За предоставленную возможность обзора камеры Nikon D5100 body огромная благодарность Сергею Свириде.
Обзор Nikon D5100
Хочется написать все и сразу про Nikon D5100 — это просто потрясающий мультимедийный комбайн, который умудряется выжимать просто запредельное качество изображения. В данном обзоре информация только про саму камеру Nikon D5100 body. Очень часто Nikon D5100 продают вместе с универсальными объективами, и такой набор называется Kit. Обычно в наборе Nikon D5100 Kit идут такие объективы как:
- Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor
- Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX Zoom-Nikkor (или одной из 3-х его модификаций)
- Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor, можно встретить очень редко
- Nikon 55-200mm f/4-5.6 AF-S VR DX Zoom-Nikkor, как дополнительный в комплекте
- Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor, как дополнительный в комплекте
Лучший вариант – это объектив 18-200мм, его хватит на все случаи жизни – от широкого угла для пейзажа или маленькой квартиры, до фотографирования птичек и зайчиков. Если нужно все же с чего-то начать, то китовый объектив 18-55м вполне подойдет, и не верьте, что китовый объектив такой уж и ужасный, просто важно как фотографировать, а не на какую технику. Для портретной съемки советую посмотреть в сторону объектива Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor, а в качестве неплохого резкого светосильного фикс объектива на каждый день может выступить Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor.
Вид камеры Nikon D5100 с разных сторон
Nikon D5100 — это любительская зеркальная камера от Nikon, сильно обновленный вариант Nikon D5000. Камера умеет снимать видео Full HD и фотографировать со скоростью 4 кадра в секунду.
Пример фотографии на Nikon D5100
Важные моменты:
Матрица Nikon D5100 построена на основе матрицы Nikon D7000. Матрица Nikon D7000 может выдавать картинку с большим динамическим диапазоном, отличной цветопередачей и низкими шумами на высоких ISO. Все то же самое делает и Nikon D5100. Когда я сделал первые тестовые снимки на Nikon D5100 и ISO 6400, я был просто поражен качеством изображения. Получилась действительно очень сочная и живая картинка, и это при 16,2 мегапикселях, потому в этом обзоре в качестве примеров выступают много ночных фотографий. ISO камеры может быть установлено от значения 100 до 25,600, значения ISO 12.800 и ISO 25.600 обозначаются как Hi1 и Hi2, я не рекомендую снимать при таких высоких значениях ISO.
На Nikon D5100 установлена CMOS 16.2-мегапискельная матрица. Да, у Nikon D5100 целых 16,2МП, это столько же как и у Nikon D7000 и у полнокадровой Nikon D4. Больше мегапикселей можно найти только у очень дорогой Nikon D3x, Nikon D800, D800E, D3200, D600, D5200 (на момент написания статьи). Само число мегапикселей не является серьезным показателем качества фотографии, но все же, чем больше, тем лучше. Если Вы гоняетесь за мегапикселями, советую обратить внимание на мою заметку Битва Мегапикселей. Я без проблем снимаю на 6.2 мегапиксельную Nikon D40, советую зайти на страничку обзора Nikon D40 и убедиться, что даже на 6.2МП можно получить отличный результат изображения.
Nikon D5100 использует матрицу, которую производит компания Sony, такая же матрица имеется в камерах:
- Nikon D7000
- Pentax K-30
- Pentax K-5
- Pentax K-01
- Sony a580
- Sony A55
- Sony NEX-5N
Фото на Никон Д5100 – насыщенные цвета камеры
Собственно, матрица — это сердце фотоаппарата, и чем она лучше, тем и лучше будут Ваши фотографии. У Nikon D5100 по размеру матрица такая же как и у более продвинутых Nikon D7000, D90, D300s. У Nikon D5100 имеется APS-C сенсор, а это означает, что матрица в 2.25 раза меньше по площади, нежели матрица полнокадровых зеркальных камер, таких как Nikon D700 или D3s. Это за собой влечет эффект кроп фактора. При использовании объективов от полнокадровых камер, угол обзора будет уже, чем на пленке или полном кадре. Более детально в статье Кроп Фактор.
Пример фотографии на Nikon D5100
Другие важные моменты, которые действительно влияют на работу и функционал камеры
- Большой поворотный дисплей. Дисплей имеет 921.000 точек. Nikon D5100 использует по количеству точек такой же дисплей как и камеры D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, D90, D7000, D3200 и Nikon D5200
- Очень быстрый процессор EXPEED-2, с которым камера показывает отличную скорость работы.
