Als u geen geschikt onderwerp voor uw vraag kunt vinden, voeg het dan toe aan deze sectie.
Misschien helpt een zoekopdracht op de site je:
Voer gewoon uw zoekterm in het daarvoor bestemde veld in:
Reacties op dit bericht vereisen geen registratie. Iedereen kan een reactie achterlaten. Veel verschillende fotoapparatuur is te vinden op AliExpress.
Houd er rekening mee dat ik de antwoorden op sommige vragen niet weet, of dat het antwoord 10 pagina's tekst vereist. Als je vragen stelt, probeer ze dan correct en gedetailleerd te formuleren, eerlijk gezegd, noch ik, noch andere lezers van Radozhiva hebben telepathie en kunnen ze niet begrijpen, laat staan korte, zinloze vragen beantwoorden.
Als je helemaal in de war bent, neem dan contact met mij op volgens mijn contacten (bij voorkeur via een messenger en/of sociaal netwerk).
Materiaal voorbereid Arkadi Shapoval. Trainingen/consulten | YouTube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram
Dag Allemaal! Misschien off-topic, maar ik heb echt je hulp nodig.
Er was behoefte aan de aanschaf van een microscoop met een grote werkafstand. Toen ik naar de prijzen keek, besefte ik dat ik zou moeten sparen en sparen, en ik moest de ijsbaan verlaten, en na even nadenken, herinnerde ik me dat er in de garage een Sovjet UPA-603-vergroter stond met een Industar I96U-3,5/50 lens en alleen twee grote bolle lenzen Aan de ene kant, ja, er is een webcam.
De vraag is: is het mogelijk om met deze apparaten een digitale microscoop te maken en hoe moet dat? Misschien iets om erbij te kopen of zelfs vanaf nul?
Misschien kwam er iemand langs en kwam met een idee.
In optica ben ik een complete nul, dus besloot ik je te raadplegen.
Iedereen alvast bedankt!
Als de handen van de juiste plek groeien, dan kun je de lens achterstevoren bevestigen en krijg je een goede vergroting. Zich overgeven is voldoende, maar helaas voor iets ernstigs.
Is het mogelijk om een andere lens te hebben, om niet alleen te genieten?
Een webcam is niet erg geschikt voor deze doeleinden, er staan industriële camera's (de zogenaamde industriële) op ebay, nu hebben ze al een goede resolutie en de matrix is vrij groot. Bovendien heeft de behuizing al uitgangsaansluitingen voor het aansluiten van monitoren.
Maar ik verzeker u dat een goede vergroting veel gemakkelijker te verkrijgen is. Ik ken uw doelen niet, als u het probleem gedetailleerder zou beschrijven, zou het gemakkelijker zijn om de beste optie aan te bieden.
Hallo Yarky. Bedankt voor je reactievermogen!
Het doel van het maken van een microscoop met een grote werkafstand (>120 mm) is het volgende: het solderen van digitale technologie, met name smd-componenten op telefoons.
Ik zou blij en dankbaar zijn voor elk advies.
Waarschijnlijk zal zoiets duur zijn, maar het is het handigst voor uw doeleinden.
Natuurlijk is wat je nodig hebt het geld waard, maar in dit stadium zal ik het er niet uithalen. al veel uitgegeven aan soldeerapparatuur en een separator om het glas van het display te scheiden. Ernstige reparaties begonnen nog niet zo lang geleden, vandaar de beperkingen. Misschien kun je in Oekraïne iets soortgelijks samenstellen uit goedkopere componenten. Ik heb al een monitor en een statief, het blijft een camera en een lens oppakken, maar mijn handen hebben nog niet gefaald :) Alleen optica is een donker bos voor mij
Maar over het algemeen kan zo'n klein ding voor $ 30 strikt genomen gemakkelijk bij u passen.
Hallo. Ik hield zo'n ding in mijn handen, bij het instellen van een min of meer normale resolutie begint het beeld te vertragen, de werkafstand is niet groot en over het algemeen dun. Maar het zal doen in een noodgeval.
Vertel me alsjeblieft hoe je in een kas (plafond - glas) fotografeert met een flitser (extern, maar handmatig).
wie ga je daar fotograferen, planten of mensen?
Softbox schiet te hulp!
softbox rolt alleen voor portretten, en dan nog geen groepsfoto's, maar maximaal een paar mensen. als er meer is, is al een paraplu beter.
Voor een grote groep - een grote softbox (of meerdere))
De paraplu wint alleen door de snelheid waarmee hij in werkende staat wordt gebracht.
Werkt een flits naar het plafond niet? Reflecteert het glas?
Schiet mensen neer, één persoon. Eerste poging tot externe flitser. Ik zou graag een minimum willen weten van waaruit ik kan beginnen met experimenteren.
één trekje en er is een minimum. en dan moet je gewoon gaan schieten.
glazen plafond - het betekent zonlicht krijgen, waarom heb je extra nodig. bronnen? gooi in extreme gevallen een paar reflectoren.
We hadden geluk met het weer en de netheid van het plafond in de kas - er was geen flits nodig. Maar in de naburige kas - een vies plafond en alles is in de schemering, zelfs als de zon direct schijnt ...
