Для сучасного фотографа життєво важливо вміти добиватися від камери швидкого та точного автоматичного фокусування. У цій замітці я наведу свої міркування щодо роботи з автоматичним фокусуванням для нескладних сцен з використанням оптичного видошукача.
Про фокусування
Процес фокусування різні фотографи називають по-різному: фокусуватися, фокусуватися, зафокуситися, потрапити в різкість, досягти фокусу, фокусування, зловити фокус. При спілкуванні найчастіше використовую слово 'сфокусуватися', яке створює відразу два сенси – 'сфокусуватися' фотоапарату для досягнення оптимальної різкості та 'сфокусуватися' фотографу на об'єкті зйомки.
Для кожної окремо взятої камери та об'єктива потрібен свій підхід і вміння працювати з ними, а таке вміння приходить з досвідом.
Зазвичай я виділяю фокусування для двох типів завдань – складних та простих. Простими я називаю фотозавдання, де об'єкти зйомки пересуваються досить повільно або взагалі стоять на місці. До таких завдань можна віднести студійну, пейзажну, портретну зйомку, макро зйомку, предметну зйомку. Складними я називаю фотозавдання, де об'єкти зйомки пересуваються досить швидко, де доводиться часто змінювати композицію кадру, а умови зйомки можуть бути не вдалими. До таких завдань можна віднести фотографування спортивних подій, нічну зйомку, репортажну зйомку, зйомку дітей та тварин та інші динамічні сцени.
Залежно від типу зйомки виробляється власний підхід. Зазвичай я помічаю, що для простих завдань фотолюбителі використовують такий метод фокусування:
- фокусування по центральній точці на об'єкті зйомки
- компонування кадру (переміщення камери для досягнення оптимальної композиції)
- зйомка (спуск затвора)
Цей метод дуже простий і доступний будь-який ЦЗК. Наприклад, ми знімаємо якийсь нерухомий предмет (на фото знизу це стебло рослини з пухом). Наведення на різкість виконується центральною точкою фокусування (стебло знаходиться в центрі кадру), після чого положення фокусування блокується, і за допомогою повороту камери виконується компонування кадру (стебло 'відходить' вправо) і спуск затвора.
Я виконав фокусування на стеблі з пухом по центральній області видошукача, потім скомпонував кадр таким чином, щоб досягти цікавішої композиції, де стебло з пухом знаходяться на лінії третини кадру.
Це дуже простий і дає хороші результати метод роботи. У такому випадку використовується центральна точка (або область) фокусування, яка зазвичай найкраще може визначити правильну різкість знімка. Це пов'язано з тим, що центральні точки фокусування є точками хрестоподібного типу (у Canon все куди складніше, інформація тут), тоді як всі інші – лінійного типу. Майже всі аматорські ЦЗК мають лише одну або кілька хрестоподібних точок, що знаходяться в центральній області оптичного видошукача.
Найпростіше використовувати такий метод фокусування, знімаючи в режимі AF-S / One Shot (раз натиснув – раз сфокусувався). У такому режимі після вдалого наведення на різкість камера зупиняє процес фокусування, після чого можна обертати камерою для будь-якої компонування кадру і при цьому камера не фокусується.
Щоправда, такий метод має серйозну нестачу. При перекомпонуванні кадру фокусування може збитися через те, що камера змінює своє положення щодо об'єкта, що знімається. Якщо навіть трохи обертати або переміщати камеру, то разом із нею рухається і РІП, захоплюючи чи відсікаючи у зоні різкості частини зображення. Найкраще в цьому допоможе розібратися зображення:
Область різкості. При перекомпонування кадру тривимірна 'рамка', що відповідає за ГРІП теж переміщається. Таким чином, частини потрібного нам зображення можуть з неї 'випасти'. Площина рамки паралельна фокальній площині камери (тобто паралельна матриці камери).
Фокусування не зіб'ється лише тоді, коли ми пересуватимемо камеру строго в одній площині, паралельній матриці камери, наприклад – строго вліво/вправо, або вгору/вниз. Помилки від зміщення РІП при перекомпонування часто непомітні, але використовуючи світлосильні довгофокусні об'єктиви можна реально зіткнутися з такою проблемою на близьких та середніх дистанціях фокусування. Через те, що похибка при перекомпонуванні кадру часто зводиться до нуля, такий метод фокусування рекомендують для фотографів-початківців.