- Nikon D5100 использует 11 точек фокусировки, за которые отвечает модуль фокусировки Nikon Multi-CAM 1000. Этот же модуль стоит на таких камерах как Nikon D90, D3100, D3000, D80, D200 и D5000. Фокусировка точная. Быстрота фокусировки сильно зависит от объектива и условий съемки.
- Замер экспозиции осуществляется с помощью 420-пиксельного сенсора, такого же как и у Nikon D80, D90, D60, D40x, D50, D5000 и D3100. Экспозицию камера замеряет отлично, единственное, из-за включенного Active D-lighting камера иногда пере экспонирует кадр.
- Скорость съемки составляет 4 кадра в секунду. Это всего чуть меньше, чем 4.5 к/с у более продвинутой Nikon D90. 4 к/с вполне достаточно для любого типа съемки. Даже полнокадровая профессиональная Nikon D800 может снимать максимум 4к\с. Лично мне всегда достаточно даже 2.5 кадра в секунду на моей старушке Nikon D40. Большая скорострельность нужна только для некоторых ситуаций. Большая скорострельность требует большого буфера кадров и быстрой карточки памяти. Для примера, когда я делал обзор камеры Nikon D5100, в камере использовалась медленная 8GB SD флешка. Так как для обзора я снимал в RAW, то камера очень сильно тормозила уже после 2-х секунд съемки в быстром режиме. В силу того, что RAW файлы с камеры весят порядка 15мб, приходилось очень долго ждать, пока файлы будут записаны на карточку памяти. Действительно, всю прелесть быстрой непрерывной съемки в 4 к/с можно оценить снимая только в JPEG.
- Буфер кадров при съемке в формате RAW составляет 11 кадров. Это столько же как и у Nikon D90 при съемке в RAW. От емкости буфера сильно зависит то, на сколько будет тормозить камера при серийной съемке. У более ранней модели Nikon D3100, буфер кадров составляет 13 штук в RAW.
- Внимание: Nikon D5100 первая любительская камера от Nikon, которая использует RAW с 14 битной глубиной цвета. Это очень хорошая новость для любителей обработки фотографий в RAW формате. К сожалению, как и все любительские камеры от Nikon, D5100 не имеет выбора уровней сжатия RAW и выбора глубины цвета.
Пример фото на Nikon D5100. Заснеженное стекло.
- Съемка Full HD видео 1980*1080, при максимальном качестве можно снимать ролики длиной до 20 минут. Поверьте, 20 минут вполне достаточно для видео. Можно выбрать разные режимы съемки в разном качестве. Еще одна немаловажная деталь, чтобы снимать видео на нужной диафрагме, сначала нужно ее установить, а потому уже включить Live View и начать запись. При включенном Live View изменение диафрагмы недоступно.
- Удобное меню и общая эргономика камеры. Сначала, может показаться, что управлять камерой с помощью одной руки сложно, но потом к управлению можно быстро привыкнуть.
Пример фото на Nikon D5100 на высоких ИСО
- Куча полезных дополнений — автоматическая коррекция дисторсии, аберраций, Active D-lighting, бреккенинг, Live View, интервальная съемка, и т. д. Важно! Автоматическая коррекция дисторсии, и хроматических аберраций устраняется только тогда, когда снимаете в JPEG.
- В камере есть одна отличная функция – HDR. HDR делает два кадра с разной экспозицией и сохраняет их в одном файле. Очень удобно и интересно. Функция HDR недоступна, если снимаете в RAW. Функцию HDR удобно программировать на кнопку FN.
Пример фото на Nikon D5100 на очень высоких ИСО
- Немножко о недостатках — это любительская камера, потому в камере нет многих функций от более продвинутых или профессиональных камер. Лично для меня очень важна быстрая синхронизация со вспышкой, командный режим вспышки, точная настройка фокусировки, замер экспозиции с мануальной оптикой и наличие мотора фокусировки – в Nikon D5100 их нет. Очень сильным недостатком считаю “торможение картинки” при визировании через Live View и приближении участка изображения 1 к 1 (или подобном) – при этом картинка довольно сильно тормозит. Такого эффекта нет на Nikon D90. Такое приближения помогает очень точно навести на резкость по нужной точке фокусировки.
Все примеры фотографий на Nikon D5100 из этого обзора были сняты в RAW – > JPEG, без обработки, только уменьшен размер до 720*477 пикселов с впечатанным EXIF для того, чтобы можно было судить о параметрах съемки. Обратите внимание, что на высоких ISO фото получаются более-менее приемлемые.