Goede dag!
Ik kan de flitser niet vinden. Als beginner gaven ze me een YASHICA YS 3000.
Met zeer korte instructies. Het zegt niets over de SL-Off schakelaar.
Maar er is geschreven over de zoom, waarvan ik de tekenen niet kan ontdekken op de flitser.
Is zoom echt een hoax en wat is SL-modus?
Ik kijk uit naar uw advies. Bedankt.
Volgens mijn logica is 'sl' de 'Slave-modus' van de externe slave-flitser.
Hoe wil je de zoom 'detecteren'? De flitser moet de lamp (in de flitser) verplaatsen bij het wijzigen van de brandpuntsafstand op het apparaat. Op diverse bronnen staat geschreven dat ze een zoomlens heeft, 18-55mm.
Probeer online naar instructies te zoeken.
Uit de instructies:
“DE ZOOMFLITSKOP GEBRUIKEN
Om ervoor te zorgen dat de flitser een belichtingshoek geeft die overeenkomt met het gezichtsveld van de lens, stelt u de zoomkop van de flitser in op de positie die overeenkomt met de brandpuntsafstand van de lens.
Er moet dus ergens een zoomkop zijn? En wat kan er worden geïnstalleerd?
Helaas was er niets online te vinden.
Dus de kop van de flitser is één, waar de lamp is. In de beschrijving staat dat de zoom automatisch gaat. Maar verandert het de verlichtingshoek niet wanneer de FR verandert (op een gechipte lens)? Wat staat er op de foto's?
Nooit eerder flits gebruikt. Daarom is dit probleem een complete sukkel.
Voor zover ik begrijp, logen ze over handmatig zoomen. Er kan niets worden gedraaid, behalve het flitsvergrendelingswiel.
"verandert de verlichtingshoek bij het veranderen van de FR (op een gechipte lens)?"
Ik heb nu een vaste 50mm f1.8. Om de automatische modus te controleren, moet je een walvis plaatsen? (Ik heb een walvis en 50 mm).
En meer over SL. Als dit een slave-modus is, hoe kunt u dan de werking ervan controleren?
Controleer natuurlijk de walvis (automatische zoom met flits). Wanneer de flitszoom werkt, is er een zoemend geritsel te horen en achter het glas van het hoofd kun je zien hoe de breedte van het "venster" verandert, anders (bijvoorbeeld in sb400) - alles is stabiel, er is altijd een breedte van 18 mm. Slave is een slave-modus, wanneer deze niet uit de camera komt, lees hier meer. In de tussentijd - richt de flitser in de TTL-modus op het plafond of de muur en naar voren.
De flitszoom is gekoppeld aan de lenszoom. Als de lens vast zit, werkt de zoom niet op de flitser. Zet een willekeurige zoomlens met een brandpuntsafstand rond de 18-55mm en door aan de zoomringen te draaien hoor je hoe de zoom werkt in de flitser.
Slave-modus kan worden gecontroleerd door een externe flitser af te vuren vanaf de ingebouwde flitser. Hoe het te doen: Arkady heeft het ergens beschreven. Ik kan het mezelf niet vertellen. nooit gebruikt.
Dank u allen zeer. Morgen luister ik naar de flits. (Er zit geen glas op). Helaas kan ik, zoals uit het artikel van Arkady volgt, de ingebouwde flitser van mijn D3200 niet in brand steken. Ik zal leren wat ik heb.
Vitaly, hoe ben je tot de conclusie gekomen dat je met de ingebouwde 3200 geen externe flitser in brand kunt steken?
U bent waarschijnlijk in de war met flitsbediening op afstand (Nikon CLS-systeem), wat niet in de 3200 zit. De flitser van de D3200-camera zal in Slave-modus gemakkelijk een externe flitser in brand steken, de enige vraag is of YASHICA YS 3000 deze modus heeft
De flitser van een camera (en zelfs een telefoon) zal gemakkelijk een externe flitser in SU-4-modus (voor Nikons) in brand steken, d.w.z. met een lichtval, in handmatige instelling. Het lijkt mij dat de besproken flitser niets van dien aard heeft, zelfs als TTL werkt. En ik bedoelde het glas waarachter de lamp zit; waar puf.
Ja, inderdaad, ik begreep niet dat Arkady schreef over gecontroleerde ontsteking (CLS), en niet alleen over ontsteking. De flitser wordt ontstoken. Bovendien werkte het meerdere keren spontaan als het plafondlicht in de kamer aanging.
Maar het was niet mogelijk om te horen hoe de flits zich aanpast wanneer de focus op de walvislens verandert.
En er is geen verandering in de grootte van het venster. Hoewel het TTL-lampje brandt.
Hoe kun je anders de reactie van de flitser op een verandering in focus controleren?
Hier zijn twee controleopnamen met verschillende focus.
Als er geen reacties zijn op een verandering in brandpuntsafstand, is er waarschijnlijk een constante groothoek, ik weet niet hoe ik dit anders moet controleren. Je kunt bijvoorbeeld verschillende experimenten doen. Schijnt het even ver op FR 18 mm en bijvoorbeeld 105 mm?