Також фотографи "старого загартування" дуже часто використовують такий метод фокусування, так як перші автофокусні камери мали тільки одну центральну точку фокусування і такий метод просто увійшов у звичку.
Для нескладних завдань я використовую інший метод фокусування:
- попереднє фокусування по центральній точці. У цьому випадку я просто приблизно фокусуюсь, щоб побачити те, що відбувається в кадрі.
- компонування кадру. Я будую композицію кадру так, як мені потрібно.
- вибір потрібної точки фокусування. Це я роблю за допомогою органів керування на камері.
- фокусування на ключовому об'єкті зйомки. На фото завжди є ключовий об'єкт, який по будь-якому повинен бути різким і не важливо – краєвид це чи портрет.
- спуск затвора.
Такий метод мені дає майже 100% упевненість у точності фокусування. Також я люблю використовувати такий метод з наступних причин:
- завжди точно знаю, де саме буде РІП.
- можу використовувати фокусування, що слідкує AF-C, навіть при маленькому переміщенні об'єкта зйомки або переміщення моєї камери разом зі мною – камера автоматично підлаштує фокусування. Це ключова відмінність від першого методу фокусування.
- можу використовувати точковий замір експозиції відразу по тому об'єктуна який сфокусувався. Точковий замір експозиції на камерах Nikon поєднаний із точкою фокусування.
- мої камери Nikon можуть відразу після виконання знімка автоматично швидко збільшувати потрібну частину зображення. Якщо я фокусувався по одній точці, можу миттєво перевірити різкість отриманого знімка. У разі ж фокусування по центральній точці, і подальшому перекомпонування кадру - доведеться довго масштабувати і прогортати знімок до потрібного елемента. Наприклад, у портретній зйомці я дуже часто фокусуюся на очах моделі. Після спуску затвора я можу одразу перевірити різкість «по очах» (вибраній точці фокусування), це дуже сильно заощаджує час при контролі якості знімків.
Багато хто стверджує, що користуватися додатковими точками фокусування - неправильно, адже ці точки зазвичай не є хрестоподібними і дають неточне наведення на різкість. З моєї практики можу з упевненістю сказати - все це нісенітниця собача, сучасні камери відмінно справляються з фокусуванням по будь-якій точці.
Фокусування "по очах".
Дрібним недоліком цього способу фокусування я вважаю той факт, що мені доводиться витрачати час на те, щоб джойстиком камери вибрати потрібну точку фокусування. Для економії часу я налаштовую на своїх камерах функцію закольцювання точок фокусування, а одну з клавіш програмую на швидке повернення точки фокусування в центр. Ще одним недоліком є той факт, що оптичний видошукач зазвичай погано покритий точками фокусування, а по краях точок немає взагалі. Якщо потрібно сфокусуватися на об'єкті, що знаходиться за межами зони покриття точками фокусування, то я використовую перший метод фокусування :) Кількість точок фокусування завжди можна збільшити, використовуючи режим Live View, в такому режимі їх стає практично нескінченне число (але швидкість фокусування падає ) :)
Видно, що точки фокусування Nikon D600 збиті в одну купу в центрі ОВІ.
Для простих завдань практично завжди використовую фокусування по одній точці. Коли я використовую автоматичне фокусування з використанням усіх точок фокусування, камера може відобразити одразу кілька точок фокусування, які зловили у різкість. Але насправді така "брижі" точок у видошукачі для простих сцен тільки заважає. Об'єктив має лише одну площину, яка відображається ГРІП на знімку, тому набагато простіше виконувати фокусування тільки за точкою, наведеною на ключовий об'єкт зйомки та враховувати можливості ГРІП.
А ось для складних завдань буде окрема замітка щодо роботи з фокусуванням.
Раджу зазирнути на статті, що перетинаються:
- ГРІП та гіперфокальна відстань.
- Режими фокусування на камерах Nikon.
- Брекетинг фокусування.
- Системи фокусування на камерах Nikon.
- Настроювання пастки фокусування для камер Nikon.
- Підсвічування для автофокусування 'прожектором' спалаху.
- Як фокусуватись на старі неавтофокусні об'єктиви.
- Прискорення роботи під час фокусування по одній точці.
- Програмування кнокпі AE-L/AF-L для блокування фокусування.