Пример фото на Nikon D5100. Потеря сочности цветовой гаммы при поднятии ИСО
Рекомендации
Для того, чтобы ускорить фокусировку, пользуйтесь оптическим видоискателем. При фокусировке в Live View точность фокусировки будет очень высокая, но скорость очень медленная, так как камере и объективу нужно будет сделать замер контраста на разных дистанциях фокусировки и только потом выставить объектив в нужное положение. При наводке на резкость через оптический видоискатель (через глазок) камера намного быстрей справляется с наводкой на резкость. Именно по этой причине, у старших камер, таких как Nikon D300, D300s, D700 и т. д. есть два режима съемки в режиме Live View. Это режим «штатив» и режим «в руках». В режиме «в руках» и включенном Live View при нажатии наполовину кнопки спуска затвора – Live View выключается и авто фокусировка происходит через фазовые датчики, после достижения удачного фокуса Live View снова включается.
Фото на Никон Д5100 на низких ИСО при плохом освещении
Если позарез нужен максимальный буфер кадров, то нужно выключить все функции, которые уменьшают количество фотографий в буфере. Думаю, Вы будете удивлены, когда в 5 пункте написано про 11 кадров в буфере, а в реальности их будет меньше. Количество кадров, которые может поместить буфер, показывается в правом нижнем углу видоискателя при нажатии кнопки спуска наполовину. Обычно, при включенном подавлении шумов для высоких ИСО и на длинных выдержках, а также, при активном D-Lighting количество кадров в буфере резко падает. Потому, отключив эти функции сможете получить заявленные 11 кадров. Ну а если RAW Вам не нужен, то в JPEG с высоким качеством при включенных дополнительных настройках помещается 16 кадров — а это уже на 4 секунды непрерывной съемки. Вряд ли кто-то снимает очередью дольше 4-5 секунд.
Фото на Никон Д5100
Когда помещаете камеру в кофр (в фотосумку), переворачивайте дисплей темной стороной наружу, а жк-монитором в середину, чтобы монитор не царапался при транспортировке. Если снимаете в JPEG, рекомендую включить подавления шумов на высоких ИСО и при длинных выдержках. Для насыщенной картинки можете использовать Active D-lighting в режиме HIGH. Еще можно настроить программируемую кнопку FN, которая находится возле кнопки поднятия вспышки. Я обычно программирую кнопку FN на функцию управления ISO.
Примеры фотографий на Nikon D5100 с использованием объектива Nikon 50mm f/1.8G AF-S Nikkor. Фотографии без обработки.
Не знаете что выбрать?
Обычно, человек, который желает купить фотоаппарат такого уровня, останавливается на 2-3х моделях от Nikon. Это Nikon D3100, Nikon D5000, Nikon D5100, D5200. Я советую брать более простую модель Nikon D3100, которая умеет все то же самое, что и D5100, но цена его намного меньше. D5100 подойдет больше для любителей снимать в плохих условиях освещенности при высоких ИСО. Насыщенность и качество снимков на D5100 и D3100 очень похожи на низких и средних ИСО. Конечно, более новая Nikon D5200 во многом выигрывает у Nikon D5100.
| D5000 | D5100 | D5200 | |
| Время выхода | Июнь 2009 | Апрель 2011 | Ноябрь 2012 |
| Глубина цвета RAW | 12 bit | 14 bit | 14 bit |
| Количество мегапикселей | 12,20 | 16,08 | 24,00 |
| Скорость серийной съемки | 4 к\с | 4 к\с | 5 к\с |
| Минимальное ISO | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Минимальное рассширенно ISO | 100 (Lo1) | – | – |
| Максимальное ИСО | 3200,00 | 6400,00 | 6400,00 |
| Максимальное расширенное ИСО | 6400 (Hi1) | 25600 (Hi2) | 25600 (Hi2) |
| Длина видео макс. качества | 5 минут | 20 минут | 20 минут |
| Видео | 1280 x 720; 24fps | 1920 x 1080, 30fps | 1920 x 1080, 60i |
| Звук | моно | моно | стерео |
| Дисплей | 2.7 дюйма, 230.000 точек | 3 дюйма, 921.000 точек | 3 дюйма, 921.000 точек |
| Модуль фокусировки | Multi-CAM 1000 | Multi-CAM 1000 | Multi-CAM 4800DX |
| Количество точек фокусировки | 11,00 | 11,00 | 39,00 |
| Замер экспозиции | 420-pixel RGB sensor | 420-pixel RGB sensor | 2016-pixel RGB sensor |
| Карты памяти | SD, SDHC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC (UHS-I ) |
| Вес без батареии, г | 550,00 | 510,00 | 505,00 |
| HDR | нет | есть | есть |
Более старый Nikon D5000 я не рекомендую покупать, у него нет автофокуса при съемке видео, и обычному пользователю наводиться на резкость вручную в наше время довольно сложно.