Hier is de zoom op Nissin Di-866 flitser
https://youtu.be/gXXA5JFp_Lw
Goedemiddag. Heer, vertel me hoe ik moet zijn. Moet ik mijn 50 mm 1.4G vervangen door 85 mm 1.8D. De moeilijkheid is dat ik in eerste instantie wilde veranderen naar 85mm1.8G. Karkas D300s. Bedankt.
Afhankelijk van taken
G - beter, scherper, meer plastic, lichter, niet in zo'n dode staat kan met handen worden gevonden.
Kies je voor versies met / 1,8, dan stem ik zeker voor G.
de taak is om een normaal portret te maken. Ik fotografeer geen bruiloften. Voor mezelf.
als portretlens zal 85 mm zeker beter zijn. zowel riem als groei.
De G-versie lijkt scherper in de open lucht.
Ja, maar... ik wilde de g-versie. Aanbieding D. Dus de vraag is het waard.?
Mijn vriend heeft 85/1,8D. Er is voldoende scherpte boven het dak. Gebruikt op D3000 en D600.
Groetjes aan iedereen! Ik zou graag het probleem willen begrijpen - de camera heeft belichtingsmeetmodi: matrix, centrumgericht, spot - hiermee is alles duidelijk ....
We zetten een flitser op de camera en zetten de stand op Auto zonder TTL. Het blijkt dat alleen de flitser de belichting meet, en welke methode van belichtingsmeting op de camera wordt gekozen speelt geen rol meer?
ja, de flitser meet gereflecteerd licht via zijn eigen ingebouwde fotosensor, het blijkt ongeveer een matrix / gewogen gemiddelde meting te zijn, zonder rekening te houden met de kleur van objecten. Dat wil zeggen dat de op het apparaat geselecteerde meetmethode geen invloed heeft op de flitssterkte, maar wel op de belichtingsparameters als 'langzame synchronisatie' is geselecteerd.
Goedenavond iedereen!!! Vertel me alsjeblieft of er een verschil is tussen 7100 en 7200 (alleen kleurreproductie en scherpstelsnelheid zijn van belang! Bedankt !!!)
De matrices op de apparaten zijn absoluut hetzelfde, wat betekent dat de kleurweergave in RAW hetzelfde zal zijn, de kleurweergave in JPEG kan enigszins verschillen (misschien heeft de fabrikant de beeldverwerkingsalgoritmen enigszins herwerkt, of misschien niet.)
De scherpstelmodule op de D7200 is enigszins gewijzigd, de gevoeligheid is verklaard '-3 tot +19' versus '-2 tot +19' voor de D7100. Dat wil zeggen, theoretisch zou de D7200 beter moeten scherpstellen bij weinig licht. Bij goede lichtomstandigheden zal er geen verschil zijn. (Ik hou echt van hoe autofocus werkt op de D7100 na de D5100).
Maar hoe is de kleurweergave vergeleken met de 5100? heeft het zin om te veranderen?
Velen zeggen/schrijven dat de kleurweergave van de D5100 en D7100 beduidend anders is, zeker in JPEG.
Ik fotografeer relatief weinig in JPEG.
Uit mijn observaties: de apparaten hebben 'out of the box' een andere witbalans, IMHO, voor de 7100 werkt het iets beter, maar het vereist nog steeds een kleine aanpassing, zowel daar als daar. Maar qua kleurweergave is er niet veel verschil.
Een kleine test dus. Algemene voorwaarden: fotograferen op statief, kabelontspanner, autofocus in LW onderaan de mand in het midden van het frame, Nikkor 50 mm F / 1.4G, F / 7.1-lens, ISO 400, Picture Control = Standaard. Foto's verkleinen tot hetzelfde formaat.
Apparaat 'A' hierboven, apparaat 'B' hieronder.
Aan de linkerkant van het beeld is de lichtbron een on-camera flitser 'naar het plafond' + een reflecterende kaart op het object, sluitertijd 1/160, Balans = 'Flash', in-camera JPEG zonder enige bewerking ( alleen bezuinigen).
Aan de rechterkant is de lichtbron een plafond 'huishoudster' Maxus (vermogen zoals 26W, opgegeven kleurtemperatuur 4100K). Blootstelling 1/5. Fotograferen in RAW, ontwikkeld in Lightroom met identieke instellingen (witbalans, handmatige belichtingscompensatie, 'Camerastandaard' cameraprofiel, geen kleurbewerking).
Hier is een vraag voor kenners, waar is welk apparaat? ))
PS Aan de linkerkant van het beeld is de lichtbron een flitser op de camera die op een tafel is gemonteerd, ongeveer 45 graden ten opzichte van de as van de lens, geactiveerd door een radiotrigger.
7100 bodem
Ik denk 7100 van onderen, er is een rood kanaal toegevoegd.
Wow dankjewel!!!!
Ik vind de bovenste kleur mooier
lagere scherpte is hoger)
Qua scherpte is het hier niet vergelijken - een kleine focusmisser is mogelijk, omdat hij één keer scherpstelde voor de serie en vervolgens AF uitschakelde. Bij het schakelen tussen modi kan het apparaat enigszins bewegen. De taak om scherpte/detail te vergelijken was er niet, en het 'stilleven' paste niet in de scherptediepte :-)
Het lijkt erop dat 7100 bovenaan staat.
