами, що працюють за протоколом синхронізації TTL и d-TTL; НЕ підтримує сучасний i-TTL (розташований на корпусах знімних видошукачів DP-20 и DA-20)
Інтерфейс	Роз'єм для механічного тросика спуску затвора на конусному різьбленні та роз'єм синхроконтакту кабелю спалаху
Живлення	Повністю енергозалежний від 4 елементів живлення по 1,5V кожен, типу АА
Тип затвора	Електроннокерований, ламельний з вертикальним ходом шторок
Ресурс затвору	ресурс 150 тисяч гарантованих спрацьовувань
Діапазон витримок	Від 1/8000 до 4 секунд, ручна, тривала
Синхронізація зі спалахом	На 1/250 секунди
Режими експозиції	M - Ручний; A - Пріоритет діафрагми; S - Пріоритет витримки; P – програмний, PH – програмний із пріоритетом на користь більш короткої витримки
Режими роботи затвора та протяжки плівки	S - одиночний; CH - максимальна швидкість 4 кадри/с.; CL - Проміжна швидкість 3,3 кадру/с.; CS – тихий режим 1 кадр/с. з повільною протяжкою плівки. (Базова модель з MB-20)
Перемотування плівки	Автоматична, зворотна перемотування – автоматична електромотором/ручна рулеткою
Діапазон регулювань ISO	автоматичне DX; Ручна від 6 до 6400
Режими фазового автофокусу	M - Ручний (відключений);S – одиночний та C - Безперервний стежить. Датчик фазового фокусування AM-200
Кількість точок автофокусу:	1 точка фокусування по центру кадру
Фокусувальний екран	Змінний Тип К Матове френелівське поле з клинами Додена в центрі кола з мікропризм (штатний, універсальний)
видошукач	Знімний, оптичний DP-20 з діоптрійною корекцією від -3 до + 1.
Режими вимірювання експозиції	Точковий; центрозважений (тільки з DP-20 и DA-20); оцінний/матрічний з п'ятьма зонами (тільки з DP-20)
Експокорекція	± 2 EV з кроком 1/3 стопа (експозиційного ступеня)
Автобрекетинг експозиції	Доступний, з кришками, що керують MF-23 и MF-24 до 19 кадрів
Матеріал корпусу	Метал із гумовими накладками
Захищеність від середовища	Пило-волого захищений
кріплення	Штативне гніздо
Розміри	168.5 × 117.5 × 76.5 мм (F4 стандартної модифікації з DP-20 и MB-20)
Маса	1090 р (F4 стандартної модифікації з DP-20 и MB-20)

 

модифікація

Це так звана базова модифікація, у тому вигляді, в якому F4 був анонсований, а саме: відсутня батарейна рукоятка, вірніше вона тут називається MB-20 з відстібним «магазином» на 4 батареї типу АА, Що досить зручно, АЛЕ туди не вдасться зарядити звичайні пальчикові акумулятори, які всі звикли засовувати у свої спалахи, так як камера може живитися тільки від 4х елементів живлення 1,5V, звичайних акумуляторів – 1,2V їй не вистачить. Можна, звичайно, знайти акумулятори та на 1,5V але до них доведеться докупити і спеціальну зарядку, але чи це потрібно? Навряд чи хтось зніматиме на плівку в таких обсягах, адже вартість плівки дуже висока. З цим базовим батарейним блоком, камера може розігнатися до 4 кадрів за секунду, що для плівки цілком достатньо (а хтось хотів на ній зараз репортаж знімати… Ну, якщо є такі відчайдушні, тоді їм підійде F4 з батарейним блоком MB-21, який вже розганяється до 5,7 к/сек. це швидше за деякі сучасні цифрові фотоапарати: Nikon D90 (4,5к/с.), Nikon D5100 (4к/с.) Nikon D3400 (5к/с.) Nikon Df (5,5к/с.), Nikon D600 (5,5к/с.), Nikon D800 (4 к/с.). Не найсвіжіші моделі, особливо D90, але всі вони досі у ходу, дуже поширені і ними досі активно користуються, а Nikon Df так взагалі випускається досі.