Кстати, вот список всех ЦЗК от Nikon, возможно он поможет в выборе.
Фото на Nikon D5100
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы
Nikon D5100 дает очень хорошую картинку одним нажатием на кнопку спуска. Камера для фото любителей, которым просто нужен хороший результат на фотографии без лишних заморочек. Full HD и поворотный дисплей делает камеру еще более привлекательной. Учитывая, что у камеры матрица от очень качественного Nikon D7000, то Nikon D5100 могут пользоваться и продвинутые любители.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
Санька, посмотрите на Nikon 85mm f/3.5G ED VR DX AF-S Micro-Nikkor, или на Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G. Оба хорошие, но я бы взял 60мм, он более универсален и для полного кадра. Цена на пару тысяч больше вашего бюджета. И вот уже на эти объективы можно ставить макромех, а лучше автофокусные макрокольца .
Рысь, я ценю Ваши советы, ну просто проблемно искать/покупать переходные кольца и советские объективы (они хорошие знаю) мне нужен хороший макрообъектив по моему бюджету, чтобы можно было снимать монетки и букашек/таракашек.
Завтра пройду по магазинам и посмотрю, что из предложенного есть в наличии. Всем спасибо и удачных кадров.
удачи!
Идея, в целом, неплохая.
Но во-первых литиевые аккумуляторы не паяют – они очень боятся перегрева, их приваривают точечной сваркой (процесс, в отличии от пайки, очень быстрый, внутренности аккума не успевают существенно нагреться).
Во вторых возникает вопрос по поводу оперативной замены аккумулятора.
У меня в пользовании 4 аккума: 1 оригинал, 2 чипованных и один нечипованный китайцы – ExtraDigital, емкость такая же, как у фирменного + БатБлок. В принципе, на средний съемочный день – хватает.
При очень интенсивной съемке (спортивные танцы, турнир шёл с 9 утра до 3-х ночи) пока пара аккумов сядет, то вторая пара успевает зарядиться (даже по очереди, в одном зарядном)
В третьих – внешний вид и габариты. Я очень часто использую портретную ориентацию аппарата и спусковую кнопку батблока. Если снизу будут приклеены аккумы – вы теряете данную опцию.
Если уж очень хочется, я бы советовал полностью перебрать батблок и “вмонтировать” всё вышеперечисленное стационарно (можно даже больше емкость поставить), поставить гнездо и заряжать аккумы не вынимая – имхо, это будет практичнее, чем висящие провода и скотч…
P.S. Когда кончилась гарантия на аппарат, то внутрь батарейного отсека фотика смонтировал две контактные площадки, соответственно на батблоке тоже, и теперь мне не нужно подключать спусковую кнопку батблока проводом – но это на свой страх и риск.
Сорри, это был ответ Тарасу на пост от 23.09, но почему-то он туда “не прилепился”
Спасибо за идею с контактными площадками! И еще одна Ваша идея о самодельном блоке питания от сети для Д5100 – тоже интересная. До сих пор я ковырялся лишь в программной части камеры – пока успешно, но до “железа” дело не доходило. Теперь гарантия закончилась – можно пробовать.
Контакты выглядят примерно так.
Нужно только 2 контакта – “фокусировка” и “спуск”, т.к. они замыкаются на “землю”, а “земля” и так скоммутирована через контакты аккумулятора. Внутри аппарата кусочек фольгированного текстолита вклеен термоклеем (можно потом оторвать), на кусочке текстолита припаяны две металлические пружинящие пластинки, провода от них припаяны непосредственно к спусковой кнопке аппарата (пришлось немного шлифануть корпус ик-датчика).
Из-за довольно жестких пружинящих контактов теперь батарея из аппарата плохо выходит – приходится её ‘вытряхивать’ – учтите этот момент, но я не юзаю аппарат без батблока.
Со стороны батблока снова кусочек фольгированного текстолита, провода вставлены в сквозные отверстия и припаяны к контактным площадкам. Закреплено всё термоклеем.
В гнездо батблока теперь можно подключать спусковой тросик, а вообще вы можете перепаять его под свои нужды (под питание, например).
А что дало вам ковыряние в программной части?
Возможности изменения прошивки онлайн-патчером или прогой NTool :
1 – remove time based video restrictions (up to 17-20 min)
2 – liveview manual contorl ISO/shutter
3 – NEF compression off
4 – NEF compression lossless
5 – disable Nikon “star eater” (useful for astrophotographers)
6 – JPEG compression – quality (vs. space)
7 – non-brand battery
Ответил вам ниже (ответ почему-то не “прилепился”, а стал отдельным комментом)
опять…
Приветствую.