Ach, de meningen zijn verdeeld
Ja, als al! :)
Hallo! Adviseer 1-2 lenzen voor Nikon D750 (zoom en vast portret) voor een redelijke prijs (ik zal ook opties van Sigma, Tokina, Tamron overwegen), als je me ervan overtuigt dat ze beter zijn dan native Niko(n)(r)ovskih . Bedankt!
Ik zie geen reden om je ergens van te overtuigen.
Je komt er zelf wel achter.
Bedankt vriend! Uw hulp is van onschatbare waarde...
altijd tot uw dienst.
Hier adviseerde Arkady en anderen, adviseerde, besprak, besprak, maar wil je nog een keer, individueel voor jou?
en dit is iets dat de stamgasten van het forum niet in winterslaap zouden laten vallen.
De Tamron 70-200 2.8vs is een geweldige portretzoomoptie. Heb je ook een fix nodig, dan is 85 1.8g een goede optie. Ik zal je niet echt overtuigen van de tweede - er zijn gewoon geen andere opties voor zo'n prijs, maar wat betreft de tamron, ik zal zeggen dat hij niet veel onderdoet voor 70-200 2.8lis2 van Canon, dus de glas is prachtig voor zijn prijs.
Goedemiddag. Ik wil de mening vragen van mensen met ervaring. Camera Nikon D7100, ik wil een flitser kopen. Na veel informatie gelezen te hebben ben ik uitgekomen op de keuze prijs/kwaliteit/ervaring/financiële mogelijkheden voor de Nikon SB-700. Maar een persoon adviseerde me "waarom meer betalen", neem Meike MK910 of Yongnuo 568EX. Ik hield van zijn mening, rekening houdend met het feit dat je minder hoeft te betalen. Na het lezen van de recensies van deze drie flitsers op deze site, kijkend naar de recensies op YouTube, ben ik volledig ten einde raad. Ik ben het ermee eens dat het origineel kwaliteit is, enz., Maar adviseer alstublieft ... wat te kiezen? Wie heeft ervaring met deze flitsers? HULP!!!
Miser betaalt twee keer.
Voor externe fabrikanten, VOORAL voor jongeren, is TTL erg zwak, vooral in moeilijke omstandigheden of werk met reflectie van het plafond.
En die van derden zijn niet zo goedkoop nu het logisch is om te weinig te betalen. Dit is wanneer ze 2-2,5 duizend kosten, dan ja. Het is beter om een ongeschoolde sb700 uit de handen te vinden.
koop een nieuwe sb700 en lijd niet.
Als je van fotograferen wilt genieten - dan ben ik het eens met Lynx - neem dan de SB-700, dit is de beste optie.
Je kunt in de richting van de Nissin Di-866 markII kijken, maar met ergonomie en instellingen is het iets erger.
Want het komt voor dat het plezier van geld besparen ruimschoots wordt gecompenseerd door het ongenoegen van het gebruik van het object.
er wordt echter opgemerkt dat dergelijk plezier meestal van korte duur is.
Ik weet zeker dat in mijn leven de vrek twee keer betaalt. Ik was al afgestemd op de SB-700, omdat ik zelf van kwaliteit hou en al heel lang. Maar het advies werd mij niet gegeven door een afgevaardigde, maar door iemand die een fotostudio runt en bruiloften fotografeert, enz. Hij vertelde me ook dat de Chinezen vroeger bullshit deden, maar nu ze de kwaliteit lijken te hebben verbeterd en het de laatste tijd best goed is, raadde hij Yongnuo aan. Maar de mening van één persoon is slechts de mening van één persoon. Daarom schrijf ik hier specifiek, waar, zoals ik het begrijp, mensen weten waar ze het over hebben. Het is alleen dat de prijs eigenlijk veel hoger is. Als de nieuwe Chinees 2600 UAH is, dan is de SB-700 ongeveer 6000-8000 UAH. En hij zegt dat er geen verschil is.
Vladimir, het hangt allemaal alleen af van de taken waarin u de flitser wilt gebruiken. Als amateurgebruik - neem Yongnuo 568EX en u zult er geen spijt van krijgen. Als je van plan bent om radiotriggers voor amateurs te gebruiken, bekijk dan meteen de Shanny SN910EX-RF voor Nikon - een flitser met ingebouwde ontvanger, maar er zijn weinig storingsstatistieken voor deze flitsen. Meer informatie over al deze uitbraken is te vinden op http://strobius.com.ua, Bijvoorbeeld. In de regel treden de meeste storingen op tijdens de eerste keer dat ze worden gebruikt - kijk naar de werkende gebruikte Yongnuo 568EX. Ik ben van plan om binnenkort mijn twee 568EX's op OLX te zetten, echt in perfecte staat - ik wil overstappen op twee SN910EX-RF + zenders :).
Nou, dan kan je ook YN565EX in plaats van YN568EX. het verschil voor een amateur is alleen de afwezigheid van radiosynchronisatie.
en de TLL van Yongnuo is zodanig dat het beter is om de handmatige modus meteen in te schakelen. Helaas heb ik geen Nikon flitsers gebruikt
Collega's die schieten met 70-200 / 4 af-s kun je een paar onbewerkte foto's weggooien ?? Bedankt!!!
