В разное время мне довелось пользоваться несколькими камерами Nikon D90. В каких только условиях они не были: я постоянно таскал камеры с собой в походы, переустанавливал миллионы раз объективы, в дождь, в мороз и в жаркие дни – но камеры работали как часы. Конечно, понимаю, что возможно попались хорошие экземпляры Nikon D90, но все же, много лет безотказной работы и пробег свыше 130.000 (сто тридцать тысяч) одного экземпляра и свыше 250.000 (четверть миллиона) второго экземпляра дает повод только для положительных отзывов.
Обзор Nikon D90. Вид самой камеры.
Чтобы полностью понять и разобраться в камере – нужно просто прочитать инструкцию, это долго и занудно, но другого выхода я не вижу. Качество снимков очень сильно зависит от объектива и самой методики Вашей съемки, а также режима контроля изображения, потому, говорить, что камера снимает лучше или хуже – это кощунство, можно говорить только о ее эргономике, технических характеристиках и непосредственном опыте работы. Всегда помните, что важно как фотографировать, а не с помощью каких средств.
Примеры фотографий на Nikon D90
И так, камера относится к классу цифрозеркальных фотоаппаратов среднего уровня. Часто говорят, что Nikon D90 – продвинутая любительская камера. Потому, примите к сведению, что это не профессиональная камера, как очень часто пишут в Интернете (особенно в интернет магазинах), профессиональные камеры – это D300(s), D200, D700, D3(x,s), D4, D800(E) – потому, нужно понимать, что аппарат больше нацелен на любителей, нежели на профессионалов. Как раз главной особенностью камеры является то, что набор функций позволяет использовать Nikon D90 ни чуть не хуже профессиональной техники, но с некоторыми ограничениями.
Пример фотографии на Никон Д90
Основные параметры Nikon D90, на которые стоит обратить внимание
1. Live View
2. HD video 1280*720 24к\с
3. 12МП CMOS сенсор
4. Алюминиво-магниевый корпус с кучей кнопочек
5. Встроенный привод автофокусировки
6. Дополнительный экран
7. 4.5 кадра\секунду
8. Вспышку, работающую в Comand mode и режим FP
9. Литий ионный аккумулятор
10. Система очистки матрицы
11. Брекетинг экспозиции
Пример фото на Никон Д90
Теперь пройдемся по каждому пункту с практической точки зрения.
1. Live View. Под Live View подразумевается “Живой вид” и в Nikon D90 – это довольно сильная сторона.
Во первых: для D90 сделан очень большой экран (920.000 точек – такой же, как и в профессиональных D3, D700) от которого нельзя оторваться. Он даже умеет показывать слайд-шоу под музыку!
Во вторых: очень удобная кнопка переключения в Лайв Вью – просто нажал и непонятная цифрозеркалка превратилась в обычную мыльницу (полезно для людей, которые только перешли на зеркальные камеры и никак не могут понять, что нужно визировать через визиоискатель).
В третьих: данный режим позволяет контролировать четко фокус по любой точке в Вашем кадре. Давайте более детально разберемся – при визировании Вы можете выбрать джойстиком любую зону в кадре и приблизить ее в масштабе 1 к 1 – то есть выбрать любую точку для фокусировки. Данный режим незаменим при работе с мануальными (не автофокусными объективами) и штативом.
Правда, нужно время, чтобы привыкнуть к работе зеркала, которое добавляет лишние звуки и клацанья при работе. При включении режима Live View зеркало и затвор делают щелчек, а при съемке – два щелчка. Может показаться, что камера делает лишние кадры. Огромный минус данного режима, что автофокус работает очень и очень медленно, а в режиме видео – не работает вовсе.
Фотография на Никон Д90
2. HD video 1280*720 24к\с без автофокуса – абсолютно не нужная вещь для фотографа
Почему не нужная – да потому, что кто будет смотреть видео без автофокуса? Ладно, еще фотографии можно как-то получать в ручном режиме фокусировки, но видео с ручной фокусировкой, когда сцена меняется со скоростью света – очень сложная задача. Снимать видео рекомендую только со штатива. Пару раз снимал видео с рук – снимать можно, но повторюсь, очень и очень сложно. Видео без автоматической фокусировки имеет еще одна камера – Nikon D5000.
Само видео довольно добротное, в формате Motion JPEG – а это означает, что «весит» оно очень много. Советую после съемки сразу же перегонять его в любой из популярных форматов – сэкономите кучу дискового пространства. Также, советую блокировать экспозицию при съемке видео, чтобы не было тоновых перепадов при изменении композиции в кадре. Еще одной серьезной проблемой видео является ограничение продолжительности ролика в режиме 1280*720 до 5 минут. С одной стороны, 5 минут вполне достаточно для создания коротких видео подборок, но мне пришлось один раз снимать выступление моего друга, а ограничение в 5 минут сильно затруднило процесс. Также, после нескольких 5-минутных роликов, камера начинает снимать ролики длиной до 30 секунд и автоматически выключаться, скорее всего, из-за перегрева матрицы. Nikon D90 – первая камера от Nikon с возможностью снимать видео, потому, требовать большего от нее не стоит. Если Вам нужна камера от Никона, которая хорошо снимает видео и имеет автоматическую фокусировку, то советую посмотреть на модели Nikon D3100, Nikon D5100 и Nikon D7000.
Фото на Nikon D90. При высоком значении ISO.
3. 12МП CMOS – в самый раз
А зачем больше? Чем больше пикселей – тем большая плотность и может быть больше шумов, из-за того, что ячейка матрицы все меньше и меньше – а это означает, что уловить света она может меньше. Советую ознакомиться с моей статьей Битва Мегапикселей.
Матрица отличная. Конечно, я уже на ISO 400 вижу шумы, но на ISO 1600 они еще довольно терпимы.