Хотелось бы узнать один момент, а именно: Решил попробовать снимать движение звезд. Выставил съемку с интервалом 30 снимков через 5 секунд. Выдержка 30 сек. Камера останавливается после 3 снимка. Отключил шумодавы, но результат тот же. Читал что камера не успевает обрабатывать снятые кадры и из-за этого выключается. Тат ли это? И есть ли способ бороться с этим?
С ув. Сергей.
На длинных выдержках, камера очень долго записывает файл из буфера, это не только на 5100, многие камеры так себя ведут.
Но в интернете присутствуют фото снятые серией на длинных выдержках и наложенные программно. Причем без промежутков в треках, а значит что они сохранялись несколько секунд. Или промежутки обрабатывали редакторами?
С ув.
Почитайте вот тут, может будет полезно, а может и нет. Но хочу сказать, что на 7100 при таких же как у вас настройках и двух кадров не делает, сразу после первого вырубается. Даже если отключена функция чернового кадра т.е. подавление шумов на длинных выдержках.
http://spp-photo.ru/2015/03/22/kak-fotografirovat-mlechnyj-put-3/
И опять же, сегодня попробовал снимать вручную, отдельными кадрами – выдержка 3.30 мин. и сразу же через 2 сек. новый кадр, и так 10 раз подряд. Тоесть сохраняет картинку мгновенно, а вот съемка с интервалом чего то глючит. Или в настройках чего недопонимаю.
С ув.
купите пульт с таймером. проще будет.
Да тут не в таймере дело, просто в такого рода съемке нужно, что бы кадры шли один за другим с как можно меньшим интервалом. Но дело в том, что камеры с включенной функцией подавления шумов на длинных выдержках, после того, как сделают снимок, скажем 10 сек, потом еще примерно 12 секунд как бы думают, пишут job и ни на что не реагируют. Таким образом сразу после основного кадра делается еще один, такой же, но с закрытым затвором для определения перегретых пикселей и уменьшения шума. Получается, что после 30 секундной выдержки нужно ждать еще до 35 сек, что бы сделать следующий кадр. Если же эту функцию отключить, то камера настроенная на любое количество кадров, отключает интервальную съемку уже через один или три кадра. конечно же при условии, что интервал между кадрами меньше установленной выдержки, 5сек например или даже 10.
Так и есть. Только что пробовал серию 10 кадров выдержка 30 сек, в установках указал интервал 35 сек. в итоге 30 сек выдержка, 5 сек пауза и новый кадр. 10 кадров проехало на ура.
Всем спасибо, разобрался.
С ув.
Всім доброго дня!
Підкажіть будь ласка ,чи в режимі М можливо поставити ISO в режим авто?особливо при роботі з “совковими” обєктивами!
Дякую!
Не будет :) с мануалами авто исо доступно только на тех камерах, которые меряют экспозицию с ними.
Хороший аппарат, для не сильно профи – хорошее количество мегапикселей,скинтон не зеленит. Ему бы ешо точек фокусировки побольше и агрегат был бы ешо тот!
Подскажить пожалуста чи подойдьот вспышка Nissin Speedlite Di600 Nikon
Под вспышку самая короткая выдержка 1/200? Короче сделать ни как?
С родными вспышками – никак. С неродными можно схитрить.
Как схитрить, Аркадий? Щелевой затвор Никона Д5100 открывается на всю ширину на выдержке 1/200. Все, что короче, будет давать темную недоэкспонированную полосу внизу кадра. И чем короче выдержка, тем эта полоса шире. Разве что закрыть бумажкой 2 передних синхроконтакта гнезда под вспышку, выставить выдержку короче 1/200 и снять 2 кадра с синхронизацией по передней и задней шторке (своеобразный брекетинг по шторке)))) Таким образом получим 2 фото с недоэкспонированной частью в нижней и верхней частях кадра. А потом слепить эти 2 фото в редакторе.
На небольших дистанциях с мануальной вспышкой темной полосы не будет до 1/250, с увеличением дистанции полоса появится.
Д5100, конечно, не имеет режима FP (https://radojuva.com.ua/2011/05/flesh-dnem-kak-ispolzovat/) для работы на коротких выдержках, но можно воспользоваться триггером, который может запускать вспышку в режиме HS, например, таким https://radojuva.com.ua/2014/06/yongnuo-digital-yn-622n-tx/ Техника съемки непростая, но все же результат можно получить даже на 1/4000 с
Дякую за пораду! Знайшов цей тригер на АліЕкспрес (коштує близько 1000грн.) Думаю, у зв”язці з Yongnuo 568 EX (цей спалах має режим HSS) – отримаємо чудове поєднання.