На моєму F4 стоїть стандартний видошукач DP-20 поле зору - 100%; має діоптрійну корекцію від -3 до +1. та штатний фокусувальний екран тип K с клинами Додена, Вперше з ними зіткнувся і вони мені здалися дуже зручними, особливо при роботі з мануальною оптикою. Однак є нюанс: точка фазового фокусування маленька, а коло з клинами велике, доводиться не забувати прицілюватися точно в центр, чіпляє не по всьому колу. Єдина відмінність від базової моделі – це наявність кришки, що датує. MF-22, якою я не користуюся, не розумію, навіщо спотворювати фотографії датами.

Корпус

Тепер детальніше про корпус камери. Вона суцільнометалева, якщо і є пластик, то лише на окремих дрібних елементах. Камеру я не розбирав, але якщо вірити чуткам з інтернету, зовнішній корпус камери виконаний за спеціальною технологією методом точного лиття під тиском (думаю це добре, камера виглядає дуже міцною) + елементи фрезерування (дуже хотілося б побачити макет). По периметру (передня, бічні, і задня сторони) покрита гумою, і це не та гума, яка розбухає і відвалюється, у моєї бабусі навіть натяку на це немає, гума за фактурою гладка, але при цьому дає гарне зчеплення зі шкірою при хваті, приємна на дотик. Дно так само виконане з гуми. Нижня і верхня проекції - голий, фарбований метал, який саме метал сказати не можу. Ніде жодних люфтів, зрозуміло, немає. Якщо потрясти, можна почути тільки звук клацання ручки перемотування плівки, яка на 0,5 мм ходить у верх-низ і має невеликий «люфт» по осі обертання, який і люфт назвати не можна. Усі важливі елементи керування мають кнопки блокування. Все це здорово, але як реалізоване блокування колеса експокорекції мені не сподобалося: необхідно натиснути на досить тугий важіль, одночасно обертаючи, це мені незручно, знижує оперативність при роботі в напівавтоматичних режимах (зокрема в режимі пріоритету витримки працюючи з оптикою Nikkor серії G). Хоча, гадаю, і до цього можна звикнути. Але краще б виробники зробили блокування звичайною кнопкою в центрі колеса, як це реалізовано на колесі витримки. Камера на 100% енергозалежна і на ній немає важеля ручного взводу затвора та перемотування плівки, який ще залишався у механічного. F3, замість нього акуратно вмостився на корпусі невеликий важіль блокування перемотування плівки, тобто мультиекспозиція (І не треба лізти у глибини налаштувань меню, як на сучасних х).