Очень важный момент я подметил при работе на высоких ISO, что шумы резко увеличиваются после ISO 2500, то есть, на ISO 2500 еще можно что-то выжать, но дальше – качество фотографии сильно падает. Рекомендую снимать на проверенных ISO 200 и не повышать ISO выше 1600. ISO LO-1 (100) включать только светлым днем, когда нужно получить какой-то портрет при открытой диафграгме, чтобы уложиться в выдержку 1/4000с. Значения ISO Hi1, Hi0.3, Hi0.7 – это своего рода программная накрутка ИСО, на таких значениях практически не возможно получить малошумную картинку.
Пример фотографии на Nikon D90
4. Алюминиво-магниевый корпус (часть)
Во вступлении я написал, что постоянно использую, таскаю, езжу с данной камерой и она чувствует себя вполне адекватно. Алюминево-магниевый сплав (хотя на сайте производителя я такой информации не нашел, но по весу, это не пластмасса) и одна резиновая вставка, делают камеру очень практичной, хорошо сбитой и обеспечивают прекрасный весовой баланс с разными объективами. Возможно, для маленьких рук будет немножко не то, но для серьезной руки фотографа – просто прелесть.
На корпусе расположена целая куча кнопочек. В фотоаппарате – чем больше тем лучше. Можно получить быстрый доступ ко всем основным функциям и не листать огромное меню. Программируемую кнопку я настроил на изменения типа фокусировки.
Фото живой природы на Nikon D90
5. Встроенный привод автофокусировки
Панацея для экономии денег и панацея для профессионалов. Камера Nikon D90 имеет встроенный мотор автоматической фокусировки (отвертку) для работы с объективами с маркировкой AF. Это позволяет использовать оптику без встроенной системы фокусировки (а это означает, что можно использовать любые автофокусные объективы). Обычно такая оптика дешевле, например, можно купить Nikon 50mm F1.8D AF всего за 150у.е. и почувствовать себя в роли настоящего профессионала. Также, огромная часть професиональной оптики просто-напросто идет без мотора авто фокуса. Например, аналога для Nikkor 135 DC со встроенным мотором автофокусировки – просто нет. Более детально про совместимость объективов Никон в моей статье – Различие объективов.
Фото на Nikon D90
6. Дополнительный монохронмый экран.
Недавно прочитал в Интернете, что маленький монохромный дисплей на Д90 – архаизм, был этому очень удивлен. На самом деле – это не так, дополнительный дисплей – это очень хорошая эргономика и экономия времени, заряда батареи, лишних движений. Поясню – дисплей всегда сверху и не нужно переворачивать камеру объективом вниз, чтобы посмотреть на основной дисплей, во вторых, у него очень большой контраст на солнце (все видно), в-третьих, он не кушает батарею (даже режим подсветки дополнительного экрана использует намного меньше заряда, нежели основной дисплей). Вообще, с ним камера даже посолидней смотрится. Кстати – режим подсветки влючается поворотом рычажка включения камеры направо. Он сам потом возвращается в исходное положение. Ниже написан один из самых серьезных минусов, связанных с этим рычажком.
Фото на Nikon D90
7 – 4.5 кадра\секунду
Кто-то может сказать, мол Марки от Кенона снимают по 10 кадров в секунду, тот же D3 снимает 8 кадров в секунду, да что там говорить, D300 с батарейным блоком выжимает 8 кадров в секунду. А тепер вопрос – а зачем Вам это нужно? Серийная съемка применяется очень редко. 3 кадров в секунду уже вполне достаточно, остальное только для специфических задач. Потому, почти 5 кадров в секунду – довольно сильная сторона. Проведите эксперимент – с какой скоростью Вы сможете нажимать на кнопку камеры в режиме по кадровой съемки? Выйдет тех же 5 раз плюс-минус. В любом случае, Nikon D90 имеет большую скорострельность, нежели новый, очень дорогой профессиональный Nikon D800, который может снимать со скростью до 4 к/с.
Пример фотографии на Nikon D90
8. Вспышка, работающая в Comand mode и поддержка FP
Классика от Nikon. Не нужно покупать дорогие вспышки или синхронизаторы – просто зайдите в меню, брекетинг\вспышка и выберете режим управления вспышкой С. Настройте канал и группу и управляйте внешними вспышками, такими как SB-600, SB-700, SB-900, SB-800 и SB-910. Также не забудьте, что можно настроить встроенную вспышку так, чтобы она подавала только команды и не принимала участие в самой съемке.
Дальше самое интересное – режим быстрой синхронизации. С внешними вспышками вы можете выставлять любую выдержку, впоть до 1/4000. Кто не сталкивался с такой проблемой – не поймут, кто знает, тот будет рад. Мало камер поддерживают данный режим. Зачем это нужно, можете найти, например в моей статье – ‘вспышка днем’.
Пример фотографии на Nikon D90
9. Литий ионный аккумулятор EN-EL3e
Отличный бронебойный аккумулятор. Также подходит к D700, D200, D300(s) и т.д. выдерживает без вспышки свыше 2000 кадров. В инструкции сказано, что может обеспечить работу на 1200 снимков, треть сделанных со вспышкой – где-то так оно и есть. На количество снимков сильно влияет тип объектива (Например, режим VR), режимы задержки основного дисплея и т.д.
Пример фотографии на Nikon D90
10. Система очистки матрицы
Очень полезная вещь. Рекомендую выставить очистку при выключении камеры, так как при включении часто нужно сразу проводить съемку, а когда выключаешь – пусть себе чистит на здоровье. Про чистку матрицы советую почитать здесь.
Пример фотографии на Nikon D90
11. Брекетинг экспозиции
Брекетинг позволяет снимать не боясь за правильную экспозицию. Правда, это требует дополнительного времени, износа батареи и быстрой заполняемости карточки памяти. Именно под брекетинг полезны 4.5 кадра в секунду. Я рекомендую не сильно использовать брекетинг, лучше правильней настроить камеру (особенно поправку экспозиции) и сделать один кадр в RAW, а потом, если что, дотянуть его программно, нежели хлопать затвором на эксповилке.