- Перебудова режимів AF-S, AF-C під час роботи із зовнішнім спалахом. Особливості підсвічування фокусування.
- Величина видошукача впливає на зручність ручного фокусування.
- Залежність кута огляду об'єктива від дистанції фокусування.
- Слідкуюче автофокусування з системою Lock-On.
- Режими фокусування 'A/M' та 'Memory Recall'.
- Про швидкість фокусування з безмоторними об'єктивами
- Камери початкового рівня Nikon та пріоритет фокусування
- Особливості режиму фокусування 'A' для деяких об'єктивів Nikkor з перемикачем 'A-M'
Спасибі за увагу. Аркадій Шаповал.
Шановний Аркадій, читав одного разу докладний переклад іноземної статті з приводу принципу автофокусування (як це все працює). Здається посилання на цю статтю чи то в коментарях, чи у Вашій статті. Дуже багато хто захоплено і з вдячністю відгукувалися про статтю – розплющила очі на деякі не зовсім зрозумілі нюанси принципу роботи автофокусу. Будь ласка, якщо ви пам'ятаєте про цю статтю, скиньте посилання. Спасибі.
Здрастуйте, Аркадію. Дякуємо за Вашу роботу і дуже корисний та цікавий сайт. (серії Геліос) у зв'язці з ILCE a7 + перехідник Sony NEX-M7+ об'єктив Геліос 42-40?
Інший варіант: ILCE a7 + LA-EA4 + перехідник А-mount -M42 (з чіпом "кульбаба"?) + Об'єктив Геліос 40-2?
Або при роботі з мануальними об'єктивами про всі "прибамбаси фотоапаратів Соні" при фокусуванні слід забути в будь-яких режимах роботи (А, М)?
Творчих удач, Олексій
"Пікінг фокусування" та норм.
Аркадій, добрий день.
Дякуємо за ваш щирий інтерес до теми фотографії, та внесок у докладному висвітленні складних питань.
Хочеться запитати, чи плануєте ви написати статтю за складними методами фокусування?
Якщо можливість проконсультуватися з вами по скайпу (платно) по тех. нюанси фотозйомки (у мене Нікон Д600).
Бажаю Вам процвітання, творчого натхнення та великого фінансового потоку;)
Доброго часу доби, Аркадій. У мене таке питання, при зйомці повноростового портрета, вибираю точку фокусування джойстиком (фокусуюся по обличчю моделі), попередньо скомпоновавши кадр. Після підтвердження сигналу фокусування, дотискаю кнопку спуску затвора роблю серію знімків В результаті 6-8 різкі, інші з мікрозмазами. Питання що я роблю не так. У режими AF-S і AF-C результат однаковий.
Добрий день всім. Я не міг утриматися, щоб не написати свій коментар до цієї статті, тому що хтось читає це і вчиться. Не хочу образити автора статті, але в мене складається враження, що автор або поганий педагог, або щось перечитав, а щось недочитав. Крім того, якщо вже викладаєте навчальний матеріал для новачків, то будьте такі люб'язні, викладайте його в повному обсязі, а не п'яте через десяте, і будьте послідовні у своїх висновках, а не суперечіть самі собі. Новачок не може читати між рядками. Ось наприклад:
1. Ваша фраза:-” Через те, що похибка при перекомпонуванні кадру часто зводиться до нуля, такий метод фокусування рекомендують для фотографів-початківців.” Що за маячня???
2. Кожен режим автофокусування призначений та використовується всіма за різних умов зйомки.
3. Ваша фраза:-“Фокусування не зіб'ється лише тоді, коли ми пересуватимемо камеру строго в одній площині, паралельній матриці камери, наприклад — строго вліво/вправо, або вгору/вниз. Помилки від зміщення ГРІП при перекомпонуванні часто непомітні, але використовуючи світлосильні довгофокусні об'єктиви можна реально зіткнутися з такою проблемою на близьких та середніх дистанціях фокусування.” У цьому житті все може бути, для цього існують штативи, моноподи, стільці, дерева і т.д. та ще мізки, які допоможуть тобі знайти вихід у різних ситуаціях.
І на тему питання. Об'єкт, що знімається в 10 метрах, об'єктив 85мм, f1.8 після фокусування при перекомпонуванні кадру я нахилився на кілька сантиметрів, об'єкт, що знімається, буде у фокусі? І теж саме за f5,6??