Hallo! Ik zit te twijfelen om een camera te kopen. vertel me pliz d 810 hoe het zich gedraagt in het rapport???
beter dan de D800, maar veel slechter dan de D3S of de nieuwe D500 (bijgesneden sensor). Je doet het juiste door te lijden - 810 is niet de meest te rapporteren
En hoe weet je hoe de d500 zich gedraagt? hij is er nog niet!
de logica is deze: de crop is letterlijk gemaakt voor reportage, en daarom is elke camera vanaf de D40 geschikt voor deze nobele taak als reportage.
D810 is zwaar in gewicht.
Ik had geen D810, maar wel een D800e.
slecht geschikt voor rapportage, zijn taken zijn een studio, een onderwerp, landschappen.
voor de berichtgeving had Nikon de legendarische D700, maar die was al helemaal achterhaald.
er is geen vervanging, met een rek is het D750 maar met een heleboel castraties en beperkingen.
maar er is een niet minder legendarisch rapport van een concurrent - Kenon, dit is natuurlijk 5D Mark 3.
crops zijn niet altijd handig voor reportages - vanwege de luidruchtige hoge ISO is het, zoals je begrijpt, lang niet altijd mogelijk om een lamp en/of een statief op te zetten :)
er zijn nog steeds goede rapporten duurder dan $ 3500, maar IMHO, dit gaat al voorbij goed en kwaad en ze worden gekocht door degenen die hier zeker geen vragen stellen over de keuze)))
PS
Er is nog geen D500, het is onwaarschijnlijk dat er hoge ISO's zullen zijn die beter zijn dan FF-camera's.
D500-taken - sport, fotojacht en andere evenementen waarbij hoge ISO's niet al te kritisch zijn. Kenon 7DM2-segment met dezelfde doelen en doelstellingen.
ja, het is zwaar ...... maar hoe zit het met 7dm2
wat is er met hem? uitstekende uitgebalanceerde oogst, nieuw verkocht voor een prijs van 1100-1200 dollar.
over het algemeen iets eenvoudiger dan de verwachte D500, in sommige posities is hij beter, qua prijs is hij 1.5-1.7 keer goedkoper.
als er geen bril is en je een top crop nodig hebt, is 7DM2 de beste keuze, als je al veel brillen voor Nikon hebt, dan is het waarschijnlijk beter om te wachten op een prijsdaling op de D500 of de D7200 te kopen.
waar maak je foto's van?
op verschillende apparaten :)
op FF als je in de studio bent en op Panasonic 100 of Olympus Micra als je op reis bent.
FF is zwaar :)
maar ik hoef geen wedstrijden te schieten en ik ben niet dol op fotojacht, dus de top crop is gewoon niet nodig.
Ja, ik heb een dilemma!Het werk is zo druk geworden dat ik modeshows moet schieten (geen VIP-niveau, maar toch moet ik het goed doen) en nu weet ik niet wat ik moet doen....
het is eenvoudig - u hebt Kenon 5D Mark 3 nodig voor deze doeleinden.
Ik wacht tot de jongen naar de Nikon D500 kijken en dan kijk ik naar de prijzen en dan moet er iets beslist worden. bedankt voor het advies!!!!
Nogmaals bedankt!
nou, als hij zo in brand staat, koop dan een D810, niemand zegt dat dit een slechte camera is.
pliz, wie weet hoe je het geluid moet aanzetten als je een video op nikon d 7000 maakt, waarom het geluid is uitgeschakeld, ik heb het per ongeluk een keer teruggestuurd, maar nu kan ik het niet ((((
Lees de instructies voor het apparaat.
Ik verkoop Kaleinar-5N (een uitstekende portretlens voor Nikon - verslaat de achtergrond verbazingwekkend en heeft een zachte bokeh)
100 / 2,8, zit op Nikon zonder wijziging.
optisch - 5+
cosmetisch - 4- (geen kap)
Mechanica zijn perfect.
4500 roebel of wissel naar een Instax SHARE-printer. Of naar een andere optiek, ik zal de opties overwegen (Helios 44-2 - niet aanbieden!)
Verzending binnen Rusland
Stapt u over op Helios 81N?
Nee. Heb ik al, en ik ben niet bijzonder geïnteresseerd in vijftig dollar
Hallo, is het mogelijk om ergens in Oekraïne een vervangbare adoptall-2-schacht voor Nikon te kopen? Google heeft één site opgegeven, kun je me meer bronnen vertellen? eBay duurt te lang...
Vraag voor Fotika, zou je de Nikon PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8 tilt-shift lens ter beoordeling aan Arkady willen geven? Een zeer interessante techniek.
Dag Allemaal! Ik zou het op prijs stellen als iemand zijn ervaring deelt met het afstemmen van autofocus op 7100. Na verloop van tijd kwam ik erachter dat de achterkant van het karkas redelijk is, maar hoe zou ik het nauwkeuriger kunnen berekenen zonder een geverifieerde lens?