Фото природы на Nikon D90
Хочется отметить еще ряд огромных преимуществ: широкий набор функций, позволяющий улучшить картинку – функции подавления шумов, D-lighting и т.д.
Nikon D90 фото
Недостатки Nikon D90:
Самым сильным минусом при работе с камерой я считаю сильный возврат рычажка выключения – то есть, когда вы включаете подстветку дополнительного экрана, рычажок отходит обратно в положение “ON”, но его инерция очень сильная и он идет дальше и выключает камеру (в положение “OFF”), потому нужно плавно отводить палец после включение подсветки дополнительного экрана. С этим глюком связаны очень неприятные истории, когда ночью в важные моменты, камера просто глохла после выставления настроек на внешнем дисплее. Также этот включатель довольно сильно расшатался, но работает до сих пор стабильно.
Также, после активной работы в течении года, отвалилась резинка, которая находится справа от дисплея, она немного расширилась и отклеилась. Я заметил, что резинка прикрывает индикатор активности карты памяти, то есть есть опасения вдавить индикатор в глубь камеры и повредить его. Полечилось данное заболевание обрезкой лишних часте резины и суперклеем. Эта болезнь досталась Д90 от D200 и от D80. Но, конечно, я очень много пользуюсь своей камерой Д90.
Выдержка в 1/4000 секунды – если Вы еще не поняли, то при съемке на светосильные объективы начиная с диафрагмы F/1.8 и ниже, Вам будет не хватать скорости работы затвора, даже при самых низких ISO.
Не работает экспозамер (экспонометр) с нечиповами объективами. Оно то бы ничего, но этим как раз камера и уступает профессиональным, таким как на D200 и старше, на них можно прицепить практически любой объектив и камера будет работать в полуавтоматическом режиме приоритета диафрагмы или в старом добром ручном режиме. Это реально ограничивает работу камеры с полностью мануальными (без контактов процессора) объективами, например, советскими – и приходиться полностью все настройки выставлять “на глаз”. Лично мне очень бы хотелось эту функцию, так как я любитель фотографировать на советскую (и постсоветскую) оптику.
Фото на Никон Д90
Для 3d следящего фокуса маловато точек (зон фокусировки), да и вообще, маловато точек фокусировки для такой солидной камеры.
Никому не нужная кнопка просмотра глубины резкости изображаемого пространства. Я ее использую очень редко, например, в макросъемке, но обычно в 99% она не нужна. Забавная вещь, которую советую проверить – подымите вспышку и нажмите кнопку глубины резкости (она к стати находиться внизу, под байонетом) и вы увидите, что на пару секунд вспышка работает в качестве фонарика (с помощью стробоскопического эффекта)
Еще одной не нужной кнопкой\свойством считаю кнопку блокировки точки фокусировки. Она полезна была мне только пару раз, когда я очень сильно подносил камеру к лицу и случайно нажимал на джойтик, тем самым меняя точку фокусировки, в остальных же случаях точка и так сохраняет свое положение. Лучше бы вместо нее установили рычажок изменения экспозамера (как в старших моделях), а так приходится нажимать верхнюю кнопку возле внешнего дисплея и крутить один из селекторов.
Фотография на Nikon D90
Краткое сравнение с Nikon D80:
D90 это потомок Nikon D80, у которого увеличена скорострельность, другой тип сенсора (CMOS VS CCD), добавлена центральная кнопка мультиселектора, присутствует функция Live View и возможность записи видео, также увеличен дисплей. Батарея, навигация по меню, эргономика и другие важные функции остались такими же. Если у Вас Nikon D80 я не советую делать апгрейд на Nikon D90, так как основные функции у камер одинаковые.
Краткое сравнение Nikon 90 с D300, D300s:
D300, D300s – это профессиональные камеры от Nikon, и аматорская Д90 не в силах с ними тягаться. В D300, D300s прочнее корпус, выдержка вплоть до 1/8000, профессиональный интерфейс управления камерой, большая скорострельность и возможность работать с мануальными объективам, на этом главные отличия заканчиваются. Я не рекомендую переплачивать за D300, D300s если только Вам не придется снимать каждый день по 1000 кадров.
Краткое сравнение Nikon 90 с D7000:
D7000 по ряду параметров превосходит даже Nikon D300, D300s, и тем более Nikon D90, потому в качестве апгрейда я рекомендую только Nikon D7000 или уже FF Nikon D700, D600, D800.
Фотография на Nikon D90
Нужным в Камере Nikon D90 считаю управление с помощью инфракрасного пульта Nikon ML-L3, стоит он копейки, а возможностей дает очень много.
Внимание: Конечный результат изображения на фотографии очень сильно зависит от большого количества факторов и камера играет в этом количестве далеко не первую роль, потому, при фотографировании помните – важно как фотографировать, и не сильно пытайтесь найти самую лучшую камеру.
Примеры фотографий
Фото в галерее ниже были сняты на бюджетный объектив Yongnuo 35mm f/2 (модель YN35mm F2N для камер Nikon) и показаны без обработки. Часть фотографий — конвертация исходных RAW-файлов оригинальной утилитой Nikon ViewNX-i без внесения дополнительных корректировок, другая часть — исходный накамерный JPEG.
Скачать исходные файлы в формате JPEG можно по этой ссылке (114 файлов в формате ‘.JPG’, 735 МБ).