видошукач

Вся краса F4, як і попереднійF3, це максимальна модульність, що надає більшу свободу. Це не лише змінні задні кришки та батарейні рукояті, але й знімний блок DP-20 з пентапризмою, видошукачем, а ось він гідний окремого опису. Його можна замінити на DA-20 - Спортивний видошукач: точка фокусу винесена на 80 мм; DW-21 - Вертикальна лупа з 6-кратним збільшенням і DW-20 - Шахту з 5-кратною лупою. Штатний блок блок DP-20 має діоптрійну корекцію, щоб налаштувати, необхідно трохи висмикнути шток з коліском (як наручний годинник) скоригувати і засунути назад. Сам видошукач обладнаний від паразитних засвіток за допомогою важеля закривається червоними шторками (у мого екземпляра нижня шторка трохи наприкінці заїдала, доводилося сильніше дотискати). Поруч знаходиться важіль (селектор) вибору режимів експозаміру, є не тільки точковий і центрозважений, але і матричний (по всьому кадру). При цьому датчик точкового експозаміру знаходиться в корпусі камери на дні байонетної шахти поруч із датчиком фазового фокусування. А в корпусі DP-20 розташовані датчики центрозваженого та матричного експозаміру (Докладніше про експозамір камер Nikon в статті даного сайту). Дуже цікаво реалізована індикація у видошукачі! Знизу видно вже, що став традиційним РК-дисплей з основною інформацією (спосіб експозаміру, витримка, значення діафрагми відображається там лише у напівавтоматичних режимах, а в режимі М відображена експозиційна шкала, так само є індикація блокування експозаміру) Ця РК індикація знаходиться в знімному корпусі DP-20 в ньому ж знаходиться 2 зелені світлодіоди для підсвічування екрану. В умовах яскравої освітленості РК-дисплеї підсвічуються природним освітленням через каламутно-біле матове віконце зверху спереду, а при підсвічуванні воно світиться зеленим. А ось другий додатковий РК-дисплей вже зверху ліворуч, знаходиться в корпусі камери і проглядається через спеціальне віконце знизу на ньому відображається експокорекція та електронний лічильник кадрів (у моєму екземплярі цей дисплей працював некоректно, старість – не радість). , вона ж підсвічує корпус об'єктива у місці нанесених значень діафрагми. Зверху праворуч через аналогічне віконце, теж з корпусу камери видно індикацію фокусування та далекомір поправки фокусу стрілочками, попередження про експокорекцію та наявність спалаху. Зверху в центрі проглядається діафрагма безпосередньо з об'єктива! Так працює ADR (англ. Aperture Direct Readout) система оптичного відображення встановленої діафрагми і саме для цього і існує другий ряд діафрагмових чисел дрібним шрифтом, як писав раніше – у темряві його можна підсвітити світлодіодом, зрозуміло, це працює тільки з об'єктивами, у яких є діафрагмове кільце, з сучасними об'єктивами серії. G, камера працює лише у програмних режимах P,P_H та режимі пріоритету витримки S (Ці режими виділені на корпусі помаранчевим кольором) у цьому випадку значення діафрагми відображається у видошукачі на екрані знизу.

Робота без видошукача

Дана система дозволяє візувати і фокусуватися зі знятим видошукачем, безпосередньо дивлячись на матове скло фокусувального екрана, при цьому буде видно індикацію верхнього екрана і головне, індикацію фокусування далекоміра, працюватиме і точковий експозамір. Для мене це просто нонсенс. Матове скло фокусувального екрану змінюється дуже легко, просто піддягається пальцем і все (і ніякого сервісу не потрібно).

Ледве не забув, зрозуміло, на корпусі DP-20 є башмак для кріплення спалаху зі стандартно розташованими для Nikon синхроконтактами d-TTL.

Системна сумісність камери

Те, за що я купив саме цей фотоапарат - це практично повна, тотальна внутрішньосистемна сумісність з максимальною кількістю обладнання, байонет з усіма механічними системами передачі даних, а також електронна сумісність із сучасними об'єктивами!

Поєднання різноманітних механічних та електронних систем сумісності робить цей фотоапарат унікальним.

Байонет

Байонет цього фотоапарата має складну механіку з дублюючими системами для об'єктивів різних поколінь із різними способами передачі. Він заслуговує на окремий докладний опис.

З основного, це безпосередньо стандартне байонетне кріплення Nikon F.

Якщо дивитися спереду, ліворуч усередині кріплення, розташований стандартний для всієї системи важіль (штовхач) діафрагми, який спрацьовує в момент зйомки або при натисканні на кнопку репетира діафрагми. Репетир діафрагми спрацьовує механічно до встановленого на об'єктиві значення (на об'єктивах Non-G), з новими об'єктивами серії G (без кільця регулювання діафрагми) кнопкою репетира діафрагма закривається повністю, оскільки в нових камерах репетир електронний.