Beck zit niet op het karkas, maar hoogstwaarschijnlijk op de lens. De instellingen staan in het menu “moersleutel” “3e pagina” “AF fijnafstelling”.
Stel een doel in, de afstand is ongeveer gemiddeld, hangt af van de breedte van de hoek, scherpstellen, schieten, kijken, corrigeren in plus of min en opnieuw scherpstellen, schieten, bekijken, enzovoort totdat je het gewenste resultaat bereikt of nerveus bent instorting met een kreet - fuck it all !!!
Good luck.
Achtergrond: ik kocht een 7100, ik plaatste 35k, die op de vorige 3200-opname nauwkeurig mist. Ik wed een half honderd af - vijf met een min, ik wed 28-105 Ik begrijp het niet echt
35 corrigeren is beter maar niet ideaal. Ik zet de nieuwe 35 ku hetzelfde. Het begint te dagen dat het probleem in het karkas zit. Het karkas vlakt af op min 10 35, een half dozijn naar voren. Dientengevolge - een karkas bij min 5, 35 ki bij min 5 in de opgeslagen exemplaren, een half honderd bij min 2. Min of meer, maar bij 35 kakh is er geen vroegere scherpte, hoewel alles nauwkeurig is op het doelwit. Ik begrijp dat het nodig is om van het karkas te dansen, maar waar kan ik een nauwkeurige lens krijgen? Er is geen dienst in de stad.
In welke modi focus je en welk doel gebruik je?
Sorry Yuri. Stel een camera van Canon en Nikon voor. voor het fotograferen van natuurlandschappen.goede helderheid van de foto is welkom,kleurweergave en detaillering waren ook niet de laatste op de foto.het belangrijkste \ detaillering kan eerder helderheid betekenen, niet al te goed en kleurweergave \ kan niet op een hoog niveau zijn Laten we zeggen 4 punten.
Ik heb vandaag soortgelijke stijlen beschreven over de d7000. En hij merkte ook op dat fixes (vooral velen die bij mij woonden 35 1.8) vaak op de d7000 worden uitgesmeerd, maar ze raken zeker op jongere modellen. Ik weet niet wat de truc is, maar het feit blijft. Persoonlijk corrigeer ik de situatie ofwel door mijn correctie in de d7000 te scoren voor elke noodzakelijke lens, die ik bepaal door te typen, ofwel gebruik ik gewoon geen glas op dit karkas. Als alternatief, als je tijd en zenuwen hebt, ga dan naar een servicecentrum, ze kunnen helpen, maar het is geen feit dat ze na het opzetten van het karkas en de 35's de rest van het glas niet zullen uitsmeren.
Ik merkte dat op AF 35 mm 1: 2D, in de D800, de grootste focuscorrectie zit (ongeveer -15), alle andere lenzen vereisen veel lagere waarden (van -2 tot -8), en hoe groter de brandpuntsafstand, hoe kleiner de correctie. Als de servicesoftware de focus van de camera niet zou verschuiven, zou de aanpassing in de instellingen niet voldoende zijn voor 35-ku.
Blijkbaar is 35 mm Nikon's slechtst gefocuste brandpuntsafstand :) Over het algemeen een interessante trend. Maar ze hebben het niet zonder aanpassing op karkassen geprobeerd - smeert het niet uit?
Ik heb deze specifieke 35-ku niet geprobeerd, de rest van de lenzen (50, 85, 185 mm) op de S5Pro werken prima, maar in het ergste geval heb ik ook autofocus ingesteld, en de scherptediepte ermee is groter.
Ook hier, op mijn c5, lijkt het alsof er bijna geen lensvegen zijn, maar op de d7000 moet er veel worden afgesteld. Blijkbaar zit de zaak toch in de karkassen en niet in de lenzen.
Mijn 35 werkt echter perfect op 7100, net als alle andere brillen. Een kleine claim alleen op 70-210 f4, en dan alleen als tele, want van dichtbij werkt het prima.
de D7000 heeft een van de slechtste, meest onstabiele AF-modules.
Het is moeilijk om commentaar te geven op zijn werk.
hij leeft zijn leven
Ja, klachten over de autofocus begonnen vanaf het moment dat deze werd uitgebracht. Nou, en logischerwijs kwamen er vooral klachten van degenen die ze met snelle optiek hadden neergeschoten. Met walvis 18-55 of 18-105 leek hij geen problemen te hebben - en dat is goed :)
donkere zoomlenzen hebben een grotere scherptediepte - AF-problemen worden gemaskeerd.
op snelle optica in de open lucht komen alle "zonden" van AF naar voren.
De meest populaire snelle lens op crop is de goedkope 35mm 1.8. vandaar dat de klachten blijkbaar precies op deze afstand liggen))).
Ik ben het ermee eens, een van de goedkoopste oplossingen, en qua brandpuntsafstand past hij als stafmedewerker perfect op crop, daarom zijn er de meeste beoordelingen.
Alles volgens het alfabet focus op het punt diafragma open ISO 100. Het doel is een uitgesneden vierkant met een kruis op 45 graden ten opzichte van het blad
het is mogelijk dat de houder in het karkas scheef staat. dit komt vaak voor in Nikons, ik had dit in de D800e.
correcties lossen het probleem gedeeltelijk op, het beeld wordt nog steeds niet scherp over het hele beeldveld.