Еще примеры фотографий, а также исходные файлы можно посмотреть в обзорах:
- YONGNUO LENS YN50mm F1.4N E
- Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6GII ED SWM Aspherical
- Nikon N AF-S Nikkor 58mm 1:1.4G Nano Crystal Coat SWM Aspherical
- YONGNUO 50mm 1:1.8 (YN50mm F1.8N)
- Tokina VCM-S AT-X PRO SD 70-200 F4 (IF) FX N/AIS
- Nikon AF Nikkor 28mm 1:2.8 (MKI)
- Tokina AT-X 80-400mm 1:4.5-5.6 (AT-X 840 AF-II)
- Nikon AF Nikkor 20mm 1:2.8D
- Tamron PZD Di 28-300mm F/3.5-6.3 Piezo Drive VC Model A010
- Nikon Zoom-NIKKOR 80-200mm 1:4.5 (AI, MKII)
- SIGMA ZOOM 28-105mm D 1:2.8-4 DG
- Nikon AF Nikkor 28-70mm 1:3.5-4.5 (MKI)
- Sigma 135-400mm 1:4.5-5.6 D APO
- Tokina SD 24-70 F2.8 (IF) FX AT-X PRO Aspherical
- Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8 (MKI)
- Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 Di II PZD VC Model B016
- Tokina 107 Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 DX AT-X Internal Focus
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- ЛОМО РО501-1 F=100 1:2
- Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8 (MKI)
- ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
- Tokina AT-X PRO AF 28-70mm 1:2.6-2.8 (Tokina AT-X 270 AF PRO)
- Nikon Lens Series E Zoom 75-150mm 1:3.5 (MKII)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5 MACRO HSM
- Tokina AT-X PRO SD 11-20 F2.8 (IF) DX ASPHERICAL
- SIGMA ZOOM 55-200mm 1:4-5.6 DC HSM
- TAIR-3 4,5/300A
- Nikon DX AF-S Nikkor 55-200mm 1:4-5.6GII ED VR II
- QUANTARAY TECH-10 NF AF MULTI-COATED 1:4-5.6 f=75-300mm
- Nikon NIKKOR-S.C Auto 1:1.2 f=55mm
- Sigma DC 18-50mm 1:2.8 EX MACRO HSM
- Tamron AF Aspherical 28-80mm 1:3.5-5.6 177D
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF, MACRO (200-300)
- SIGMA ZOOM 28-200mmD 1:3.8-5.6 UC Aspherical
- Quantaray 70-300mm 1:4-5.6 D LDO MACRO for Nikon AF
- MC PANCOLAR 1,8/50 CARL ZEISS JENA DDR
- YONGNUO 40mm 1:2.8 (YN40mm F2.8N)
- Sigma 70-300mm D 1:4-5.6 APO DG
- TOKINA AF 70-210 1:4-5.6
- Sigma 70-300mm 1:4-5.6 D DL MACRO SUPER
- Quantaray for Nikon AF 28-300mm 1:3.5-6.3 LDO Multi-Coated (28-300mmD Ashperical IF)
- SIGMA ZOOM 28-300mm 1:3.5-6.3 DG MACRO
- YONGNUO LENS YN 14mm F 2.8 N
- Tamron AF Tele-Macro 70-210mm 1:4-5.6 158DN
- И-26м-У 2,8/52
- Sigma Zoom DC 18-200mm 1:3.5-6.3 II HSM OS
- Yongnuo YN 85mm F1.8 N
- ИНДУСТАР 22У-1 1:3,5 F=50мм П
- SIGMA ZOOM 18-50mm 1:2.8 EX DC (D)
- Nikon IX-NIKKOR 60-180mm 1:4-5.6
- YONGNUO LENS 100mm 1:2 (YN100mm F2N, для Nikon)
- PROMASTER DIGITAL XR EDO AF Aspherical LD (IF) 18-200mm 1:3.5-6.3 Macro
- Tamron Di II SP 17-50mm F/2.8 VC
- MC HELIOS-44M-4 58mm 1:2
- YONGNUO 35mm 1:2 (YN35mm F2N)
- Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4.5
- Nikon ED AF-S Nikkor 300mm 1:4D IF Silent Wave Motor
- Yongnuo YN60mm F2NE MF MACRO
Цены на современные фотоаппараты Nikon в популярных магазинах можете посмотреть по этой ссылке.
Видеообзор, ретпроспектива
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый.
Выводы:
В общем, камера Nikon D90 – просто прелесть, широкий набор функций позволит работать как профессионалу так и любителю. Быстрота работы и качество картинки очень радуют.
Материал подготовил Аркадий Шаповал.
D610 всё равно лучши всех!
И как еще кАнонисты не набежади и Пятаки разных марков не закидали?..
Еще не вечер…
Боже упаси мы к божественному никон д90 и подходить близко боимся
Нет 610 далек от идеала, но учитывая его стоимость на сегодняшний день, ему можно многое простить.
Слушайте, господа хорошие! Не понимаю. почему разворачиваются такие мощные баталии по поводу превосходства одного аппарата перед другим? Первое, что надо уяснить: сравнению подлежат одноклассники. Ну как можно уравнивать в возможностях полуформат и малоформат??? Ещё с плёночных времён понятно было : “Нарцисс” хорош, да ” Зенит ” получше будет… площадью кадра. Кого не устраивало качество леечного формата, несмотря на все ухищрения в обработке,-брался за медиум-камеры вроде ” Киева 60( 88-” Салют”). Никому не приходило в голову сравнивать возможности “Зенитов”или “Киевов” малоформатных с ними. Ну нельзя хотеть и получить всё от всего! Никон- 610 конечно лучше Д-90 хотя бы размером фотоприёмника. Вода мокрая, железо твёрдое, кто поспорит!
Все эту баталии потому, что у полного формата преимущества конечно есть (самые очевидны это то что можно сильнее урезать исходный кадр в постобработке или напечатать фотку размером с плакат). Всё остальное как мне кажется субъективно. Цвета выправляются в редакторах, объёмность достигается умением использовать окружающий свет и дополнять его искусственным. Помню в 90х годах тестил плёнку Kodak 800, так зерно было будьте-нате, и вообще плёнки больше 200 считались зернистыми и для особого применения.
Підтримую!!! Почав знімати, була Смена-6, потім Зенит-В з об’єктивом Индустар 50, Зенит-Е з геліосом, далі Київ 6С, київ 19, а з 2002 знімав повним ходом весілля в Хмельницькому Олімпусом с4040Z і так дійшов до Д90. І не скажу про жодну з цих камер недобре, бо кожна мала якісь свої преваги перед наступною. А коли почав заробляти фотозйомкою на пожиття, то жодного разу ніхто з замовників на спитав чим я знімаю. Сьгодні маю 64 роки від народження і море замовлень, чого й іншим тут бажаю.