не поможет синхронизатор сделать такую выдержку на D5100
Забыл указать, что вспышка встроенная. При макросъемке нужно будет добавить чуток света через рассеиватель, а вот выдержка 1/200 будет чуть больше, чем надо. И спасибо за ответ.
Нашел китайское чудо – батт.блок для Д5100-Д5200 с возможностью питания от 6-ти батареек типоразмера АА. Заказал на Али за 39 долларов. Получу, проверю функционал – отпишусь )))
Вопрос только – зачем?
Вес большой, емкость маленькая.
Замена аккумов – неудобная.
Количество аккумов – 6 штук – неудобное (ЗУ, и комплект – 4шт), для двух комплектов нужно 12 аккумов и две зарядки (если по 4).
У меня стандартный китайский бат. блок на две батареи EN-EL14 + 4 аккума (1 оригинал + 3 хороших китайца). Хватает на долго. Пока разряжаешь пару аккумов, вторая пара успевает зарядиться по очереди в одном ЗУ (если спусковую кнопку отпускать :)
Если в ваш бат. блок (под АА) нельзя поставить родной EN-EL14, то замена литиевых аккумов на пальчиковые превращается в замену бат. блока (или бат. блоков) – а это нифига не оперативно.
В этой модели бат.блока предусмотрено использование и 6 АА-батарей, и 2 родных аккумов. А насчет емкости АА-аккумуляторов – Вы неправы. У меня 12 акков Varta “Ready-to-use” (модель с пониженным током саморазряда) по 2100 mAh каждый. 2100 (сумарная емкость акков, соединенных последовательно) – это явно больше, чем родной акк 1030 mAh. Масса всей штуковины – с этим согласен. Зато от смещения центра масс вниз камера не будет “клевать” советским тяжелым объективом типа Юпитера 37А.
Ответил вам ниже.
А ещё я проапгрейдил свой D5100 и батблок к нему: вклеил и запаял по паре контактов в батарейном отсеке аппарата и на ответной части батблока, теперь спусковая кнопка работает без дополнительного провода.
Универсалыный батблок – это хорошо, как придёт – выложите его фото, если не сложно – интересна конструкция.
Ёмкость 2×1030 аккумов будет те же две тысячи мА*ч с копейками. А вот вес двух комплектов – сравните 4×En-El14 и 12×AA :-)
Батблок сам по себе добавит немного веса – примерно 200 граммов + доп. аккум – около 40г. + смещение баланса вниз.
У меня китайский батблок на D7100, туда тоже можно поставить 6 АА-аккумов. Сравнил время работы от комплакта ready-to-use аккумов с честной емкостью 2200 и родного 1900 (снимал видео с закрытой крышкой объектива и отключенным АФ) – время работы оказалось точно пропорциональным емкости – значит всё честно. Но прирост мал, поэтому купил китайский аккум En-El15, а адаптер АА задвинул в дальний угол – для путешествий по глухим деревням, например ))
Для городских условий вес излишен. Особенно, если поставить 70-300Vr (заметьте – не оч. тяжелое стекло) + накамерная пыха – иногда и так снимаю – D5100 с бат. блоком в такой комплектации весит около 2кг, D7100 – около 2,25
Подскажите пож.,в D5100 включается сетка в видоискателе?
Нет, к сожалению не включается.
Спасибо,да,к сожалению.
Точки фокусировки фактически роль сетки и выполняют.
Уважаемые,Гуру.
Подскажите пожалуйста, стоит ли менять “шило на мыло”,а именно D3100 на D5100. Снимаю в основном интерьеры внутри помещения для http://www.rostov-derevo.ru/ Мой d 3100 в ряде случаев изрядно шумит. В арсенале имею САМЪЯНГ 16/2, НИККОР 35/1,8
Для меня главный критерий – качество картинки и откидной экран (иногда упираюсь в стены). Присматриваюсь к d 7100, но на данный момент ограничен бюджетом.
Заранее спасибо!
Качество картинки и откидной экран это 5300, к тому же дешевле чем 7100 и меньше шумит на высоких исо.
Хотя проблема шумов, относительно не сложно решается хорошей вспышкой и софтбоксом.
Насколько я правильно Вас понял в моем можно случае можно воспользоваться накамерным софтбоксом. Имею вспышку YN 560 (3). Софтбоксы каких размеров и производителей можете мне посоветовать?
Что такое накамерный софтбокс?
Вспышку желательно со стороны ставить, так свет естественней кажется. Софтбокс любой, главное чтобы размер крепления подходил. Даже зонты можно использовать, хоть на отражение, хоть на просвет. Ибей и алиэкспресс вам в помощь.
Вкурил, большое спасибо!