Цей фотоапарат «заточений» під роботу з об'єктивами, що мають кільце регулювання значень діафрагми (AI, AI-S, Non-G), тому обладнаний навколо байонета кільцем зчитування значень діафрагми, яке обертається, чіпляючись своїм важелем за спеціальний виступ на об'єктиві. Nikon F4 абсолютно коректно працює з об'єктивами серії G (без кільця діафрагми), але швидше за все він не працюватиме з новими об'єктивами серії E (Electromagnetic diaphragm – Електромагнітна діафрагма). Точних відомостей у мене немає, можливо вони будуть працювати, але тільки на повністю відкритій діафрагмі.

Байонет обладнаний механічним викрутковим приводом автофокусу для об'єктивів AF (без внутрішнього двигуна фокусування). Слід бути дуже акуратним, щоб не зламати привід, викрутка досить легко провертається за кільце фокусування об'єктива AF! Не слід забувати переводити камеру в режим M мануального фокусу (при вимиканні камери, прибираючи її будь-куди, я вимикаю і автофокус).

У верхній внутрішній частині байонета, розташована група з 7 синхроконтактів для мікропроцесорів об'єктивів, вони необхідні для передачі даних про тип об'єктива, його фокусну відстань дистанції фокусування, наявність автофокусу та його активність і так далі (https://radojuva.com/2016/02/cpu-contact-nikon-number/). Наприклад, старий об'єктив Nikkor AF 70-210mm 1:4 (Докладно про цей об'єктив є стаття на цьому сайті https://radojuva.com/2011/12/nikon-70-210-mm-f-4-af-review/) Котрий є НЕ-Д, тобто, він не вміє передавати дистанцію, на якій сфокусований, зате передає виставлену фокусну відстань, і старі спалахи все-таки можуть змінювати кут освітленості, хоч і не регулюють силу імпульсу щодо дистанції фокусування, дані про дистанцію також необхідні для розрахунку витримки напівавтоматичних режимах (на даному сайті є стаття з цієї теми https://radojuva.com/2012/03/nikon-lenses/).

А тепер про найцікавіше, про відмінність даного байонета від інших камер, як старих, так і нових.

Кільце зчитування значень діафрагми має спеціальний виступ, який на більшості камер, що мають дане кільце, не дозволяє встановити об'єктив серії PRE-AI, оскільки виступ упирається в кільце діафрагми. Але тільки не з Nikon F4. На байонеті, збоку є маленька кнопочка, натискання на яку дозволяє відігнути важіль убік, що дозволить використовувати об'єктиви. PRE-AI. (Ця проблема докладно описана у статті даного сайту https://radojuva.com/2012/06/nikon-ai-s-old-lens-about/). На сучасних цифрозеркалках Nikon таку можливість має лише Nikon Df.

У даного фотоапарата немає важеля EEдля зчитування крайнього положення кільця діафрагми, оскільки його функцію виконує кільце зчитування значень діафрагми. Для зйомки у програмних режимах (P_H, P) та режимі пріоритету витримки (S), діафрагму на об'єктивах необхідно блокувати у максимальному значенні (воно позначено оранжевим кольором).

Ці механізми не описані у мануалі камери:

Перше, що кинулося у вічі після покупки фотоапарата, це незрозумілий важіль у нижній внутрішній частині байонета – я гадки не мав для чого він. В інструкції, яка, до речі, англійською, перекладу російською немає, нічого не сказано, ніяк не підписано. Довелося переглянути фотографії байонетів багатьох камер і переглянути кілька інструкцій до камер, перш ніж я натрапив на цю інформацію в паспорті до мануального Никон Ф.А. Виявилося, що це важіль індикації максимальної апертури (діафрагми). Він зсувається спеціальним виступом на хвостовику об'єктива, призначення якого я також не розумів. Цікаво, але цей виступ я спостерігав на багатьох об'єктивах, як на повнокадрових, так і на кропу DX, Але в той же час на нових камерах немає даного важеля, та навіщо він на кропних сучасних об'єктивах, які на старі камери ніхто ставити не буде, теж незрозуміло.