Здравствуйте! Пишу здесь впервые.
Аркадий, спасибо за этот сайт и проделанную Вами работу!
Несколько дополнений, может кому пригодится.
В автоматических режимах ( “зелёный”, пейзаж, портрет) тоже можно вручную устанавливать нужное значение ISO. Я поначалу думал, что в них только Авто.
Для тех, кто снимает в RAW и обрабатывает в самой камере, что в разы оперативнее, чем программно на компьютере: если вдруг пришлось сделать снимок с шумом на высоких ISO, если забыли включить шумодав, сделать это можно перед обработкой файла. В JPEG фото сохранится с подавлением шума.
При обработке RAW в камере можно применить не только встроенные режимы управления снимками с заданными параметрами цветности, резкости и контраста, но и изменённые на свой вкус эти же режимы. Например, если в режиме управления снимками “Стандартный” до обработки RAW добавить насыщенность, или оттенок, то в JPEG фото сохранится с такими же изменениями. Для того, чтобы добавить яркость, или контраст, активный D-Lighting должен быть отключен.
Кто подскажет как решить проблему:
на монохромном дисплее не отображается индикатор заряда батареи (в видоискателе тоже), но на информационном дисплее показывает значок эликтрической вилки (в инструкции это значит что камера питается от дополнительного сетевого блока питания EH-5a или EH-5 AC), но никакой блок питания не подключен, просто стандартная батарея и все.
В чем проблема?
может кто вкурсе в чем проьлема: на монохромном дисплее не отображается значок заряда аккумулятора, а на основном десплее показывает значек електрической вилки (что значет – потключено питание от разетки), но камера работает только от аккумулятора. Вроди и не кретично, но не видно какой уровень заряда батареи, и непонятно когда камера вырубается.
Прошу прощения за повтор. Не мог добавить комент, а тут уже два добавилось. p.s. Если что, один из них и етот можно убрать.
Пользуюсь D90 уже семь лет. Человек ленивый (в плане чтения инструкций) поэтому постоянно открываю что-то для себя новое (по мере реальной необходимости). Таскаю везде, где только можно. Было несколько падений с заменой крепежного кольца на объективах. Три объектива на одну камеру; в процессе съемки меняю постоянно. Работает, как часы; нереально надежная техника! Если наловчиться работать с ручными настройками, можно получать фотки очень высокого уровня. С ISO – полностью согласен. До 2500 ещё терпимо, но, если задирать выше, получаются очень шумные фотографии (это – расстраивает, так как частенько снимаю в условиях жесткой нехватки освещения, но решения пока не нашел). В остальном – уважение автору статьи; появилось много тем для размышления.
С уважением,
Михаил
А какой пробег?
Добрейшего дня, Дмитрий.
По данным http://www.camerashuttercount.com – 121287…
Снимал на 300, 610,d3s….но d90 просто обожаю…вес, компактность, безотказность. Никогда не подводила, хотя был с ней в очень экстримальных условиях….даже из расчета что она родом из 2008, актуальность абсолютно не потеряла. Респект.
Ничего не понимаю, откуда они….
Сайт после переезда на другой хостинг дико глючит. Попробуйте воспользоваться методом, описанным здесь. Прошу прощения за неудобства.
Здравствуйте! Через 1,5 месяца появился итог купания моего Никон Д-90, на фотографии заметны несколько кружков, говорят местные любители , что это остатки влаги на матрице, что делать, как это устранит, подскажите?
Отнести камеру на чистку матрицы.
Понял, но сервис только в городе за 300 км., самому, не навредив камере, нельзя ничего сделать?
Можно. Смотрите здесь и в инете “как почистить матрицу”.
Спасибо, всё понятно…
Отвечаю Валерию, пишет Gjyzk ???
А зачем вы в поле своего ника написали “Gjyzk?” ?
Добрый вечер. Приобрел недавно D90 (б/у),который мне очень понравился (во всем), поставил объектив nikon 35 f/1.8 dx, фотоснимки понравились. Но снимки этим объективом на D7100 получаются лучше в плане разрешения или, лучше выразиться – лучше прорисовываются детали. Это нормально? Некоторые скажут, что разные матрицы, но при этом просмотр фото провожу на компе без увеличения.
Еще, подскажите какой объектив (зум и фикс) подходит для D90 больше всего, ответ желательно от фотографов с большой практикой, включая, естественно, Аркадия. Это поможет избежать мне экспериментов с лишними денежными тратами.
Нет такого понимания “подходят лучше всего”. Система устроена так, что подходят все объективы, которые могут сесть на эту камеру.
D90 дружит со всеми, часто на него цепляют 50/1.8AF в качестве бюджетного фикса. Сбалансированный универсал – Sigma 17-50/2.8 OS. Если подскажите конкретные цели – я постараюсь более детально порекомендовать тот или иной объектив.
Аркадий, ну а насчет, того, что на D7100 получаются лучше (четче) снимки – это нормально ?
Насчет подходит, я неправильно выразился, согласен с Вами. Из никоновских объективов какие лично Вам нравятся в паре с D90 ? Не может быть , чтобы все. Вы правильно говорите для каких задач нужно. Откровенно я, продвинутый любитель, снимаю портреты, пейзажи.
Насчет того, что снимки получаются четче или не четче – причин может быть много. Начиная от разной точности попадания в фокус, заканчивая субьективными выводами на основе определенных сюжетов. В общем случае д7100 может дать лучшую детализацию из-за большего количества мегапикселей.