Vertel me mensen, is er een keuze tussen Nikon D7200 en Canon 7dm2. (alleen pliz zonder religieuze oorlogen !!!) Advies nodig van fotografen die deze camera's zijn tegengekomen!Bedankt !!!!
Ik zou dansen van de bril. U bepaalt zelf wat u direct op de knooppunten koopt en wat u later, in de toekomst, koopt. Elk merk heeft leuke aanbiedingen. Beschrijf uw gewenste set optica.
D7200 - gecastreerd, alles afsnijden wat mogelijk is inclusief de buffer. DD is beter dan canon.
kenon 7dmk2 - veel beter dan AF - kruist, kruist))), fijnafstemming voor zoom is veel beter, er wordt niets bijgesneden - in feite is dit een karkas van 5Dmk3 met een crop-sensor. enorme buffer.
strikt genomen zijn dit camera's van verschillende klassen, D7200 - amateur, kenon-top professionele oogst.
analoog van kenon 7dmk2-nikon D500, komt eind april uit.
zie het zelf op de bril, de kenon heeft meer keuze, inclusief snelle 1.2 fixes.
Ik vraag me af hoeveel ze willen voor d500
Veel, zeker meer dan 7dm2, want d500 komt net uit. Dans van het glas. Het verschil in prijs van karkassen speelt weinig rol.
topklasse brillen - kenon heeft betere maar vaak duurdere. er zijn en zullen geen snelle oplossingen zijn voor Nikon - de problemen van de oude bajonetvatting, dus autofocus 1.2 zal niet op Nikon verschijnen.
constructief heeft Nikon veel lenzen met problemen met focusverschuiving, de lenzen zelf gebruiken een oud ontwerp dat zelfs sigma en tamron hebben verlaten - ze gebruiken het modulaire ontwerp van kenon in hun nieuwe ontwikkelingen. nogmaals, fluoriet wordt al heel lang gebruikt op Canon-lenzen, BR wordt al gebruikt en Nikon is net begonnen de fluoriettechnologie onder de knie te krijgen.
in extreme gevallen kun je een Nikon-lens met AF-bevestiging op de kenon plaatsen via een adapter, integendeel - op geen enkele manier))).
En niemand sprak hier over een topbril, maar ook over fluoriet, en ook over f / 1.2. Je hoeft niet steeds hetzelfde te schrijven. Veelbelovende technologieën zijn alleen interessant voor degenen die ze gaan gebruiken (en kopen), en het potentieel van het systeem is onzin. Bij een middelmatige bril is de overstap van Nikon naar Canon, Fuji, Pentax en vice versa niet moeilijk en kostbaar
wat zijn de vooruitzichten? je hebt tenminste gespannen en gekeken naar hoeveel jaar Kenon al fluoriet gebruikt en hoeveel decennia - AF-lenzen met 1.2.
als je een middelmatige waardeloze bril nodig hebt, is het gemakkelijker om een spiegelloze camera zoals de Sony A5100 te kopen. Of zelfs iets kopen
1000-2000 dollar investeren (karkas + bril) zonder potentieel en zonder mogelijkheid tot uitbreiding is waarschijnlijk een heel goed idee! )))))))
voor D500 willen ze $2000 per karkas.
7dmk2 is te vinden voor $ 1200.
terwijl de karkassen gelijk zijn in klasse, qua functies is er iets beter in nikon, iets in kenon.
IMHO, het heeft gewoon geen zin om $ 800 (!) Te veel te betalen voor de D500.
voor dit geld kun je een heel goed glas kopen)))
of wacht tot de D500 in prijs daalt tot een redelijke $ 1300-1400 per karkas.
heel interessant ... en het overwegen waard ... bedankt!
Zeven.
Als je de bril vergeet en niet weet waarom je de camera meeneemt, dan is 7dm2 puur qua parameters koeler. Maar nogmaals, voor het landschap zal de d7200 iets beter zijn vanwege de bredere dd en hogere resolutie. En toch is het belangrijk om te weten waarom je een camera nodig hebt. Misschien is d5100 genoeg voor uw doeleinden, of misschien is 1dx niet genoeg :)
Pastor, ik ben het met u eens, maar ten eerste, als 5100 al niet genoeg is en 1dh veel ...? en ten tweede, een persoon is zo'n wezen dat je altijd iets beters wilt (IMHO).
En tja, als je puur uit interesse wilt proberen wat beter is, dan zou ik zeker 7dm2 adviseren. Persoonlijk zie ik niets mis met kopen, simpelweg omdat ik het niet wil, ik geef er zelf aan toe :) 7dm2 is prachtig in rapportage, in feite is dezelfde 1dx alleen bijgesneden. Autofocus is beter dan die van 5dm3, de vuursnelheid is hoger. Wat mij aangenaam was bij de eerste ontmoeting - de medewerkers van ISO zijn merkbaar toegenomen. Ik heb een oude 7d, het is beter om daar niet eens ISO 1000 in te stellen, maar op 7dm2 is 1600 over het algemeen erg schoon, zelfs 3200 met een perspassing. De d7200 3200 heeft werkers zonder interferentie, maar in feite is dit een van de enige twee voordelen van deze camera (de tweede is het dynamische bereik). Over het algemeen zou ik nog steeds 7dm2 nemen, maar professionele apparatuur is interessanter dan amateur.