Наконец получил посылку из Китая через Али – бат блок для камеры с возможностью питания от 6 АА батареек или 2 родных EN-EL14. Все работает !!! И от АА батареек/акков, и от родных, и дополнительная спусковая кнопка, и даже ИК пульт ДУ (у блока есть свой собственный датчик – он за ненадобностью может отключаться ползунком для экономии энергии). Сигналы от этого пульта несовместимы с накамерными датчиками. Сигнал начала фокусировки и спуска затвора передается на камеру через короткий кабель (что типично для кастомных бустеров). Ход доп.спусковой кнопки такой же жесткости и амплитуды, как у основной. Корпус надежный : внутри есть ребра жесткости; площадка крепления штативного гнезда имеет изнутри металлическую основу, которая прижимается 4 винтами к пластику. Сцепка с камерой надежная, люфтов нет (в отличие от бат. блока попроще – Meike MK-D5100). Корпус прорезинен с 3 сторон (как раз под ладонь). В дне блока есть углубление с проушиной для крепления запястного ремешка. Интересная особенность контактных пластин в ячейках под родные аккумы – их всего 3, тогда как контактов в EN-EL14 – 5. У меня прошивка камеры не патченная, стоковая, не отученная от оригинальных чипованных аккумов. Как китайцы сумели обойти проверку оригинальности батарей в момент включения – для меня загадка. С 6 АА NiMH аккумами блок ощутимо прибавляет в весе и центр масс смещается вниз, что стабилизирует камеру. Такой вот блок. Фото прилагаются
как называется?
Обычный китайский noname
В QR-коде – ссылка на магазин в AliExpress, где заказывал этот блок (да простит меня Аркадий за рекламу)
2
3
4
Пытаюсь фотографировать на данном фотоаппарате. Не могу победить проблему с автофокусом. Часто промазывает. Объектив 18/55 kit. Гарантировано четкое фото можно получить при использовании фотовспышки, встроенной или внешней – неважно. Без вспышки 50/50. Пробовал разное – зажимал диафрагму (8,9… и выше, хотел выкрутиться за счет глубины резкости), снимал на коротких выдержках (200, 500 и выше, хотел исключить Шевеленку), автофокусировка точечная (чтобы уж наверняка, жертв… модели в глаз). Ручную фокусировку не пробовал пока, оставил на крайний случай. Ничего не помогает. Отсниму фоток 50, автофокус пикает (наведен проблем нет – говорит техника), света хватает, фотографирую человека на фоне пейзажа, в итоге при просмотре на мониторе компьютера лицо модели нечеткое. Не то, что вроде замылено – явно замылено. И вообще, осматриваю фото и думаю – ладно на лице он не сфокусировался, тогда на чем он (блин) вообще сфокусировался. И такое происходит регулярно, пару снимков хорошо, восемь в корзину. Отснимешь “сессию”, потом при просмотре на компьютере ужаснешься. Не подскажите в какую строну двигаться? Чую техника нормальная, с фотографом проблема :)
Это точно не норма. У меня д5100 был первой зеркалкой и с ним был как раз 18-55вр. У меня был эффект вау после суперзума р500. Просто реально шок – такая резкость! Так что у Вас проблема явная. Если при выдержке 1/500, невысоких исо до 800 и диафрагме даже 5.6 у вас на месте автофокуса мыло, то это беда. Точка автофокусировки центральная? (боковые могут мазать). Ставьте центральную, тушку на штатив или устойчивое что-то (стол, например), модель заставить не двигаться и пощелкать. Если даже в этом случае мимо, то явный косяк либо тушки, либо стекла. Попробуйте сходить в магазин взять там другой объектив на две минутки, либо у друга какого найдите. Если и с другим такая беда – дело в тушке. Еще как вариант, если есть друзья со стажем фотографии – дайте им пощелкать, вдруг Вы и правда что-то не так делаете (хотя вряд ли).
Буду пробовать, спасибо!
проблема может возникать если фотографируете человека, размеры которого, в видоискателе, соизмеримы с размерами точки или зоны фокусировки. В этом случае автофокус может навестись на пейзаж (бесконечность), а человек остаётся не в фокусе. Лучше выложите хоть одно фото, для иллюстрации проблемы
Попробуйте навестись ручками в LiveView и посмотрите результат, сравните его с результатом работы автофокуса. Делать это лучше на штативе и фотографировать что-то не подвижное (как писали выше). Возможно сильный бэк-фронт фокус или брак.
Дополнение к предыдущему комментарию.
Может мне не дергаться вообще и это для данной техники норма?