Мне нравится тот объектив, который поможет решить ту или иную фотозадачу с тем или иным конечным результатом. Я могу порекомендовать Вам ТОПовые объективы, которые мне нравятся, но не думаю, что Вы станете их покупать. Обычно я стараюсь рекомендовать сбалансированные варианты, а потому под портрет – это Nikon 85/1.8G / 1.8D, с натяжкой 50/1.4G / 1.8G, или любой светлый телевик, по типу классического 80-200/2.8 MK3. Под пейзаж хороши Токиновские ширики, причем – все. Я бы остановился на 11-20/2.8 или на 12-28/4.
Пожалуйста, более четко указывайте свои требования и пожелания к будущей технике, а главное – приблизительный бюджет.
Аркадий, спасибо. Еще почитаю Ваши обзоры по объективам.
Владислав, Вы бы выложили ссылки на фотографии, сделанные этими аппаратами. И желательно не в jpeg а в raw, тогда и разница в параметрах будет ясна. Конечно, две разные модели камеры почти никогда не дают совершенно одинакового результата, но такого, чтобы прямо с одной камеры было намного лучше чем с другой, быть не должно. По крайней мере, за D90 (причём много раз снимал на него именно с Nikkor 35mm 1.8G) я пока ещё не отмечал какого-то видимого проигрыша в качестве более поздним моделям с кропнутой матрицей (D7000, D7100, D5200, D5300, D3300). Особенно, если Вы пишите, что сравниваете снимки без увеличения. У D90 даже по сей день с качеством всё в порядке, а преимущество D7100 скорее может проявиться при серьезной постобработке, ну и вообще заключено в более широком функционале этой камеры.
Как вариант, измените 16 МП снимок с D7000 на 12 МП, такой, какой выдает D90, так как визуально разница может возникнуть из-за разного размера снимков. На маленьком дисплее телефона эта разница может быть мало заметна, а вот на мониторе ПК или экране ноута больше. К тому же желательно сравнивать одинаковые снимки, ведь на детализацию могут сказаться условия съемки и связанные с этим разные выставленные параметры камеры.
Здравствуйте, Аркадий.
Помогите, пожалуйста, разобраться со вспышкой D90 при работе с мануальным советским объективом.
я поставил гелиос 44м, вспышку включил ручную и подообрал ее мощность для съемки в помещении 1/50.
при закрытой вспышке я могу выставлять любую выдержку, но как только активирую вспышку, выдержка становится 200, и можно только вниз крутить на длинную выдержку, короче выдержка не делается. Режим диска М, режим вспышки ручной.
на выдержке 200 с рук мне фотографировать очень сложно, чтобы не мазать.
Добрый день.
Встроенная вспышка не поддерживает режим высокоскоростной синхронизации. С выдержками короче 1/200 c можно заставить работать только внешние вспышки. Более детально здесь https://radojuva.com/2011/05/flesh-dnem-kak-ispolzovat/
Выдержки 1/200 с вполне достаточно для очень широкого круга задач. Возможно, только некоторые быстро движущиеся объекты могут страдать от нехватки скорости затвора. Но на практике, если основной свет идет от вспышки, то именно длина ее импульса является решающим фактором. Длина импульса встроенной вспышки при мощности 1/50 составляет около 1/1000 с, именно это значение и формирует фактическую выдержку. Скорее всего у Вас смаз не в плане “шевеленки”, а в плане фокусировки.
Спасибо большое за ответ.
мажет все-таки из-за рук))) делаю несколько кадров с одного ракурса и не все получаются четкими, стараюсь как снайпер дыхание задерживать)))
Еще почему-то насыщенность картинки с гелиосом в режиме М хуже, чем со штатным 18-105 в режиме портрет. С родным картинка так сказать “сочная”, а с гелиосом более блеклая.
может я просто не знаю тонкостей настройки в ручном режиме фотоаппарата
https://cloud.mail.ru/public/9WzX/D4aMvBQw7
На снимке нет шевелнки, есть мягкая картинка. Если нормально держать камеру, то и 1/60 в большом числе случаев даёт годный результат. Параметров снимков нет, но не забывайте простую вещь: сравнивать Гелиос с 18-105 нужно, как минимум при одинаковых значениях диафрагмы. Не трудно на диафрагме 5,6 обыграть в резкости и контрастности объектив с диафрагмой 2,0. Закройте для корректности Гелиос на 5,6 и посмотрите тогда картинку. И Аркадий точно написал про просветление – во многих массовых объективах оно простенькое (да и рассчитывалось нередко на ч/б фотографию) и серьезно уступает современным требованиям, а это сильно сказывается на картинке. Засветки, отражения света роняют контраст, на открытой цвет уплывают в желтизну и т.п. проявления. Но можно снять в raw и обработать. Поэтому Гелиосы и любые другие старые стекла лучше брать, когда точно знаешь, зачем они вам нужны. Если Вам нужен светосильный фикс под D90 – есть хороший и дешёвый Nikkor 50mm 1.8D, который б/у в среднем стоит в районе 5 тыс. руб., бывает и дешевле.
Просветление Гелиоса и “неатральный” свет вспышки скорее всего тому виной.
Подскажите, если на этот аппарат поставить объектив у которого не работает автофокус, то с этим аппаратом объектив будет фокусироваться?
Если объектив сломан или не поддерживает автоматическую фокусировку – с Никон Д90 автофокуса не добиться никак.
Объектив Nikon AF-S Nikkor 18-70mm. Не работает мотор. А как же встроенный привод автофокусировки?
На объективе со встроенным мотором на байонете вроде нет отверстия под рычаг моторной камеры, который и крутит фокус. Ну может на дорогих объективах есть, не смотрел, но на простых объективах вроде нет, поэтому если моторчик объектива сломался или рабочий в режим ручного фокуса переключить, то мотор камеры не сможет крутить его фокус. Но подождите ответа Аркадия, у меня под рукой сейчас моторного объектива нет, чтобы уточнить.
а какое отношение имеет отвёртка камеры к объективу, со встроенным мотором фокусировки? Объективы с мотором не поддерживают отвёртку, в них физически нет такого механизма, и это логично. Мотор умер – только ручная фокусировка или ремонт
Спасибо, все понял. С Новым Годом!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: будет ли уступать по качеству картинки и удобству обращения связка d90 + 50мм 1.8d связке d3200 + 50мм 1.8g?