Pastor, als ik het goed begrijp, schiet u ook voor meerdere systemen?
Ja, slechts twee, canon en nikon (nou ja, fuj met hun montering). Ik probeerde Sony DSLR's te nemen, op de een of andere manier hebben ze geen wortel geschoten.
Ja, ja ... ik ben ook een beetje een Nikonist, maar de aangekondigde d500 voor 2000 dollar zet Nikon aan het denken om ergens goedkoper heen te gaan, maar ook in geweldige kwaliteit ... helaas ....
Als er niet veel glazen zijn - waarom niet. Zelfs niet helaas)) Je kunt een camera met een walvis bijvoorbeeld behandelen als een zeepkist. En het leven zal gemakkelijker zijn.
er is geen "goedkoper" in de nieuwe camera's.
Goedkoper - het is bu, en oude camera's, waaruit u kunt kiezen.
Ik wil macro met lenzen proberen, maar het kan. Nikon d700-camera.
Om u te helpen bij het kiezen van de beste opties, om te weten hoe u de adapters kunt vervangen.
1) Geluid uit twee lenzen -
Ken de as van zo'n ring voor vandaag
Male naar Male Koppeling Step Ring Adapter 49-62 Dual Male
http://ali.pub/2i8d2e
62-49 Nikon 70-210d f/4-5.6 f32 + Pentax M 50 f/1.7 tot f22
Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) tot f16
62-62 Nikon 70-210d f/4-5.6 f32 + Nikon 85d f/1.8, tot f16
62-67 Nikon 70-210d f/4-5.6/ f32 + Vivitar MC 28mm. f/2.5 // Nikon af-s 50mm f/1.4G
Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) tot f16
67-49 Tamron 28-75mm f/2.8 f32 + Pentax M 50 f/1.7 t/m f22
Wat voor soort link zou de beste optie zijn?
Dus ik denk dat ik het moet proberen met een omgekeerde macro-adapter:
Ø 62
Nikon 85d f/1.8, (Ø 62) tot f16
Nikon 70-210d f/4-5.6 , (Ø 62) tot f32
Ø 67
Nikon af-s 50mm f/1.4G (Ø 67) tot f16
Vivitar MC 28 mm. f/2.5 automatische groothoeklens PK Bevestiging tot f22
Tamron 28-75mm f/2.8 (Ø 67) t/m f32
Na het lezen van uw artikelen, zal viniklo bajannya zich bezighouden met macro zomkoy. Het is vooral nodig om andere woorden, bijvoorbeeld Kawi-korrels, in detail over te brengen http://wilgon.ucoz.ru/novyj_risunok-84.png en groter. Hoe kan een van deze combinaties resultaten bereiken die vergelijkbaar zijn met die van de Nikon AF 105 mm f/2.8D Micro-Nikkor?
Pavlo, hoe meer glazen, hoe slechter de foto. Ik zal je vertellen hoe je een toename van meer dan 105 mm 2.8 kunt krijgen.
Je hebt een omkeerring nodig voor je vijftig kopeken en twee sets macroringen, normaal geen autofocus, die zijn erg goedkoop. Zo'n bundel geeft een zeer hoge vergroting, maar je hebt een goede flitser en een krachtige lamp nodig om scherp te stellen.
In mij zit bijvoorbeeld een handmatige 50k pentax 1,7 en een ring voor een pentax, en dan heb je voor totaal geluk een nikon-pentax-adapter nodig? En wat is volgens de theorie het beste voor macro-groothoeklenzen die omkeren naar zoomlenzen met grote brandpuntsafstanden (beeld 150_)?
vertel me alsjeblieft hoe ik de jeep van Capture nx2 correct kan weergeven, namelijk wat ik moet doen met het icc-profiel, aangezien ik heb gemerkt dat als je het vinkje uitschakelt, de jeep er meer verzadigd uitziet, hoe je het goed doet, bedankt.
Wie heeft de D3200 behandeld, vertel me alsjeblieft of dit een defect is of niet. In stand M is handmatige scherpstelling niet voorzien van een visuele gids in de zoeker ("aanhalingstekens" wanneer scherpstelling is bereikt). In andere modi werkt de "hint" voor handmatige modus.
Over het algemeen is, voor zover ik weet, op alle Nikons de focusbevestiging een continu gloeiende 'stip' in de linker benedenhoek van de zoeker (groen), en geen 'aanhalingstekens' of iets anders.
Is 'afstandsmeter' ingeschakeld in de instellingen?
Het spijt me dat ik de instructies niet goed heb gelezen.
"Kies Aan om de belichtingsindicator te gebruiken om te bepalen
dat de camera correct scherpstelt in de handmatige scherpstelstand (042; blijf in
Houd er rekening mee dat deze functie niet beschikbaar is in de opnamestand M wanneer de belichtingsindicator
in plaats daarvan geeft het aan dat het onderwerp goed is belicht).'
En de groene stip is voor autofocus.