Наступна цікава деталь, яку рідко на якому плівковому фотоапараті можна зустріти, не кажучи вже про цифрові дзеркалки, це важіль індикації фокусної відстані, який розташований у байонеті праворуч, і знову-таки його практично ніде не зустрінеш.

На фланці байонета, поруч із штирем фіксації об'єктива, є ще один штир меншого розміру, також із спочатку незрозумілим призначенням. Виявилося, що це сигнальний штир розпізнавання об'єктивів типу AI-S (На відповідних об'єктивах є спеціальна виїмка під нього).

Камера однаково коректно працює як із автоматикою AF так і AF-S, коректно розуміє сучасні об'єктиви без кільця діафрагми. G, але в об'єктивах VR стабілізатор не працюватиме. Об'єктиви серії AF-P найімовірніше працювати не будуть, вони навіть не на всіх цифрозеркалках працюють, на інших, працюють тільки з новими прошивками. Чи може ця камера працювати з об'єктивами AF-I жодних достовірних відомостей не знайшов.

На ньому так само успішно працює автофокус і на кропнутих DX об'єктивах, ясна річ, зі зрозумілих причин, знімати я на них не збирався, але заради перевірки сумісності накрутив і спробував, з'ясував, незважаючи на те, що всі ці об'єктиви мають одну і тугішу, зрозумілу для F4 фокусування AF-S, проте 35mm f1.8G AF-S DX Nikkor (https://radojuva.com/2011/03/obzor-nikkor-af-s-35mm-f1-8-dx/) і 18-105mm f3.5-5.6G AF-S ED DX VR nikkor (https://radojuva.com/2010/12/obzor-nikon-18-105-otzuv-nikkor/) успішно фокусувалися, а ось 55-200mm f4.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor (https://radojuva.com/2011/03/obzor-nikon-55-200-dx-vr-otzuvu/) відмовився фокусуватися! Звернувши увагу на відсутність у останнього виступів на хвостовику об'єктива, які таки натискає на важіль індикації максимальної апертури и важіль індексації фокусної відстані. У мене немає великого парку об'єктивів, на яких я міг би перевірити свій здогад, але припускаю, що це не випадковий збіг. Виникло підозри, що і з нормальними повнокадровими вона не з усіма об'єктивами AF-S може фокусуватися, тому перед покупкою об'єктива під неї слід перевірити, подивитися на хвостовик об'єктива, і бажано протестувати безпосередньо на камері. У байонеті багато механіки і є безглузда електроніка, і одним тільки інженерам Nikon відомо як, що і з чим синхронізовано.

Докладніше про сумісність фотоапаратів та об'єктивів можна переглянути у статті на даному сайті: https://radojuva.com/2012/03/nikon-lenses/.

Спалах

Як писалося вище, Nikon F4 має стандартний черевик ISO 518 з синхроконтактами, що працюють за протоколом синхронізації TTL и d-TTL, а це означає, що з сучасними спалахами з протоколом синхронізації i-TTL автоматика працювати не буде, але вони цілком працюють у ручному режимі. Коли я помістив свою SB-700 (огляд на неї є на сайті: https://radojuva.com/2012/09/obzor-nikon-speedlight-sb-700/) на Nikon F4, то на дисплеї спалаху відразу з'явилася індикація, що вимагає перевести її в ручний режим М. Спалах визначає, що надіта на фотоапарат і реагує включенням підсвічування на напівнатискання спуску, відповідно спрацьовує як звичайний спалах без TTL. Слід зазначити важливу деталь: нові спалахи мають швидкознімний спосіб фіксації спеціальним штирем в лапці спалаху і отвором у башмаку фотоапарата. Так ось, у Nikon F4 цього отвору для штиря кріплення немає, тому спалах не фіксується і може легко злетіти з камери, старі або від сторонніх виробників, моделі спалахів, фіксуються кільцем, що закручується, і відповідного кріплення в камері не вимагають.