Дело в том, что имеются оба объектива и 3200 тушка, подумал сначала 1.8d продать, но может лучше продать вторую связку и купить d90? Судя по калькулятору и авито будет выигрыш в 10к, а вот вопрос в разнице получаемых картинок открыт.
ps Фотографирую людей.
D90 однозначно удобней в управлении, но в общем случае будет проигрыш в качестве изображения. Да и 50 1.8ж ощутимо лучше 50 1.8д.
Большое спасибо за ответ)
Всем Доброго дня!
Аркадий, спасибо Вам за ваш труд! Может быть я пропустил где то тему по периодически вылетающей ошибке Err. Инструкция гласит – несите в сервисный центр. Моделька D90 не самая новая, но куплена тушкой в магазине, без пробега меньше двух недель назад. На разных форумах читал, что довольно часто с D90 эта ошибка встречается. В пару к ней Nikon 18-200 vrII. Тоже из коробки новый. И буквально через 50-60 кадров периодически в режиме А на жк дисплее появляется Еrr. Включение-выключение, снятие батареи, передергивание об’ектива в байнете – это рекомендации прочитанные на форумах. Вы не сталкивались с такой бедой?
Попробуйте с другой картой памяти, если есть возможность. Либо когда случится ошибка выключить аппарат, достать карту, вставить обратно и снова включить. Плохой контакт карты памяти может вызывать ошибку Err. Конечно, есть и масса других причин, поэтому в сервис это самое правильное.
На карту памяти грешить – так тоже свежая, незатертая. Класс 10. И ладно бы у меня одного эта болячка. Вторая камера D5300 никогда не огрызалась какими либо сюрпризами. А больше то и сравнить не с чем. Может быть кто то ещё сталкивался с подобным. Валентин, спасибо за ответ Вам. Попробую.
С Новым годом и Рождеством Вас и всех читающих!
ERR может по многим причинам, путь один – сервис центр. Еще может от объектива зависеть. Поснимайте с другим, или без него, попробуйте.
И ещё раз Добрый вечер!
Что интересно, в инструкции только одно по данному – Сервис. Камера и трёх сот не отсняла. Об’ектив с D5300 работает без проблем
Значит сервис центр. Ерр – общая ошибка, нужно подключать к консоли камеру и смотреть реальный код ошибки, а это только сервис.
Спасибо, Аркадий! Понаблюдаю ещё, может что проявится еще. Не думал, что вот так с магазина и в сразу в Сервис. Попробую и с другими стеклами и с картой памяти.
Всем хорошего настроения и с Праздниками!
новая морально устаревшая камера и сразу проблема. не похоже на просто совпадение
Так вот то то и напрягает… :(
Добрый вечер, Аркадий!
Вернувшись к наболевшему о D90. Заметил такую закономерность: к своему D90 (из магазина) купил такой же новый Nikon 18-200. С ним то и заметил эту ошbбку Err. После нашей с Вами (и не только с Вами, всем спасибо) подкинул Nikon 55-200. В каких я его режимах только не гонял. Ни разу себя не проявила сия Err. А вот с Yangnuo 50mm F1,8N – опять вылезла. Подставляю вновь 55-200 – все идеально. Только вот не всегда 55-200 удобен.
На мой запрос в службу техподдержки Nikon получил следующее:
Ответ от Tetyana D
Добрый день, Александр,
благодарим Вас за обращение в Европейский центр техподдержки Nikon.
Я сожалею о сложившихся трудностях и постараюсь помочь Вам.
Так как работа фотокамер Никон не была тестирована с объективами посторонних производителей как Yongnuo YN50 mm F1,8N,то корректную работу и совместимость с Вашим D90 мы гарантировать не можем.
Что касается объектива AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II то, пожалуйста, убедитесь,что он правильно прикреплен и контакты не поврежденные.Вы можете их почистить мягкой щеточкой,например.
Так как проблема не наблюдается в связке с объективом Nikon 55-200,то мы смеем предполагать, что с фотокамерой все в норме.
Опишите,будут ли изменения,после чистки контактов.
Я отписался, что контакты чистые и исправные и на D5300 он работает без проблем.
Просто в Вашем описании я читал, что Вы его и с Yongnuo 50 1,8 тестили. Всё было без проблем?
На YN50 ошибка распознавания объектива камерой периодически случается, что отмечалось в обзоре и комментариях. Но эта ошибка не носит систематический характер и не является столь уж частой. К тому же, лечится она простым отсоединением-присоединением объектива. Вы же пишете, что у Вас проблема и с YN50 и с родным 18-200 мм. То есть явно речь идёт о более сложном случае, с подозрением на неисправности в камеру. Вам надо отдать камеру и объективы в сервисный центр для диагностики. Заочно Вам помочь не смогут, и Вы напрасно тратите время на переписку.
Валентин, спасибо за Ваше внимание к моей теме. При случае, конечно обращусь в Сервис. Но работа D90 c Nikon 55-200 ни разу не вызвала данной ошибки. Очипованый Ю-37А тоже ведёт себя хорошо с ним в паре. Вот поэтому и хочется информации о данном Yongnuo 50. В плане было желание его купить 35 мм. Вот теперь думаю, как с тем он дружить будет. И стоит ли?
Купил д90+18-105кит в 2013 году, с официальной гарантией.
29.12.2017 заклинил затвор. Сегодня, наконец, нашел время и отвез на семьи Хохловых 8.
Поинтересовался ориентировочной стоимостью ремонта. Сказали, что если замена затвора, то это 100-120 долларов. Клас! Супер! Затвор прошел 8900 кадров, и все? Да я ж с этого фотика пылинки сдувал! Он ни мороза, ни пыли в глаза не видел!
Обидно до ужаса.