Фотоаппарат Nikon D5100, объектив AF-S DX NIKKOR 18-55 F3.5-5.6G VR
так Вы примеры фото покажите хотя бы
Тут уже отмечали, и я так думаю, что проблема в объективе (18-55 VR, не знаю насчёт VR-//, предыдущие 18-55 получше) – на некоторых фокусных и некоторых диафрагмах мылит. И у себя такое замечал, но не сильно. Попробуйте фикс 35/1,8 или 50/1,8G, должен быть эффект “вау”.
на закрытой до 5.6 у полтинника диафрагме я между ними существенной разницы не вижу (когда фотографирую со вспышкой в потолок). но на F/2.8 у полтинника картинка нравится больше
Попробуйте снимать в следящем режимеме или при съемке 2,3 раза нажмите на фокусировку. Если не поможет, поработайте с другим объективом. Да и еще, протестируйте его только по центральной точке.
Спасибо всем за комментарии, буду пробовать. Хотел вот так вот сразу выложить неудачные фото, но не вышло . Ознакомился предварительно с EXIFом этих фотографий и понял, что фотограф все-таки криворук. То диафрагма (отверстие) была большевата, при этом снимал еще из далека на длинном фокусе, то вроде бы и света возможно было мало, чтобы дать отработать правильно автофокусу. Но тем не менее выкладываю одно из фото, которое меня не устроило конкретно по резкости. Параметры фото:1/60 с, F 5.3, iso 160, f 46 mm + работала встроенная вспышка. Подобные фото у меня часто получаются. Причем вроде и руками не трясу, и экспозицию стараюсь выбирать надежную. Не могу думать о композиции, цвете, свете и проч. когда не уверен за резкость. Какой смысл во всем этом, если четкое изображение непредсказуемо.
Ну ещё бы он на открытой не мылил, самый дешёвый кит.
При 1/60 уже может иметь место смаз от движения/дрожания рук. + мне кажется, имеется небольшой бэк-фокус (сложно сказать при таком малом разрешении).
Согласен. 1/60 для 46мм маловато, смаз получится легко. Костя, а вы не смотрели на ветки и диван сзади модели? Мне кажется они резче, чем модель (т.е. бэкфокус)… Может там резкость и спряталась?
Диван и растительность тоже нечеткие.
Вот может быть получится по ссылке фото лучше рассмотреть
https://drive.google.com/file/d/0B3vca2LL5ytgajZQRDdJY2hpS28/view?usp=sharing
Еще одно фото с подобной проблемой
https://drive.google.com/file/d/0B3vca2LL5ytgOUZCSGRLdEhqTlE/view?usp=sharing
На последней ошибка фокусировки. Камера сфокусировалась на пейзаже сзади, а не на лице. На первой вроде все более-менее попало, резкости немного, возможно смаз все-таки, возможно ваш кит просто так снимает. У меня Никоновских не было – оценить не могу, на старый Кэнон были похожие фото. Такое ощущение, что линзу вазелином намазали… Гляньте на всякий случай на линзы спереди и сзади, может пальцем ткнули. И посмотрите работу в LV – ответил ниже.
Так то ж режим со вспышкой, по умолчанию 1/60, чтобы ЗП проэкспонировался, а подсвеченный объект резким будет.
ну вот как-то так он и снимает. обычное фото
+ попробуйте сфокусироваться по liveview с распознаванием лиц, сравните. пользовались фокусировкой по центральной точке или нет?
Попробую, liveview, обязательно. Однако, сдается мне, это мало, чем поможет. Допустим картинка в режиме liveview будет резче (а так скорее всего и произойдет, судя по местным обзорам), мне же не придется после этого снимать всегда в режиме liveview ? Я уже после мыльницы привык в видоискатель смотреть.
Фокусируюсь по центральной точке. Стараюсь это делать всегда. Раньше пробовал другие точки, либо фиксировал фокус потом компоновал кадр, но потом прекратил это творчество – итак проблемы с резкостью.
Скорее всего я черезчур губу раскатал. Вы правы, скорее всего для этого объектива это норма. Просто для получения четких изображений нужно прилагать немного больше усилий, чем мне казалось изначально. Думать о шевеленке, избегать коротких выдержек, прикидывать какая диафрагма и фокусное… Это так все фотографы голову ломают постоянно, или это уже автоматизм, или дорогая аппаратура прощает ошибки?…
Нет, Вам прийдется тащить аппарат на юстировку. В LV Вы получаете изображение непосредственно с матрицы и при ручной наводке по сильно увеличенному фрагменту можете идеально выставить фокус руками. Если на том же кадре автофокус дает промах – это повод обратиться в сервис. Если нет, то грешить на автофокус не надо. Это просто тест
еще попробуйте выдержку покороче и выключить стабилизатор
О.к!