Повний список сумісних спалахів написаний у посібнику з камери з того, що зміг розібрати з англійської: SB-15, SB-16B, SB-18, SB-20, SB-22, SB-23...

Кому може спасти на думку працювати зараз на плівці типу 135 зі спалахом, питання риторичне, та й старий сумісний спалах у живому стані знайти проблематично. Однак для тих, кому це треба, можливість вийти із ситуації є, особливо з огляду на наявність роз'єму для дроту спалаху.

Змінні задні кришки

На Nikon F4 доступне використання 4 варіанти задніх кришок:

• Штатна кришкаЯк я зрозумів у неї взагалі немає власної назви, єдине, що у неї є крім ергономічного виступу під великий палець, це віконце, в яке видно котушку плівки з інформацією про неї, більше про неї я нічого розповісти не можу.
• FM-22 це кришка, що датує. Саме така встановлена ​​на моєму примірнику. Крім хвата і віконця для котушки має Ч/б РК дисплей на якому за допомогою трьох кнопок можна встановити дату та час, вибрати що з цього друкувати, або вимкнути друк. Має власне живлення від батарейки типу CR2025 на 3V (під кришкою, гвинт якої розрахований на відкручування монеткою), вона з'єднана з камерою двома синхроконтактами. Примітно, що дата, зашита за замовчуванням, 1.1.87 (перше січня 1987 року), а камера анонсована лише у 88 році. Кришка має свій власний серійний номер
• FM-23 це керуюча кришка так само має ергономічний хват, але вже значно товщі і не має віконця для бачення наявності котушки плівки та інформації на ній, на ній вже 6 синхроконтактів з камерою, а на камері їх всього 7. Вміє друкувати не тільки дату та час у сам кадр а й EXIF у міжкадровий простір.FM-23 розширює можливості самої зйомки, наприклад, вміє робити автобрекетинг експозиції до 19 кадрів.

Враження від роботи з Nikon F4

Тих, хто недавно купив собі цифровий фотоапарат (особливо якщо це бездзеркалка), уявляє себе великим фотографом і хоче (або вже) написати в статусі: «Приймаю замовлення» після спроби зняти на будь-який плівковий фотоапарат чекає стрімке падіння самооцінки до плінтуса. І навіть просунутий флагман Nikon F4 Не виняток, це серйозний апарат, що надає повну свободу творчості, а й вимагає серйозного ставлення до процесу фотографування, глибоких знань та досвіду. До цього фотоапарата, як і будь-якого іншого, теж доведеться пристосуватися.

фокусування

На нього я зняв ще зовсім небагато котушок, і це мій перший досвід роботи з плівкою. Перед проявленням я думав, що сильно напортачив з експозицією та фокусом, і треба визнати – половина кадрів першої плівки була у легкий розфокус, це пов'язано з тим, що знімав у приміщенні з неідеальним освітленням, на відкритій діафрагмі світлосильним об'єктивом. 50mm f1.4G AF-S Nikkor (https://radojuva.com/2012/04/obzor-nikon-af-s-50mm-f-1-4-g/). За такої маленької ГРІП, дуже складно потрапити, але варто трохи затиснути діафрагму на f3-f4 і промахів майже немає. Друга причина це тільки одна центральна точка фокусування, як відомо при фокусуванні по оці і подальшому перекадруванні, зміщується дистанція через різну відстань при різному кадруванні, і особливо сильно це проявляється на невеликих фокусних відстанях. З телевізором такої проблеми вже не було. Були біль, смуток і страждання, коли відзняв майже дві котушки нормально сфокусованих кадрів, а останні 6 кадрів, добитих на портрет дівчини опинилися в розфокусі і все тому, що вирішив погратися з боком на світлосильному полтиннику (краще навернув би телевізор). Не тільки я помилявся з фокусом – F4 теж промахувався. Фотоапарат не завжди впевнено фокусував у складних умовах, за браком світла так взагалі іноді навіть не смикався і не намагався щось знайти, просто завмирав на місці. За швидкістю, в цілому, він фокусується так само D90 та інші, різниці не помітив. Але в режимі S при фіксації фокусу напівнатисканням кнопки, він все ж таки іноді збивається і перефокусує, помічав це при перекадруванні (можливо це третя причина промахів).