все равно он морально устарел
Так что теперь? Не ремонтировать и выкинуть в помойку тушку, за которую 800 баксов отдал когда-то?
сейчас около 200 баксов он стоит
С этого можно вынести хороший урок. Лучше всего работает та техника, которая работает постоянно.
Я вот не знаю что делать, если скажут о замене затвора…
Если скажут менять затвор значит придется менять затвор. И снимать спокойно дальше или продавать камеру. Если думаете про подвох со стороны сервиса, можете проконсультироваться с кем-нибудь ещё. От поломок не застрахована никакая техника, Вам не повезло в этот раз, такое случается. Вообще затвор D90 достаточно надежный и свой ресурс держит, что не исключает какого-то процента поломок задолго до его наступления. А бывает наоборот, затворы-долгожители, которые больше 200-300 тыс. отходили. Вероятность того, что после замены затвора он снова сломается на 8 тыс. микроскопически мала, но тоже не исключается.
Спасибо
Позвонили сегодня из сервиса. Накрылся двигатель затвора. Ремонт обойдется в 2180 грн. Пробили они по базе, запчасти в Европе нет, есть только в Японии, срок поставки не менее 3-х недель. Гарантия на замененный узел – 6 месяцев.
Из этого можно сделать вывод, что если годика через 3-4 в нем еще что-то накроется, то его уже не сделают из-за отсутствия запчастей. Еще один хороший урок, что технику надо обновлять и не дотягивать до 10 летнего возраста с момента анонса модели: проблемы с сервисом (и его стоимость), а также очень низкая продажная цена даже за неубитый аппарат с маленьким пробегом.
Дмитрий, так в Вашем случае обновление через 3 года аппарата тоже накладным получается. Как я понял Вы за 5 лет настреляли всего 9 тыс. кадров. То есть за 3 года в лучшем случае тыс. 6 получается. Вот Вы купили новый аппарат за 800 USD, прошло 3 года и он уже стоит 500 USD, хотя пробег 6 тыс. можно даже за пробег не считать. Продаем его за 500 USD и покупаем новый снова за 800 USD? Нет, уж лучше этим пользоваться пока совсем не рассыпется. Новых запчастей не будет, найдут донора – эти со временем только множатся.
Так оно и будет. На ремонт я согласился. Буду пользоваться дальше.
Стоит ли менять Nikon D50 на D90? Или на D200 (как бюджетные варианты)?
Как угодно. Только D50 оставьте себе, ещё будете им снимать.
Для репортажа они, конечно, поудобнее. Картинка другая. И ещё, Д200 кажется вдвое больше и тяжелей Д50, не всегда в сумочку бросишь.
В статье есть фраза о том, что встроенную вспышку можно настроить на поджигание выносной и настроить ее так чтобы она не участвовала в съемке (как я понимаю давала только импульс но не загоралась). А расскажите поподробнее об этих настройках
Рассказано уже: Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS
https://radojuva.com/2012/06/nikon-cls-master-slave-mode/
Заходите в меню, Встроенная пыха, Командный режим, выбираете “Отсутствие импульса”
Nikon D90 это вообще уникальный аппарат,удобный и очень надежный.У знакомого уже отработал более 400000 и еще снимает.
На мой запрос в службу техподдержки Nikon получил следующее:
Ответ от Tetyana D
Добрый день, Александр,
благодарим Вас за обращение в Европейский центр техподдержки Nikon.
Я сожалею о сложившихся трудностях и постараюсь помочь Вам.
Так как работа фотокамер Никон не была тестирована с объективами посторонних производителей как Yongnuo YN50 mm F1,8N,то корректную работу и совместимость с Вашим D90 мы гарантировать не можем.
Что касается объектива AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II то, пожалуйста, убедитесь,что он правильно прикреплен и контакты не поврежденные.Вы можете их почистить мягкой щеточкой,например.
Так как проблема не наблюдается в связке с объективом Nikon 55-200,то мы смеем предполагать, что с фотокамерой все в норме.
Опишите,будут ли изменения,после чистки контактов.
Так в чём проблема?
Пару раз печатал фотки размером А3. Качество выходило очень высокое. Бумага была “Сатин”. Пришёл к выводу, 12мп на кропе для этого вполне хватает.
Разрешение D90 составляет 4288 x 2848. Учитывая, что под А3 надо подрезать длинную сторону получаем примерно 4027 х 2848 точек. Лист А3 имеет размер 42 х 29,7 см или 16,5 х 11,7 дюймов. Таким образом, плотность печати получается примерно 245х245 точек на дюйм, а это гарантирует высокое качество.
Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, выбор между nikon d90 пробег 6-8 тысяч,18-105, состояние отличное, и nikon d5100 ,18-55, состояние удовлетворительное? Понимаю,что 5100 новее, но клонит к d90? Состояние отличное. D90 -13000р, D5100 за 9500 отдают,не могу определиться? подскажите пожалуйста знающие люди, Я зеркалу ещё в руках не держал. Спасибо.
Лучше в данном случае д90 и 18-105. Более качественный объектив предпочтительнее.
Большое спасибо, завтра утром поеду брать, раньше в детстве занимался фотографией, смена,зенит,но уже всё позабыл.Читаю все Ваши обзоры,по интересующим аппаратам.Благодаря Вашим обзорам определился в своем дальнейшем выборе. Мой аппарат это pro5, наверное сказался прошлый опыт и любовь к индивидуальным настройках,когда кадр зависит от тебя,а не от программы в аппарате.но вот сейчас по бюджету подвернулся 90й, возьму для начала, а после, если интерес не пропадет, будут менять на пропятку, надеюсь что это будет мой последний выбор, люблю творить, так сказать. Ещё раз большое спасибо Вам, за Ваши обзоры, благодаря которым многое можно понять, это дорогого стоит.до свиданья.
Не забывайте, на D90 и D5100 мануальные объективы без чипа не будут мерить экспозицию. На пропятке будут.
Спасибо
Аркадий, БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ваш сайт!!!