4. Ваша фраза: - "Багато хто стверджує, що користуватися додатковими точками фокусування - неправильно." Ну хто, хто так стверджує, що за маячня.
PS Інтернет захаращений будь-якою нісенітницею, тому фільтруйте інформацію та будьте уважні до вибору вчителя.
Всім удачі та хороших знімків. З ув.prok)))))
У ваших коментарях я побачив упередженість до автора. Він має рацію у своїх коротких висловлюваннях. А ви знаходите помилки у міжрядковому просторі. Якщо ви знаєте трохи більше, спробуйте виразно висловити це…. І у вас не вийде. До мізків, вибирати вчителі, фільтруйте інформацію… це все від вашої неінтелегентності.
Дякуємо Вам за статтю! Я довго не могла зрозуміти, чому при перекомпонуванні кадру з використанням АФ по центральній точці об'єкти виходять не у фокусі навіть при прикритих діафрагмах, тобто зі збільшенням грип. Я якраз знімаю на світлосильні фікси. використовувати активацію автофокусу кнопкою AF-On.ще раз дякую!
Таке питання: на мануальному об'єктиві при фокусуванні орієнтуюся на зелену точку вправому нижньому куті nikon D600. Мені потрібно джойстиком наводити центральну точку на об'єкт фокусу чи фазові датчики і так підказують по всьому полю?
Для об'єктивів без CPU завжди доступний лише одноточковий режим фокусування. Яку точку встановіть, на таку реагуватиме зелена точка.
Доброго вам дня! Підкажіть, збився фокус у трьох точках, дає фронт фокус. В решті все так само чудово працює, продування датчика не допомагає. У сервіс віддавати, втрачати техніку на місяць, немає бажання. Підкажіть, чи стикалися з такою проблемою? Nikon D600, втратив можливість скористатися 3D стеженням, т.к. при попаданні на ці три точки відбувається розфокусування вибраного об'єкта.
Помилковий скрін постом вище
Добрий день усім. Будьте ласкаві, підкажіть, де в Києві можна зробити юстирування фотокамери. Дякую за відповідь.
дійсно маячні твердження присутні. Як суворо паралельно можна перемістити фотоапарат хоч на пару десятків сантиметрів? У ВСІХ ВИПАДКАХ Ви переміщатимете камеру по радіусу, величина якого може бути меншою або більшою. Ні, звичайно, якщо використовувати для переміщення прецизійний робот, то така можливість буде присутня, а так ви в будь-якому випадку обертатимете матрицю.
і, фото з "фокусуванням по очах" на мій погляд відверте мильне мило, швидше годиться для зразка "як не треба робити".
Здрастуйте, підкажіть при зйомці кількох людей, що стоять поряд на діафрагмі F8, можна фокусуватися на грудях однієї людини, будуть при цьому обличчя різко або потрібно фокусуватися скажемо по обличчю, очам?
Все залежить від величини ГРИП, яка, своєю чергою, залежить як від значення діафрагми, а й від відстані до об'єкта зйомки і фокусної відстані об'єктива. У загальному випадку на значенні f8 величина ГРІП має бути досить значною, і її вистачить для достатньої різкості у Вашому випадку.
Погугліть "калькулятор ГРІП" і подивіться, з якими параметрами зйомки ГРІП на відстані буде 0,5-1м.
Доброго дня, підкажіть будь ласка, а при ручному фокусуванні теж потрібно орієнтуватися по точках фокусування, тобто. якщо я попередньо підлозі натисканням спускової кнопки вибираю скажемо центральну точку, то потім обертаючи кільце фокусування на об'єктиві я отримаю на фото найбільшу різкість в тій частині кадру, де була центральна точка?
так, все те саме
І потрібно постійно тримати спускову кнопку в підлозі натиснутому стані, поки обертаю кільце фокусування або достатньо натиснути, вибрати точку фокусування, відпустити кнопку і фокусуватися в ручну?
Зелена точка підтвердження працює і без натискання (працює, поки працює експозамір). Про роботу з мануалами ось тут детально (розділ “як фокусуватися")
Нещодавно знімав на 5200 у різних зонах фокусування, майже всі знімки не у фокусі. Об'єктив 24-120.
Добридень. Як правильніше фокусуватися вручну (крутити кільце) - від нескінченності або навпаки до нескінченності?
Без різниці.