Експозамір

Попередній власник підказав, що найбільш коректно працює центрозважений експозамір, чим я і користувався найчастіше, іноді проміряв точковим, промахів по експозиції сильніше 0,7 стопа (на око) не допускав і то рідко, 90% кадрів проекспоновані вірно. Часто користуюся на ній кнопкою блокування експозиціїщоб при перекадруванні не змінювалася. Це актуально під час використання напівавтоматичних режимів (пріоритету витримки з об'єктивом) 50mm f1.4G AF-S Nikkor). Експокорекцією користувався також у напівавтоматичному режимі. Тут уже пробних кадрів не зробиш, доводиться вгадувати за досвідом, на скільки зміщувати, хоча можна і шахраювати, зняти пробники на цифрозеркалку. Хоча тоді сенс знімати на плівку губиться.

Приємна новина для любителів мануальної не чіпованої оптики: експозамір чудово працює з 58mm Helios-44 f2, а значить і з будь-якими іншими, працює експонометр в режимі M та режим пріоритету діафрагми A.

Зручність роботи та ергономіка

Після цифрової дзеркалки довелося переучуватися трохи інша філософія управління. Так і поривало крутити коліщата експопари, яких немає на тому місці. Після звикання керування стало навіть зручним. Камера дуже важка і велика, з такою цілий день бігати досить непросто, руки і шия втомлюються, зате вона в руках як влита, знімати завмерши можна навіть на 1/15 секунду! Ну, якщо немає тремору. Камера явно не для стрітфото, велика, помітна, галаслива, але можна і на неї знімати міське середовище та людей, якщо діяти швидко, а це вона вміє.

Протестувати погодозахищеність мені ще не довелося, а влаштовувати спеціально краш-тест своєї нової улюблениці не дуже хочеться. Однак якщо закортить знімати в мороз, мокрий сніг або дощ зливи, то церемониться з нею не стану - зрештою це не музейний експонат, а робочий апарат. Максимум що вона випробувала - це пильні умови і легкий дощ (пил і дощ мається на увазі?), після якого стала тільки трохи чистіше.

Дуже допомагає позаштатний наочник DK-19. Іноді випадково згортав важіль перемикання режимів фокусування. Працювати тільки з однією точкою фокусування, ще випробування, але це хороша школа. Добре допомагають клини Додена.

Причина покупки та обґрунтованість вибору

Основна причина покупки це хороша сумісність як зі старими, так і новими об'єктивами. Дуже широкий функціонал, висока надійність та великий ресурс із пристойним запасом міцності, погодозахищений корпус, поширений стандарт батарейок AA, модульність конструкції, просунута автоматика і можливість повністю ручних налаштувань зйомки, і це стосується не тільки вибору експопари, але і можливості підйому дзеркала, тривалої витримки, можливості мультиекспозиції.

Вирішив зайнятися плівковою фотографією для особистого зростання в майстерності зйомки, в сучасних реаліях роботу з плівкою можна розглядати як корисний етап навчання, це подібно до місця академічного малюнка в сучасному мистецтві, можеш малювати що завгодно, але спочатку освою базу.

Не останню роль відіграв дизайн камери. Хотів знайти з одного боку максимально універсальний фотоапарат з максимальним функціоналом, з іншого боку – хотілося тримати в руці класичну дзеркалку плівкової епохи, і при цьому не дуже дорогу. Кращого фотоапарата, аніж цей із такими суперечливими запитами й не знайти, а я не слабо так замахнувся, ні багато ні мало – на флагманську репортерську дзеркалку.

Приклади фотографій

Матеріал підготував читач Радоживи Suna Arbaro.

Більше відгуків від читачів Радоживи знайдете тут.